Путешествие по Малой Азии на автомобиле 2015г (14)

Начало


День 15
Чиралы –(Анталия)-Сиде

Деревенская жизнь приелась, хотелось в «люди, в коллектив, в работу» (с). Коллектив у нас слаженный, работа-любимая (поглощение километров с пересчетом их, то на время приезда, то на среднюю скорость передвижения), людей надеемся встретить в Анталии.

Внимательно смотрю по сторонам. Пока ничего интересного не замечаю. Оно и понятно, мы же едем по трассе D 400. От Чиралы почти до самой Анталии дорога уходит от моря в горки, становится довольно скучно, зато появляются сосны и посты полиции. Мы доехали до мест, где периодически проверяют документы.

С нами это случалось не часто, но было. Большей частью как раз на побережье, раньше наши номера похоже никого не интересовали.
Нельзя сказать, что специально тормозят инородцев. Видимо не все так просто в турецкой стране, и в местах повышенного скопления мобильных граждан документы проверяют часто и у всех.

Опознав в нас иностранцев, разговор обычно сводился к двум фразам: «Hello, driver's license, please». При общении с полицией мы «напрочь забывали» все слова по-турецки, да и по-английски тоже, и вообще старались больше отмалчиваться, уважительно кивнув головой вместо приветствия.

Такая тактика приводила к тому, что полицейский чин, делая серьезное лицо, не знаю что, но внимательно рассматривал в российских правах Олега, потом говорил «goodbye » и отпускал нас. Мне показалось, что в этом случае языковой барьер был нам на пользу. Бывают случаи, когда прикинуться шваброй выгоднее, чем блистать умом.

Олег . Проверяют документы на дорогах либо полиция (причём на машинах у них написано «полицейская помощь»), либо жандармерия. Первые проверяют водительскую лицензию, отвергая паспорт и доки на авто, вторые только паспорта. В полиции служат разной степени рыхлости мужчины, в жандармерии как на подбор – высокие, подтянутые, тренированные. Но спорить нет желания, ни с кем из них. Тем более, что они просто проверяют документ, интересуются откуда, говорят, что «Руссия!? О, круто, счастливого пути…» Что с ними спорить то? :)
Сворачивать с трассы в прибрежные городки времени и планов не было. Поэтому я по-прежнему ничего не знаю, про столь любимые у моих соотечественников места отдыха в Кемерской и Анталийской областях.
Но, в Анталии отметиться хотелось. Как же так? У всех есть, значит, фотография с Нижним Дюденом, а у меня не будет? Да, и по району Калеичи прогуляться хотелось.

Анталия, город очень богатый. Это видно по всему, аналогичная картину мы наблюдаем, когда мы со своей трассы М4 Каспий из Волгограда попадаем в Москву. Все сразу меняется, количество машин, ритм жизни, размер домов и торговых центров. В Анталии даже на окраине появляются скверы, общественные парки и стриженные газоны разделительных полос. Для жарких и засушливых мест это признак того, что город может позволить себе вместе с водой выливать много денег в песок.
Я увидела Анталию большим, миллионным, совершенно обычным современным городом без всякой национальной принадлежности.

На стоянке около водопада Düden Şelalesi (36.851764, 30.781361) было пустынно. Мы так и не поняли, платная она, или нет. Чтобы увидеть водопад нужно пройти сквозь строй лавочек с сувенирной продукцией. Зловещая тишина этого места мне не понравилась. Продавцы видимо давно сидели в одиночестве, и завидя нас решили урвать хоть, что-то.

Слова остались прежними, но интонация и отношение кардинально изменились. Они уже не предлагали свой товар, не зазывали, они просто требовали у них что-нибудь купить, общаясь с нами исключительно по-русски. Страшно это не люблю, когда на мой кошелек смотрят как на добычу. Устав объяснять, что я не «дЭвушка», а «мадам» и, что мне это все и за даром не нужно, прорвав блокаду, я села в машину, и заявила, что раньше, чем в Сиде из нее не выйду. Таким образом, фото Нижнего Дюдена у меня есть





а ворот Адриана и улицы с зонтиками, нет.

Сэкономив, таким образом, время, деньги и нервы мы приехали в Сиде довольно рано, как раз к моменту заселения в отель. Нашли его не сразу, но довольно быстро. В Сиде я хотела быть поближе к историческим достопримечательностям, поэтому выбрала отель прямо на полуострове в шаговой доступности до храма Аполлона и восточного пляжа.

