По Фриули-Венеция-Джулия на автомобиле часть 2

предыдущую часть отчета читать здесь

ЧАСТЬ 2. ЧИВИДАЛЕ ДЕЛЬ ФРИУЛИ, ТРИЕСТ, УДИНЕ И КОНЕЧНО ФУТБОЛ.
Утром проснулся и понял, что сегодня в отличие от вчерашнего дня погода не особо благоприятствует.Небо затянуто тучами, даже дождик накрапывал.Что поделаешь-зима в Италии больше похожа на нашу весну этак март-начало апреля.Традиционный итальянский завтрак, тосты, джем, молоко, кофе, пирог и в путь.Еще было темновато, день предстоял насыщенный.В 15-00 начало футбольного матча Удинезе-Верона, а до этого надо было проехаться по провинции с посещением столицы-Триеста. На пути встретилась деревня Faedis.


В каждой такой итальянской деревне больше похожем на поселок или маленький городок обязательно есть chiesa(церковь) и памятник падшим во время войн.Приехав в Чивидале Дель Фриули ставлю машину недалеко от кафедрального собора.Еще нет и 9 часов народу совсем мало, основная масса горожан сейчас направляется к Дуомо на службу.Воскресная служба для миллионов итальянцев-дело святое.По пути на площади Piazza Foro Giulio Cesare вот такой монумент

Город был основан примерно в 56–50 годах до нашей эры Юлием Цезарем и назывался Форум Юлия. Впоследствии название перешло на весь регион, который быстро превратился в колонию.В 5 веке нашей эры после того как город Цульо был разрушен аварами, а Аквилея гуннами, Чивидале приобрел стратегическое значение и статус диоцеза, перешедший в наследство от Аквилеи.В 568 году лангобарды превратили Фриули в первое лангобардское герцогство на территории Италии, а Чивидале сделали его столицей.С 12 века город стал важным центром торговых отношений Фриули, каковым остается до сих пор. В 1353 году при императоре Карле IV здесь был открыт университет.

Дворец XIV-XV века (Palazzo e la loggia del Comune) c памятником Юлию Цезарю
Выхожу на площадь перед Дуомо.

Передо мной на площади стоят два дворца Palazzo del Provveditori Veneti.Здесь размещается в настоящее время археологический музей.В нем хранятся археологические артефакты лангобардской эпохи и средневековые рукописи.

Palazzo de Nordis(здесь до 1990 года размещался Археологический музей, который переехал в соседний дворец а в нем еще остались библиотека и рукописи.

Поворачиваю за угол за дворцом и сразу оказываешься в другой эпохе, эпохе средневековья.Узкие уложенные булыжником улочки, крепостные стены, ворота-все эти обязательные атрибуты средневековых городов характерны для исторического центра Чивидале.


а вот передо мной вход в одну из главных достопримечательностей городка-Tempietto Longobardo, крошечный храм лангобардов, середина 8-го века, включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Предположительно построен на основе древнего пещерного святилища.Находится на территории монастыря Санта-Мария-ин-Валле.

в самом храме можно насладиться искусством лангобардов: изысканная лепнина с изображением святых.Есть еще т.н L'Ipogeo Celtico -кельтский ипогей-подземное захоронение в скале а по другой версии лангобардская тюрьма. Я был рано в этом месте сам музей начинал работать с 9-30.так что посмотреть воотчию на эту лангобардскую обитель не удалось. Неподалеку от монастыря вот такая церковь San Pietro Biagio.
c интересной мозаикой на фасаде.
Наконец пройдя по узкой булыжной улочке выхожу пожалуй ко второй а может даже и первой по значимости достопримечательности Чивидале-мост через реку Натисоне-мост Дьявола.Символом города является так называемый Мост дьявола (Ponte del Diavolo)
. Он был построен в 1442 году и имеет два арочных пролета. По преданию жители Чивидале не желали строить мост над самым опасным местом реки Натисоне. Тогда дьявол пообещал им помочь в обмен на душу первого, кто через этот мост перейдет. Горожане одобрили условие, и лукавый быстренько построил мост с помощью своей бабушки, которая принесла в своем переднике огромный валун и поставила его посередине реки. Горожане не растерялись и отправили через мост собаку (по другой версии кошку), обманув самого черта. Тот вынужден был довольствоваться душой животного.


