Путешествие по Малой Азии на автомобиле 2015г (17)

Начало


День 20
Газиантеп — Карадут — Немрут-Даг

На сегодняшний день запланировано исполнение мечт. Не всех конечно, но согласитесь, что реализация хотя бы одной мечты, уже победа. В процессе подготовки абсолютным открытием для меня стало существование удивительных скульптур на горе Немрут-даг.

Вот так живешь себе на свете, ни о чем не подозреваешь, а там на искусственном холме уж больше двух тысяч лет сидят каменные изваяния забытых богов. Не турецких понятное дело, а коммагенских.

Ехать от Газиантепа не так уж и далеко, порядка 200 км, но по дороге намечено много заманчивых мест для остановок. Правда, пока вдоль дороги только фисташки. Любой взгорочек засажен аккуратными, ухоженными деревцами, причем земля под ними перепахана, а иногда даже засеяна пшеницей. Как они там трактор пускают? Склоны отнюдь не ровные, деревья посажены не по линейке, да и урожай замучаешься ходить по горам собирать. Понятно теперь почему так много фисташек в Газиантепе, и понятно, почему они совсем не дешевые.

В тот момент, когда уже перестаешь удивляться трудолюбию турецких крестьян, горки разравниваются и машинка выкатывается на равнину. Хлеба налево, хлеба направо. Даже не понятно, что лучше фисташки с миндалем, или желтые прямоугольники полей.


Все равно все цвета в Турции в конце июня какие-то неяркие. Даже при палящем солнце и безоблачном небе горизонт теряется в дымке, а вся растительность сливается с землей цвета охры. Куда не глянешь, все желто-коричневого цвета, но красиво…


Едем к Евфрату. Если бы мне классе так в 6, сказали, что я увижу, Тигр и Евфрат, я бы не поверила. Как ни плохо учили меня в школе истории, но что такое Тигр, Евфрат и Месопотамия я знала, поэтому вглядывалась в горизонт с удвоенной энергией.
Реки изменчивы и не постоянны. Сужу по нашей Волге. То русло изменит, то обмелеет, а то человек возьмется управлять ее жизнью. Вот и Евфрат на границе Адьямана и Шанлыурфы несет свои воды не так, как ему вздумается, а повинуясь забавам гидростроителей, образует водохранилище. Его то, мы и видели, забравшись повыше на бетонную платформу ЛЭП.



В Турции мы четвертую неделю, и я должна признаться, что мусор, вылезающий отовсюду начал меня уже доставать. Вот стою я, любуюсь линией горизонта, проникаюсь исторической значимостью здешних мест, под ноги не смотрю. Но, стоит только немного зазеваться, и включить в зону осмотра первый план, как все разбивается о турецкую реальность.



Уже почти сформированный список претензий к туркам по поводу их безалаберности и халатному отношению к окружающей среде резко прекращает пополнять новыми пунктами, потому что на меня налетел орел. Неживой к счастью, а каменный, гордо и уверенно сидящий на абаке дорической колонны.

Вот это, да! Сколько же лет он смотрит в эту сторону, кого до меня он встречал также свысока, даже не опуская головы? Да, я читала, что уцелевшие орел и лев охраняют покой восемнадцати коммагенских принцесс в семейном захоронении. (Каракуш Тюмюлюс Karakuş Tümülüsü 37.868262, 38.587227)



Возможно, благодаря костюмированным исторически и псевдоисторическим фильмам воображение услужливо нарисовало мне фалангу загорелых римских воинов во главе с бравым командиром в короткой тунике, высоких кожаных сандалиях и в шлеме с плюмажем, подошедших ровным строем к этой самой колонне. Поэтому для меня каракушский орёл навсегда останется римским, хотя он урожден совсем в других землях :).



Лев тоже легко угадывается в потертой временем каменной глыбе.



Ему не так повезло, как орлу. Голова, его слабое место, теперь лежит отдельно и охраняет совсем не тот путь, который доверил ему забытый потомками жрец.



