Олени, хаски и Полярный круг. Часть 3. Лапландия

Предыдущая часть здесь

28 декабря

Сегодня у нас пробег в 500 км, от Лахти к Оулу. Я долго колебался, разбивать ли дорогу от Лахти к Луосло промежуточной ночевкой или уложиться в один день, осилив сразу 850 км. Вроде и пробег вполне реальный, и в Оулу заняться нечем. Но это все таки вход в Заполярье, это Лапландия и по идее заснеженный зимник вместо дороги мне обеспечен. Так, что все таки подстраховались и решили посмотреть заодно Оулу.
Стартуя от Лахти мы опять погрузились в суровую зиму. Теплые ветры наконец-то потеряли наш след и заблудились в погоне за нами. По бокам дорогу сопровождали потрясающие виды, выбеленные деревья с огромными шапками снега на каждой ветке, причем снег пушисто топорщился, не нагибая собой ветки, и каждые пару километров небольшие разрывы в стене леса на ледяные пустоши озер. Очень красиво, и для нас непривычно. Пару часов мы были в абсолютном восторге. А затем заскучали. Нет, виды шикарные, и виноваты вовсе не они. Просто в движении не было драйва. Ограничение в 80 км, и все едут ровно 80, все чинно и неторопливо. Никто не обгоняет, не меняет своего положения в очереди, ничего. Домов, поселков, городов тоже почти не встречается. И так час за часом. Жуть…

Давит немного и освещение, на дворе день, но это-то север и такое впечатление, что сумерки. Но сумерки не могут длиться часами, и мозг начинает глючит. Он пытается подобрать программу, чтобы оптимально работать, но опыта у него нет. В таких условиях мозг работает впервые. И зрение ему не помощник, за бортом один цвет — серый. Правда, в Финляндии у него уйма оттенков от серо-серебрянного до черно-серого.
Сидишь в машине и начинаешь зависать, заняться-то нечем. Я в принципе всегда легко переношу большие перегоны, ну а тут меня аж кумарить начало. То ли свинцовость, висящая в воздухе, хмурый воздух, то ли уже начинает проявляться усталость от нашего тура. Не знаю. Но всего через пять часов пути я чувствовал себя ухайдоканным по полной. Зевота стала хронической, а затылок каменным.

Тут у нас на пути, золотом засверкал колокол, висящий над дорогой.

Это небольшое кафе Vaskikello. Тридцать пять лет назад они при открытии своего семейного бизнеса, повесили себе на дверь колокольчик, затем второй возле кассы, потом стали их собирать и украшать помещение.


Колокольчики заполнили собой все мысли и устремления хозяев и выбрались из кафе на улицу. Сейчас колоколов здесь уже больше тысячи.

Есть уникальные образцы с исторической точки зрения, есть с художественной. Многие финны, добровольно подключаются к увеличению этой коллекции привозя подарки из дальних стран.


Много колокольчиков уже и от туристов СНГ. Так небольшая домашняя коллекция переросла в национальную достопримечательность Финляндии.


Это интересное место нас заметно взбодрило, и буквально открыло второе дыхание. С новыми силами мы опять встали в очередь машин, плетущихся со скоростью 80 км/ч, по отличной автостраде. И к четырем вечера наконец-то добрались до отеля *Holiday Inn*в городе Оулу.

Сам город очень понравился, дома сплошь бежевого или песочного цвета и всё покрыто снегом.

От него очищен только небольшой участок перед ратушей.

Нарядный, симпатичный и очень аккуратный город, изрезанный замерзшими каналами. На удивление много кафешек, на некоторых даты основания с цифрами говорящими о столетней истории.

И большое количество велосипедов, несмотря на десятиградусный мороз, и стар и млад активно перемещаются по городу на великах. Ну и сплошное «ALE». После Рождества во всех магазинах Финляндии начинается сезон тотальной распродажи. Здесь конечно интересный ассортимент товара, он, как и стоило ожидать, направленный для борьбы с холодом. Большинство фирм я никогда до этого не встречал в магазинах Европы, впрочем Европе особо не нужны куртки и брюки для прогулок при минус 20 и ниже, это товар для Скандинавии. И производители, представленные в местных магазинах, ориентированы именно на этот рынок, плюс Канада и Аляска.

