Путешествие по Малой Азии на автомобиле 2015г (21)

Начало


День 24
Мардин-озеро Немрут

Проснувшись на третий день в Мардине, я поняла, что посмотрела в нем всё, что хотела. Пора ехать за новыми впечатлениями. День обещает быть интересным, упор сделан на водные объекты – река Тигр, озеро Ван, кратерное озеро Немрут гёлю.
Уже хотелось внести в сухие желто-коричневые цвета города, горы и равнины хоть немного оттенков зелено-голубого, и увидеть отражение неба в воде. Сделать это возможно только через 350 км на озере Ван. Понимая, что второй раз забраться в эти места может уже и не получиться, хотелось захватить как можно больше, поэтому в маршруте прописан город Мидьят (Midyat).

Говорят, что старая часть Мидьята не уступает Мардину по красоте построек, но он не так заточен под туристов, поэтому более живой и настоящий. Проверить это суждение на собственном опыте не удалось. В историческую часть на машине не пускают, а на пешеходную прогулку в тот момент хотя бы 1,5 ч у нас не было. Сейчас как-то жалко, а тогда вступило в силу правило «я могу себе это представить». Ну, что ж, проехали… уж очень мне хотелось Хасанкейф живьем посмотреть, Тигр, как не крути – река знаковая.

Олег. Я то, наивный, думал, что проедем по старому городу, известному мне визуально после просмотра пары десятков серий сериала Сыла (один из этапов подготовки к поездке), поглазеем. Но, увы, дорога прервана знаками. Возможно, есть путь вокруг, но времени не было. Заправились, сходили в магазин, да и поехали дальше. Если думаете, где останавливаться в провинции Мардин, то тут выбор между Мидьятом и Мардином. Мардин мне показался по живее, имеет несравненно более развитую туристическую структуру. Для кого-то минус, для кого-то плюс, выбирайте сами.

Мардин закончился быстро, а вместе с ним туристический оазис. Трасса опять стала привычно неухоженная, всеобщий хозяйственный пофигизм уже не так сильно удивлял, скорее, надоел уже.

Численность населения чуть больше 3000 человек в такой многонаселенной стране, как Турция, характеризует Хасанкейф скорее как поселок, чем город. С этим легко согласиться, проехавшись по единственной широкой улице, выводящей на мост через Тигр и петляющей между одно-двух этажных домов с плоскими крышами.


Разглядывая чужие фотографии, я представляла, как увижу могучие быки древнего моста, отчаянно борющиеся со временем (37.714532, 41.411049),


заберусь на гору к крепости Hasankeyf Kalesi (37.712003, 41.410243), откуда открываются самые открыточные виды на равнину, реку и мост,



полазаю по скальным пещерам, как в Гёреме (37.717010, 41.414910),



а вот к Мавзолею Зейнел-Бей (37.715641, 41.405952) и к мечети El-rızık Cami (37.713740, 41.411512) наверное, уже не пойду, устану…

В общем, на Хасанкейф закладывалось не менее 3 часов, поэтому понятно, что Мидьятом пришлось пожертвовать. К тому же, над Хасанкейфом уже который год весит угроза попадания в зону затопления при строительстве очередного водохранилища. Надо пользоваться моментом, пока его еще не утопили.

Мне кажется, что в этих краях любое место представляет историческую ценность. Поселение Хасанкейф имеет богатый послужной список. Оно было известно еще до прихода римлян. Кто только не завоевывал богатый торговый город по ходу караванов Шелкового пути, одни народы уходили, их место занимали другие, страны и правители менялись, а крепость и мост продолжали стоять на своем месте.

Сейчас в Хасанкейфе живут курды. Живут не очень хорошо, потому, что как жить, если не знаешь, смоет тебя водой или затопление отложат еще на год. Эпопея бодания защитников исторических ценностей с провластными структурами длиться уже не одни год. Я читала, что еще в 2012 г. дамбу должны были построить, и запустить воду, но сейчас 2015г. и Хасанкейф как стоял на берегу Тигра, так и стоит, не понятно только, то ли жив, то ли мертв.
Исходя из того, что быки моста затянуты строительными лесами, можно сделать вывод, что противники затопления выиграли одни из раундов.

Плохо то, что вкладываться в развитие города правительство точно не собирается, это создает атмосферу депрессии и безысходности. У Хасанкейфа огромный туристический потенциал, но он подрубается на корню отдаленностью от проложенных туристических троп, неоднозначной репутацией региона и близостью к сирийской границе.