Жарко, тихо, потрясающе. Все вокруг тысячу раз поменялось, но если встать за незыблемыми колоннами и посмотреть между ними, то можно увидеть, тоже самое, что и во времена Антиоха — знойное небо, выгоревшую траву и тонкую ленточку реки. И имя этой реки, Евфрат… (Это в тот момент я так думала, на самом деле это приток Евфрата река Нимфея (Кяхта.)



Следующим пунктом нашей обширнейшей программы был мост. Но не этот модный красавец,



а его предшественник. Мост Джендере (CENDERE KÖPRÜSÜ) 37.932273, 38.608609
Честно трудившийся буквально до последнего времени, и только сейчас ушедший на пенсию и получивший почетное звание уникальной достопримечательности.



В отличие от каракушского орла, мост действительно римский, сохранный настолько, что им до сих пор пользуются по назначению. Септимий Север плохого не прикажет построить :). Практично, надежно, долговечно.



Олег. В этом месте, кстати, есть отличная иллюстрация того, что люди мало меняются с веками. Ну, во многих вещах, по крайней мере. Первоначально колонн на мосту было 4, как и положено, две посвящены Септимию и его жене, а две – сыновьям, Гете и Бассиану Каркалле, переименованному позже в Марка Аврелия. И вот, когда в Британии Септимия Севра настигла кончина (помог этому Марк или нет — неясно), но между братьями, и до этого жившими как кошка с собакой, развернулась свара по полной. В итоге Марк под предлогом примирения убил Гету в присутствии их матери (тоже не уникальный случай), и, стремясь заткнуть рот всем обвинителям себя в братоубийстве, обрушил на Рим массовые казни… Казнив несколько десятков тысяч человек он параллельно выжигал память о брате. Не забыл, понимаешь, о колонне на этом мосту и именно она то теперь и отсутствует, снесённая по приказу Марка Аврелия Каркаллы. Такая вот перекличка с 20 веком в СССР. Века идут – а методы не меняются.

Мне показалось, что турки к завоеванному в свое время наследству относятся с интересом, хотя зачастую и просто зарабатывают на руинах. Сколько великих цивилизаций и царей в этих землях считали себя бессмертными, а в итоге остатки их величия показывают люди, никакого отношения к ним не имеющие.





Зато турки умеют и любят отдыхать на природе. В этих засушливых местах есть замечательное место для пикника. Тень от скалы, чистая прохладная вода, галечный пляжик хорошо видны с каменных блоков моста.



В тот момент мы были уверены, что под нами Евфрат, поэтому без сомнений побежали к реке мыть руки и умываться. Как много все-таки у человека замешано на психологических установках. Я даже с каким-то благоговением опустила руки в сильную горную реку, отмечая для себя важность момента. Потом сверяясь с картой, мы уяснили, что днем умывались водами не Евфрата, а его притока, реки Кяхта, ранее, в античные времена, носившая гордое имя Нимфей. Ну, что ж, все равно здорово!
Прощальный взгляд на два моста.



Кстати, маленький домик, выглядывающий из-за деревьев – пансион и ресторан. Мы не пошли, хотя хозяин зазывал, цен не знаю, но, получается, что есть возможность остановиться для перекуса, или даже переночевать в этом месте. Если на машине, то до Арсамеи и «голов» Немрут-даг не далеко, к тому же пансионы в районе пос. Карадут меня не сильно впечатлили.
Въезд на территорию парка Немрут-даг платный, по моему 10 лир, ворот несколько. Чтобы не платить дважды, решили сейчас проехать мимо руин древней Арсамеи ( 37.943106, 38.657963), а спуститься к ней с Немрута внутренней дорогой.

Олег. Только я не ожидал, что шлагбаум появится именно на этой дороге. Пришлось сворачивать на другую, и это-то и стало причиной дальнейшего… ну будем считать это приключением :)

На ближайший час план был простой. Отель, обед, отдых, Арсамея, закат на Немрут-даг. Не представляю, как в этих местах путешествовать в июле, или августе. Уже в середине июня солнце жжет безжалостно. Если находиться на улице с 12 до 17 часов, то требуется очень много здоровья.

