Пекмез и кофе по-турецки. Часть 2

Начало читайте здесь — переход границы, въезд в Болгарию, а затем и в Турцию

2 ЧАСТЬ

С учетом, что Анкара вдвое старше Стамбула, а крепость построили ещё до римлян (те потом её пару раз перекроили) ожидал увидеть наслоения античности и эклектику. Издали, намёк на это вроде и был. Затяжной пеший трип в гору, и мы берём цитадель.


Старый город оказался действительно *измученно старым*.




Неухоженная деревенька внутри крепостных стен, возможно и сохранила свой облик на протяжении столетий, но вместо старины-старьё. Смотреть особо и нечего.


Был как-то у нас президент, который любил рассказывать про руки*которые никогда, ничего не крали*, в Анкаре, кажется, поставили им памятник. У меня именно такая ассоциация возникла, когда я увидел этот монумент….)))

Анкара наполнена героически напряженными скульптурами, надрыв в лицах, жилы на грани разрыва и бугры мышц. Подвиг- наше всё!!! В общем соц.реализм.


Гуляя по Анкаре мы постоянно встречали героев в бронзе в момент, когда те прописывают себя в вечность, и Ататюрка, тоже естественно в бронзе. Но ни разу нигде не встретили простую городскую скульптуру. Милую, забавную, ни о чем. Которую ставят сейчас во всех городах, ради улыбки и хорошего настроения. Без пьедестала, дат и имён.
Есть правда необычный монумент. Это памятник древним цивилизациям Анатолии. Перечень народов сменившим друг друга на этих землях впечатляет. Хатциты, хетты, фригийцы, лидийцы, персы….и т.д. Всех и не упомнишь. Вот им всем, строившим когда-то города на этих землях, при этом для постройки своих домов разбиравших дома предшественников, а для постройки своих крепостей ломавших крепости предыдущих. Всем им, уверенным, что они навсегда, но в итоге как в песне……
…-*От героев былых времён
Не осталось даже имён….*
Всем им памятник, общий. Оптовый. Один за всех.

Следующий день в Анкаре мы начали с Аныткабир, это мавзолей Мустафы Кемаля Ататюрка. Но мавзолей не совсем в таком понимании как у Ленина, скромно и под стенкой. Аныткабир –это огромный комплекс, египетские фараоны такой масштаб бы не потянули. Начинается с прекрасного парка, через который по спирали ведёт дорога на возвышенность. Потом монументы представителей народа, аллея львов, где чеканя шаг почетный караул с криками вбивает каблук в гранит, и огромный квадрат самого комплекса вокруг усыпальницы. В этом квадрате подарки и личные вещи Ататюрка, музей, диорама, картинная галерея и т.д.






Сомнение в величии создателя Государства у турков невозможно. Его портреты везде, витрины книжных магазинов о нём, монументы, названия и т.д. При СССР Ленин занимал гораздо меньше места в жизни граждан.
Ататюрк и Ленин во многом сходны, современники. На руинах империй после Первой Мировой создали новые государства в одно и тоже время. Создали правящие партии и отделили религию от государства. Ататюрк был даже более жестким, например в Турции все языки, кроме турецкого, были запрещены. Нации и народности тоже, любой вид культуры и традиций нац.меньшинств попадал под полный запрет, все стали турками. Но через сто лет в своей стране Ататюрк воспринимается совсем по другому, чем Ленин в своей.
В Анкаре мы провели два дня и особого желания продолжить знакомство не возникло. Так как в эту поездку мы сорвались спонтанно, то и отели бронировали только на первые пару городов, рассчитывая в пути выбрать себе дальнейшие, и вдруг обнаружилось, что Booking в Турции не работает по отелям внутри страны. Так и пишет…*Бронировать в Турции из Турции у вас не выйдет*…))) Ещё оказалось, что и Википедия под полным запретом, в неё в Турции не удалось заглянуть ни под каким соусом. Глухо.
Следующий пункт у нас Горёме, Каппадокия. По пути заезжаем на озеро Туз. Соль, кстати, по турецки-*туз*. В общем озеро *Соль*. Так и есть, огромное озеро соли, по которому бродят многочисленные туристы.

Иногда в сезон дождей здесь возникают прогалины воды, и его посещают фламинго. Но в сентябре только спрессованная соль, без намека на розовых птиц, хоть они и являются символом этого озера наряду с солью.

Вдоль дорог очень часто торгуют орехами. По цене интересны только лесные орехи. Грецкие дороже, миндаль так себе, а фисташки откровенно дорого. Но турецкие фисташки наверное просто не конкуренты иранским, при этом в Стамбуле похоже торгуют иранскими, так как там цена 45-50лир за кг, а вдоль дорог да и в глубине Турции фисташки по 80-90 за кг.

Так же торгуют мёдом и пекмезом. Пекмез это что то среднее между соусом и сиропом но без сахара. Сок долго выпаривают пока он не загущается до сиропообразного состояния. Самый массовый пекмез наверное из винограда и гранат, но есть из всего. Забавно было наше знакомство с пекмезом из рожкового дерева. Надпись на турецком не понятна, думаю что за продукт? Набираю в гугл-переводчик, тот мне выдает — *саранча*, пробую другие транслейтеры, тоже переводят турецкое название рожкового дерева на русский как *саранча*. Ну как не купить сироп из саранчи, естественно купили…)))
В Горёме мы были лет 15 назад, конечно, за это время туризм глобально изменил эти места. Отелей стало невероятное количество. Так как всем хочется ночевать в пещере, то думаю кроме приведения в порядок старых пещер тут вырыли и не одну сотню новых. Но всё вписывается в общий ландшафт, единым комплексом, так что даже становится более стильно.





