ПО ПОЯС В НЕБЕ, ЧАСТЬ 6 .

Предыдущая Часть 5

Часть 6.

Сегодня у нас Австрия, и в неё мы въехали буквально через двадцать минут после выезда из отеля. Первым пунктом нашего маршрута стал город Штайр.



Городок небольшой хотя и старше тысячи лет, и всегда на перекрестке истории. В историю он вошел как город, где у австрийской инквизиции сорвало крышу. Они в 14 веке, как то увлеклись борьбой с еретиками. Сожгли нескольких, никто не ругался. Сожгли ещё, опять ничего. Ну и аппетит приходит во время еды, терять человеческий облик при вседозволенности у большинства получается легко. Костры запылали, и на них загнали почти тысячу людей ( при населении меньше пяти тысяч). Не известно чем бы всё это закончилось, но местного идеолога инквизиции разбил паралич, и это наверное и спасло остатки города от костра.


Ещё в Штайре в 1945 произошла *встреча на Эльбе*, хотя речка здесь Энс. И на неё вышли одновременно наши и американцы. Встретились, обнялись, обмыли встречу, но через пять дней после такой же встречи с другой стороны Германии возле городка Торгау. По этому слоган в истории *встреча на Эльбе*, а не на Энсе.

Потом город поделили и десять лет, на одном берегу стояли наши, а на втором американцы. Почти как в Берлине.

Городок чистенький, миленький и симпатичный. Прошлись, посмотрели, выпили кофе и двинули дальше.




В маршруте у меня значилась целая куча объектов, и аж три города к осмотру. Это Шпиц, Дюрнштайн и Кремс на Дунае. В нескольких отчетах прочитал о каждом из этих городов кучу восторженных отзывов. По описанию выходило, что чуть ли не в каждом из перечисленных можно раствориться от восторгов. Ну, а осилив за день все три, я наверное должен был впасть в кому. И мы спешили. Помеченные ещё ранее и хранимые нами в запасниках объекты которые в общем то были по линии движения сместили на другие визиты и неслись к тройке этих городов расположенных плечом к плечу рядом друг с другом.

Приехали и…..?!? Фиг его знает, я почувствовал себя ребенком, которому долго намекали на коробку конфет. Он читал стихи, прыгал и танцевал. Получил коробку, открыл а ……все конфеты кто то сожрал до него.

Возможно, когда проплываешь эти городки на кораблике по Дунаю, и они только появившись начинают таять вдалеке. Возможно тогда они и кажутся милыми и таинственными, древними и неизведанными. Возможно именно по тому что исчезают прежде чем успеваешь их тщательно рассмотреть.

Но когда бредешь по ним пешком, то они не вызывают ни восторга ни восхищения. Ещё метров триста одной улицы в Дюрнштайне можно считать условно симпатичными, но ни в Кремсе ни в Шпице нет даже таких фрагментов. В добавок города уходят на покой в 4 часа дня, а редкие рестораны работают аж до 6 вечера. Представляете? Что делать туристу здесь после шести? Нечего, то есть абсолютно! Узкие, неприветливые, неинтересные улочки где всё закрыто включая церкви. Улицы пусты, на них нет фонарей, но и окна ещё не зажглись. Старые дома, или храмы встроены в город у них нет перспективы, и стоя рядом под ними задирая голову в серое уходящее к ночи небо пытаешься высмотреть хоть что то, что запомнилось бы и смягчило нарастающий негатив.

Ратуша Кремса, как и площадь перед ней выглядят очень скромно, большинство наших сёл имели ДК и пятачки перед ними более солидные.


Сам район вдоль которого растянуты эти городки, это долина Вахау. Сейчас очень популярный край для пеших прогулок, местность слабо пересеченная но со всех сторон открываются виды на Дунай и ухоженные виноградники спускающиеся к нему с холмов. Это земли виноградников и абрикос. Местные вина и абрикосы считаются одними из лучших в Европе. В общем то весь район и занят исключительно винами и всем что можно сделать из абрикос. Маститых производителей здесь много. Но так как сегмент у всех один, мы ограничились только WIESER. Пару лет назад просто понравился их мармелад, вот и заглянули на знакомый бренд.


Напротив Кремса, уже через Дунай возвышается монастырь Геттвайг он наверное по площади будет больше, чем весь исторический центр Кремса и Шпица вместе взятые.


На утро следующего дня мы и отправились на экскурсию по монастырю. Он сейчас в процессе реконструкции и ещё не все помещения в свободном доступе. Наверное будет помасштабнее, чем монастырь в Мельке, но отделка скромнее да и сам он заметно беднее. В прочем ему сильно досталось во время войны. А потом, здесь были казармы наших войск. А после их вывода монастырь вообще хотели закрыть.