Реальность, как всегда, внесла коррективы в радужные планы. Я так и не поняла, когда мы свернули не туда, в итоге мы приехали в Карадут может быть и самой кратчайшей, но точно не самой удобной и быстрой дорогой.
«Наша курица» завела нас сначала в безлюдную деревню,



потом обычная проселочная дорога



выродилась в совсем уже узкую грунтовую тропинку без жилья, знаков и отбойников.


Олег. Ну, в этой безлюдной деревеньке всё же удалось отыскать семью, глава которой уверенно сказал, что это действительно дорога на Карадут. Честно скажу – сомнения были, и довольно большие, ибо дорогой это вьющееся в горах направление я бы не назвал. Особенно когда «дорога» сужалась до минимума в результате обвалов, выгрызавших сторону, обращённую к обрыву. Красиво вокруг, но было несколько не по себе.

Другой дороги навигатор не знал, да не было их в округе. Когда горки стали поддавливать с одной стороны и спихивать машинку с другой стороны, мне уже очень захотелось встретить хоть кого-нибудь, чтобы уточнить направление движения.


Поэтому когда стадо коз, перегородило нам путь, я обрадовалась, и сфотографировала их на память.



На вопрос «Карадут, нереде?» пастух утвердительно покивал головой, и махнул рукой в нужную нам сторону.
Зная, что едешь правильно, а не петляешь зазря, рассматривать окрестности значительно приятнее. В какой-то момент я заметила внизу дорогу, выложенную серой тротуарной плиткой. Это оказался официальный, легкий и доступный путь для туристов в Карадут.



Получается, что мы где-то «срезали угол» и прошли вдоль горной гряды по самой ее верхушке, а не внизу, как все ездят. Мне понравилось, хотя мы потеряли время, зато прокатились по турецкой глухомани.

Видео



Впрочем, Карадут я бы тоже не отнесла к очагам цивилизации. Это настоящая деревня, только уловившая волну растущего интереса к материальному проявлению мании величия комагенского царя Антиоха. Важным преимуществом этого поселка, по сравнению, например с более крупной Кяхтой является близость к горе (всего 12 км). Вот некоторые предприимчивые крестьяне построили несколько пансионов и теперь с нетерпением ждут туристов.

А с туристами в июне 2015г. большая засада. Вернее не с самими любознательными людьми, а с геополитической обстановкой, сопряженной с Сирией. В начале лета турпоток в районы, граничащие с Курдистаном, стремился к полному иссушению.
К такому выводу мы пришли, когда поняли, что не только в отеле, который мы забронировали вчера на букинге с пометкой «последний номер», но и во всем Карадуте мы сегодня единственные гости.

Подтвердил мои догадки и малыш, живший второе лето. Увидев мои голые ноги в шортах, он пришел в неописуемое удивление, показывал пальцем на мои колени, смеялся, и одновременно стеснялся. Исходя из того, что первое свое лето люди обычно забывают, а ноги своей матери даже дети никогда не видят, я была первым человеком в это лето, которого он увидел в шортах. (на фото другой мальчик)



Отсутствие туристов – это отсутствие денег… Хозяин просто замучил нас предложением отужинать у него «аутентичной» едой, которую удивительно вкусно готовит его жена. Надо понимать, что Восток Турции и ее центральная часть — это два разных мира. Понятие о порядке и гигиене дрейфует в сторону народного пофигизма. Есть мне в их «кафе» не хотелось категорически, поэтому мы поскорее ускреблись в сторону достопримечательностей, занесенных в реестр ЮНЕСКО.

