Часть третья. Тыща верст для бешеной собаки
Часть первая
Часть вторая
Внимание! Дальшейший текст строго не рекомендуется к прочтению, а действия в нем описанные — к воспроизведению.
Внезапно на меня свалились целых три свободных дня вкупе с проблемой — как их провести. Можно было потратить их на ненапряжное посещение всяческих близлежащих интересностей, но пятая точка желала эпических приключений. И это желание росло и крепло и в конце концов забило напрочь прочую высшую нервную деятельность. У меня была мечта добраться до края мира — самой северной точки Западной Европы — мыса Нордкапп. Учитывая наличие двух не сильно больших детей, я понимал, что раньше чем лет через 5 я ее в жизнь не воплощу. И вдруг, позвонил домой, спросил не обидится ли жена, если я поеду без нее и рванул.
План был таков: отправляюсь из Рованиеми в направлении на Шиботн. Этот маршрут я выбрал, чтобы попасть на ночевку поближе к Альте, так как еще хотел посмотреть на ледник Øksfjordjøkul. За день я должен был проехать около 700 км, чтобы добраться до Альтафиорд кемпинг. Надо сказать, что ни минуты не пожалел, что решил проехать этим путем и заехать в Альту. Ночую в кемпинге, выезжаю к леднику утром по холодку, оттуда в Альту (музей наскальной живописи), оттуда в каньон Альта и до кемпинга Russenes = 300 км. После ночевки в кемпинге — на Нордкапп и обратно в Рованиеми = 830 км. По факту получалось где-то 1850 км на три дня — достаточно экстремальный для многих режим. Чем, кроме как острым приступом клинического безумия было вызвано решение осуществить этот проект, я сейчас придумать не могу.
Итак, рано утречком я повесил фотоаппарат на спинку пассажирского кресла, чтобы он не летал по машине при маневрах, прыгнул за руль и вперед. Дорога на Шиботн проходит вдоль финско-шведской границы, затем пересекает границу с Новегией практически в месте, где сходятся границы Финляндии, Швеции и Норвегии.
Погода утром была мерзкая, накрапывал дождик и первая часть дороги ничем интересным не отличалась.
Внезапно, после того, как я проехал городок Керисуванто, тучи пропали с неба, засияло солнце и я пропал.
Скажу так, когда я приехал в мотель, у меня адски болело правое плечо, потому что постоянно надо было тянуться за тяжелым фотоаппаратом.
Не буду описывать подробно свой путь, но скажу, что в какой-то момент я понял, что если буду останавливаться у каждого красивого вида, то до кемпинга не доеду.
Немало добрых слов было также сказано в пользу финских дорог, которые, как известно, обочинами не страдают; и часто ситуация складывалась так, что открывался захватывающий дух вид, а ближайшая парковка в километре. Бегать туда-обратно с фотоаппаратом — дополнительная трата времени.
В какой-то момент своеобычные финские леса сменились на рыже-бурые болота с редкой корявой растительностью, то тут то там сверкали прогалины с черной водой. Слева вдоль дороги протянулась река, то превращаясь в скачущий по камням горный поток, то разливаясь озерами.
Из-за горизонта одна за одной поднимались горы и сопки. В какой-то момент я решал, что все, я уже насмотрелся и ничем таким меня уже поразить не удасться, но тут дорога поворачивала, пейзаж вокруг менялся и дыхание перехватывало от очередного неописуемого вида. На фотоаппарат было забито, потому что выбиваться из графика я не мог, он и так был сильно плотный.
В какой-то момент я остановился передохнуть на противоположной стороне дороги, на небольшой парковке у информационного стенда… и попал в музей под открытым небом. Экспозиция посвящалась вечной мерзлоте и ее проявлениям на болотах Лапландии — торфяным буграм и представляла собой деревянные мостки, проложенные по болоту метров на 300 в длину до одного из так называемых “бугров пучения”.
Расставленные вдоль мостков стенды рассказывали о болотах, их флоре и фауне и вечной мерзлоте. Идея мне понравилась, реализация тоже, возможно по дороге было еще что-нибудь похожее, но времени на поиски не было.
Еду дальше.
На горизонте начал вырисовываться один из маркеров приближения к норвежской границе — характерная сопка Саана, напоминающая клюв хищной птицы. Ее окрестности — мекка для караванеров и бекпекеров, количество мотелей и кемпингов зашкаливало.