Город лет триста был русским, точнее тогда такого понятия ещё не было. Да и Оулу, как такового, тоже, просто все эти земли принадлежали новгородцам, здесь были их торговые поселения и за них они постоянно бодались со шведами. В 1376 Папа Римский Григорий XI даже издал десяток указов и написал столько же писем в Новгород, чтобы они уступили Оулу шведам. Те согласились, но продолжали здесь хозяйничать. И именно для того, чтобы их окончательно выжить с этих мест, шведы построили здесь замок и напротив него основали городок с чисто шведским населением, таким образом перекрывая устье реки Оулуйоки.

Так, что Оулу своим возникновением полностью обязан Великому Новгороду.

Несмотря на такую знатную историю, сейчас в городе особо древних строений нет. Почти все вмещаются в полтора века.
Метрах в ста от замерзшего Ботнического залива, в Оулу стоит небольшой крытый рынок, здание само по себе уже ценность, оно одно из старейших в городе. Но возле него стоит главная достопримечательность Оулу — памятник участковому. Он как и положено рыночному блюстителю порядка — необъятный. Рост примерно 2,5 метра и такая же талия, с упитанной мордашкой, важный и неприступный. На этот памятник скинулись деньгами рыночные торговцы, наверное поставили его как амулет, как оберег от блюстителей порядка.



На рынке можно прикупить оленины, причем именно северной оленины. Здесь её продают всех видов, включая тушенку. Отличного качества красную рыбу и, конечно же, морошку. Из морошки варенья, сиропы, джемы, мармелад и т.д. Кроме морошки, широко представлены и арктическая ежевика, черника, брусника.

Ещё на этом рынке мы впервые видели в продаже белую куропатку (riekko). Эту уникальную птичку можно попробовать только в северной Финляндии, и то если повезет. Ещё здесь стоит попробовать Leipajuusto это лапландский сыр, который раньше делали из молока оленей саамы. Потом его распробовали и полюбили финны, и немного поменяли рецепт. Сейчас этот сыр в форме плоской лепешки делают из коровьего молока, из смеси коровьего и оленьего и очень редко из оленьего.


Ещё здесь висит необычный почтовый ящик, все открытки и письма отправленные через ящик Крытого рынка, будут украшены большим штемпелем с контуром толстяка (рыночного полицейского).
В городе есть свой вариант «мальчика» — Мартти, он намного скромнее Брюссельского похабника, но может поэтому и менее известен. Местных это не расстраивает и они частенько переодевают своего «мальчика» в новые одежки.

Мартти сидит впереди колонны из 35 бронзовых статуй, бредущих в вечность.

Свой путь они как бы начали с короля Швеции Карла Девятого, который четыреста лет назад основал этот город, и идут по времени и истории в будущее.

В будущее, в которое так безмятежно и доверчиво и всматривается Мартти, сидя в своем коротком свитерке на краешке незаконченного *сегодня*.

В последнее время сюда зачастили туристы из Европы, особенно голландцы. Наверное, чтобы прикоснуться к настоящей зиме. Потребность в снеге под Новый Год, в связи с глобальным потеплением, становится все более актуальной. Одна беда с этими голландцами, они постоянно воруют велосипеды, которые в Оулу вообще не пристегиваются и стоят абсолютно свободно по всему городу, а затем, как это и принято у них в Амстердаме, сбрасывают ворованные велосипеды в каналы. Каналы в Амстердаме наполовину состоят из велосипедов. Но это все -таки Финляндия, и каналы покрыты льдом.

29 декабря

Сегодня мы первый раз в жизни попадаем в Заполярье. Линию Полярного круга пересекаем в городе Рованиеми, здесь для простоты понимания этого события, прямо над дорогой установлена арка треугольной формы.

Градусник показывал минус 30, темнеть начало в два часа дня. Оно-то и до этого было светло по-странному, не то сумерки, не то рассвет. Фонари вдоль дорог светят круглые сутки, они на фотоэлементах и когда посчитают, что наступил день — отключатся. Похоже, что в зимний период такого мнения у них не возникает.

Рованиеми начался под нашими колесами незаметно, и тянулся долго. Это самый большой город Европы, по площади конечно. Населения здесь всего 60 тыс. И наверное все так или иначе связанны с туризмом, особенно зимой. Ведь это город Йоулупукки( Санта Клауса) здесь его официальный аэропорт. Но пока мы едем дальше.
У нас поселение в Луосто, это в 110 км от Рованиеми, в национальном парке Пюха-Луосто.