Пансионы в районе Карадута очень неказистые и даже аскетичные, часто годные только для одной ночевки. Это наш Nemrut Dağı Işik Pansi̇on (71 лира за 2взр.+1реб)



В нашей комнате были кровати с отличным матрасом, но не единой горизонтальной поверхности (стола, тумбочки, полочки) так что кружку, телефон и ключ от машины положить совершенно не куда, а вместо шкафа стояла вешалка для верхней одежды на одной ноге.

После того, как в душе после ремонта появилась холодная вода (да, да, холодная, оказывается одной горячей недостаточно), мои претензии к номеру свелись к статистической погрешности, потому что если чистым спать в удобной постели, то мне все равно, где лежит моя сумка с вещами.

Олег. Я пару раз ходил к хозяину, выясняя, будет ли холодная вода, поднимая его при этом с лежака, где он спал постоянно, он даже с изумлением поднялся к нам проверить, потом в соседние номера заходил с тем же, после чего сказал, что через 25 минут с водой не будет проблем, поскольку он попросил соседа поменять «халым-балым» (я не разобрал это слово). При этом он активно показывал руками, как именно будет меняться этот халым-балым. Удивительно, но, вопреки мрачным прогнозам Иры, через 25 минут холодная вода пошла!

Убежав от не в меру гостеприимного хозяина, мы направились к моей мечте. Путь был простой. Нужно не сходить с дороги вымощенной серой тротуарной плиткой (не желтым кирпичом как у Элли, но тоже неплохо). Удивив служителей при шлагбауме номерами своей машины и национальной принадлежностью, мы въехали на территорию Nemrut Dağı Milli Parkı, и без проблем доехали до развилки. Как в сказке перед нами встал выбор, пойти направо сразу к «головам», или пойти налево в Арсамею, к барельефам.

Время позволяло, мы решили мотнуться сначала к Митридату с Гераклом. К тому же, по нашим представлениям, 12 км это максимум минут 10, да плюс там погулять, да обратно, то есть к закату к Антиоху с его божественной компанией должны успеть без лишней спешки.

Это у нас в степи 12 км можно преодолеть за 10 мин, а в горах по серпантину это занимает от 30 до 40 мин.
Сначала ничего не предвещало маленького приключения, просто серая каменная дорога превратилась в песочного цвета грунтовку.



Скорость значительно упала, да и поворотов на дороге стало больше. Оказывается на территории государственного заповедника тоже живут люди. Между Немрут-даг и древней Арсамеей затаилась типичная турецкая деревушка. Меня покорили поля, распаханные на склоне горы.



В остальном все очень типично. Запахи, безлюдье, небрежность, энергоустановки на солнечных батареях. Не знаю почему, но точно напротив съезда в деревню горка решила немного обрушиться, и закидать валунами дорогу на Арсамею.



По дорожным знакам было видно, что случилось это событие не вчера, а по оставленному экскаватору с отбойным молотком и с запасным ковшом в стороне мы поняли, что проблема известна и решается по мере отгрызания лишних частей горы, перегородивших дорогу.

Олег. Да не просто дорога вымощенная плиткой совершенно неожиданно перешла в плохой асфальт, и когда я уже начал его проклинать, он решил кончится, пошла грунтовка. Я сказал кому то – «Эээ, не, лучше пусть асфальт, хоть и плохой..»



«Ладно» — как будто ответил кто-то и возобновил плохой асфальт, но… впереди завал! Или нет? Пошёл смотреть… Завал, но искусственный – экскаватор отгрызает кусок горы и убирает, но рабочий день закончен и никого нет, а сбоку от экскаватора насыпана тропинка шириной ровно в легковой автомобиль! Спустился спокойно, ещё не представляя, сколько неприятных минут это место принесёт на обратном пути…

Я уже потихонечку взгрустнула, и постаралась принять как неизбежное тот факт, что не смогу лично пожать руку товарищу Митридату, но Олег, потопав по песку на остатках дороги, уверенно сел за руль, и сказал, что проехать можно. Ура! У нас в команде есть водитель, способный выруливать даже из неблагоприятных условий.



