Познавательная грузинская география. Часть III.

Предыдущая 2 часть здесь


28 сентября. День 6. 131 км. Аджарские водопады. Рыбный рынок Батуми.

Утро на море не поманило. Не та погода. Значит по окрестностям. Но сперва завтрак. А он вопреки ожиданиям вполне приличный и сытный. С видом на море и простор.
Познакомились с постояльцем, который сегодня освобождает один из наших забронированных номеров. Он один. То есть просто путешествует совсем один. Передвигается местным транспортом, любуется Грузией, отдыхает. И такое вот бывает.
Для начала хотели подняться наверх к смотровой, но раз проезжаем мимо Гониа-Апсаросской крепости, то сперва туда зашли. Как-то очень обширно и пустовато. Ощущение, будто просто периметр стен. Внутри там-сям раскопки. Есть небольшое здание с музейчиком. Колесница. В музее удивляет качество украшений и керамики, но всё равно маловато. На территории крепости находится могила, которую на сегодняшний день принято считать могилой апостола Матфея – одного из двенадцати апостолов Иисуса Христа, которого Спаситель принял в свой круг вместо Иуды Искариота. С виду такая часовенка-беседка.
Существует легенда, что название Апсарос происходит из древнегреческого мифа об аргонавтах. По легенде именно на этом месте был похоронен убитый Язоном сын царя Аэта – Апсирт.




Так-то крепость успела побывать и римской, и византийской, и османской. Место это стратегически важное, так что овладеть её пытались все, кому не лень.
Может после окончания исследовательских работ здесь сделают что-то более привлекательное для туристов. Стоило бы.
Еще немного и мы наконец на смотровой. Тут водружен большой крест, который виден со всего побережья. Соответственно и вид на окрестности отсюда шикарный. Слышен негромкий перезвон колокольчиков. Сначала непонятно откуда, а потом видно, что в высокой траве на крутом склоне пасутся вездесущие коровы.




Понемногу и солнце появилось, но мы уже настроились на экскурсии. Едем к водопадам.
Сперва более близкий Мирвети. Чтобы к нему проехать надо переправиться через речку Чорохи по узенькому мостику. В аккурат для одной машины. Я даже зеркала свернул, а то вдруг рука дрогнет.


Дальше оставалось грамотно припарковаться недалеко от водопада. Ехали по сужающейся дороге, максимально уходя в изгороди, вроде бы нашли местечко на развилочке, где моя машина хоть и мешалась бы всем, но проехать после сотни итераций можно было бы. Вот только есть опасение, что проще мою машину зацепить, чем пытаться объехать. А главно тишина, вообще никого. И только Света сказала, что мол ерунда, мы ж ненадолго и здесь никто вообще не ездит, как одна за другой потянулись транспорты как раз ровно туда, куда проехать максимально сложно из-за моей стоянки. Пришлось отъехать немного назад. Там нашлось местечко, а вообще в сезон тут наверно не встать.
Водопад красивый. Тропка к нему едет среди мохнатых деревьев и потом очень милая площадка для отдыха возле падающей воды. Он не шибко высокий, но это ведь и не главное. Приятно, что тут нет присущей для мало-мальски достопримечательных мест туристической инфраструктуры. Палатки, кафешки, зазывалы всяческие отсутствуют.



А неподалеку ближе к реке есть каменный мостик времен царицы Тамары и тоже приятная площадка рядом. Здесь же неожиданно есть знак обозначающий начало (или окончание) веломаршрута.

Дальше едем к самому высокому водопаду Аджарии – Мацумхета. У Евы как всегда другие планы. Не знаю какая муха её тяпнула в этот раз, но дорогу она нам нарисовала вообще не туда. То есть сперва она какими-то путями приводила к нужной конечной точке, но после получаса езды передумала и предложила развернуться. Ну случайно покатались по какому-то национальному парку.
Сам водопад более чем доступен. Прямо на дороге практически. Тут и парковка, за которую с нас взяли немного денег, и кафе, и палатки с сувенирами, где Ленок не удержалась всё-таки взяла после умеренного торга небольшую скульптурку. Вода выбила внизу купель, где желающие могут охладить себя купанием. Сегодня в этом нет необходимости, опять тучки набежали.