Мы взяли себе домик, проплатили его заранее и, приехав по адресу, стали думать как попасть внутрь. Ни отметки, ни записки и рядом никого. Позвонили хозяевам и в ходе короткой беседы вообще ничего не поняли. Те, с трудом подбирая английские слова, нам что-то попытались объяснить, их плохой инглиш наложился на мой нулевой. И все, что я уяснил, были «бар» и «хотел». По пути мы проезжали какой-то отель, и решили, что хозяева нас ждут там. Вернулись, зашли в отель, спросили. Оказалось, что бармен русский, он ещё раз перезвонил хозяевам. Ключи нас ждали не здесь, а в одном из баров напротив отеля.

В общем, как обычно…, язык до Киева доведет… :)

Дом оказался, на удивление, комфортным, сложенный из огромных бревен, он стоял прямо на берегу озера в плотном окружении сосен. Картинка словно из сказки *Морозко*.

В доме есть буквально всё для комфортного отдыха, включая стиралку и посудомойку, ну и, как принято в Финляндии, — своя сауна. Думаю, что 50 евро в сутки на Новый Год, это просто халява, тем более, что поселиться в него можно и компанией, две большие спальни и зал с камином спокойно вместят 5-6 человек, а полностью укомплектованная кухня с двумя холодильниками их прокормят. Виды из окон словно с рекламных буклетов. Зима, снег, сизое небо с жемчужным оттенком. В общем нам очень понравилось.



Ну а само Луосто — это сказка, зимний лес здесь прекрасен. Огромные шапки украшают каждую ветку, провод, стебелек. Он нереально чистый, абсолютно белый. Половина фото попросту не получились, потому что они вышли синими, наверное матрица цифры не осиливала такую массу белого. Мы часами гуляли в пешем режиме.


Не знаю, как и когда чистят дорожки, но они всегда в отличном состоянии, и всегда освещены. Ночные прогулки нас вообще приводили в восторг. Как таковая застройка очень редкая, осанистые избы из грубых бревен с радостными Рождественскими гирляндами разбросаны по лесу как случайные вкрапления.




И часто завидя огонек в лесной чаще, возникает ощущение, что, подойдя ближе, мы окажемся на поляне в окружении братьев-месяцев, которые собрались вокруг костра на свой новогодний слет.

Бегали на санках, хотя это и немного нелепо звучит, но финские санки так сделаны, что на них можно не только кататься, но и бегать. Они по типу лыжного полу самоката.

На лыжах тоже бегали, здесь уделяют большое внимание беговым лыжам. Трассы отличные, всегда освещены и по кругу наверное не меньше 30 км будет.

Есть и горные спуски, не очень крутые, конечно, но вполне приличные.

Сам городок крохотный, похоже только туристы здесь и живут. Пару магазинов для туристов, конечно, с сувенирами и один продуктовый.


Несколько баров, и часовня Северного Сияния. Она сложена из снега, на стене в снегу вырезана икона. Двери всегда открыты.

Ну а Новый Год, ради которого мы стремились в Луосто, без сомнения был у нас самым зимним, самым снежным и самым Новогодним в жизни. Цель поездки себя полностью оправдала, мы получили всё, чего хотели и о чем мечтали.

Вообще как это не парадоксально звучит, но местная туриндустрия рассчитывает, что вы здесь окажетесь без машины, то есть прилет в Рованиеми, потом трансфер в 100 км и всё, вы отданы им на растерзание. Поэтому дорого, всё очень дорого. Начиная с мелочей в супермаркете, обеда в ресторане или пива в баре. Но главное попадалово будет на экскурсиях.

В центре Луосто стоит отель «Luostotunturi», он как бы стержень местного туризма из стран СНГ.

В холле на первом этаже столик с русскоговорящей турфирмой, и они вас тут же подсаживают на пяток экскурсий, берут оплату наперёд, чтобы вы не успели оглядеться и экскурсии предлагают в определенной последовательности не давая одуматься и осмотреться. Обязательный минимум для каждого туриста выглядит примерно так:

Аметистовый рудник.
Катание на оленях.
Катание на собаках.
Деревня Санта Клауса+Санта Парк.
Зоопарк в Рануа.
И предлагают почти всегда именно в таком порядке. Сразу оговорюсь, в Луосто есть ещё 4 турфирмы, они финские, и расположены в 100-200 метрах по периметру от отеля «Луостотунтурри», цены держат на 15-20% ниже, чем *наши*, но описывать я буду, стартуя с цен агентства, с которого и начал эту тему.