От Геттвайга едем к городу Майсау, хотя что это за город в полторы тысячи населения? Но здесь зато самое крупное в Европе месторождение аметистов. Причем они попросту валяются под ногами, то есть когда проходят ливневые дожди местные выходят на склоны холмов и собирают вымытые из почвы аметисты как грибы. Это, конечно, мелкие и не ювелирно ценные камни, но всё равно прикольно. А за пару евро, можно получить ведерко, кирку, лопату и лотки с подводом воды и мыть себе аметисты пока не надоест.

Мы с Натальей принялись копать и рыть с энтузиазмом, тем более, что и улов был сразу. Аметист попер ))) Конечно, я понимаю что это камень который наверное не представляет собой ценность, хотя для нас представляет. Во первых, это все таки аметист, во вторых мы его добыли сами.


Рядом есть музей, и при нем магазин.


Там сразу понимаешь, насколько смешон наш *огромный* улов. В магазине есть пазуха с кристаллами весом 800 кг.


800 кг качественного, чистого и в красивых кристаллах аметиста, вот это кто то копнул! Вот это Язь! Вот это рыба моей мечты.


Можно быть и скромнее купить, кило там или два ))). Кстати километров за тридцать до Майсау во всех поселках, что мы проезжали по улице стояли указатели на этот рудник-типа *Аметистовая дорога*.


В Майсау есть ещё и одноименный замок. Мы решили заодно прогуляться и по нему.


Заехали во двор. Никого. Только в уголке мужик дровишки складывает. Прошлись в одну сторону, во вторую. Касс нет, вывесок и указателей тоже никаких. Решили спросить у единственного замеченного нами на периметре австрийца как попасть во внутрь.

Выяснилось, что он и есть хозяин замка. Но замок не туристический, и он просто тут живет. Хороший такой домик с тысячелетней историей.

Извинились и решили, что пожалуй пора выбираться из Австрии, сегодня у нас Словакия и ночевка в городе Тренчин.

Попетляли немного по Братиславе и выбрались за её спиной в городок Модра. Считается, что здесь лучшее в Словакии вино и керамика. Эту славу последние лет триста никто и не оспаривает у Модры. Многие стили и направления посуды в Словакии в честь этого городка и названы.


Рядом с Модра есть крепость Червеный Камень — 48° 23′ 30″ N, 17° 20′ 8″ E, солидный замок с большим и ухоженным парком.


Вот только во внутренние покои пускают группами, так что мы во внутрь замка не попали. Опять начался ливень и пришлось ретироваться дальше по нашему маршруту.

Здесь кучно обосновались ещё три фортификации Смоленицкий, Чахтицкий замок и Burg Beckov но под таким ливнем ехать к ним не имело смысла и мы поехали на заселение в Тренчин.

Город при всех его скромных размерах и кажущейся стандартности понравился. Возможно шарма ему добавляет висящая над городом крепость. Так смотришь, обычный небольшой центр, похожие дома, похожая архитектура, типичный провинциальный городок Словакии.




Но стоит повернуться и громада крепости меняет сразу все ощущения.


Хотя город удивил ещё несколько раз, особенно, когда увидели дедушку Ленина с торчащим членом. Вот так попросту прижавшись спиной к одному из магазинов в городе стоит памятник Ленину, бесспорно самый необычный Ленин в бронзе из всех мной виденных. Есть конечно ещё один Ленин висящий на одной руке в Праге, но этот его явно перевешивает. Ленин обмотан и перемотан, типа мумии намекая на его нынешнее пребывание в Мавзолее. Под ним подпись *Лучше любить чем воевать*, в подтверждение этой фразы Ленин возбужден. Но непонятно почему на нем всего один кед обут. Куда вторую кеду дели )))


Ну и ещё с десяток приколов, делающих город интересным и запоминающимся.


Сам Тренчанский град мы отложили на утро, оценив возвышенность и крутизну дороги к нему решили вечером замок не штурмовать.

А вот с утра самэ то. Замок строился не на пустом месте, на этом холме постоянно кто то сидел контролируя брод на реке Ваг. Эта река почти всю жизнь была пограничной. Когда на холме сидели римляне, это был их фор пост. А надпись которую они вырубили на местной скале, подтверждает что это их самый северный пост, за всю историю Рима.

Кстати, по этой римской надписи, во многих отчетах о ней читал. Люди пишут, что она в крепости, на одной из башен. Или поднявшись в крепость можно увидеть римскую надпись. Или ещё что то в этом роде. Блин откуда такая инфа? Надпись вообще то внизу, под горой. Там выстроили очень крутой отель *Альджбета*, но во внутренней стене оставили окно, так то надпись можно увидеть зайдя в отель. А на горе, и в крепости её искать бесполезно.


Затем здесь были границы Венгрии и Богемии, а сейчас Чехии и Словакии.