Мост невелик – его высота 22 метра, длина 48 метров, но выглядит
монументальным. Его необычность в том, что две арки моста неодинаковы по ширине (19 и 22 метра)а центральная опора стоит на естественной скале, «вырастающей» прямо из реки.С моста открываются великолепные виды на реку Натисоне.Красивы не только берега, но и само русло реки, ее пороги и тихие заводи. Вода в Натисоне
меняет цвет от бирюзового до изумрудного.



Если перейти мост то за мостом перед нами церковь San Martino

А на противоположной стороне с моста видна Церковь Св. Франческо(Chiesa di S.Francesco

Городок Чивидале дель Фриули конечно заслуживает внимания прежде всего своей атмосферой средневекового города в центре Европы.Еще бы погода благоприятствовала хотя бы в съемке. К сожалению этим утром было пасмурно даже накрапывал дождик.Но это зима декабрь месяц ничего не поделаешь.
Перед тем как покинуть городок зашел в книжную лавку, чтобы купить себе буклетик на память с обязательными фотографиями и описанием. Нашел за 10 евро на итальянском. В лавке имел небольшой интересный разговор с хозяином. Дело в том, что у меня был сине-белый шарф киевского Динамо.Он увидел его и спросил не Зенита ли у меня шарф? на что я ответил, что это шарф знаменитого европейского футбольного клуба Динамо из Киева, который дважды был обладателем Кубка Кубков.он у меня спросил еще про Спалетти-бывшего тренера Зенита, ну я ему ответил, что Спалетти неплохо тренировал Зенит, приводил к чемпионству, но владельцы хотели большего в плане еврокубков и не стали ждать.Сам я назвался большим любителем итальянского футбола, болельщиком Удинезе и большим почитателем таланта Антонио Ди Натале.Еще добавив, что вечером иду на футбол, чтобы привествовать своего кумира. Синьор расчувствовался и тоже подтвердил, что является большим поклонником таланта Тото и болельщиком Удинезе, а вечером сев в свой автомобиль, естественно будет на матче.Ну я не удивился, таких синьоров по всей Италии очень много, учитываю что calcio для большинства итальянцев это как религия наряду с воскресным посещением церкви.Расстались мы, пожелав друг другу хорошего Рождества и всего наилучшего.
А я продолжил свою поездку и путь мой лежал в столицу области Фриули-Венеция Джулия-город, стоящий на берегу Адриатического моря-Триест.
Небольшое отступление. В сентябре 2012 года я впервые на автомобиле предпринял дальнее путешествие в Италию.опять же с посещением Удине и футбольного матча на этот раз Удинезе-Ювентус.А вот ночевка была как раз в верхнем пригороде Триеста в местечке Вилла Опичина.На следующий день мы с сестрой уже посещали замки и парки Мирамаре и Дуино. Так вот эти замки являются обязательными атрибутами посещения Триеста и окрестностей.там действительно есть что посмотреть.Если кому интересен отчет об этой поездке вот ссылка avtoturistu.ru/blog/otchety/4535.html.В тот раз в самом Триесте считай были проездом так как бесплатных стоянок не нашли, а к платным как то пока еще не привыкли. Удалось проехать по набережной, сделать несколько снимков. Пожалуй и все. На этот раз целью посещения Триеста было ознакомление с основными достопримечательностями города и поездка по необычной трамвайной линии Триест(Пьяцца Обердан)-Опичина.На этот раз все задуманное удалось осуществить.
Триест-это не совсем Италия, вернее территориально это итальянская земля, но ментально это скорее Австрия или Словения да и немудрено ведь долгое время город был австрийским и вошел в состав Италии лишь в 1918 году.После Второй мировой войны Триест лишился некоторых земель, которые целиком отошли к Югославии(ныне в составе Словении).Центр города с прямыми шикарными проспектами, домами классической архитектуры недвусмысленно говорит, что это – не глухая провинция, а столичный город. Здесь задавали тон богатые люди, прошли через город большие деньги.Столица региона Фриули Венеция Джулия, Триест, простирается на несколько холмов, окруженных плато Карсо. Гигантский морской порт, промышленный и торговый город, Триест полон очарования и истории, здесь располагаются множество университетов, галерей, музеев, театров, художественных и культурных объединений.