Итак, Аметистовый рудник. Экскурсия: 75 эвро с человека. Вас взяли от отеля, провезли 3 км, и отдали на руки тем, кто проводит эту экскурсию. Могут привезти паровозиком из мотосаней, тогда это станет в 101 эвро.

Если вы дойдете (или доедете) туда сами — то платите 35 эвро. Указатели вдоль дорог есть. Экскурсия стартует каждый час, начиная с 10:30. Здесь вас встречает трактор, который везет к кафе для лыжников 2 или 3 км.

Там ещё одно место сбора для желающих посетить аметистовый рудник. Если же вы доберетесь к этому кафе сами, то тогда купите в кафе билет и попадете на экскурсию всего за 19 эвро.
Аметистовая шахта, знаменита тем, что это самая северная шахта в мире по добыче этого красивого камня. В саму шахту ва, конечно, не пустят, для туристов сделали небольшую штольню, и лаву, состоящую из двух залов по 50-60 кв.м. Там они дружно перерывают то, что другие туристы уже тысячи раз до них перерывали.


Но самое смешное, что небольшие кусочки аметиста каждый все равно найдет.

Процесс добычи длится полчаса. Перед сменой нас поили чаем, рассказывали азы геологии, и мы любовались прекрасными видами с горы, на которой и расположен спуск в забой.


Катание на оленях

Оленьих ферм в Лапландии больше 50, все они заодно ориентированы и на туриста. По периметру от Луосто в радиусе 5 км, есть три фермы.

Нашего туриста обычно возят всего на одну из них «Koparan poronpolku», и берут за это 75 евро. Если вы доберетесь туда сами, то заплатите 30 эвро.




Кроме прогулки на оленях, здесь выступит хозяйка фермы и расскажет о буднях оленеводов, станцует шаман с небольшим фаер-шоу, ну и заодно можно зайти в загон с молодняком и покормить оленят.

Впрочем повторюсь, что на каждой ферме есть туристические программы. Мы, например, были и на ферме «Kopara», были сами, так что общались и с шаманами, и с оленями, и оленеводами. Которые оказались саамами по национальности. Саамов в Финляндии осталось всего 7 тыс., но при этом их язык считается вторым государственным в стране и все надписи дублированы на саамский.

Плюс этой фермы, что здесь есть небольшое кафе и широкий выбор блюд из оленины. Можно отведать и саамский суп из оленины, что мы и сделали.

Катание на собаках (хаски сафари)

За катание на собаках дерут вообще от души, тут сложно назвать одну цену, так как предлагается большой ассортимент. Проехать 1 км, 2 км, 3 км. Проехать+погладить, или например покормить. Питомник Хаски, рядом с оленьей фермой КОПАРА, катают на собаках через день. Давая Хаскам отдохнуть.


Записаться на прогулку с собаками можно здесь же, это будет примерно втрое дешевле, чем при покупке тура в отеле. В те дни, когда собаки отдыхают, в питомник можно зайти просто так. Хаски имеют наверное самые выразительные и красивые глаза из всех животных. Часто глубины и мысли во взгляде у них больше, чем у некоторых людей. И конечно в их глазах читается СИЛА, понимаешь, что эти зверюги никогда не отступят и не сдадутся. Как здорово, что они в друзьях, и уважают людей.


Деревня Санта Клауса

Деревня Санта Клауса наверное один из лучших туристических аттракционов которые я посещал. Здесь собранно воедино целая куча нужного, полезного и интересного. Здесь Рождество, здесь Санта Клаус. Здесь вообще здорово. В этой деревне каждый снова почувствует себя ребенком, и очень пожалеет, что он уже не ребенок. Ещё очень многие пожалеют, что посетили до этой деревни, катание на оленях и катание на собаках. Так как все это есть и здесь тоже, и причем заметно дешевле. Так, что не стоило на них ездить отдельно. Олени наряжены и ухожены лучше, у оленеводов более нарядная и затейливая одежка. Вход в Деревню Санта Клауса бесплатный.




Платить надо, если вы надумали сфотаться с Сантой. Прием у него начинается с 10:00 фото стоит 25 евро (формат 30х40).

Платите если покупаете здесь сертификат о пересечении вами Полярного Круга. Сертификат стоит 4,20 Эвро. Выдается на русском, и ещё 23 языках, в общем заказываете сами.


