Путешествие по Малой Азии на автомобиле 2015г (20)

Начало


Мардин

У Вас бывает такое, увидишь что-нибудь, и никак из головы не идет? Со мной такое случилось в первый раз. В одном из отчетов мне попалась фотография примерно такого содержания, конечно гораздо лучшего качества.


Странно, увидеть Париж и умереть, мне не хочется, а увидеть уголок Месопотамской равнины (без угрозы для жизни, конечно) – очень. Поэтому Мардин несдвигаемой точкой встал в нашем маршруте. Равнина оправдала мои надежды. Она прекрасна в любое время суток. В ясный день горизонт отодвигается, и ее видно больше.



К вечеру дым с выжигаемых полей сгущается в плотный смог и прижимается к земле, скрадывая ее настоящие размеры.


Ночью равнина еще более восхитительна. Днем не видно, насколько сильно она заселена, а ночью всё загорается мерцающими огоньками, и кажется, что звезды отражаются в опрокинутом небе. Особенно восхитительно созерцать эту красоту в вечерней тишине под аккомпанемент тягучей песни муэдзина. Хочешь, не хочешь, начинает пересматривать свое отношение к миру и к осознанию своего места в нем.

Олег. Кстати, огни выжигаемых полей, которые становились видны в ночи, тоже прибавляют загадочности и красоты ночному виду. Но, если вы хотите увидеть Месопотамию как «зелёное море», а не чёрно-жёлтую равнину в дыму, то надо ехать в эти места весной или к концу лета. В июне собрали урожай и идёт пал стернины. Плодородие междуречья позволяет поддерживать урожайность при помощи древних технологий. Порой приходили мысли о том, что фото равнины с многочисленными дымами вполне можно озаглавить «Сирия в огне» или как-то похоже. И ведь никто не заподозрит, что от истины это очень далеко. Сколько таких фоток выдают в журналах и на сайтах?

Я могла бы закончить на этом рассказ о Мардине, создав образ неземной красоты и атмосферы чуда. Но… Атмосферу всегда можно привезти с собой, а вот окружающий мир изменить довольно сложно.

Не могу не затронуть тему мифотворчества. Зачастую, рассказывая в отчетах только то, что нас восхитило, выцеливая на фотографиях только выигрышные ракурсы, и немилосердно подкрашивая их, мы создаем фантом страны, которой нет на самом деле.

Олег. Не могу не упомянуть один из отчётов, вызвавших массу восторгов своими нереально цветными и яркими фотографиями. Теперь могу сказать, что это отчёт о стране, которой нет на карте мира. Реальность ничем не напоминает этих фантазийных фоток, приглушённые краски Турции не имеют отношения к «Lusi in the Sky with Diamond» © в том отчёте.

У меня картинка Турции в процессе подготовки совпала с той, которую я увидела где-то процентов на 80. Где потерялись мои 20%? В первую очередь в Каппадокии, во вторую очередь на Анатолийском побережье, остальное по мелочам на протяжении всего пути.

Вы можете ответить заклинанием, что я не умею видеть прекрасное, и что надо лучше готовиться к путешествию. Но как быть с тем, что искусно снятые Каппадокийские «лунные пейзажи» гораздо выигрышнее смотрятся на фотографиях талантливых людей, чем в реальной жизни? Мастерство фотографа позволяет передать нам его личные впечатления, и красоту его мира, а как быть, если у нас разный опыт освоения красот Земли (и еще вопрос у кого он больше)? На месте все гораздо прозаичнее…
О крутости средиземноморских курортов Турции у меня вообще сложилось ложное представление, не говоря уже о манере жителей тех мест общаться с приезжими. Итак, чтобы не уподобляться раскритикованным мною авторам, постараюсь показать, на примере Мардина, не только парадную сторону виденного мною в Турции.

Начнем с крепости (Kale 37.315069, 40.739107). Не надо быть великим стратегом, чтобы построить крепость на самой высокой точке равнины в округе. Понятное дело, что военные до сих пор и не думают расставаться с завидным плацдармом для контроля за ситуацией на границе с проблемными соседями.
Так она видится снизу.