Вид на город и порт с холма Сан Джюсто.
В предыдущее мое посещение Триеста проблема парковки встала очень серьезно. Не обошла меня эта проблема и на этот раз.Хотелось бы оставить машину в районе площади Обердан, где находится остановка трамвая, того самого интересного необычного трамвая, который и выполняет функцию фуникулера, взбираясь по склонам холмов до конечной своей станции Опичина.


Но найти стоянку было непросто, машины местных жителей ютились вдоль тротуаров, на свободных пятачках, словом везде, где можно было уместить мотоцикл или автомобиль.
Пришлось подниматься вверх, но зря я это сделал.Дорога круто вынесла меня вверх по неширокой улочке да и вдобавок там еще тоже по обеим сторонам стояли припаркованные машины.А дальше еще круче угол подъема, больше рисковать я не стал поискал разворот причем еле развернулся на узком пятачке среди машин и спустился вниз. И тут мне повезло нашел местечко в начале улицы за поворотом, причем прямо рядом с трамвайной остановкой и того места, где к трамваю подсоединяется вот такая вагонетка, которая толкает его в гору

А вот само это место, площадь была занята, справа как раз и нашел место

Спускаюсь вниз к площади Обердан, где находится начальная остановка трамвая

Вот такие широкие проспекты в Триесте

Долго ждать не пришлось, подошел трамвайчик, я предварительно купил на конечной в павильоне билетик туда и обратно и буклет с фотографиями, посвященными этой уникальной трамвайно-фуникулерной линии.
Вот что я еще почерпнул про нее.
В действительности это не только обычный трамвай, а еще и фуникулер, который следует по склонам холма. На проблемных участках ему помогает небольшой локомотив: при спуске он тормозит состав, при подъеме – толкает вверх.
Междугородний трамвайный путь открылся в Триесте в 1902-ом г., в период контроля территории Австро-Венгрией. Линия курсирования городского трамвая – Триест-Опичина (небольшая вилла, превратившаяся в горное поселение). Начало маршрута – на площади Piazza Oberdan, что в северном районе города. Стартовая высота трамвайного пути – 3 метра над уровнем моря, конечная – 329 метров.
По большей части гибридный транспорт работает как обыкновенный трамвай, но, достигая отрезка Piazza Scorcola – Vetta Scorcola, постепенно переходит на буксир. В роли последнего выступают два буферных вагона, которые объединены между собой несущим канатом. Вагоны трамвая упираются в буферные за счет естественной силы тяжести. Машинный зал (управление фуникулером) находится около верхней станции трамвайного пути, на остановке Vetta Scorcola.
Актуальность такого транспорта важна не только сейчас (как туристический объект). Он был востребован и раньше, ведь для того, чтобы достичь высокогорного населенного пункта, другого пути не существовало. На линии до настоящего времени работают 4 из 5 вагонов, выпущенных в 1935-ом г., а также 2, изготовленных в 1942-ом г. Сохранились и 2 вагона из тех, что возили пассажиров в самом начале запуска линии, один из них даже «работает» в качестве передвижного музея.
Общая протяженность маршрута – 5200 метров. Ширина колеи – 100 см. Очередность отправки состава – каждые 20 минут. На город Триеста приходится всего 400 метров линии, остальное – за его пределами. Трамвай идет по путям, проложенным в общем транспортном потоке, но имеет собственную полосу. При возвращении следует против движения машин, по встречке.
Отрезок, на котором используется фуникулерная тяга, равен почти 800 метрам. Уклон трамвая достигает 26 градусов. При этом по вертикали маршрут поднимается на 160 метров. По мере замены устаревших вагонов на более современные отпала необходимость в проводах – питание идет за счет контактной сети. В целом, линия состоит из 6 разъездов (до этого их было 8). Конечная остановка оснащена 2 путями. Весь остальной маршрут состоит из 1 колеи.
Вот и я прокатился по этой линии, вместе со мной были и туристы и местные жители и юные итальянские спортсменки(по дороге одна из остановок-это спортивный центр).
До конечной не поехал, так как уже был в Опичине.Вышел возле остановки Обелиск