Проехав несколько километров, мы натолкнулись на аккуратные штабеля тротуарной плитки, и дорожную технику. Оказывается, государство печется о развитии туризма не только на словах, но и на практике, делая упор на легкодоступности достопримечательностей. Удобная дорога в плане завлечения любопытных непоседливых людей, это первый шаг к пополнению казны и улучшению имиджа страны.
Половина пути от Арсамеи до Немрут-дага уже замощена, думаю, что если не в следующем году, так через год основные дороги между достопримами Немрута будут обустроены.

Олег. Но перед этими плитками, доставивших мне, без сомнения, огромную радость, есть участок уже подготовленный к плитке, представлявший собой насыпанный мелкий гравий, глубиной в несколько десятков сантиметров. И длина этого участка метров 100-150. Учитывая, что высота была больше 1500м и авто тянуло уже не так резво, я реально опасался засесть на этом участке. Но это дорога шла вниз, а назад… В общем, представляя себе, как мы будем возвращаться, я реально загрустил. Прибавил скорости на плитке – а она свежеположенная и поэтому на ней немало мелкого гравия, машинка плывёт…
Ближе к Арсамее (если ехать с Немрут-даг, а не с нижнего въезда) пейзажи становятся очень красивыми, особенно последний участок, где серпантин вьется с видом на глубокую долину и соседние горки. Тротуарная дорога выводит к тротуарной же площадке с кафе, и тропинкой вглубь леска (37.943293, 38.662061)


В кафе, естественно посетителей тоже не было, на заклинания бармена остаться и попить хотя бы кофе, я заполошно отвечала, что у нас нет времени, и его действительно стало не хватать.

Тропинка к барельефам была не сильно утоптана, но читалась легко. Из этого тоже можно было сделать вывод, что туристов в этом году было не достаточно для придания ей должного лоска. Идти по камням было не очень сложно и не долго, в какой-то момент я увидела каменный палец, и восторженно выдохнула.



Это он! Но не ленинградский почтальон, а комагеннский Аполлон. Вы только вдумайтесь, он стоит здесь, на этом самом месте уже 2000 лет, в окружении своих родных камней, а не вырванный с корнем и поставленный на жалкий подиум в музейной витрине.



То ли воин, то ли молодой щеголь, украсивший свою голову тиарой, а ноги укрывший просторными шароварами. Вот где эклектика. Родители человека возомнившего себя богом и придумавшего свою религию имели греческие и персидские корни. Поэтому в Аполлоне-Митре-Гелеосе-Гермесе слились черты восточного и западного мира.

Олег.С детства читал о воинах Персии, Рима и иных царств, поклонявшихся культу Митры… И вот он, передо мной! Это было… в общем, это было!



Интереснее всего мне о судьбе Антиоха рассказал создатель Алисы Селезневой, человек более известный под псевдонимом Кир Булычев в своей книге «7 и 37 чудес света» изданной под его настоящей фамилией И.В.Можейко.

Именно в таких местах, при отсутствии гомонящих соседей, очереди на фотографирование и суеты организованной группы меня пробивает на «мысли о вечном». Да, за этим стоило ехать 3,5 тыс. км, чтобы встать в одиночестве за спиной тысячелетнего каменного истукана и хоть несколько минут созерцать просторы перед собой через призму его опыта «жизни», стараясь представить события, казавшиеся великими для одних народов, и благополучно забытых потомками через несколько десятков веков.



Но это еще не все. Я точно знаю, что должен быть барельеф с рукопожатием Митридата (папы Антиоха) и Геракла. Нет, это не он.



Ползем выше, ищем тропинку и выходим к заветному камню. Чаще всего, я встречала фото барельефа в таком урезанном виде,



но ведь это только часть комплекса. Во-первых, барельеф установлен на открытой части скалы, во-вторых, внизу есть небольшая площадка, и в-третьих вход в церемониальный зал. Короля играет свита, без внешних декораций, оторванная от земли каменная картина встречи царя Митридата с Гераклом не имела бы и половину успеха у зрителей. Просто чудо, что музейщики еще не выдрали это сокровище и не утащили в свои запасники. (Простите, но фото без моей довольной фигуры между сильными мира сего у нас после отбраковки не осталось. Зато по Вариной голове можно судить о высоте подъема.)