Я думаю, что вы уже поняли, что в те полчаса, которые мы провели в Хасанкейфе, мы были единственными туристами. Мне всегда приятнее осматривать вожделенный объект без сутолоки, и не из-за спин других туристов, но в случае с Курдистаном это правило не работало. Одно дело, когда отсутствие «соперников» результат счастливого стечения обстоятельств, или наоборот предсказуемая особенность места, другое дело, когда туристов ждут, и рассчитывают получить с них какой-никакой доход, а они не едут…

Переехав Тигр, мы остановились на стоянке рядом с будочкой туристической информации (37.716805, 41.411068). Не успела я выйти и осмотреться, как ко мне подошел тихий и скромный мальчик с пачкой красивых буклетов с фотографиями Хасанкейфа и попытался предложить мне их на продажу. Получив «нет» в ответ на вопрос «я буду вашим гидом» он печально посмотрел на меня, вздохнул, но так и не отошел. Стоял рядом, и все протягивал мне буклеты. В отличие от многоопытного Али из Харрана он давил на жалость, и скорее клянчил, чем продавал свой товар. Потом подошел, еще один юноша, с такими же буклетами, диалог повторился. Кому как, а мне в таком окружении наслаждаться видами скалы, крепости, реки и моста расхотелось. К тому же на улице, по данным нашей машинки было 39 градусов, а она, обычно, не врет.

То, что на открытом солнце больше 40 градусов я поняла и без информации бортового компьютера. Уже вытащив ногу из машины, я сразу могла сказать, что в Хасанкейфе стоит настоящая ЖАРА. Что это значит, жителям Нижнего Поволжья и территорий, окрашенных на физических картах желто-коричневым цветом, объяснять не надо. Для тех, кто живет в более благоприятном климате, могу сказать, что в жару хочется одного — не выходить из кондиционируемого помещения и ни в коем случае не оставаться под открытым солнцем, потому что оно просто выжигает мозг :).

Учитывая погодные условия, желание забраться на скалу и посмотреть на равнину с крепости сразу потухло, к тому же мальчик-«гид» сказал, что крепость все равно закрыта, и в нее не пускают. Так пешком я туда идти и не собиралась. Не знаю почему, но я решила, что к крепости можно проехать, поэтому поспешила вернуться в прохладное нутро машинки, и стала настаивать на возможности подняться на гору, не покидая прохладную капсулу.

Конечно, подняться на гору к крепости на машине нельзя, но видя мое упорство в достижении цели, Олег выбрал более легкий путь в отстаивании прописной истины, чем спор. Он поехал назад через мост, на практике давая понять, что проезжей дороги к крепости нет.

Не могу сказать, что мне было сильно не уютно под долгими, молчаливыми взглядами хасанкейфцев, но быть единственным туристом в городе, мне не понравилось, уж очень много внимания, и учитывая сложную экономическую обстановку молчаливых надежд на хоть какие-нибудь покупки.

Не знаю зачем, но наш несостоявшийся гид открыл для нас проезд на узкую сувенирную улочку (37.714521, 41.412539). Мы стали осторожно протискиваться между лотками с туристической лабудой. Я по-прежнему пребывала в заблуждении, что хоть так мы сможем попасть к крепости. Вон же её как хорошо видно!

Конечно же, нет. Зато мы подъехали к воротам мечети El-rızık Cami сильно почитаемой в тех краях. Попытка сфотографировать ее у меня провалилась. Отойти совершенно не куда, да и заборчик не к месту все время лезет в кадр. К тому же стайка мальчишек устроивших совещание на бампере фиата меня насторожила.


Мне показалось, что коллективный разум был направлен на установление контакта с нами, вопрос в какой форме. Я не стала испытывать судьбу, и поскорее села и захлопнула дверь машины. В тот момент, когда мы тронулись в обратный путь, компания поняла, что промедление смерти подобно и кинулась окружать нашу машинку, что-то весело выкрикивая.

Я побоялась, что сейчас они облепят машину, и мы не сможем выбраться из ловушки. Но нет, дети в Хасанкейфе не столь назойливы, как в Харране. В общем гомоне можно было различить «Мистер, мистер, мани, мани», но агрессии или безапелляционного требования в нестройном мальчишеском хоре не было. Я бы назвала этот «план захвата Парижа», а вдруг повезет, и что-нибудь обломиться?

Контакт не состоялся, мы позорно уползли с поля боя, протискиваясь между платков, сумок, четок, фигурок, магнитиков и степенных торговцев множества лотков без покупателей, и сбежали из Хасанкейфа.