Внизу открывался великолепный вид на город, море и порт.Но… открывался бы если бы не погода, увы пасмурно туман дымка. так что увидел мало



Вышел из трамвая как раз после того как отцепил он вагонетку, а до этого вагоновожатый даже дверь не открыл, думал вот моя машина увезет меня сейчас на конечную а потом опять в гору подниматься.Но после того, как вагонетка была отцеплена, двери к моему счастью наконец-то открылись. Я снова за рулем и снова ищу парковку уже ближе к главной площади города-Площадb единства Италии (Piazza dell’Unita d’Italia).И опять невозможно найти свободное место даже на синих островках-платных парковочных местах.Сегодня воскресенье-Domenica, несмотря на то, что погода не располагает к прогулкам, итальянцы не унывают и массово прогуливаются по широким улицам и проспектам города, к тому же и магазины гостеприимно ждут впредверии Рождества многочисленных клиентов. Пришлось сделать 3 круга прежде чем нашлось местечко причем даже не на платной площадке.До площади Единства рукой подать, а наверху возвышался церковь святого Сильвестра (Chiesa di san Silvestro) – самая старинная церковь во всем Триесте, находится на одноименной площади. По всей вероятности, она была построена в начале XII века. В настоящее время эта церковь принадлежит швейцарской общине Триеста.

На фото справа темная, а более светлая это Chiesa Sants Maria Maggiore.
Итак выхожу к главной площади города.Площадь единства Италии – одна из крупнейших и красивейших площадей мира, выходящих непосредственно на море.
В центральной части площади – барочный фонтан четырех континентов 1751 года

доминант площади, здание муниципалитета (Palazzo del Municipio)

эклектическое сооружение, построенное по проекту архитектора Бруни в 1871 – 1875
годах. В центре дворца – часовая башня по образцу башни на площади Сан-Марко в Венеции. Арочные портики также напоминают о Венеции – а точнее, о дворце дожей Palazzo Ducale.
А это ближе к морю и набережной на той же площади расположен роскошный неоренессансный дворец, принадлежавший триестинскому отделению крупной страховой и финансовой компании Lloyds (сейчас Palazzo della Giunta Regionale) (фото). Дворец был построен к 1883 году; декорирован по обеим сторонам фонтанами с аллегорическими фигурами. В настоящее время во дворце заседает муниципальный парламент.

А это здание Дворца правительства (Palazzo del Governo) (фото) – наиболее современного здания на площади, построенного в 1904 — 1905 годах. Дворец с цветным фасадом, украшенным в византийском стиле, был предметом культурологических дискуссий, так как, по мнению многих, не вписывался в архитектурный ландшафт площади и города в целом. Во Дворце находятся государственные апартаменты, в которых гостили многие президенты и короли.

Выхожу на набережную, виден порт.Порт Триеста является самым крупным на Адриатике

Путь мой лежит к Большому каналу и по пути встречаю вот такую греческую церковь San Nicolo.

