Секретный визит в «Обитель зла». Часть 17.

Начало: Часть 1. Часть 2. Часть 3. Часть 4. Часть 5. Часть 6. Часть 7. Часть 8. Часть 9. Часть 10. Часть 11. Часть 12. Часть 13. Часть 14. Часть 15. Часть 16.

День двадцать восьмой. 19.08.2010. Четверг.

Утро началось с поиска банкомата. Для этого мне пришлось доехать почти до центра города. Когда вернулся, мы решили позавтракать в гостинице за дополнительную плату. Администратор приготовила нам вкусный омлет. Маша разговорилась с ней, и администратор поведала нам печальную историю своей распавшейся семьи. Её муж – российский офицер, который вместе со своей частью вернулся в Россию, оставив жену с двумя детьми практически без средств к существованию. Сам он, боясь испортить свою карьеру, прекратил всяческие взаимоотношения с семьёй. Вот такая очередная грустная история.

За проживание, питание и паркинг, хозяином которого оказался совсем другой человек, мы заплатили 101 лари (80+19+2). Это около 55$. Но прежде чем ехать в центр города, нужно ещё где-нибудь заменить масло (что-то я давно о нём не вспоминал) и фильтр. На ближайшей АЗС приятный сотрудник, назвавшийся «старым армянином» посоветовал мне разыскать в соседних гаражах Гоги. Гоги оказался очень скромным и порядочным работягой на пенсии. Сделав всё аккуратно и тщательно, не хотел даже брать с нас денег. Я еле уговорил его взять 5 лари и не выписывать при этом квитанцию. Вообще, в Грузии бросилось в глаза, что никто не стремится сработать «мимо кассы». По-видимому, государство и общество заключили негласный договор, в соответствии с которым первое создаёт льготные условия для ведения бизнеса, а второе ничего не утаивает.
Ровно в полдень мы нашли свободное место на стоянке в самом центре города на площади Пушкина.
Паркингом заведовал беззубый мужичок неопределённого возраста и криминального вида, который тут же рассказал, что один раз был в Беларуси, когда ездил с компанией перегонять купленные в Германии автомобили. Пообещал мне льготный тариф и сдержал слово, взяв за полдня всего 2 лари.
Жёсткие рамки программы не позволяли нам находиться в Грузии более двух суток. Поэтому на осмотр Тбилиси оставалось менее одного дня. И здесь я совершил в некотором роде ошибку, отправившись сначала на прогулку в сторону проспекта Руставели.
В тенистом скверике на пл. Пушкина работает, чуть ли не единственный в городе, фонтан, который по красоте может конкурировать с любым из бакинских.

Здесь же установлен и памятник Пушкину, что в Тбилиси, в отличие от Минска, воспринимается как само собой разумеющийся факт.

Площадь Пушкина соседствует с главной площадью Тбилиси – площадью Свободы.

В центре неё установлена стела, на которой возвышается святой Георгий, убивающий змия.

Главное здание на площади – городская администрация – построено по проекту немецкого архитектора во второй половине XIX века.

Там же находится и офис туристической информации. Материалов о Грузии очень много, чувствуется, что за раскрутку страны взялись всерьёз. К сожалению, на русском языке литературы нет. Молоденькие сотрудницы русским почти не владеют. Нужно заметить, что народ в Тбилиси настороженно относится к носителям русского языка. Чувствуется, что между грузинами и россиянами пробежала огромная чёрная кошка. Когда узнают, что ты из Беларуси, немного расслабляются.

Далее мы вышли непосредственно на проспект Руставели. Неприятно удивляет большое количество попрошаек, калек и цыганок, которые своим присутствием смазывают первые впечатления о городе. По-видимому, сосредоточившись на остром политическом противостоянии, власти пока ещё не занялись этой категорией граждан. А может у грузин несколько иной менталитет, и их это не напрягает, так как в глаза бросается, что подают они часто и вне зависимости от уровня своего материального положения.
Дойдя до здания парламента, мы обнаружили, что сегодня около него непривычное затишье. А ведь казалось, что различные массовые мероприятия и манифестации здесь никогда не утихают.

За зданием парламента находится школа №1. Это первое европейское учебное заведение в Закавказье. В ней учились многие знаменитые личности, оказавшие огромное влияние на историю страны.

Несмотря на разгар рабочего дня в церкви Кашвети довольно многолюдно.


После 25 дней, проведённых в мусульманской среде, очень непривычно видеть под куполом культового сооружения фрески с христианской тематикой.