Несколько смутил заезд на общественную парковку. Навигатор нас привел почти вплотную к билетным кассам амфитеатра и требовал резкого поворота на право. Куда там ехать? Совсем узенькая улочка вьется вдоль забора, огораживающего руины, а потом раз, и действительно выезжает на пустырь мнящий себя отопарком (36.767038, 31.391321). Цены, должна я Вам признаться в Сиде сильно задраны. За сутки стоянки в необорудованном месте пришлось отдать то ли 15, то ли 20 лир.

Отельчик Tas Motel (36.766713, 31.390938) мне приглянулся своим выгодным местоположением и невысокой ценой. Хозяин с гордостью показывал на камни своего и соседних домов и говорил, что этот квартал выстроен бутовой кладкой из камней, в свое время взятых с соседних исторических развалин. В подтверждение тому, на территории его маленького садика были живописно разбросаны античные атефакты.

Совершенно этому не удивлюсь. Потому что с нашего балкончика слева были видны руины, а прямо между соседскими крышами блестел кусочек Средиземного моря. Наглядный пример, куда за тысячелетия «девались» храмы, крепости, а иногда и целые города.



Не знаю, может быть, середина июня такой уж не сезон, но ночевали мы в отеле совершенно одни. Мне понравилось. Никто дверями не хлопает, не разговаривает, караоке внизу на террасе не поет.

Олег . Пара слов про хозяина. 1. Когда вечером, часов в 9, стали слишком слышны звуки какого то сериала, который работники отеля во главе с хозяином смотрели в ресторанчике, я попросил сделать потише звук. Хозяин немедленно выключил телевизор… 2. Когда мы спросили, куда выкинуть половину непонравившегося нам арбуза, он сначала искренне недоумевал, как можно выбрасывать так много арбуза, а потом произнёс «Как это по-русски...» До сих пор не пойму, считать ли это шуткой, осуждением, или ещё чем?..

День, жарко, море дразнит своей доступностью и цветом воды. Побросали вещи, побежали на пляж, благо совсем рядом.
Современный Сиде построен «поверх» древнего города, и живет исключительно за счет туристов, завлекая их славой своего знаменитого предка. Руины вылезают отовсюду, и даже продолжают жить и выполнять свои функции.



Например, по дороге на восточный пляж можно беспрепятственно осмотреть и пощупать древние камни (36.766713, 31.390938).


Сам пляж меня не сильно порадовал плотностью и числом занятых лежаков. Но это только мои тараканы. Тысячи людей признают оптимальным отдых только на подобного рода пляжах. Причем в Сиде в основном это граждане не Российской Федерации.
Олег. В Сиде самые дорогие лежаки – 20 лир! Честно говоря – жаба что-то шипела долго…



Я уже привыкла слышать родную речь в Чиралы, а в Анталии продавец лимонада даже с вызовом и негодованием на мое hayır teşekkür (нет, спасибо) ответил «я хорошо говорю по-русски». Здесь же, в Сиде, мне показалось, был сделан упор на гостей из Евросоюза, общение шло исключительно на английском языке. Да и сам городок делал все возможное, чтобы выделиться из турецкой среды и единолично примкнуть к ЕС.

Немцы, поляки, и другие представители «не приморских стран» Европы, похоже были полностью довольны предоставляемыми условиями для отдыха. Вяло переговаривались, лениво переворачивали страницы бумажных книг, неторопливо попивали пивко, или просто безвольными тушками лежали на лежаках под зонтиками. На пляже видимо, как и в бане люди всех национальностей ведут себя одинаково :).


Купались мало, хотя вода была очень приятная, плюс отличный песчаный пологий вход в воду, возможно волна не пускала.
Турция многонациональная страна. Это заметно даже невооруженным глазом при переходе из одной области в другую. На побережье Сиде внешний вид местных жителей сильно изменился, даже по отношению к чираловцам, не говоря уже про эрзурумцев, или невшехирцев.

Подтянутые, волоокие, сильно загорелые молодые люди очень шустро брали плату за лежаки на пляже и одновременно обслуживали одиноких, «уже поживших» дам на отдыхе в поисках курортного романа. Надо признаться, что кадрили мальчиков именно дамы, а те профессионально «соглашались».