А это Дворец Карчотти (Palazzo Carciotti) – дворец в неоклассическом стиле, был построен в 1775 году для богатого греческого купца. В настоящее время является коммунальной собственностью.

Большой канал (Canal grande), визуально связывающий морское побережье с площадью святого Антония. Предполагалось, что будет построено несколько параллельных каналов от моря к центру города, однако реализован был только один. Именно по Большому каналу крупнотоннажные суда подходили практически непосредственно к крупному складскому комплексу. Несколько мостов пересекают канал; в прежние времена мосты были раздвижными, сейчас же, когда судоходного значения канал не имеет, мосты заменены на постоянные.

По обеим сторонам канала находится множество престижных зданий и дворцов – прежде всего богатых греческих и сербских торговцев.Вот один из таких Дворец Гопчевич (Palazzo Gopcevich), построенный в XIX веке на берегу Большого Канала, является одним из самых знаменитых и красивых зданий Триеста. С 1924 года во дворце располагается театральный музей Карло Шмидла.

На вершине площади святого Антония к морю обращен фасад неоклассической церкви святого Антония (Chiesa di Sant`Antonio Taumaturgo). Сейчас Большой канал укорочен, а в прежние времена церковь отражалась в его водах.

С правой стороны канала, на пересечении via Bellini и via Spiridione, находится сербская православная церковь святой Троицы и святого Спиридиона (Chiesa di San Spiridione). Крупная сербская община сформировалась в Триесте еще в 18 веке, и сыграла значимую роль в развитии торговли в городе. Церковь построена в 1861 – 1869 годах миланским архитектором Карло Мачакини. Церковь построена в форме греческого креста, увенчана светло-синими куполами.



Поднимаюсь на горку, на которой находится главный кафедральный собор города-Cattedrale di San Giusto.По пути наблюдаю сверху развалины романского театра.Датой строительства театра принято считать 1 – 2 века нашей эры. В эту эпоху театр находился на берегу моря. На широких ступеньках, использующих естественный склон холма, могло уместиться до 6 000 зрителей. Сцена театра была украшена статуями и фонтанами.

Подняться на вершину холма нелегко в плане того, что наверх ведут несколько улочек со ступенями, пришлось спрашивать пару раз. Наконец то я перед Сан Джюсто.

Собор Сан-Джусто (Basilica di San Giusto), возведенный в XIV веке. Два его нефа представляют собой соединение двух церквей: Сан-Джусто с правой стороны и Вознесения – с левой.
На самой вершине холма, неподалеку от кафедрального собора, находится замок святого Юста.
Триестинский замок был построен в 1470 – 1630 годах. Строительство было начато по приказу Фридриха III Габсбурга на месте разрушенной венецианской крепости. В первую очередь был построен так называемый «дом капитана» — двухэтажная резиденция градоначальника, назначавшегося королем, и рядом с домом – квадратная башня. Впоследствии эти здания были инкорпорированы в новый план – крепость должна была стать треугольной. Первый бастион был начат в период кратковременного возвращения венецианцев в 1509 году (круглый в плане «Венецианский бастион»), «бастион Лалио» был сооружен в период 1553 – 1561 года, последний, третий бастион («Бастион цветов» — Bastione Fiorito) была закончен в 1630 году.
До конца 18 века замок использовался как резиденция австрийского градоначальника, следующие двадцать лет – как бараки, в период первой мировой войны – как тюрьма. Войска Наполеона в 1813 году и немецкие войска в 1945 году пытались забаррикадироваться в замке.
В настоящее время в замке (в помещениях «дома капитана») находится Музей оружия.