Переезжаю границу с Норвегией, действо это, кроме смены часового пояса ничем не примечательно — границы давно открыты.
Большая панорама (3.2 Мб)
Почти сразу равнинный пейзаж сменяется горным, а рыжая тундра — вполне себе зелеными склонами. На вершинах гор появляется снег.
Спускаюсь по ущелью, буквально через несколько минут въезжаю в небольшой городок — Шиботн, поворот направо и передо мной открывается Лигнен-фьорд.
Неожиданное, великолепное и величественное зрелище — пространство прозрачнейшей воды, зеркалом застывшее среди прикрытых дымкой гор.
Я припарковался на утесе на берегу и некоторое время просто сидел на камнях, приходя в себя и наслаждась зрелищем.
Это была первая поездка в Норвегию, поэтому контраст между фотографиями и реальностью надо было пережить.
Передохнул, сбегал посмотрел на близпадающий водопадик. Вообще в Норвегии (по крайней мере где я проезжал) если есть скала, то с нее должен либо падать какой-никакой водопадик, либо хотябы что-то сочиться — иначе некошерно.
Путь до кемпинга расписывать не буду — смотрите фотографии.
В кемпинг Alta Fjord Camping приехал когда уже темнело. В конторе никого, висит табличка “Мы закрыты. Но не совсем. Кидайте деньги в ящик и селитесь куда хотите.” Круто… но у меня нет наличности, и уезжать я собираюсь рано утром. Позвонил хозяину, договорился, что он ночью заскочит, чтобы меня обсчитать. Хозяин приехал, когда на улице уже было хоть глаз коли, провел меня в контору и пока мы решали финансовые вопросы, развлекал разговором.
Когда я стал уже устраиваться на ночлег, выяснилось, что в кабине нет постельного белья — вообще, в том числе одеял. А небольшой обогреватель с ее отоплением однозначно не справляется. Я в этом плане не подготовился, учитывая, что когда я уезжал из Финляндии было +15. Под утро проснулся от ощущения что коченею.
Выглянул на улицу — все покрыто слоем инея толщиной в палец, температура -3. А я собирался на ледник ехать, а тут какой ледник — вон он, прямо за дверью.
К счастью я зачем-то взял с собой штормовку, запасной свитер и теплые ботинки. Переоделся — одел на себя все, что было с собой, все равно под штормовкой не видно. Стало тепло, отогрелся, машину прогрел, позавтракал и выехал на ледник. Дороги там всего ничего, но вся она замерзла — целые поляны покрыты инеем, толстым слоем.
Добрался до парковки у ледника, стоит табличка — “до ледника пешком 4 км, но можно через 200 метров дойти до места, где хорошо поснимать”. Думаю, 4+4 это уже 8, по бездорожью пешком — все 3 часа, пошел поснимать издали.
Виды красивые, но какого-то мощного впечатления ледник не производит, наверно потому что далеко, так: ледник и ледник — добротный, хорошо сделан.
Большая панорама (1.7 Мб)
От ледника поехал в сторону Альты, в музей. Музей в Альте судя по всему находится в каком-то укремленном на случай атомной войны здании, по крайней мере в подвале стоят гермозатворы. Я не стал выяснять, ждут ли они наших танков или это все эхо войны — чтобы не нервировать лишний раз народ. В музее работает всего одна девушка, она и на кассе и в кафе. Зато есть аудиогид, правда на английском, но меня это не смутило.
Большая панорама (1.4 Мб)
Камней с живописью много — целый сад из двух полян — на 45 минут прогулки с аудиогидом. Если погода хорошая — весьма советую.
После музея я хотел посетить каньон Альты — уж больно эпические фотографии в Интернетах висят.
Но после получаса пути по абсолютно дикой территории — олени пешком через дорогу ходят — приехал к шлагбауму.
От шлагбаума 6 км пешком, ажно передернуло от злости. Вокруг шлагбаума местность дикая, но понатыкано кемперов — немеряно, видимо приезжают отдыхать, и охотников много. Порасстраивался я, да делать нечего, развернулся кое-как на дороге из одной полосы и поехал обратно. И тут встречаю — экскурсионный автобус — оказывается, предприимчивые норги возят на каньон экскурсии автобусами из Альты. Хотел было рвануть, но время тик-тик, я иду по графику. Плюнул, поставил галочку в поминальнике чтобы в следующий раз не забыть и поехал дальше.