Не вижу в этом процессе ничего плохого, при условии, что выигрывают обе стороны, а вот такой с позволения сказать дороги на «европейский» пляж я не ожидала увидеть.



Пыльно-песочная проселочная дорога, где уступая машинам, приходится идти под палящим солнцем сквозь колючки по ржавым лесенкам к морю. Не так я себе представляла «иностранный» пляж в раскрученном месте. Все же Сиде, это не Чиралы…
С другой стороны, раз тысячи лежаков каждый год заполняются отдыхающими, значит мое утверждение спорное, и остальных все устраивает.

Вы можете спросить, что же меня понравилось в городе? Я Вам отвечу — в Сиде мне больше всего понравился сам город, его улочки, бугенвилия «дуром» забирающаяся на стены домов,


ощущение праздника, и сутолока у витрин сувенирных магазинов центральных улиц,



старинная гавань с карикатурными кораблями, а-ля средневековье



и конечно, все четыре колонны храма Аполлона. Ведь к ним я и ехала. Они прекрасны, в любое время суток. Романтика места накладывает свой отпечаток. Много целующихся пар поднимают настроение, и дают надежду на «светлое будущее».





Еще во всей Турции мне нравились собаки – большие и серьезные. Вот эта, например,

такими мудрыми и спокойными глазами смотрела на людей, которые шастали перед ее носом, что навела меня на мысль о том, что вот так же и мы снуем перед умудренными временем колоннами, и даже страшно представить сколько они на своем веку видели и пережили людей…



А теперь резким, жестоким ударом разобью на мелкие осколки хрустальный образ волшебного средиземноморского города с тысячелетней историей.

Что мне не позволило остаться жить в розовом свете, так это зазывалы в кафе и рестораны на набережной в Сиде. Товарищи, дорогие, так себя вести нельзя! Я полюбила другую Турцию, турки, которых я встречала до Сиде никогда не были столь навязчивыми, и не опускали свое достоинство при продаже чего-либо так низко.

Ведь спокойно вечером пройти по набережной невозможно! Кафешные зазывалы будут не только заглядывать в глаза и пытаться заговорить с Вами на всех языках мира, даже после того, как им говоришь, что «спасибо, не надо», будут еще метра три идти за Вами клянча и «шантажируя», пока не кончится их территория, и на Вас не насядет следующий «менеджер ресторана».

Больше всего не уважаю продавцов, которые через привлечение детей вынуждают родителей на покупки. Здесь, задачей ставилось задержать прохожих, хоть на минутку около своей богадельни, используя черепашек, кроликов, птичек, или еще каких-либо несчастных животных.



Издержки воспитания не позволяли огрызаться на приставал и отгонять их как назойливых мух, люди все же, на работе… Но как же хотелось их всех послать подальше, например на Альдебаран, чтобы в удовольствие прогуляться с хорошим видом на море.
В июне 2015 г большинство кафе стояло пустыми. Предложение довлело над спросом с небывалой силой. К тому же ценники опять трансформировались в евро, а цены стали вообще для нас странными. Основное блюдо в среднем оценивалось в 20 евро, хотя цена в 20 турецких лир уже сильно завышена для остальной территории страны.

Понятно, что надо уходить с прибрежной зоны. Мы вышли на параллельную основной улицу за мечетью Selimiye Cami (36.765683, 31.388344) и нашли приемлемое кафе с ценами в турецких лирах и не замысловатой, но вкусной едой. (где-то здесь 36.765551, 31.388437 ).



Фирменным блюдом у них почему-то была пицца, хотя готовили они и традиционную турецкую выпечку (пиде, лахмаджун), были и кебабы. По внешнему виду кафе сильно проигрывало локантам северо-востока и центра Турции, но местный люд не ленился, подходил и заказывал, мальчики-разносчики на мотороллерах регулярно вывозили коробки с готовой продукцией. Мы отнеслись с уважением к их опыту, и не прогадали. С пылу с жару, вкусно, не дорого.

После еды я сразу добрею. Поэтому, волевым решением приказываю себе стереть из памяти прилипал с набережной и оставляю в памяти только милый приморский городок с остатками величественного храма и хорошим песчаным пляжем.

Продолжение
Начало