На подножье холма разбит парк памяти, в честь жителей города, павших во время всех войн, прежде всего добровольцев первой мировой войны. Под каждым деревом в парке – карстовый камень с именем и фамилией погибшего

На этом осмотр города Триеста, его достопримечательностей мною закончен.
Спускаться вниз легко, а моя машина находится фактически по прямой от места спуска.Выбираюсь из города, причем, чтобы не подвергать себя стоянием на светофорах, выезжаю из города по верхней дороге навигатор меня выводит по горному серпантину к горной деревушке Prosecco.Ну а далее, учитывая, что времени до начала футбольного матча осталось не более 3-х часов, а если ехать по дорогам местным, то можно и не успеть, поэтому решил выбираться на автомагистраль.А там уже и до Удине ехать по ней.Уже на подъезде к Удине заехал перекусить в Автогрилль, хотя ожидал большего, по своему опыту знаю, что есть мелкие а есть и покрупнее такие точки.Там и магазин и выбор блюд побогаче, Ну а тут пришлось довольствоваться традиционным панини с моцареллой буфалино за 4.9 евро. Ну да ладно впереди футбол, ну а после я уже нормально поужинаю в городе.
Еще вчера подъезжал к стадиону, тогда он выглядел безлюдно вот так.

Дело в том, что стадион Фриули перемодернизируется.Сокращается кол-во мест, но сам стадион становится современнее и комфортабельнее. Удинезе не богатая команда, но вслед за Ювентусом, решила построить свой стадион. на месте старого.Стройка ведется уже с год и изменения видны по телевизионным репортажам.Но окончание еще не скоро, думаю, что еще как минимум до осени начала следующего сезона. Вот эти полосы на фото-это места стоянки автомобилей. Стоянка бесплатная и в дни матчей она вся заполнена автомобилями.Поставил я свой автомобиль и направился ко входу.Народ потихоньку собирался и небольшими ручейками подходил к контролю и воротам на вход.Перед входом, как это характерно для стадионов во многих странах, стояли передвижные мини-киоски по продаже атрибутики: футболки, чашки, брелки, шарфы, бейсболки и прочая атрибутика.Купил я себе футболку за 25 евро, шарф Удинезе за 10 евро и направился к билетному контролю.Контроль прошел без проблем, поближе сфотографировал перестраивающуюся трибуну

Подошел к трибуне поближе, народ собирался. Центральная трибуна стремительно наполнялась.И вот тут то я попал в не очень приятную ситуацию. Оказалось, что моя трибуна curva sud (южная) имеет свой отдельный вход и чтобы попасть на нее надо выйти снова к билетному контролю и тогда пройти в другую сторону, обойдя центральную трибуну.Ничего не поделаешь, но контроль я уже прошел.Возникла неприятная ситуация, когда уже считай попал на стадио, а теперь надо выходить. Показал стюарду свой билет, объяснил, что не знаю как пройти к своей трибуне. Добавил при этом, что я являюсь болельщиком Удинезе и почитателем таланта Антонио Ди Натале-кумира местных болельщиков. Он объяснил все эту стюарду, непосредственно стоящему на сканер-контроле и тогда посовещавшись.они решили меня провести через центральную трибуну, а дальше даже через подтрибунные помещения.Я шел вместе со стюардом и он меня провел через помещения, которым посторонним не суждено посещать.мельком видел бар, дорожки ковровые, людей в деловых костюмах.Кто это был не знаю, но не исключаю, что это кто-либо из руководящего штата клуба.парень этот стюард до конца меня не довел, а передал другому сопровождающему.Вот так мы с ним наконец вышли с подтрибунных помещений немного прошли по дорожке возле трибун с обратной стороны и наконец подошли к сканер-контролю перед трибуной Curva-Sud.В Италии фанатские трибуны, а стоимость билетов туда подешевле, называются Curva переводится как закругление.Так называются трибуны за воротами. Первое мое посещение такой трибуны состоялось в сентябре 2011 года в Болонье. Играли местная Болонья и Интер(Милан).

Тогда было очень необычно, вокруг пели песни, орали речевки, махали флагами.Зрелище прямо обалденное.