Крепость часто называют замком Матуша, в центре укреплений возвышается и башня Матуша, и в этой башне под самым верхом комната где этот самый Матуш и царствовал всё время. А точнее с 1280 по 1321 год.


Матуш Чак сидел в этой комнате месяцами не выходя. Словно сказочная принцесса в заточении. Магнат под которым была почти вся современная Словакия, сидел на вершине башни в комнате пять на пять и боялся выйти. Но при этом зорко следил за своими соседями. Он типа дружил с многими, у него была куча друзей и союзников, но всем им он в тихоря создавал проблемы. И как только они слабели, или погибали в между усобицах прибирал их земли. Клялся в дружбе и натравливал на друга врагов одновременно. Присягал королям и продавал их когда те звали его в трудную минуту. Он отчислял огромные средства на церковь, но церковь ещё при его жизни официально запретила всем хоронить Матуша по христианскому обычаю.

Он подмял под себя 80 городов и перебил при этом всех кто его хоть немного уважал. В итоге, когда он умер слуги попросту выкинули его труп в канаву, и стали растаскивать всё что он награбил путем долгой и кровавой подлости.

Ни кто о нем не вспоминал почти год. Он был не нужен никому. Вроде олигарх, вроде крутой. Море подхалимов и прихлебателей, уверенность что он лучше других, ради этого он и сделал гадость всем кому смог. А итог? Труп в сточной канаве, отсутствие наследников, отсутствие могилы. И пустая казна. Всё что он украл и забрал, исчезло быстрее чем его доели бродячие собаки.

Стоило ли всю жизнь сидеть взаперти на вершине башни, делая вылазки только ради предательства людей ему доверяющих?

— А в чём сила, брат?

— А вот в чём — в деньгах вся сила, брат! Деньги правят миром, и тот сильней, у кого их больше.

— Ну хорошо, вот много у тебя денег. И че ты сделаешь?

— Куплю всех! ( БРАТ 2 )

Но купленные, перепродаются. У продажности большая текучка. У тех кто продается нет ценностей, у них есть цена. Сюжеты повторяются, сценарии тоже. Только вариации разные.

Замок потом как бесхозный отошел королю. Тот его подарил, его передарили и пошло поехало. Как то не заладилось, наверное есть какая то аура, фон -типа радиации. И Матуш Чак так облучил своё детище отрицательной энергией что ни один из последующих хозяев замок так и не полюбил, да и жить в нем не хотели. Замок не штурмовали и не захватывали вражеские армии, он менял хозяев и хмуро стоял в одиночестве. В конце 18-го века, наверное отчаявшись замок решил сделать суицид. То есть попросту покончить со своим, пропитанным духом Матуша, существованием а возможно очиститься от него.



Замок загорелся. Горел он вяло и долго, но собственных источников воды у замка никогда не было, а до реки почти километр по очень крутой дороге. Местные пытались воду таскать, но выдохлись быстро. В итоге сгорело всё что решило сгореть.

Хозяева не захотели замок восстанавливать и подарили его королю, тот подарил замок городу. Короче почти двести лет, замком опять играли в пинг-понг.


Сейчас его потихоньку реставрируют. Возможно, когда ни будь он и будет выглядеть как Бойницкий замок, к которому мы сегодня отправляемся.

По пути к Бойнице решили заехать на пару заводов хрусталя. Просто посмотреть ассортимент, возможно чему ни-будь удивиться. У нас как то после СССР, стекло и хрусталь Чехословакии которые были тогда очень популярны в стране, стали называть Чешским, а Словакия вроде и отпала. Хотя большую половину стекла и хрусталя производили именно здесь.

Конечно большинство предприятий уже исчезли, многие сменили собственников и стали работать под другими марками. Но есть и передовики производства типа *Rona* и *K.A.M*. Оба эти предприятия по пути от Тренчина к Бойнице. Rona любит изгаляться со стеклом, бокалы неваляшки, танцующие вазы, витиеватые ножки и т.д.


Ну а К.А.М это классика хрусталя. Класс их производства можно понять только видя их люстры, люстры они вытворяют на любой вкус. Ну а вазы и бокалы, как бы стабильно классические. И для тех кто любит классику.


Рядом с Бойницким замком есть ещё и парк Динозавров, так что детворы роилось, словно пчелы когда варишь варенье в летней кухне. Но к замку они были равнодушны, а мы наоборот. Попасть во внутрь можно только группами. Группы стартуют каждый час, и длится осмотр тоже час.

В этом году строение отмечает юбилей, ему стукнуло ровно девятьсот. Хотя предпоследние владельцы его перекроили и перестроили так основательно, что с первоначальным видом вообще ничего общего. Но зато картинка получилась изумительной.


Правда из-за реконструкции которая велась 21 год, и закончилась уже в 20-м веке. Древностью или средневековьем здесь и не пахнет. Вполне современное офранцуженное строение.