Сначала дорога шла по берегам фьордов, потом свернула в горы и в долину, вот тут-то я и понял, что такое тундра.
Большая панорама (2.8 Мб)
Степь, тока на горизонте горы, ни деревца, только чахлая трава да мох, и олени северные пасутся. Тогда же я понял, что в следующую поездку беру помимо всего видеорегистратор.
Фотоаппарат не в силах передать всей полноты ощущений при путешествии, тут дело не в отдельных картинках, а в том, как вокруг тебя крутится в трех плоскостях окружающий пейзаж, пока ты мчишься по дороге.
Но вот наконец передо мной кемпинг Russenes, на часах 17 часов, еще светло. Я начинаю думать — завтра до Нордкаппа и в Рованиеми — это 14 часов в дороге, а тут целая прорва неокученного времени… Хватаю ключи от кабины, прыгаю в машину и мчусь на Нордкапп. Где-то примерно на полдороге у меня начало появляться подозрение, что я поспешил.
Хорошая погода постепенно ухудшалась, вот даже дождик закрапал, на море шторм, тучи волны скребут. Но решил назад не поворачивать и вот через два часа я заезжаю на парковку Нордкаппа.
Я сделал это! Сбыча мечт! По крайней мере одной. Осталось приехать сюда летом на midnight sun с семьей.
Сумасшедших вроде меня здесь очень мало, время позднее, все закрыто — зато парковка бесплатная. Дует сильнейший ветер, такой сильный только один раз видел до этого — на Крите в ущелье Курталико, аж машину раскачивает. На улице уже темнеет, по морю на нас мчится шторм. Жалея, что нет кирпичей, чтобы набить карманы: “А то унесет”, вылезаю из машины и пытаюсь добраться до “Глобуса”. Руки с фотоаппаратом сдувает, чтобы сделать фотографию, приходится прислонять фотоаппарат к забору. Мимо пробегает пара с собачкой — у собачки высокая парусность и она местами взлетает на поводке, не доставая до земли, но летит низко — к дождю. Быстро делаю несколько фотографий, щупаю глобус и назад в машину. А ветер тем временем крепчает и машину только что не приподнимает. Быстрее разворачиваюсь и рву обратно в Russenes. Уже стемнело и дальнейшая езда больше напоминает полет в космосе — я вижу только небольшой кусок дороги впереди, а вокруг чернота и звезды. В Нордкаптунеле стоит густейший туман, приходится ехать на второй передаче около 40 км/ч. Так, то ныряя в освещенные тоннели, то выскакивая наружу в космическую черноту, добираюсь до цели. На последних метрах меня ожидает сюрприз: асфальт взлетает тысячами бабочек, слетевшихся на влажную дорогу.
А назавтра скорый завтрак и в машину, назад, в Финляндию, на этот раз по кратчайшей дороге.
Большая панорама (1.1 Мб)
Все!
Часть первая
Часть вторая
Комментарии (15)
RSS свернуть / развернутьbegun12
Отчет чумовой! Все побросала, сижу хихикаю…
SkyFox
Tat-77s
puzzle
Если ехать в одиночку, то это идеальный режим. Из мечты — рвануть вот так на край света без пассажиров с их мелкими и порою эгоистичными запросами))
SkyFox
Поездка в конце сентября. Время очень опасное — мне просто повезло и повезло весьма. Когда улетал — Рованиеми уже завалило снегом. Я все время за прогнозом следил, увидел, что в Норвегии вроде распогодилось — и рванул. Хотя риск, конечно, был.
bkozyrev
SkyFox
admin
Хочешь ледник? — Спроси меня как! ;)
Ждал, но не дождался, что ты опишешь почти вертикального взлёту кемпер на Нордкапе; ну, тот, что плохо заякорён был)
SkyFox
Менеджер
BVD64
Внимание!
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии непосредственно на сайте. Советуем Вам зарегистрироваться (это займёт 1 минуту) и получить тем самым множество привилегий на сайте!
Можно также оставить комментарий через форму "ВКонтакте" ниже, но при этом автор публикации не получит уведомление о новом комментарии.