Прямо по линии здесь установлен частокол памятных столбов, так, что вы всегда сможете контролировать момент пересечении вами заветной черты.


Ну и естественно платите за сувениры. Сувениров здесь огромное количество, просто глаза разбегаются. Невероятное разнообразие всего, что прямо или косвенно связанно с Новым Годом. И кстати нормальные цены, и на многое даже ниже, чем мы видели в других местах

Есть здесь и фирменный магазин финских ножей. Уважение к ним выражается в синониме классного ножа с лезвием щучкой — финка. И даже когда в СССР в 1940 году их стали выпускать для Армии с официальным названием *нож разведчика*, оно не прижилось. «Финка» — было привычней и правильней.

За трансфер от Луосто к Рованиеми агентство берёт 75 евро с человека, то есть чуть выше, чем если вы сами просто поедете на такси. Ну а своя машина в этих условиях просто подарок.

Зоопарк в Рануа ( WildlifePark)

Этот зоопарк считается главной достопримечательностью Лапландии, здесь в естественных условиях обитают полярные животные. У каждого вольготный вольер и шикарные условия. Звездой парка являются белые медведи. Да им здесь кажется и правда в кайф, они ныряли в снег, играли друг с другом и всячески веселились.



Ещё активны были волки, они постоянно прочесывали свою территорию.

Остальные животные сытые и ухоженные мирно дрыхли, и никак не реагировали на крики и посвистывания туристов, которые пытались их выманить под объектив своих камер.

Туристическая дорожка которая идет вдоль вольеров в длину почти 3 км,

все вольеры выставлены как бы по кругу, и не заблудишься, и всех посмотришь.

Почти на выходе попрошайничают песцы. За маленький кусочек хлеба они буквально танцевали на задних лапках. Хотя еды у них хватало, просто наверное такой характер :).

В целом зоопарк супер. Он в 80 км от Рованиеми, билеты по 16 Эвро. Турагенство возит в него за 75. При этом возят в Рануа и Рованиеми в разные дни, то есть потеря не только денег но и времени, так как большая часть дороги для обеих экскурсий общая. Мы например с легкостью совместили Деревню Санта Клауса, Зоопарк и возвращаясь уже домой — Санта-Парк.

Санта-Парк расположен в 3 км от деревни Санта Клауса, и работает до 18:00, мы как раз успели на обратном пути к 16:00 и оставшихся двух часов здесь более чем достаточно.

Если, конечно, вы не с детьми, детям здесь есть чем заняться на целый день. Печь пряники с эльфами, поступить в школу помощников Санты, изготовить подарки и маленьких Дед Морозиков, в общем для детей придумана целая куча забавного.

Для взрослых тоже есть приколы. Например выпить коктейль *Поцелуй Королевы* его подают в рюмках изо льда. Наливает сама Снежная Королева.

Ну а пока она наливает другим желающим можно посидеть на её троне.

Ледяной бар расположен прямо возле подземной линии полярного круга, очень удобно. Пересек, отметил, ещё раз сходил за Полярный Круг, ещё отметил.

Санта Парк построен внутри горы, к нему ведет длинющий грот, с разноцветной подсветкой, в котором постоянно воют волки.

Билет в парк стоит 30 эвро. Обидно, что его даже в принципе никто и нигде не проверяет. Всё на сознательности. На сознательности здесь и гардеробы. Люди сами вешают в них свои куртки и шубы, и сами потом берут. Надеюсь тоже свои, а не те, что понравились.
Здесь тоже есть Санта Клаус, фотка (30х40) стоит чуть дороже, 27 евро, но зато здесь можно с Сантой фотаться на свой аппарат и не брать их фотку.



Есть концертная сцена, на которой каждые два часа проводят небольшие концерты и шоу. Кафетерий, в котором столике плотно окружены елочками.

За трансфер от Луосто к Рануа, тоже берут 75 эвро, и, повторюсь, к Рануа надо ехать через Рованиеми, то есть лучше совместить Деревню Санты и зоопарк в один день. Мы были в деревне к 9 утра, погуляли, все посмотрели.

К 10 вышел на работу Йолопуканен, сфотались с ним и ещё раз неспешно все обошли, покатались опять на собаках, затарились сувенирами. И рванули в зоопарк. Кстати смешно, но в сувенирных магазинах в деревне на входе стоят корзины с перчатками, шапками и шарфами. Это вещи, забытые покупателями. Очарованные огромным разнообразием интересного, они забывают обо всём. Точнее о своих перчатках и шапках, оставленных на прилавке. Из этих корзин можно брать все, что вам понравится.