Редкий случай, когда у меня картинка с фотографий полностью совпала с реальностью. В Хасанкейфе – здорово, интересно и значимо, но проникнуться местом не получилось. Не испытываемое ранее чувство отчужденности довлело на до мной. Мы здесь были и не гостями, не так чтобы объектами для заработка, а не пойми кем, абсолютными чужаками не понятно каким образом попавшими в эти места.

Хотя, может быть, это суждение ошибочно, и относится только к моей неспособности адаптироваться к местности. На почте, где мы отправляли открытку, никакой настороженности по отношению к себе мы не испытали, скорее недоумение и скрытое удивление.


Мне кажется, что где-то мы недопоняли Хасанкейф, не хватило умения и желания налаживать контакты с людьми. Надо признаться, что концу нашего путешествия я уже устала от постоянного окружения, часто излишнего шума и повышенного внимания, сопровождавшего нас, начиная с Урфы. Учитывая адскую жару, было принято решение поставить зачет по пункту посещения Хасанкейфа, омыть руки в реке Тигр и проследовать уже к месту запланированной ночевки в кратере потухшего вулкана около озера Немрут.

Олег. Тут то, я понял, что значит испытывать тоску по неприкосновенности своего личного пространства, в среде не в меру образованных людей именуемую попросту прайвеси! И даже не столько своему личному, сколько пространству нашей ячейки общества. Понимаю, что у всех привычки и характеры разные, но постоянная невозможность остаться надолго одним меня уже напрягала.

К Тигру съехали рядом с какой-то кафешкой (37.716786, 41.392803). Солнце впилось в голову, колючки в ноги. Все, же какая, колючая растительность, что на побережье, что на равнине, пройтись по песочку босиком и мыслей нет, порой хочется сандалии на закрытую обувь поменять.

Ну, здравствуй, Тигр, это мы!


Да, по красоте вод Тигр даже не думает сравниваться с Евфратом. Мутный, глинистый берег, с огромным количеством лягушек, которые дружно выпрыгивают из под ног при каждом шаге, и из под рук при попытке пополоскать их в реке. Но, ощущения надо сказать потрясающие. Теперь мы с гордостью можем сказать, что мыли руки в Тигре :).

Что бы поубавить пафосности момента, покажу как все было на самом деле. На сомнительном пляжике стояли беседочки соседнего кафе,



а сама река без привязки к историческим событиям выглядела совершенно обыденно, как и сотни малых рек в нашей стране.



Путешествие длилось уже больше трех недель и начала накапливаться усталость, в первую очередь эмоциональная, физически мы не сильно напрягались :). Хотелось уединиться и отсидеться в тишине, собраться с силами добить уж наконец последние из пунктов маршрута. Для этих целей как нельзя лучше подходила встреча с природой и с большой водой. Кому как,
а мне уже в этих засушливых и жарких местах очень не хватало открытых водоемов и уединения.

Дорога до г. Татвана ничем особенным не запомнилась. Постоянная череда неухоженных деревень и городков. Исключением может служить только Батман. Понравились широкие проспекты с новостройками, парк, современный вид города и жителей. С другой стороны, в Батмане мы единственный раз за всю поездку не смогли пообедать днем в столовой. Все общественные пункты питания в соответствии с правилами Рамадана были закрыты. Кроме пиццерии. Стандартная такая, космополитичная пиццерия, если заходишь внутрь совершенно забываешь, что находишься в Турции, а не в Москве, например.

Виды городов, а соответственно и гостиниц, меня давно уже не радовали, поэтому запланированную еще дома ночевку в палатке я скорее воспринимала не только как повод не пользоваться услугами подозрительных для меня гостиниц, но как возможность хоть немного отсидеться в одиночестве в окружении своих понятных и чистых вещей. К тому же ночевка на высоте более 2 500 м в кратере потухшего вулкана на берегу высокогорного озера засчитывалась мною не как ухудшение жилищных условий, а как запланированное мероприятие.