Если забраться на самую верхнюю улицу города, то первый план, как обычно, сильно пострадает. Чёрные пятна пала среди уцелевшего сухостоя, колючки и мусор нужно срочно исключать из общей картины, но, при этом, не забывать очень внимательно смотреть себе под ноги, чтобы не пораниться.


Например, с такой точки при наличии хорошей техники и умения можно сделать невероятные по красоте фото земель междуречья, но стоять вам придется примерно в таком месте.



К тому же, даже там побыть наедине с равниной удастся только несколько минут. Чтобы подольше оставаться на самой высокой, а значит самой выигрышной для пейзажей позиции к медресе Зинджирийе (Zinciriye Medresesi 37.314105, 40.739826) мы стали пробираться за заборами последних строений.


Зачем, спросите вы? Затем, что «мне сверху видно все», а идя по улицам видно только стены домов, глухие повороты и верхушки немногочисленных деревьев. Должна признаться, что прогулка по тропинке вдоль жилья и спуск по каменным улицам в равной степени оставили у меня в общем положительные эмоции.



Олег. Хотя, надо упомянуть всё же, мусором усыпаны и внутренние улочки. Я даже спросил у нашего отельера, что случилось в городе? Он недоумённо вопросил, с чего, мол, такие выводы? Я говорю, что мусора на улицах много, как у нас после дня города… По-моему, он даже не понял, о чём идёт речь, как то замял вопрос.
Был Рамазан, все закрыто, но служители благосклонно разрешили нам умыться в источнике и прогуляться по коридору учебного заведения. Мне очень нравиться обращать внимание на окна и двери. Ведь если здание старинное, или в нем жил интересный человек, вид из окна или проем двери это те точки, через которые можно «связаться» с прежними жильцами.


Остатки такой двери, просто подарок. Набор досок, еле закрывающий проем уже нельзя назвать и дверью, зато как интересно посмотреть в щелку от выпавшего замка на линию горизонта. Она-то уж, в отличие от изменчивого людского потока, всегда на своем месте.



От медресе стали спускаться вниз на главную улицу Cumhuriyet, на некоторых картах ее просто называют №1. Если пройтись до ее восточной оконечности, то можно дойти до медресе Хатуние (Hatuniye (Sıttı Radviyye) Medresesi 37°18'54«N 40°44'50»E). Главной святыней которого, по мнению верующих, является камень с отпечатком ступни Мухаммата. Для исповедующих христианство, есть возможность посетить рядом с музеем Мардина (37.313556, 40.735190) церковь Девы Марии (Meryem Ana Kilisesi 37.313915, 40.735340), или Mor Behnam Kırklar Kilisesi (37.313261, 40.732388). Должна признаться, мы там не были.

Так получилось, что я потихоньку заглянула в Ulu Cami (37.312801, 40.739590). Время было не урочное, только один дедушка сидел на каменной тумбочке перед тонкой стройкой воды, но не он привлек мое внимание. С «антресолей» слышался детский голос, монотонно читающий что-то для меня не понятное с заминками и явно с ошибками. Я подняла голову и увидела восхитительную картинку. Прямо на ковровом полу, сложив ноги по-турецки, рядом с учителем перед большой старинной книгой на подставке сидел мальчик лет десяти, и учился читать Коран.

Учитель длинной деревянной указкой водил по строкам, не забывая делать замечания. Было видно, что мальчик старается изо всех сил. Краем глаза он заметил меня, и невольно пару раз отвлекся от важного дела. Учитель обладал большей выдержкой, но все, же поднял на меня глаза. Я поняла, что мешаю таинству обучения чтеца Корана, извинилась, немного поклонившись, и вышла. Но даже сейчас легко могу воссоздать в своем воображении солнечные лучи, косо пробивающиеся через древние окна, и высвечивающие пылинки, лениво опадающие на ковер, и черноголового мальчика, которому хранитель веры, как и сотни лет назад передает искусство читать Главную книгу.