Тут же рядом через речку переброшен еще один каменный мостик Тамары. Предполагается, что строить их начали по её указанию. Этих арочных мостов в Аджарии сохранилось больше двадцати. Скальные камни, соединенные известковым раствором. Им почти 900 лет и хоть бы хны. И это не бутафория, они вполне себе использовались (стали бы ребята просто так напрягаться в то время ради красивых декораций). Хотя есть вариант, что всё-таки реставрируют. А может и нет.

Я свозил барышень куда хотел, теперь едем туда, куда им хочется. А это батумский рыбный рынок. Известно же, что самая короткая дорога та, которую знаешь. Но мы легких путей не ищем. Поскольку машинный навигатор себя напрочь дискредитировал, высокое доверие по прокладке маршрута было оказано телефону любимой. И он оторвался по полной. В какой-то момент он безапелляционно заявил, что надо уйти с главной дороги в сторону, мотивируя, что так однозначно быстрее. А мы начинали торопиться, боялись не поспеть к закрытию. Неказистый асфальт уводит серпантинами в горы и понемногу теряется, иногда проявляясь в самых неожиданных местах. Подъемы порой весьма круты и с резкими поворотами, кажется будто летишь в тупик или в небо. Еще и дождь начался.


Несколько раз выходили посмотреть, а есть ли смысл ковыряться в ближайших ямках, чтобы дальше упереться в совсем уж неприятные. В конце концов каким-то образом выскочили на цивилизованную дорогу, полого спускающуюся в город. Там что-то перекрыто, потом какой-то переезд, где мы еще и в пробке постояли. Одним словом, сегодня наши навигаторы устроили себе отдых, а нам обзорную экскурсию по батумским окрестностям.
На рынок мы успели. Это небольшой ангар, всего-то два коротких прохода между лотков с рыбой. Зато ассортимент широк. Такого чтобы одно и то же встречалось в разных местах нет. Везде что-то свое конкретное, отсюда и компактность.


Здесь же можно договориться, чтобы за небольшую сумму рыбку почистили. А совсем рядом берег моря с ресторанчиками, где её же и приготовят. Так мы и поступили. Причем сначала кажется, что цена очень приемлемая, однако с учетом чистки и жарки набегает. Но вкусно. Очень вкусно. И дождик весьма кстати закончился, можно приятно посидеть на берегу с рыбкой, пивом и расчудеснейшим хачапури по-аджарски. Из всех хачапури, здесь был самый замечательный. Персонал порадовал. Ну те ребята, что рыбу жарили, стоят, улыбаются и шутят, а вот официанты почему-то слегка хмурые, однако при этом всё быстро, четко, даже предупредительно.
Стемнело быстро. Выехали из ресторана вроде светло, пока по городу ехали уже ночь. Не лето красное. Заскочили уже за городом по дороге к какому-то большому отелю на берегу со своим пляжем, ну вроде как посмотреть, как развлекается народ и, возможно, присоединиться. А там тишина и запустение. Вообще, весь берег кроме Батуми это тишина и запустение. Сезон закончился. Редкие небольшие группы людей неслышно релаксируют в темноте.
Добрались домой, и тут мои отдыхающие вдруг поняли, что так и отдых может пройти, не начавшись. Что я деспотично гоняю их на машине и пешком по Грузии, не давая ни сна, ни передышки. Похоже, завтра день потерян на море.
29 сентября. День 7. 38 км. Пешком 4,5 км. Аджария. Море. Батуми.

Так и вышло. Но сперва было утро. В том номере, который изначально бронировали. Ну совсем другое дело, просыпаешься, а перед тобой море. А справа даже Батуми виден. Хорошо, что на горе стоим. Да, до моря дальше, зато обзор. А на берег и на машине можно, всё равно с собой тащим кучу всего.


Море чистое. Приятное. Теплое. Народу практически никого. Изредка проносят какую-то пляжную еду. За небольшие деньги взяли два лежака, и девушки отдались пляжному отдыху.


А я побрел изучать береговую линию. Ничего примечательного. Но разве что идет ухоженная дорога с пальмами в сторону города. Судя по всему, прямо до города и идет.
Ну и конечно коровы. Прямо к морю они не пошли, но очень удобно устроились возле машины, выполняя функции ответственных наблюдателей.