После церкви мы несколько минут передохнули в Александровском парке. В Тбилисе, конечно, жарко, но климат не такой удушливый как в Баку.

Есть в городе и своя «Аллея славы» а-ля Голливуд. Она находится напротив театра имени Руставели.

Проспект Руставели находится в процессе решительной реставрации. И если на его южной стороне уже радуют глаз импозантные особнячки,

то домам на южной стороне ещё предстоит стадия обновления.


Одно из самых пафосных зданий на проспекте – это Академия наук. Глядя на этот, увенчанный шпилем, типичный образец сталинской архитектуры, я до последнего отказывался верить в его предназначение. Хотя, если вспомнить московские «сталинские высотки», то окажется, что ничего необычного в этом факте нет.


В конце проспекта на площади Руставели установлен памятник, пожалуй, самому известному после Сталина грузину.

Прогулка по этой части Нового города всё-таки немного меня разочаровала. Ещё свежи были впечатления от шокирующей первой встречи с Баку. Поэтому, невольно, приходилось сравнивать. Но вот душа у города есть. И это, пожалуй, намного важнее, чем внешний лоск. На улицах царит лёгкий леноватый хаос с азиатским оттенком. Во многих деталях присутствуют юмор, некая утончённость и интеллигентность, чего в Баку нет и в помине.


В два часа дня мы повернули обратно.

У здания Парламента всё стало на свои места: набравшаяся новых сил группа людей пенсионного возраста заступала на «трудовую вахту»:) И этот факт тоже добавлял «плюсик» Тбилиси.


Вернувшись на площадь Свободы, мы отыскали находящийся в национальном банке музей денег. Между прочим, – бесплатный. Сотрудник банка, который выступал в качестве экскурсовода, пытался привлечь наше внимание старинными монетами, но нас всё время тянуло к коллекции современных денег:)






Перекусили настоящими грузинскими чебуреками, затем отправились в расположенный неподалёку фирменный магазин грузинских вин. «Цинандали», «Киндзмараули», «Саперави», «Алазанская долина» — названия, знакомые с детства. Цены крайне низкие. За шесть бутылок заплатили всего-то 46 лари. «Сомелье» объяснил это тем, что объём производства высокий, европейские квоты маленькие, а российский рынок закрыт:(

После этого отправляемся осваивать старый город. Здесь жизнь как будто остановилась. Даже кошки, заняв на крыше удобные для наблюдения места, лежат, не шелохнувшись.

Здесь мы, наконец-то, увидели знаменитые грузинские дома с деревянными балконами, выходящими во внутренние дворы.

Большинство домов имеют затрапезный вид, но на этих узких улочках присутствует непередоваемая словами атмосфера тепла и уюта. Именно это мы и искали в Тбилиси.


Очень хороши особняки состоятельных грузин с неизменными балконами.


В лабиринтах улиц старого города затерялась и самая древняя церковь Тбилиси Базилика Анчисхати. Она принадлежит Грузинской православной церкви и датируется VI веком. Анчисхати переводится как «Анчийская икона». Эта древняя икона, будучи вывезенной из местности, занятой турками, долгое время находилась в этой церкви.

В архитектуре отдельно стоящей башни с воротами, которая моложе базилики на 1000 лет, заметны следы исламского влияния.

Выходим на набережную Мтквари (Куры). Отсюда открываются отличные виды на холмы, окружающие город. На левом берегу реки, который освоен сравнительно недавно, выделяется современное здание Президентской администрации. Вероятно, принимая решение о строительстве дворца на этом берегу реки, Саакашвили таким образом хотел абстрагироваться от мрачного недалёкого прошлого.

Правый берег Мтквари гораздо более живописный. Здесь город находится под охраной древней крепости Нарикала

и под присмотром гигантской статуи Мать-Грузия.

Самые выгодные позиции заняли многочисленные храмы.


Все они находятся под неусыпным контролем Католикоса-Патриарха всея Грузии, резиденция которого скрывается за массивным забором и высоченными кипарисами.

Самый главный храм Тбилиси – это собор Сиони – классический образец грузинской церкви. В этом соборе Грибоедов венчался с Ниной Чавчавадзе.

Его своды изрядно закопчены, поэтому внутри он кажется довольно мрачным.

О том, насколько заметным было в Грузии русское влияние, можно судить по архитектуре Новой колокольни собора, находящейся через улицу.