От Рованиеми до Рануа чуть меньше часа езды, сам зоопарк пару часов заберёт обязательно,

ну и час назад к Санта-Парку, где уже можно неспешно завершить день.

В Рануа возле зоопарка есть фирменный магазин Fazer, это ведущий производитель конфет в Финляндии, очень большой ассортимент вкусняшек с арктическими ягодами.

Рануа считается к тому же столицей морошки. Эта необычная ягода во многом уникальна, не зря её называют самой дорогой ягодой в мире и самой редкой. Поэтому как память о Финляндии, морошка и изделия с ней будут лучшим вариантом. И опять машина, на которой вы приедете в эти места, будет вам лучшим другом. Мы закинули в багажник несколько ящиков варенья из морошки, ещё в начале тура в городке Vantaa, заехав к производителю Sympathica. 400-грамовые банки по 3.80 эвро, в дальнейшем цены были заметно выше.

Ну а ликер из морошки брали на пароме в Дюти-фри, там LAPPONIA LAKKA была всего 7,5 эвро (0,5 л), а в дальнейшем от 12 до 20 евро. Его производство здесь началось с личного разрешения Александра Второго, которому его привез на пробу торговец из Турку Андерс Нордфорс.

Вообще продуктами стоит запастись до Рованиеми или Луосто, пересекая Полярный круг вы входите и в зону других цен. Ну а пивом и спиртным, конечно, нужно запасаться ещё до Финляндии, лучше это делать на пароме. Местные грузили по пять, шесть ящиков. Сойдя на берег мы заметили разницу, банка пива потяжелела в цене сразу в три раза. Кстати банки не выкидывайте, да впрочем и пластиковые бутылки тоже. Их принимают во всех магазинах. В уголке обычно стоит автомат, закидываете туда тару, жмете зелёную кнопку и получаете чек.

Финны, чтобы заинтересовать людей, за пустую тару платят больше всех в мире, в итоге экология. По лесу встретить мусор невозможно.

Ещё машина нужна, чтобы прихватить лыжи с собой из дому, брать их здесь в аренду накладно. Комплект тянет на 30 эвро в сутки, хотя если берете больше чем на три дня, то каждый последующий всего по 10 эвро. Комплект для сноуборда: 38эвро, плюс 28 за последующие дни. Подъемники стоят 33 эвро в день, но выгодно брать недельный билет, с двумя пропусками — 113эвро. А эти пропуски использовать для экскурсий.

В самом отеле Luostotunturi тоже есть небольшая достопримечательность, это аметистовая купель.

В СПА-комплексе при отеле сделали небольшой грот с джакузи, и на вставки из розового пластика наклеили куски аметиста. Снизу их, конечно, уже поотрывали, несмотря на большое количество суперклея. А вот потолок для туриста по прежнему недосягаем. Он красиво подсвечивает джакузи, пропуская свет через фильтр из аметистов.

В 20 км от Луосто есть небольшой городок Пюхо. Здесь горки уже покруче, подъемники вообще высший класс. Склонов пять. Все налажено, все очень комфортно. Уровень местного сервиса лучше всего рекламирует сборная Финляндии по слалому, которая постоянно здесь тренируется.


Ну и главное, за чем большинство людей едут за Полярный круг — это Северное сияние. Мы с надеждой во время наших ночных прогулок всматривались в небо, оно красивое и необычное но…

Северное сияние не приходит в гости под Новый Год, это попросту не его время. Я, конечно, надеялся на небольшое чудо, на перекосы в графике работы Сияния, и к этому были основания. Ведь теплый фронт, который постоянно сопровождал нас всю эту поездку с отставанием в день или два, добрался и к Луосто. Необычная, буквально невероятная погода в январе для этих мест. Заполярье, январь и ноль на градуснике. Причем ноль держался несколько дней. Если с погодой небольшое чудо, то почему бы и сиянию не нарушить свой график?