Вечером в город. Сперва опять на рыбный рынок. В этот раз непонятно по какой причине взяли раков и мидий. Ну раки еще куда ни шло, а вот мидии это практически ничего в панцире за наши деньги.
Что хорошо возле рынка, так это то, что оба раза получалось приткнуть машинку прямо рядышком. Проехали в город и всё сразу стало непонятно – кому и сколько надо заплатить, чтоб проблем с парковкой не было. Добрые люди помогли. В первом же переулке возле канатки есть неказистый заезд под здание на парковку. За один лари открывается шлагбаум и запускает тебя, на выезд он открывается автоматически. По времени я ограничений не заметил.
Оказалось, что променад вдоль моря весьма утомителен и потому для нас он был стремительным и малоинформативным. Под напев муллы с ближайшей мечети (вот уж чего не ожидал услышать в Грузии) прошли на площадь Пьяцца и оттуда к скульптуре «Али и Нино». Действительно трогательно и символично, там же целая легенда на три листа, предполагающая под собой реальную историю. Прямо под композицией лирично импровизирует гитарист. И всё это задорно перекрывает зараза-глашатай, неутомимо зазывающий народ в незабываемое плавание вдоль берега на «Красавчике». Фигуры влюбленных благополучно сошлись, разошлись и мы отправились дальше.




Все интересности находятся на приличном расстоянии друг от друга, начинаешь понимать людей на прокатных велосипедах и прочих средствах передвижения. Здесь же оставили свои ростки идеи предпринимательства, заложенные еще Остапом Бендером. Попытка запечатлеться в огромных штиблетах, закрепленных на асфальте, натолкнулась на требование денег от маленькой девочки, уверяющей, что это она их здесь установила с коммерческой целью. При этом мальчик чуть постарше с очень ответственным видом подтверждал правоту её слов. Не стали мы развращать молодежь легким заработком. Зато чуть дальше, очень вовремя проходя мимо кафе-шатра с чьим-то праздником, удачно попали на местные танцы под попурри на грузинскую тему.
Вдоль берега тянется парк с поющими фонтанами в нескольких местах. Нас хватило только на самые ближние цветомузыкальные на батумском бульваре. По карте это вообще смех, а не расстояние.
Прошли немного, но что заметили, так это то, что Батуми днем и ночью, это два разных города. Днем он неуютный, шумный и обшарпанный, ночью в подсветке он ярок и весел. Хотя все равно замечаешь порой симпатичный отель, а рядом разрушенный дом, на втором этаже которого передвигаются люди-тени.
Есть тут еще интересные фонтаны, но до них пешком топать и топать, доехали на машине. А они какие-то так себе. То есть помасштабнее, чем те первые, и вариантов струй тут побольше, находятся посреди водоема, но не смотрятся. Все происходит под музыку. Только это лишь теория. На практике рядом пара ресторанов, нестройное звучание которых совершенно перекрывает фонтанную задумку. Рядом высятся несколько современных зданий с подсветкой, видимо призванных придать городу черты современного мегаполиса. Сомнительно.
30 сентября. День 8. 544 км. Аджария – Гурия — Имеретия – Тбилиси — Кахетия. Батуми – Кварели.

Планы на сегодня были разнообразные. Изначально я хотел проехать через перевал в Ахалцихе. Там заночевать и потом побывать в крепости Хертвиси и в пещерном городе Вардзия. Ну или не ночевать. Доехать туда, посмотреть и продолжить путь в Кахетию. Ближе к поездке, почитав отчеты, прикинув состав экипажа, оценив запасы своего терпения и нервов пассажиров, от этого маршрута я отказался. Поедем трассой, заодно заскочим в пару монастырей, которые пропустили, когда в Сванетию шли.
Оставалась еще возможность попасть в батумский ботанический сад, что на зеленом мысу. Но предпочтение было отдано лежанию на пляже. Сегодня публику развлекал пограничный катер, прибуксировавший к нашему берегу, судя по всему, приятеля капитана на гидроцикле. Море ласковое, вино вкусное, это еще хорошо, что тучки набежали, и солнце за ними укрылось, а то, чую, выехали бы под вечер.


Очередное пересечение Батуми, объезд пляжей и уходим в деревни какие-то. Опять попадаем в Кутаиси. Теперь уже не краем, а прямо через весь город проезжаем к кругу с Колхидским фонтаном в центре и оттуда сворачиваем на какую-то дорожку, что должна вывести нас в Гелати. Понятное дело, что параллельно шла нормальная дорога, но нам так неинтересно.
В Гелати находится монастырь. Да не простой, а весьма значимый. Он основан и построен царём Давидом Агмашенебели (Строителем) в 1106 году. Стоит на холме над рекой Цхал-цитела (что по-грузински означает «красная река» — такое название она получила оттого, что после одного из многочисленных набегов турок вода в реке стала красной от крови убитых).