Только в одной зале потолок тянет на шедевр, а так всё средненько.



Добротно, но без изыска, в прочем, при советской власти замок очень сильно горел, так что возможно шедевры интерьера погибли в страшном пожаре 1950 года. А возможно и наоборот. Пожар возник что бы списать на него-пропажу кое каких интересных вещей.




От Бойницы едем на ночевку в Банско-Быстрицу. Поселение у нас в Hotel Arcade, толковый отель расположенный прямо на ратушной площади со своим кафе и рестораном.

Как то я ожидал от города немного большего. Фрагмент ратушной площади здесь конечно классный, но на этом город, а точнее его исторические красоты и заканчиваются.


Ратушная площадь стекает к спальному району довольно длинным фрагментом пешеходной зоны, но чем дальше от центра тем она проще, выхолостившись почти в сельскую улочку.

В одной подворотне правда на стене были чудесные часики, классный дракончик.


В центре есть почтовый музей, с большим собранием марок, конвертов и почтовых ящиков, но он почему то был закрыт.


Немного в стороне от центра есть мемориал Словацкого восстания. Огромная каменная глыба музея как бы расколота, а внутри её памятник павшим.

Восстание возникло в 44-м в Банской Быстрице. Хотя это не совсем восстание в классическом понимании. Чехию немцы захватили, а Словакия считалась независимой и имела свою армию, и была как бы полусоюзником Германии. При приближении Красной Армии, в частях Словацкой армии начался глобальный разброд. Наши к тому времени закинули несколько формирований в леса Словакии, сюда же перебрались и часть отрядов Ковпака из Украины и они начали вовсю партизанить. Словацкая армия ловить партизан отказалась, и даже расстреляли несколько немецких офицеров, которые оказались с оказией в этих местах. После этого немцы ввели войска в Словакию, часть армии они разоружили без боя, часть оказала сопротивление. Наши забросили две сотни офицеров-инструкторов, почти тысячу тонн различного вооружения. Танки, пушки и даже самолеты. Наши спецы создали и возглавили несколько воинских формирований словаков.

Наступление Красной Армии задержалось, не учли сложность местных рельефов и восстание было подавленно.

Рядом с музеем СНВ, под открытым небом стоит техника Второй Мировой. Танки, пушки как наши так и немецкие.


Есть в городе и своя мини пивоварня, но никаких комплиментов ей отпустить не могу. Пиво не понравилось, интерьер тоже.


В общем то Банска Быстрица в наших планах по Словакии была конечным пунктом маршрута. Хотя в горах и лесах вокруг этого города есть несколько знаковых целей и интересных достопримечательностей мы на следующее утро уже ни на что не отвлекались, а просто ехали к дому.

Таможню опять проходили в Ужгороде, всё быстренько и чудненько. Никаких вопросов, ни у тех ни у тех. Шлёп, шлёп и вперёд.

Держим равнение на Ивано-Франковск, и тут русло у нас уже привычное и наезженное словно копия предыдущих. Всё в точности и один к одному как и www.avtoturistu.ru/blog/otchety/5439.html. Только тогда был май, а сейчас сентябрь. Тогда зеленело, а сейчас желтеет. Но темнеет так же, градус на дворе такой же, и одеты мы почти в тоже. В общем Дежавю. Хотя повторение – мать учения, а учиться мы по прежнему рады!

И раз уж речь зашла о повторениях, повторюсь ещё раз. Фотки о местах, городах и прочих объектах, что были описаны в этом отчете есть на нашем семейном сайте avtoturist.dn.ua/ В разделе *фотоальбомы*.

Все отчеты автора 2603 о путешествиях этом на сайте:

ПИВО ЧЕХИИ, автотур по пивоварням и пивзаводам ЧЕХИИ
КАРЛОВЫ ВАРЫ, всё то что необходимо знать...
УКРАИНА-Венгрия-Австрия-Италия… и обратно, автотур...)))
У каждой страны свои особенности, своя история и свой характер.
Полезные советы по Голландии
КРЫМ… в стороне от туристических троп.
Каппадокия
Сорочинская ЯРМАРКА 2010 + МИРГОРОД
Путь на Португалию...
Прогулки возле Донецка.
Рождественские ярмарки Европы.
Прогулки возле Донецка – 2
Осенний градус Закарпатья.
Из румын в греки
Карловы Вары +замки и пиво Чехии
Прогулки по Германии
Горловка — Шри Ланка
Приднестровье, Молдова и Юморина 2011.
Балканские дневники
Четвертый месяц лета
Олени, хаски и Полярный круг.
Камбек СССР, или День Победы в Беларуси
Г Р Е К О М А Н И Я
Д р а к о н ы, замки и пещеры.
Суета сует.
По пояс в небе.