Неделю я как астроном, или любитель НЛО, постоянно смотрел вверх. В три здесь уже темно, а в 10 ещё темно. Да и остальное время, нельзя сказать, что на улице светло. Небо какое-то перламутровое, жемчужного цвета, густое и непрозрачное. Оно подает себя слоями, хотя переход между ними почти не прощупывается. Ночью Луосто накрывает шапка зарева словно от восходящего солнца, и это всего-то от полсотни фонарей. Свет здесь вообще не теряется, снег отражает его на небо, а небо возвращает его снегу. Они словно играют светом, и мы постоянно наблюдаем световое ЭХО. Даже уходя с Натальей в те места, где вообще и близко нет фонарей, мы всё равно не были в темноте. Светились деревья, светился снег. Они ярко светились на фоне черничного неба, глаз был в восторге, а фотоаппарат даже не пытался это снять. Он почему-то уходил в отказ.

4 января всё поменялось, с утра было светлей, чем обычно, а небо наконец-то отпустило землю. Оно словно расслоилось, затворожилось. Твердо сметаной шапкой подобравшись вверх, оставив между собой и лесом яркую прослойку рассветной сыворотки.

Градусник показал минус десять. Игры с теплом закончились. В Луосто вернулась ЗИМА. Облака стали различимы. Зимние, растянутые, холодные облака. Всё вырисовалось контрастней.


Холод вернул небу яркость и прозрачность, было удивительно солнечно. Хотя так говорить, наверное, нечестно, так как за неделю отдыха в Луосто мы солнца ни разу не видели. Оно попросту не появлялось. По утру, конечно, восходило, но восход за полярным кругом ограничивается горизонтом. Солнце вылезет на уровень горизонта, полежит пару часов на нем как на столе, и сваливается куда-то вниз. А так получилось, что между нашим домиком, и горизонтом где каталось солнце по утрам, была гора, горка, холмик. Но блин даже её детских размеров вполне хватало, чтобы полностью перекрыть обзор.

Мы, впечатленные эффектом яркости, прозрачным воздухом и небывалой контрастностью, с нетерпением ожидали ночи, уверенные, что именно сегодня СВЕРШИТСЯ. Мы увидим Северное сияние.

Звезды дружно высыпали одна за другой, покрыв собой все небо. Словно его кто-то расстрелял из пулемета, и сквозь пулевые отверстия в черном полотне к нам тянется свет.

Звезды сегодня мы, кстати, тоже увидели впервые, до этого каждый вечер молочный мутняк их скрывал. Каждый час, выходили на прогулку, обходя домик по периметру и выбираясь на лед озера, расположенного сзади, чтобы ничто не перекрывало обзор.

Так мы курсировали до двух ночи, но тщетно. Ночь была красивая, яркая, звездная. Но… только и всего. Сияние не засияло.

Утром встали пораньше, хотя абсолютную черноту за окном в 6 часов, сложно назвать утром. Загрузили все вещи в машину, завелись и, пока машина грелась, вернулись в домик на завтрак. С хозяевами договорились, что оставим ключ на столе, а двери захлопнем.
Когда же мы после двойной дозы кофейка и нехитрого завтрака вышли из домика, то почувствовали себя героями какого-то розыгрыша, или, что поймали галённики от недосыпа.

С обоих сторон машины стояло по северному оленю. Стояли плотненько, словно грелись о её бока. И смех и грех, в машине лежала сумка с фотоаппаратом, и куртка с мобилой. А второй раз, такой кадр уже вряд ли когда случится. Мы смотрели на оленей, они похоже смотрели в никуда. При всей уникальности ситуации, нам надо было в машину. С утра было минус 16, а на нас только свитера. Олени дружно рванули в разные стороны, ну а мы ещё полчаса не могли успокоиться и только о них и говорили. Сами олени здесь не редкость, их встречаешь постоянно. Они ходили возле нашего домика регулярно, переходили дорогу, когда мы катались на лыжах, ну и частенько переходили её, когда мы ехали на авто.


Авто и олени это проблема Лапландии, оленей-то здесь больше, чем жителей. Их никто не пасет, они абсолютно свободны в своих перемещениях и это частенько приводит к авариям.

На многих заправках даже есть листовки на русском. С правилами, что делать, если сбили оленя. Пункт первый там звучит довольно жестко:

……если вы сбили оленя- добейте его.

Ну а потом, труп надо положить вдоль обочины. Специальная служба по утрам собирает сбитых за ночь.

Направление у нас на Куопио, это почти 650 км. Путь выбрали через Кемиярве и Куусамо, можно было и через Рованиеми, путь одинаковой длинны. Но подумали, что это направление будет нагружено, ведь это дорога туристов.