Здесь же, прямо под напольными плитами главного входа в монастырский комплекс Давид-Строитель и был похоронен – в точности согласно своему завещанию.
Этим великий монарх хотел смирить свою гордыню и подчеркнуть важность таких добродетелей как смирение и скромность. Люди должны были входить в Гелати, ступая ногами на могильную плиту Давида. Сейчас ворота, возле которых похоронен великий царь, не являются проходными — так что место упокоения царя Давида фактически превратилось в мавзолей, хоть и против его воли.


В XIV веке Гелати был разрушен монголами, но позднее восстановлен и долгое время использовался как усыпальница царей Имеретинского царства. И царица Тамара, по мнению историков, была похоронена тоже здесь…

В монастыре вовсю ведутся реставрационные работы, что, конечно, не способствует умиротворенному созерцанию. Но еще больше суеты привносят туристы. Или это нам так не повезло. Автобусы привезли толпу детей, которые неорганизованной шумной толпой перемещались по территории. Да и помимо детей посетителей много.
Обратила на себя внимание такая вот архитектурная особенность церкви святого Николая, что на территории – наружная лестница на второй этаж. Редко такое встречается. Ну и стоит он неплохо, виды хорошие.


Недалеко от гелатского стоит еще один монастырь. Моцамета. Сюда мы тоже заехали. Они конечно рядом, но напрямую от одного к другому не пройти, между ними река.
Правильно он называется монастырь святых Давида и Константина. В начале VIII века здесь находилась церковь. Во время нашествия арабской армии Мервана Глухого арабы сожгли церковь. Этой областью управляли мтавары Давид и Константин. Они вышли с армией против арабов, но были разбиты и захвачены в плен. По какой-то причине Мерван захотел обратить их в ислам и переманить на свою сторону, но братья (или просто близкие родственники) отказались. Их мучали 9 дней, затем утопили в реке Риони. Когда их тела были найдены на берегу, люди услышали Божий голос, который велел нести их на восток до того места, где процессию застанет рассвет.
Этим местом оказались руины сожженной церкви — примерно в 3 километрах от Риони. Там Давид и Константин были захоронены. В середине XI века здесь построили большой храм и основали монастырь «моцамета» (мученики).


В отличие от гелатского монастыря здесь очень тихо и уютно. И это притом, что наше посещение совпало со свадебной фотосессией. Наверно местные церковные артефакты тут малозначительны по мнению составителей турмаршрутов. Зато у нас есть возможность без людей походить, порадовать взор, воздухом подышать. По всему выходит, что если бы тут монастырь не стоял, то его надо было бы здесь построить, уж очень удачно он вписывается в пейзаж.




А вот Гори мы и сейчас не осмотрим. Время летит стремительно, а нам еще ехать и ехать. В Кутаиси по просьбе навигаторов сделали почетный круг вокруг Колхидского фонтана и потом какой-то невнятной дорогой выбрались из города. А дальше уже знакомая трасса в сторону Тбилиси.
К столице подъехали уже в глубокой темноте. Навигатор настойчиво рекомендовал ехать в Кахетию сквозь город. А там пробка. Вернее на въезде. Стоит полиция и направляет поток куда-то направо. Я в темноте вообще не понял где мы проехали, в какой-то момент уже в городе при пересечении Куры справа показалась подсвеченная Нарикала. А остальное всё по приборам.
Нам уже звонили из Кварели, уточняли когда до них доберемся. Это еще до пробки было, и шли мы по трассе весело, казалось еще немного. А вышло, что час потеряли в Тбилиси, а оттуда еще по незнакомой темноте 140 верст.
Доехали конечно. По ночи показалось, что попали в очень большую, но заброшенную деревню. Едем между непривлекательных домов, и чувствуется некоторое волнение в салоне. И совершенно напрасное. Жилье оказалось весьма и весьма. Всё как на картинке. И дом, и территория, и номер. Проехали достаточно, всем хочется уже расслабиться, и любезно предложенная бутылочка хозяйского вина была как нельзя кстати. А следом и вторая.

Познавательная грузинская география. Часть I.
Познавательная грузинская география. Часть II.
Познавательная грузинская география. Часть III.
Познавательная грузинская география. Часть IV.
Познавательная грузинская география. Часть V.
Продолжение читайте здесь