Дети в Мардине в отличие от Харрана можно сказать, благовоспитанны, и в туристов своею добычей не считают, поэтому не пристают и не клянчат, хотя могут подойти поздороваться с тайной надеждой на угощение, или сувенирчик.



Уклон улиц в городе довольно приличный, после пары дней активных прогулок вверх-вниз по Мардину без должной физической подготовки вам почти гарантированны дрожь под коленками и потягивание мышц ног. Если не полениться и, по приезду побродить по улицам, то можно найти себе отель с однозначно потрясающим видом на Месопотамию без людей и суеты, хотя это будет не так чтоб далеко, как высоко от центра (центр это улица №1).



Мардин необычен даже для турков. Они с удовольствием приезжают в него на экскурсии, хотя мне не показалось, что город переполнен туристами. Может быть еще не сезон, может Рамазан, да и не только мы опасаемся непредсказуемых событий на границе. Вечером по узеньким улочкам торговой улицы трудно уворачиваться от встречного потока, а днем просторно, вон подружки приехали сделать модную себяку.



Одного не пойму — как они в такую жару могут ходить полностью одетыми и в закрытой обуви. В конце июня в Мардине уже жарко (порядка 33-35 градусов точно), а они хоть и коротких, но полноценных плащах и джинсах! Не иначе у них другой обмен веществ. Мне, человеку, смирившемуся с палящим солнцем Нижнего Поволжья, было жарко. Жителям средней полосы России могу только посочувствовать и рекомендовать брать с собой на прогулку как можно больше воды, потому что купить ее в жилых кварталах, вдали от улицы №1 негде.

Олег. А как приятно сидеть на втором этаже в кафе и наблюдать под собой течение жизни Мардина на Главной Улице города. Кстати, проезд по этой улице на местном автобусе недёшев. Возвращаясь после покупки открытки домой я решил проехаться метров 600. Билет стоил 3,5 лиры. Однако….

Видео



Покушать в Мардине не проблема. Можно найти кафе и ресторан, разной степени пафосности. Мы ели в разных местах, но в последний заход наткнулись на классическую локанту, отличительной особенностью которой являлся шеф-повар отлично говорящий по-русски. Он два года проработал в ресторане в Москве и до сих пор хорошо помнит наш язык. Конечно, он дал визитку. Заковыка в том, что на карте я найти его заведение не могу, поэтому координат нет. Если захотите, ищите маленькую кафешку на первой улице в районе рынка недалеко от Ulu Cami (главной мечети) на вывеске написано «Tülay lokantasi» адрес Kasaplar Çarşısı 1/A.

У меня сложилось впечатление о Турции, как о стране, живущей одновременно в разных плоскостях. Вот три фотографии снятых с одной точки.
Здесь все хорошо. Дело ладится, бизнес работает и развивается.



У соседей что-то не задалось (минарет узнаёте?). Все бросили, и забили на помещение.



Ну а то, что вниз или под ноги смотреть не надо, вы уже знаете и без меня :).



Турки — как дети. Поиграли, не получилось, сломали и бросили, за собой убирать не охота. В хозяйственной деятельности они безбашенные какие-то, как например эта реклама булочной,



или клубок противоречий из электрических проводов.



Зато в плане извлечения дохода из градостроительных особенностей Мардина они весьма преуспели. Оставить машину около отеля, скорее всего, не позволят ступени, ширина и уклон улиц, поэтому все немногочисленные ровные клочки земли уже заняты под автостоянки и с успехом продаются автомобилистам. Мы попали со своей машинкой в кабалу на 2 дня за 45 лир (довольно дорого).



Хотя назвать место её ночевки оборудованной платной стоянкой как-то сложно.



Дорожные знаки в разных странах совпадают с нашими не полностью, но читаются всегда легко. Иногда различия бывают очень милыми. Посмотрите, какой забавный пешеход в шляпе переходит дорогу в разрешенном месте.



Как я уже говорила к отелю Dara Konagi у меня претензий нет. Особенно относительно его удобного местоположения и близостью парковки ((37.314249, 40.744006).