С каждой минутой пребывания в этой части города Тбилиси нам всё больше нравится. Необычной архитектуры дома на многолюдных узких пешеходных улицах,


многочисленные уютные кафе и рестораны,


забавная скульптура –


от всего этого веет душевностью и теплотой.
А чего стоит один только вид нарядных домиков с изящными балконами мушараби, которые облепили склоны окрестных холмов.



Перебираемся на левый берег Мтквари, прежде всего для того, чтобы полюбоваться прекрасной панорамой противоположного берега. Отсюда особенно выигрышно смотрится пешеходный стеклянный Новый мост.

И снова внимание притягивают традиционные тбилисские дома с балконами. В лучах заходящего солнца они выглядят очень нарядно.



Возвращаемся снова на правый берег реки.

В конце концов, Тбилиси нас обаял. Хочется гулять по городу бесконечно. Но уже вечереет и нужно подумать о ночлеге. И я решаю, что икать жильё мы попробуем в Мцхете. Так или иначе, но посещение этого городка входило в обязательную часть нашей программы. Машину ещё после покупки вина я перегнал на стоянку возле одного из ресторанов на набережной. Поэтому далеко идти не нужно. С сожалением покидаем город. Очень хочется ещё раз побывать в Тбилиси.

Полагались только на навигатор, поскольку хорошей карты Грузии у меня не было. Garmin справился с задачей, и в семь часов вечера мы уже были в Мцхете (მცხეთა). В связи с предстоявшим 1000-летним юбилеем кафедрального собора Светицховели центр города подвергся грандиозной реконструкции. По перерытым улицам можно было прехать только на танке. Искать ночлег я планировал по одному из двух частных адресов, указанных в LP. Маша, естественно, осталась в машине, а мы с Таней пошли искать нужные адреса. Все без исключения дома в Мцхете очень красивы, со вкусом отделаны деревом и утопают в зелени садов. По первому адресу никого не оказалось дома, а второй нашли только по подсказке местных жителей. Хозяйкой дома оказалась потрясающая 69-летняя бабулька Гуло. У неё во дворе сидело несколько соседок, с которыми она мирно беседовала. Именно соседки встретили наше появление настороженно. Но присутствие со мной Тани и наше нероссийское происхождение быстро сыграли положительную роль. За 60 лари нам выделили второй этаж дома. У меня и в мыслях не было сделать предварительный осмотр сдаваемых Гуло помещений, поскольку альтернативы всё равно не было. Но бабулька настояла. Поднялись на огромную веранду,

Гуло подвела нас к массивным высоченным дверям и, повозившись с замком, распахнула их. Я даже не стал заходить внутрь, сразу же заявил, что нас всё устраивает. О таких хоромах мы и мечтать не могли. За дверями оказался настоящий музей советской эпохи – роскошь времён развитого социализма. Хрустальные люстры, ковры, инкрустированная мебель, картины и зеркала в дорогих рамах, бесчисленное количество хрусталя и богемского стекла. Я как будто вернулся в детство:)






Вприпрыжку побежали с Таней за Машей и машиной. Преодолеть на авто по разрушенной улице каких-то сто метров оказалось целым испытанием. Но мы это сделали! Машину загнали прямо во двор дома.

Ужинать, по подсказке соседок, пошли в близлежащее кафе «Бари». Из-за отсутствия электричества у нас получился ужин при свечах:) Нежнейший свиной шашлык из свежайшего мяса, картошка и овощи — прямо с грядок. Незабываемые вкус и аромат! Вне всяких сомнений, это был самый лучший ужин за всю нашу поездку.

Взяв фонарик, мы решили прогуляться по городским улочкам. Но довольно сильный ветер заставил нас вернуться. Уложив Таню спать, долго общались с хозяйкой. Живёт она вместе с больной тёткой. Отец её был крупным советским функционером. Собственно, отсюда и вся эта увядающая роскошь. Сама Гуло долгое время работала секретарём у крупного чиновника, затем играла в театре. Судя по фотографиям, в молодости была неотразима. Куда всё девается с возрастом?:( Бурная карьера не дала ей возможности создать семью. Несмотря на солидный возраст, собирается открывать на территории своей усадьбы кафе. Никому ни в чём не отказывает, за деньги ничего не делает. Во дворе, помимо нашей машины, приютились ещё две соседские и маленький трактор дорожных рабочих. Познакомила нас со своим хозяйством, устроив экскурсию по личным покоям. Две стиральных машины, две швейных, несколько холодильников, пианино, баян, бильярдный стол. В кладовках – десятки банок с домашними заготовками, бутылки с вином, горки арбузов и фасоли. Мы сказали, что будем теперь отправлять на лето к ней Таню. Она не возражала;) Маша постоянно восхищалась хозяйкой, а та продолжала свой рассказ без остановки, и без устали. В итоге Гуло подарила нам бутылку своего вина из винограда сорта «Одесса». И мы уселись на веранде, чтобы достойно завершить этот великолепный день:)

В ближайшей округе на тот момент было только три источника света.
Первый, это буквально лежащий как на ладони слева от нас, подсвеченный бледным светом прожекторов величественный собор Светицховели.