Смотреть на озёра лучше свысока. Если вы даже не собираетесь спускаться к озеру Немрут (Nemrut Gölü), озером Ван лучше любоваться с горы по дороге в кратер. Для этого надо не пропустить съезд с основной дороги (где-то тут 38.524035, 42.271478), коричневый указатель с надписью Nemrut Gölü есть, но поворот не явный, дорога идет между построек, и в моменте стыка с трассой не сильно похожа на обычную примыкающую. Далее все просто, надо ехать в гору примерно 12 км и остановиться на переломе дороги (38.595842, 42.276249). Это не то, чтобы оборудованная смотровая площадка, но машину есть, где оставить, и виды открываются красивые. Например, такие


Если не полениться и пройти метров 300 дальше по дороге, то можно увидеть кратерное озеро Немрут


Единственное, учитывая, что находиться приходится выше 2 500 м быстро ходить, а особенно в гору тяжело, к тому же еще и ветер мешает. Черепахи ближе к земле, и их не так сильно сдувает, поэтому они, массово выползают утром погреться на солнышке, скорее всего не придавая значения тому, что они перед собой видят.



Озеро видно еще хорошо, а вот горы за ним, уже не очень. Не знаю, как в другие месяцы, но в июне горизонт размытый, все в той, же голубоватой дымке и картинка прорисовывается из-за этого не четко. По мне, это скорее минус, чем плюс. Мне больше понравилась северная природа, и северные горы, которые видно от «пупа и до бесконечности». Все зависит только от остроты зрения человека.

Олег. Уточню – сам перевал кратера имеет высоту 3050м нум. Потом дорога идёт вниз в кратер к озёрам Холодное и Горячее. Высота у Холодного, большого озера, 2450м нум. Дорога совсем свежая, только-только выложена брусчаткой. Кое-где, правда, уже имеет неровности, но, в целом, отличная, от грунтовки, которую описывали тут ранее, остались только боковые съезды и более короткая дорога для выезда на северный берег озера Ван.

B ещё одну особенность отмечу: местные пастушьи собаки – это бездумный механизм убийства, высотой почти с человека. Даже когда этот «телёнок» кидается на авто, то становится не по себе. Поэтому по пути мы смотрели, где пасутся отары овец – остаться наедине с этим терминатором на стоянке совсем не было желания. К счастью, отары встречались только на внешней стороне кратера, что позволило спокойно думать о ночёвке.

Пару минут мы успели постоять под напором теплого ветра, потом к нам присоединилась обычная курдская семья – мама, папа и пять дочек от 3 до 14 лет. Диалог шел уже по накатанной. Папа семейства буквально на пальцах объяснил, что в кратере не одно озеро Немрут, а целых три. Причем одно из них холодное, а другое горячее (проверять не стали). Очень приветливые люди, девчонки постарше все твердили wellcome, ну а мы соответственно güzel Türkiye. Очень открытые и душевные люди, в какой-то момент я побоялась, что нас потащат угощать чем-нибудь, или чай пить. Здорово, конечно, настоящая дружба народов в действии, но мне уже очень хотелось спрятаться и ни с кем, на протяжении хотя бы пары дней, не общаться.

Мы оторвались от шумного семейства и покатили дальше по дороге, уже привычно выложенной серой тротуарной плиткой. Она довела нас к месту нашей стоянки к самому берегу озера Немрут.



Если есть время и желание, можно попетлять по другим немногочисленным тропинкам-дорожкам, но они уже будут грунтовые, разной степени проторенности. Подъездов к воде с возможностью оставить машину не много, это видно даже в Гугл. Поэтому мы поехали до самого конца, встретив на своем пути, сначала маленькое озеро-капельку,


Потом среднее озеро с «кемпингом».


Да, вот так выглядят в Курдистане кемпинги.


Среднее по размеру озеро, с красивой зеленой гладью воды, выглядит почти прозаически, чем-то даже напоминает наши озера, а вот третье, самое большое озеро Немрут, сильно отличается от наших лесных озер.



Понравился ли мне Немрут гёлю? Понравилось. Было ли оно самым красивым озером, какое я до этого видела? Нет, пожалуй… Но, это нисколько не умаляет его достоинств. Оно же не виновато, что южная природа меня не вдохновила в отличии от северной.



Мы разбили лагерь (38.644282, 42.236772). Современные туристические штучки сильно облегчают эту задачу, даже не заядлым походникам теперь под силу один раз без ущерба для здоровья переночевать в палатке.



Все же ночевать на берегу кратерного озера на высоте более 2000 м один раз в жизни выпадает. Мне во всяком случае :).
То, что мы находимся на высоте, ясно давали знать колеса машинки. Они раздулись, как только могли, и звенели, как надувной мяч при попытке их попинать. Ванночки с вареньем и банки с консервами вспухли, а паштет из банки просто выпрыгнул, не дождавшись, пока полностью её откроют. Газ из горелки вырывался огромным рваным пламенем, но все же дал приготовить нам ужин.