В своей ценовой категории он крепкий середнячок. Свою цену он отрабатывает. На его примере я попытаюсь продемонстрировать общий подход к содержанию и ведению дел в отелях, по крайней мере, недорогих. Четверки и пятерки в этом анализе не участвуют, потому что мы в них не жили.



Интерьер комнат может полностью соответствовал фото на booking (обещанный балдахин над кроватью присутствовал, хотя попытка расправить его была моментально прервана из-за хлопьев пыли слетавшей с каркаса и ткани).



За заявленную в рекламе «восточную роскошь» бутик-отеля отвечало большое количество мебели с блестящими завитушками, и не нужных вещиц для интерьера. Порадовали книги о музее Мардина и Орхана Памука, понятно, что на-турецком. Можно было бы полистать картинки перед сном, только, к сожалению, обе прикроватные лампы не работали, одна из-за отсутствия лампочки, вторая не известно из-за чего.





Про вид с террасы отеля обычно скромно умалчивают, показывая фото достопримечательностей города, или даже окрестностей, а зря. По мне так, в Гёреме и Мардине это основной козырь для выбора места жительства, или непредвиденная засада. У нас был такой. Все классно, только черные провода мешали.



Два незабываемых вечера мы протолклись на этой деревянной тахте. Мечта сбылась. Увидеть закат в землях междуречья – возможно!



Если быть честным до конца, то надо признаться, что тахта до улучшения жилищный условий соседей с нижнего уровня стояла в безупречном месте для созерцания, а теперь горизонт перекрывают чудеса современной техники и бетонная коробка.



Больше всего нас развеселила бутыль, приспособленная для сбора конденсата от кондиционера в неплохо оборудованной ванной комнате. То, что кольцо для сушки полотенец может остаться в руках при попытке воспользоваться им по назначению, нас уже не удивляло.



Помните, наши бабушки считали своим долгом накрывать кружевными салфеточками телевизоры и радиоприемники? У нас приверженцев такой традиции я уже давно не встречала, в Мардине до сих пор телефоны накрывают белоснежными салфетками. Так мило :)



Когда и какой водный катаклизм случился над крышей отеля я не знаю, но, похоже, последствия от протекания потолков проблемой не считаются, а, следовательно, тратить силы на их решение тоже нужны нет. Что при выходе на террасу,



что в нашем номере, потолок никто ремонтировать в туристический сезон не собирается.



Для себя я сделала вывод, что останавливаясь для одного-двух ночлегов в Турции с целью не пожить, а искупаться и хорошо поспать, нужно научиться не обращать внимания на мелочи и относиться к бытовым неурядицам с юмором.





Нам двух дней в Мардине хватило на все. Чем себя занять более 3 дней, если не релаксировать на одном месте, я даже придумать не могу. Нас подвел только музей, зато мы успели сгонять в Шафрановый монастырь ( Дейрул Заферан Deyrulzafharan Manastırı 37.299211, 40.791188), всего то 7 км.



Здесь нужно акцентировать внимание на «аполитичности» нашей семьи. Мы не религиозны ни чуточки, поэтому эффект паломничества и приобщения к святыням у нас не работает совсем. Отчужденному глазу атеиста открылась такая картина: первое — что меня совершенно шокировало, это то, что только переступив порог древней обители я попала в МАГАЗИН, второе — что для общения с Богом нужно купить билет; третье – что нужно ждать, когда благочестивая кассирша закончит обед в кафе (тут же за магазином) и вернется к своим прямым обязанностям. В магазине тихо играет эзотерическая музыка, навевает благодать. Набор сувениров сильно дрейфует в сторону церковных штучек.


При всем при этом продавщица, молодая девушка, была наряжена отнюдь не в скромный наряд смиренной христианки, а в футболку с радужным изображением черепа под черной сеткой и джинсы с дырками на коленях. Можно сказать, уже как всегда, в тот момент бродим по магазину в одиночестве. Тишину нарушают только шаги продавца серебреных украшений и утвари (недешевых). Медленно перебирая четки, он прохаживался по прохладной балюстраде. Покупателей нет. На что живут, не пойму… но, вроде бы, не бедствуют?