Ребята и девченки пили пиво. Я им пытался на своем еще неокрепшем итальянском объяснить, что у нас на трибунах пиво пить нельзя.Но пришлось все таки общаться ними преимущественно на английском. Итальянская молодежь, а судя по составу это были студенты, коих в Болонье, городе имеющем знаменитый университет, очень много, по английски говорят неплохо.Я тоже вместе с ними пел песни, орал Interista-pezzo di merda.Особенно они почему-то обозлились на известного защитника бразильца Лусио, обзывали его filio di putana.


Но особой агрессивности не было. Болонья проиграл некоторые ребята расстроились.Особенно фанат по имени Кристиан.У него была футболка с надписью Io tifo Bologna(Я тиффози Болоньи) Я его утешал, сказал что трудно вам будет, но надеюсь вы останетесь в серии А.

в итоге мой прогноз оправдался. Болонья не то что осталась в высшем дивизионе, но и попортила в том сезоне нервы многим командам и достойно заняла 10 место. А я всегда, когда смотрел игры Болоньи в том сезоне вспоминал Кристиана и его искренние переживания по поводу поражения в тот день.
Извините за отвлеченность от темы. Дело в том, что я футбольную часть отчета по просьбе своего знакомого, ведущего сайт про посещения футбольных матчей, должен дать ему материал по посещениям футбола в Италии.
Наконец я вхожу на трибуну и что я вижу?.. Основной костяк фанатов Удинезе с флагами, баннерами расположился на центральной трибуне, а в на той где я разместился есть свободные места и как-то тиффози не видно.Вероятнее всего руководства пошло на встречу фанатам в связи с реконструкцией и предложило фанатскую ложу организовать на центральной трибуне.

А на Curva Sud расположились болельщики, которые хотят сэкономить на билетах потому как средняя стоимость билета на центральную трибуну-40 евро.
Звучит традиционная песня Vinci per noi(Выиграй для нас) -Официальный гимн итальянской футбольной команды «Удинезе» в исполнении фриульской певицы из Триеста Николь Пелликани.Команды собираются в центре поля, традиционные привествия, рукопожатия и игра началась.

Тут надо заметить, что незадолго до этого матча в истории Удинезе и его лидера Антонио «Тото» Ди Натале, произошло знаковое событие. Он забил свой 200 -гол в серии А. Если учесть, что забивать в лиге непросто и то что Антонио в среднем наколачивает за сезон в лиге по 20 мячей, несмотря на его возраст ветерана-бомбардира-37 лет.Для Удине-он кумир, причем играет он команде с 2004 года.Игрок по-своему уникальный, причем до сезона 2009-2010 года он не отличался повышенной скорострельностью, был добротным игроком средней руки. Но с возрастом как и подобает итальянскому вину, заматерел и стал забивать помногу. сезон 2009-2010-29 голов, 2010-2011-28, 2012-2012-23,2012-2013-23. и только в прошлом сезоне он недобрал до отметки в 20 мячей. тут сказаллись и травмы и возраст. Но 17 мячей тоже неплохой результат. В день этого матча везде раздавали картонные таблички с цифрой 200 выдержанные в черных и белых тонах-цветах клуба. На них было написано ТОТО-200.Когда началось представление игроков весь стадион встал при упоминании имени кумира и поднял таблички вверх.
Конечно лучшим подарком юбиляру была бы победа его команды, а награда очередной забитый гол. И вот на 32 минуте после фланговой подачи с правого фланга, Ди Натале забивает головой свой 201 гол. Счет открыт

Но у соперников тоже играет супер ветеран Лука Тони немало наколотивший и вот ему удается сравнять счет, причем шли уже 2 добавленные минуты к первому тайму, и болельщики кричали Судья, время.Но соперники успели, а может судья перебрал времени, ведь в футболе только он может во время матча определить.сколько добавил и когда давать свисток об окончании.Так или иначе, несмотря на гневные выкрики болельщиков соперники сравняли счет.
В перерыве запасные разминались и били по воротам. а это начало 2-ого тайма.