Чуть правее, на горе за рекой ярким жёлтым пятном на фоне тёмного неба выделялся загадочный монастырь Джвари.

Третьим источником света являлся мерцающий полудиск холодной и далёкой Луны.

Ветер стих, в Мцхете царили покой и умиротворение, даже не было слышно лая собак. На языке вертелись пушкинские строки:

«На холмах Грузии лежит ночная мгла;
Шумит Арагва предо мною…»
Итог дня: пробег 69 км, время в пути1 час 30 минут.

День двадцать девятый. 20.08.2010. Пятница.

Звон колоколов разбудил нас в шесть утра. Виды из окон те же, но уже без присущего ночи мистицизма.



Приведя себя в порядок, мы спешим в собор Светицховели. Храм поражает своей грандиозностью и массивностью. В его чертах есть нечто от романской архитектуры. Среди сохранившихся исторических сооружений Светицховели является самым большим в Грузии.

Внушительная пустынная территория, над которой возвышается собор, окружена крепостной стеной.


Только у южной стены есть маленький уютный зелёный уголок с фонтаном, где можно немного отдохнуть.

В связи с реставрацией, попасть во двор можно было только через врата под звонницей.

Маша, которая уже была здесь лет 20 тому назад, сказала, что внутри всё очень изменилось. В те времена там был только нарисованный на холсте образ Христа с оптической иллюзией: кто-то видит глаза Иисуса открытыми, а кто-то — закрытыми.

Сейчас в храме много различных икон и складывается впечатление, что они развешены как-то хаотично.


Из оригинальных фресок сохранились немногие. Некоторые из них вновь были прописаны поверх побелки.


В центральном нефе установлен скромный иконостас.

Непосредственно перед ним в подкупольном пространстве находится несколько царских надгробий. Причём, не все из них опознаны.

Находились мы в соборе не очень долго, поскольку к нам тут же стали приставать попрошайки.

Вернулись к Гуло вовремя – строителям понадобилось выгонять со двора трактор. Ну, коль так, то и нам пора ехать. Сделав несколько фото на память, очень трогательно попрощались с Гуло. Необыкновенный человек! Как же в этой поездке нам везёт на встречи с замечательными людьми! Но ещё не вечер…

Но прежде, чем покинуть Мцхету, заезжаем ещё в монастырь Самтавро. Он представляет собой комплекс из Самтавро-Преображенской церкви и женского монастыря святой Нино.

Церковь монастыря, дошедшая до нас в почти неизменном виде, на пять столетий древнее крещения Руси. На протяжении многих веков Самтавро был центром христианской церковной жизни. В Самтавро-Преображенской церкви находится множество святынь: часть животворящего столпа, чудотворные иконы, могилы царей, святые мощи, часть камня с могилы святой Нино и другие.

На территории монастыря находится несколько могил, некоторые из них являются местами массового поклонения.


Дальше планируем вплоть до Батуми ехать без длительных остановок. Наш маршрут: Гори (გორი), Кутаиси (ქუთაისი), Ланчхути (ლანჩხუთი), Кобулети (ქობულეთი). Навигатор повёл нас кратчайшей дорогой. На окраине Мцхеты сделали краткую остановку, чтобы полюбоваться полноводной Мтквари.


Дорога всё время вьётся среди живописных холмов, проходит сквозь утопающие в зелени садов сонные деревни и многократно перебирается с одного берега Мтквари на другой.

Когда в поле зрения попадает хребет Кавказа, пейзажи становятся похожими на иранские.