Выбор себя оправдал, первые двести км на дороге не было вообще никого. Затем возникло ощущение, что мы едем по России, не знаю откуда добавился такой насыщенный поток российских номеров, но их было гораздо больше, чем финских. Так было до городка Ийсалми, затем они куда-то исчезли.

Проезжая где-то в районе Каяани увидели вдоль дороги финский вариант терракотовой армии. Заснеженные фигурки в шапках ушанках занимали собой большое поле, подступая почти до самой дороги.


Куопио для ночевки выбрали просто так, об этом городе я ничего раньше не слышал, и думал, что он аутентично финский и с туристом вообще не знаком. По этому с удивлением оглядывался, слыша родную речь повсеместно, и при этом не только от туриста. Как я понял, половина продавцов так же выходцы из СНГ.

Здесь, похоже, знатный шопинг, вокруг квадратной центральной площади почти в два ряда различные торговые центры. Но сегодня суббота, и большинство из них в этот день работают до 16:00. Мы же пошли искать в этом городе достопримечательности, в общем-то по сравнению с другими финскими городами, этот оказался довольно интересным.



В целом же это современный небольшой, низкорослый, северный город. Хотя местные утверждают, что у них очень красивая набережная, мы прошлись по ней. Но под слоем глубокого снега сложно было её оценить.

В Куопио большой выбор ресторанов. Интересные, оригинальные заведения на удивление просторные, и при этом почти полностью заполненные.

Хотя финская кухня вряд ли способна удивить. Она сытная, добротная, но не контрастная.
Взять хотя бы гордость финской кулинарии *калитки* — kalittoa. Это ржаные лепешки с начинкой из картошки и риса.

Если глаза закрыть, — то на вкус не определишь, что это. Но к рыбе они неплохо смакуют. Особенно к копченой. Живя в Луосто, мы коптили рыбу сами, на кухне на плите.

Впрочем финские продукты, финская кухня и её особенности — это отдельный разговор и довольно большой, так, что как ни будь в другой раз :).

6 января

Сегодня у нас переезд в Россию. Таможню решили проходить в районе Светогорска, и нам по пути и вроде вычитал на форумах, что здесь обычно попроще и народу поменьше. Финны пропустили нас за пять минут, Россия минут за двадцать. Потянуло по времени заполнение миграционных карт и бумаг на машину. Затем вагончик Такс-Фри и возврат денег, тоже буквально пара минут.

И тут небольшой неприятный сюрприз, перед поездкой я решил обновить навигатор, старенький «Кармин» верой и правдой служивший пять лет остался дома, а в дорогу поехал «Кармин 3490», легкий, тонкий и довольно шустрый. Но как-то совсем вылетело из головы установить в нем карты России. Об этом я вспомнил как только въехал на таможню. Навигатор обнулился, и больше его я не слышал.

Пришлось по старинке, ехать по указателям, или спрашивать у людей. Первой целью у нас на сегодня город Выборг — это в 70 км от границы и в общем-то дорога одна, блудить негде.

Выборг вошел в состав СССР в 1940 году. Всех финнов тогда выселили из города полностью, а вместо них завезли жителей из Новгорода и Твери. Но через год, снова война и финны вернулись, повыгоняв новых жителей из своих квартир. А через три года власть поменялась, и все финны опять ушли вместе с отступающей финской армией.

Отступая в 41-м из Выборга, Красная армия его заминировала очень масштабно. Город должен был весь взлететь на воздух. Но, чтобы взрыв произошел с максимальным КПД, использовали акустические взрыватели и радиоуправляемые фугасы.

Финны каким-то образом об этом узнали, и в город первыми вошли не войска а машины-глушилки. Их было пару дюжин, они равномерно распределились по всему Выборгу. И город накрыла “Сяккиярвен полька”.

….- эле патехеле патехеле патехе-ла эле патехеле патехеле пам-па….

Одновременно с акустикой, финская полька заняла и весь радиоэфир

…- саливили-ипу тупу-тапу тапу-типу хильялэ….

У этой замечательной мелодии, есть одна особенность. В музыке почти нет перепадов и пауз. На какой скачок звука, частот или комбинации нот настроены были взрыватели никто не знал. Где и что заминировано — тоже. Поэтому по городу гремела финская полька. Она глушила ВСЁ, но она же и защищала город от уничтожения.

…- рап-цай-цай ариби-даби-ди лабариц дан ди ландэн лан-до….

Продолжение следует…