И это в православном монастыре! Можно сказать, что братья христиане меня сильно обескуражили своим жмотством и любовью исключительно к себе. Организованные группы паломников пропускаются бесплатно, но при самостоятельном посещении нужно заплатить за вход 6 лир, и какое крохоборство, 3 лиры за ребенка! Ни в одной мечети с нас, явных иноверцев и потенциальных неофитов мусульманства, никогда не требовали денег за вход и не заставляли ждать, чтобы попасть вовнутрь.
Жарко. Первое, что всплывает в памяти о Шафрановом монастыре, это сочетание светлого желтого камня и желания скрыться от палящего солнца под прохладой тяжелых сводов.


Охранника перед вертушкой так разморило, что он не смог побороть лень и задремал, облокотившись на спинку второго стула.
Как везде в этих краях, зелени очень мало, поэтому невероятно приятно пройтись по зеленой аллейке. Тени мало, но даже молодые деревья лучше, чем выжженная степь.



Как фотографировать монастырь я не поняла, поэтому большим количеством видом поделиться не могу.



К тому же для осмотра сторонним гражданам доступны только два помещения. Провести даже виртуальную экскурсию по монастырю, к сожалению, не хватает знаний, поэтому назову первую церковь – «белой»



а, вторую- «чёрной».



Если найдутся читатели не настолько дремучие в этом вопросе, как я, с удовольствием узнаю названия этих строений. То, что они значимы и старинны — у меня сомнений не возникало.

Я люблю находиться в гостях у представителей любых конфессий. Древние сооружения наполнены покоем и побуждают задуматься о ходе времени, или остановиться и покопаться в себе. Сидеть в прохладе на лавочке в «белой» церкви и рассматривать чудеса отражения западной традиции в зеркале восточных орнаментов и образов было очень интересно. Никто не мешал сравнивать убранство сирийской православной церкви с нашими церквями.


«Чёрная» брала за душу своей аскетичностью и источенным временем камнем. Так как мы купили билет, то хотелось «отсмотреть» потраченные деньги. За пределы единственной балюстрады нас уже не пускали,


поэтому мы пошли искать, чтобы еще посмотреть, но нашли только два «подвала»…

Олег.И то в эти подвалы мы проникли незаконно, пока никто не видел. Там было абсолютно пусто.





Не однозначные воспоминания оставил о себе Шафрановый монастырь. Одно мне стало понятно — пробиться к христианскому Богу сложнее, чем к мусульманскому. На обратном пути нам встретились и другие посетители, то есть нельзя сказать, что в монастырь никто не заглядывает. Может быть, это были подкованные люди, и они знали о времени обеда (с 13 до 14).
Чтобы сделать снимок всего комплекса зданий как на рекламном щите



нужно забраться повыше на соседнюю горку. Полуденное солнце отметало эту мысль, как бредовую, поэтому, радуясь наличию кондиционера в машине, мы поехали назад. В нескольких километрах от «почившего на своих лаврах» монастыря, есть еще одна православная церковь (простите, не запомнила как зовут).



Выходить для осмотра не хотелось, но мне показалось, что эта церковь гораздо ближе к народу и Богу.
Что всегда бесспорно красиво и доступно в этих местах – это равнина. Стоит только немного подняться над плоскостью, как глазу открываются завидные пейзажи.



«Большое видится на расстояние» изрек, как то классик. Он прав, как и любой гений. Издалека, не видно неустроенности и бедности местного населения, труд каждого человека сливается с работой соплеменников и превращается в четкие прямоугольники распаханных полей. То, что «с бугра» воспринимается как единая часть пейзажа, состоит из тысячи непростых человеческих судеб. Не буду лукавить, смотреть на это великолепие с безопасного расстояния мне понравилось гораздо больше, чем находится внизу на участке трассы Харан-Кызылтепе.
Кстати, про Кыхылтепе… Видео скрашивает его, но всё же…
Видео


Продолжение
Начало