При этом Горёме расползается, раньше в комплекте с ним шли Учхисар и Гавушин(камины Фей)



В Гавушине, кстати, можно покормить кур….))) Они внезапно возникают из ниоткуда, как только вы просыпаете немного съестного на землю. Думаю туркам можно раскрутить новый вид сервиса для туристов. В Венеции кормят голубей, а в Долине Фей будут кормить курей. Турецкое мороженное само по себе интересно, и очень вкусное, но вот вафельные стаканчики в которых его подают, почти не съедобны.

Так, что съев турецкое мороженное, можно тут же скормить вафельный стаканчик курицам, они мгновенно материализуются у ног, и радостно хрустят крошками….)))

В общем в Горёме кроме Долины Фей, теперь в орбиту вошли и близлежащие Ургуп, Ортахисар и места между ними.




Думаю расширение продолжится и дальше, так как места здесь за несколько тысяч лет изрыли порядком, а желающих удивиться Каппадокии каждый год увеличивается на десятки процентов. За 2018-й ожидают больше миллиона туристов.
Воздушные шары уже стали брендом, и сюда едут не только полетать, но и посмотреть как другие летают. Потому что сотня воздушных шаров над головой –это потрясающее зрелище. Рассвет в Каппадокии стоит того, чтобы просыпаться чуть свет.
И мы естественно ожидаем рассвет взобравшись на вершину холма. Внизу в долине один за другим пузырились набухая зноем газовых горелок, воздушные шары.




Некоторые торопыги вяло и сонно, словно нехотя, отрывались от земли и нерешительно зависали над ней сомневаясь в своей способности подняться выше. Вспышки газа в корзинах освещали шары и подгоняли их к небу.
Прекрасное зрелище, необычное, странное. Именно ради него мы второй день чуть свет и лезем на верхушку сопки. Изломанная долина внизу густо проросла песчаными сосульками в высь. Глубокое безмолвие древнего края и ожидание восхода.
Сзади послышались пыхтение и какие-то шорохи, из-за полуразрушенной дюны показалась молодая пара очень азиатской внешности. Мы улыбнулись друг другу и радушно поздоровались
…-гуд монинг
…-гуд монинг
…-ох, уж эти вездесущие японцы. Нигде от них не уединишься, негромко сказал я Наталье
…-кажись наши…донес утренний ветерок шёпот одного из *японцев* по-русски…..)))
Края всех сопок, холмов, крыши и балконы отелей заполнены людьми. Встречающих рассвет кроме нас здесь сотни. Конечно, это стоит того. Даже не знаю у кого вид лучше, у тех кто в корзинах воздушных шаров, или у нас смотрящих на них снизу.
Рядом с Горёме есть небольшой городок Аванос, его ещё называют городом Мастеров. На въезде в город вдоль трассы с десяток строений где разные производители предлагают керамику. Работы конечно потрясающие, для дворцов и музеев.


К сожалению у нас нет ни того ни другого, по этому побродив среди всего этого великолепия, едем в центр города. Здесь часто встречаются небольшие магазины, где мастера делают работы поменьше и более естественные в быту.

Цены тоже – для домов и квартир, но качество и сложность орнамента при этом не страдают, всё на высочайшем художественном уровне, сделано вручную с клеймом и подписью мастера и им самим за прилавком.

Вырвались на авто в Каймаклы, это подземный город в 20-ти км от Горёме. Есть ещё Деринкую он чуть дальше, и в нём мы были. Хотя, если честно, бродя по камерам и тоннелям подземелий Каймаклы, я не смог бы сказать, что есть разница или хоть какое-то отличие. Тем более что для туристов и в одном городе и в другом, оставили для прохождения лишь крошечную часть от этих огромных подземных городов.




В Горёме попробовали тести кебаб. Это блюдо стоит отведать больше из-за шоу при его подаче, чем из-за вкусовых качеств. То есть приносят глиняный горшок в форме условной восьмёрки, в нём запекалось мясо. И этот горшок при вас рассекают ударом массивного тесака пополам, мясо естественно стомилось в нижнюю часть, а опустевшую верхнюю срубают, как гусары сметали шашкой корку с шампанского. Затем из этой нижней части мясо перемещается в тарелку …и вуаля…кушать подано…)))

Сейчас, конечно, тести кебаб подают во всех ресторанах Турции, и кучу битых горшков выкладывают перед входом большинство ресторанов Стамбула, но родом блюдо именно из Каппадокии. Значит и пробуем у истоков.


Так же Каппадокия сейчас довольно мощно наращивает винопроизводство. Вино — это продукт рассчитанный на экспорт и для туриста, но планка взята сразу высокая и вино действительно очень хорошее. Вокруг Горёме с десяток фирменных салонов по продаже. Понравилось. Интересное, насыщенное, глубокий слегка бархатистый вкус.



Конечно, аналогов Каппадокии в мире нет, сюда стоит возвращаться и здесь действительно интересно. Два дня мы не знали покоя, наматывая километры от восхода до заката, как в пешем так и в авто режиме, ведь каждые сто метров меняют диспозицию так словно переместился в другую страну. Иссушенный, изрытый, загадочный край.







Продолжение следует…