Облака упрямо наплывают, время заката стремительно приближается, приходится расставаться. Жалко, что так не долго, мы были вместе.
Обратная дорога всегда короче, и легче, но не в нашем случае. Помните, узкое место после обвала скалы? Скатиться сверху вниз, было не в пример легче, чем забраться снизу вверх. Когда в детстве я делала что-то не разумно, или абы как, мама говорила мне, что я сделала все по-турецки. Раньше я этого не понимала, а сейчас в полной мере испытала на своей шкуре. То, что узкая дорожка из рыхлого песка по направлению к «головам» была не сильно укатана по сравнению со спуском в деревню, это понятно, но почему ковш от экскаватора бросили прямо на повороте к деревне, перегородив таким образом единственный отрезок для разгона?



Олег три раза филигранно выруливал на нужную нам часть дороги, но скорости не хватало, и машинка жалобно урча, из последних сил цепляясь за каждый выступающий камушек, все равно скатывалась в опасной близости от железных траков экскаватора вниз, и почти упиралась багажником в не менее железный ковш от того же экскаватора.

Высота давала о себе знать. Мы были где-то на 2000 м, и машина физически не тянула. Я, с таким поведением автомобиля столкнулась в первый раз. Пока я в теории прикидывала, что лучше, выравнивать дорогу саперной лопаткой, или идти на поиски трактора, четвертый заезд оказался победным, и мы смогли продолжить путь.

Олег. Да, путь назад действительно потрепал нервы. При подъезде к окончанию плитки мы увидели как рабочие, количеством в 7 человек, погрузились в старенькую легковушку и радостно помахав руками, посоветовав не гнать сильно, отчалили по плиточной дороге вниз. Разогнавшись, я таки преодолел подъем, хоть и думал пару раз, что не вытянет машинка. А с экскаватором – это да, это ужасть. Мало того, что дорожка вдоль экскаватора узенькая и круто вверх, мало того, что она из смеси песка и крупных камней, так ещё и ковш бросили точно по антитеррористическим правилам блокпостов – чтобы разогнаться никак. В общем, кое-как машинка, надрываясь и дрожа, выкарабкалась наверх. Какой-то день бездорожья был просто!

А вот после выезда на плитку до Немрут-даг мы доехали хорошо. Серпантин, конечно, крут, в некоторых местах даже на 1 передачу переходить приходилось, но не так, как прям описывалось в некоторых отчётах, что весь путь на 1 передаче, что вокруг страшно-страшно, что уехали засветло, ибо в темноте это невозможно… Мы уезжали уже затемно – беспроблемно абсолютно.

Видео



Возвращение на тротуарную плитку отметили троекратным ура, и как можно быстрее покатили к рукотворному холму на вершине горы Немрут.



Еще в Карадуте хозяин отеля, вдогонку увещевал нас о том, что на горе будет холодно и ветрено. Открытия для меня он не сделал. Теплая одежда и обувь катались с нами по жаркой стране не зря, и пригодились в тот момент в полной мере.



Правильная экипировка придала уверенности, и мы целенаправленно пошли по новеньким ступеням на вершину горы. Лестница очень облегчает подъем, все же около 2 км приходится топать вверх, находясь при этом уже на высоте 2100м над уровнем моря.



Тяжесть подъема скрашивают окрестные пейзажи, к тому же закат сегодня обещали гораздо красочнее, чем показывали в Гёреме.



Довольно в бодром виде и приподнятом состоянии духа мы благополучно добрались до западной террасы. Мечтать не вредно… Мечты сбываются! Я стояла рядом с поверженными богами на расстоянии «вытянутой» руки, жалко только что не могла их потрогать. Популярность Немрут-даг постепенно растет, поэтому экспонаты в отличие от Арсамеи уже приходится прятать от посетителей.