В первом тайме игроки Удинезе играли неплохо, зрители, которые сидели рядом со мной часто подбадривали игроков, выполнивших то или иное удачное действие. часто слышалось Bravo(молодец) или vai (давай. иди).

Верона показала себя неуступчивым соперником, в начале второго тайма им удалось выйти вперед.А вот дальше начались атаки удинезцев, но попытки сравнять счет оказались счетными.

Атаки надвигались на ворота за которыми я сидел.Вот опасный штрафной, болельщики надеются на то, что он будет результативным
Но увы, мяч попадает в стенку. И вот по мере приближения игры к концу все меньше было выкриков браво а все больше мои соседи по трибуне, а это были 2 женщины средних лет возмущались и даже выкрикивали нецензурные слова.В конце матча уже весь стадион обвинял игроков Вероны в нечестной игре, симуляциях и клоунстве, не обошлось и без нецензурных слов. Вот такие они темпераментные итальянские болельщики и болельщицы.Игра окончена, игроки и зрители приветствуют друг друга и покидают арену сражения

После игры я особо никуда не торопился, да и болельщики не все сразу пошли к своим машинам.Они то знают, что когда сразу много народу выезжают со стадиона, образуются пробки и замедление движения.По пути зашел в фирменный магазин Udinese store.Народу там толпилось много, несмотря на проигрыш, болельщики готовы были покупать сувениры, футболки и даже куртки с изображением герба Удинезе.Но основной фишкой, хитом продаж, конечно же были недавно выпущенные сувениры в ознаменовании 200 гола Антонио Ди Натале.Это и магниты и постеры и брелки к ключам. Я себе купил брелок к ключам за 5 евро и магнит за 3.5 евро.
После этого я довольный пошел к своей машине, нашел не сразу все таки машина прокатная да и в темноте ее темный цвет не бросался в глаза.пришлось поволноваться слегка.машин стало поменьше и наконец -то я нашел свою машинку. Теперь надо было проехать в центр города и поискать место поужинать.Воскресный вечер в Удине перед рождественскими праздниками народ вышел на площади и улицы центра города.Чувствуется атмосфера праздника, продают различные рождественские подарки, игрушки. сувениры.даже аромат жареного мяса в воздухе витает.На площади San Giacomo сцена и концерт юных фриулян исполнял рождественские песни на фриульском языке.В предыдущую свою поездку я из основных достопримечательностей не посетил Дуомо-главный кафедральный собор Удине. Сейчас я этот пробел ликвидировал



Еще немного погуляв по предпраздничным площадям города я вышел к самой красивой -Piazza della liberta.В вечернее время она выглядела вот так
И наконец зашел в открытую для всех посетителей лоджию Lionello-лоджию Льва

После этого я решил подъехать к кафе поужинать, машину со стоянки, там где я ее оставил перед прогулкой по историческому центру я забрал но пришлось сделать аж 2 круга прежде чем нашел местечко перед кафе.Когда зашел и сделал заказ народу в кафе было мало, но тут же народ повалил.время ужина все таки.В основном семьями, группами народ садился и заказывал себе ужин: традиционную пасту, вино, минеральную воду.Я неплохо поужинал, заказав себе нарезку из различных сыров в том числе острых и пасту с морепродуктами.Ну и конечно минеральную воду. Она как и во всей Италии натуральная из горных источников.Все это стоило мне 25 евро с небольшими чаевыми.В общем день удался.Сытый и довольный сажусь в машину и еду в свою деревушку Borgo Fsris. И очень правильно сделал, что покушал потому как хозяин по имени Вальтер, сказал мне, что извиняйте, но кушать сегодня нечего.Видимо кухня, в отличие, от вчерашнего дня, сегодня не работает.Я подарил Вальтеру плакатик 200 голов ТОТО, он не ожидал, но был доволен моим маленьким un regalo(подарком)