Буквально через час мы осознали, что место, в котором мы расположились не такое уж и уединенное. Хорошо, что я успела перебрать все наши вещи без гостей. Не знаю почему, но мне казалось, что на этом пятачке, который мы надежно заняли и активно осваивали, именно мы являемся хозяевами, а все приходящие и уходящие люди — гостями.

«Гостей» было не мало. Раз в полчаса-час подъезжала очередная машина, и который весело и шумно вываливалась компания от двух до шести человек. Все они единственной проторенной тропинкой бежали на каменистый берег фотографироваться, радостно здоровались с нами, удивлялись, что мы из России, и через минут пятнадцать уезжали. Да… велика Турция, да укрыться в ней негде :).

Наверное, мы выглядели, довольно, забавно. Я бы, например, очень удивилась палаточному лагерю иностранцев, где-нибудь у нас на Дону, или на Ахтубе. К счастью, встреченные нами курды были не навязчивы, в «друзья» не набивались, долго общаться не задерживались, и вообще всем своим видом показывали, что чуть ли, не каждый день они тут иностранных туристов встречают. В общем, воспитанные люди с чувством такта и собственного достоинства. Не продавцы же и не гиды, в конце концов, турист туриста всегда поймет. Последними в «гости» заглянули два взрослых мужчины, буквально на две минуты вышли из машины, даже не стали фотографироваться, и уехали.

Конечно, как фотографироваться, если уже темнело, и озера почти не видно? Ура! Мы остались одни. Помните, как в анекдоте? Одни, один, совсем один!? Тут я задумалась, может быть «совсем один» в этих местах не комильфо? Подумала немного… и перестала. Людей вокруг не было, в нашем случае это был залог спокойной ночевки. Больше напрягала мысль о животных, а конкретно о собаках, но отар овец мы в Национальном парке не видели, следовательно, вероятность встречи с могучими овчарками сводилась к нулю.

Солнце село за края кратера довольно быстро, стало холодать. Температура опустилась довольно значительно С 27С днем до 16С вечером, а завтра в 6 ч. утра было 9С.

Довольно долго я пребывала в состоянии «я могу себе это представить». Озер я видела не мало, и высокогорных, и те же Эирдир с Салдой могли постоять за себя в конкурсе на самое красивое озеро, но Немрут подарило мне незабываемое шоу под названием восход Луны.

Восходов солнца, даже учитывая мое нежелание вставать рано по утрам, я видела за свою жизнь не так уж и мало, а восход Луны первый раз.

Сначала мы не поняли, что так ярко светит из-за кромки вулкана. Прикинув решили, что может быть это отсвечивает г.Татван, или нитка подъемника горнолыжного курорта. Хотя, город, хоть и не маленький, остался глубоко под горой, горнолыжный комплекс весьма скромный по размеру и закрытый в не сезон, тоже вряд ли может так подсвечивать небо.

Минут через пятнадцать стало совсем светло, на земле появились тени, и на небо стала выползать Луна. Она была прекрасна! Есть повод освоить ночною съемку. Но пока это только в планах, да и фотоаппарат на тот момент у нас был не ахти, но для иллюстрации происходящего все же приведу картинку.


Воздух, тишина, прохлада, покой, свет луны заливающей горное озеро, что еще надо для счастья? Чувство гордости за нашу «отвагу» и отличную организацию путешествия накатило на меня. Как классно, что мы всей семьей смогли забраться так далеко и увидеть это все это собственными глазами.

Не могу сказать, что мне очень понравилось спать в палатке. Я все боялась замерзнуть, хотя современные спальники не дали нам этого сделать. Видимо таким образом жизни нужно проникаться как можно раньше по возрасту, и в компании своих друзей, или кочевать с младенчества с опытными родителями, но что-то в этом есть… Тонкий полог палатки с одной стороны становится «надежным» укрытием, а с другой стороны он только тонкая мембрана, которая не мешает слышать звуки и дыхание природы, и спать почти под открытым небом.

Утро было холодное, хрупкое и нежное. Луна скатывалась уже за другую кромку давно потухшего вулкана.



Тени меняли настроение озера каждую минуту



Все окрашивалось в приятный розоватый оттенок.



Это было самое комфортное по душевному состоянию утро за все наше путешествие по части Малой Азии. Природа прекрасна. Спасибо за передышку перед последним рывком. У нас остался последний объект для осмотра. Но до него надо доехать всего-то 270 км.

Продолжение
Начало