Точек для фото при таком раскладе очень немного. Поэтому фотографии получаются у всех примерно с одних и тех же ракурсов. Удивить и порадовать Вас новыми видами статично расставленных фигур у меня не получится, поэтому могу предложить только несколько стандартных фотографий.





Природа вместе с погодой более разнообразна и изобретательна в своих проявлениях. Не знаю кто по мнению Антиоха создал землю, но в этих местах получилось очень драматично.



Этот день отличался еще постоянным цейтнотом. Что-то везде поджимало, не давало остаться в заветном месте на подольше, вот и сейчас тучи, основательно заходящие на гору, заставляли нас спешить и почти бегом перебраться на восточную террасу.



А ведь 50-метровый холм действительно насыпан человеческими руками, причем породой, взятой не на соседней горке. Это видно по коричневому и белому цвету камней тропинки, ведущей на вторую террасу.



Да, могли деспоты даже маленькой страны оставить о себе могучую материальную память. Чтобы мы знали о царе Антиохе, правившем крошечным коммагенским царством, зажатым между сирийскими колониями Римской империи и Парфянским царством, если бы он не возомнил себя главным богом придуманной им же религии, и не приказал построить каменный трон для небожителей?



Впечатляет… На какой-то момент я согласилась с теорией философов, что время статично, и только мы движемся мимо него в пространстве. Для меня уставшие каменные головы наглядное доказательство тому. Если в ускоренном режиме прокрутить потоки людей, которые ходят по кругу мимо их печальных глаз, то получается что они и есть остановившееся время.



А с другой стороны, фигуры Немрута навели меня на печальные мысли. В отличие от каракушского орла и барельефов Арсамеи, неоднократные землетрясения разрушили их и они потеряли свою волшебную силу, потому что утратили связь с землей. Хотя, может быть у них остался запасной канал связи с космосом :)?
Место ритуальных церемоний сделано точно на века.



Здорово все же родиться в 21 веке, а не во времена самодура Антиоха. Вряд ли тогда мне пришлось свободно стоять на этой площадке, и с таким наслаждением принимать на себя сильные порывы ветра в окружении потрясающих пейзажей.



Стройматериалы и груды камней вернули меня к действительности. Туристический объект горы Немрут облагораживается довольно быстро. В скором времени террасы будет связывать не узкая тропинка, а удобная дорожка с подсветкой. С одной стороны это хорошо, с другой теряется натуралистичность объекта.



Я счастлива, что мы смогли познакомиться с каменными изваяниями без лишней суеты и назойливых соседей. В тот вечер мы были на вершине нельзя сказать, что одни, но места хватало всем.
Пора было уходить. Опыт пережитых ливней подсказывал, что те сильно-серые тучки не спроста, и вероятность шквального дождя очень велика. Мы в припрыжку побежали вниз к машинке.



Неопытные смельчаки остались фотографировать, не знаю, о чем они думали, но укрыться от непогоды там совершенно негде.



Солнечный лучик последний раз пробился сквозь тьму, гром догнал молнии, и на нас обрушился сильный дождь.



Фотоаппарат пришлось закрыть, и думать только о том, как бы побыстрее добежать до машины. Благодаря широким ступенькам лестницы спуск был не приятным, но безопасным. С ужасом представляю себе, каково здесь было скатываться с горы в непогоду по каменистым тропинкам.

Оказывается, я могу с легкостью бегать на высоте более 2000 м! Неужели я так быстро мчусь, что капли не успевают за мной и больно бьют по лицу? Нет, конечно. Это просто град присоединился к ливню.

Спасибо грозе. Благодаря ей эмоции от посещения Немрут-даг у меня только усилились. Я навсегда запомню ощущение полета в прыжке с одной ступеньки на другую, и светопреставление с громом и молнией на просторах древнего коммагенского царства.

Продолжение
Начало