В одной из деревень немного поплутали. За городом Гори въехали на основную автомагистраль. Я предполагал, что здесь будет многополосная дорога, которую недавно с пафосом открывал Саакашвили, но, по-видимому, её пока построили только до Гори. Грузины ведут себя на дорогах разнузданно – нарушают скоростной режим, обгоняют всегда и везде. Поскольку трасса горная, узкая и перегруженная, такое поведение водителей сильно напрягает и утомляет. В горах очень красиво, кавказские пейзажи больше всего напоминают пиренейские. Здесь нет подобия альпийской лубочности, всё выглядит сурово, неприступно и временами даже зловеще. К сожалению, удобных мест для остановок на фотосессии не предусмотрено.
В придорожных лотках продаются мёд, овощи, фрукты, домашняя выпечка, керамика, гамаки, изделия из бамбука. Купили Тане очень вкусную огромную сладкую булку с изюмом стоимостью в 2 лари.
После города Самтредиа дорога раздваивается. Основной грузопоток уходит на Поти, а мы, проехав по южной дороге через Ланчхути, приближаемся к Чёрному морю.

Прямо на границе с Аджарией стоит информационный киоск, где можно бесплатно получить карты и другую туристическую литературу по региону и городу Батуми. Здесь же есть возможность близко подъехать к морю с целью искупаться. Галечный пляж дикий и грязный. Море не менее грязное, глубокое, но очень тёплое. Не Каспий, конечно, но и не Балтика:) Приём солнечных и морских ванн продолжался у нас полтора часа.


В 17 часов поехали дальше. В Кобулети, который после аннексии потери Абхазии стал главным курортом Грузии, наблюдается массовое скопление отдыхающих. Через город едем в черепашьем темпе.
Главная беда на дорогах Аджарии – это коровы. Предоставленные сами себе, эти «священные» животные здесь хаотично бродят, стоят и лежат, поэтому приходится постоянно маневрировать.
На подъезде к Батуми резко меняются окружающие ландшафты. Похоже на субтропики – появляется много пышной и густой растительности насыщенного зелёного цвета.

Поиск в Батуми подходящей гостиницы хотя и отнял уйму времени, получился весьма занятным. У нас был внушительный список отелей с ориентировочными ценами на проживание. Естественно, что мы рассматривали нижний ценовой диапазон. Оптимальным по критерию цена-месторасположение казался отель «Пирамида», туда мы и направились. «Пирамида» оказалась «Ирисом». Такой «ребрендинг» привёл к увеличению цены в три раза, но из-за стартовавшего уикенда свободных мест всё равно не было. Администратор оказалась на редкость доброжелательным человеком и любезно согласилась обзвонить нескольких других отелей на предмет наличия свободных мест. После чего дала адреса тех, где места были. Выходило дороговато, поэтому мы решили объехать сначала те, в которые она не звонила, объясняя свой отказ сомнительностью репутации. В «Оскаре», похожем на рабочее общежитие, плохо пахло. Там нам сходу предложили 20-ти процентную скидку — выходило 80 лари. Душа не лежала, поэтому пока думаем. Через пару минут администратор вышла на улицу, и, увидев, что мы сидим в машине в раздумьях, подошла и предложила скидку ещё «-10» лари. Вот, что значит здоровая конкуренция. Осталось только найти, с кем они так жёстко конкурируют:) Сделать это оказалось совсем не сложно. В расположенном поблизости турецком квартале мы нашли гостиницу «Лотос». 60 лари за двухкомнатный уютный номер – вполне адекватная цена. Нужно заметить, что на момент нашего проживания, мысли хозяина отеля были заняты отнюдь не бизнесом. Он целиком и полностью был сосредоточен на своей подружке, и сам из-под одеяла так ни разу и не выбрался:) Для статистики и очистки совести, мы ещё сгоняли в один из дорогих отелей. Там нам предложили шикарный 3-х комнатный люкс за 140 лари при базовой цене в 250-300. Скрепя сердце, отказались и поехали заселяться в «Лотос». Машину оставили прямо под окнами. Очень мне нравится такой подход к клиенту в условиях конкурентной среды. Я тоже считаю, что лучше хоть немного заработать, чем рефлексировать, надувая щёки и не уступая ни цента, ради поддержки мифического статуса.

Ужинать отправились в открытый ресторан «Санапиро» на набережной с видом на порт.

Место очень популярное. Среди клиентов — много армян, причём разговаривают они на русско-армянском языке:) Заказали пиво, салаты, пиццу, картофель по-деревенски и телячий шашлык.

Увы, но не коровы являются в Аджарии священными животными:( Обслуживание в ресторане показалось странным. Процесс заказа сопровождался непонятной мимикой официантки. Готовят долго. А картофель принесли после того, как мы всё съели и выпили. При расчете взяли 10 процентов сверху. Но всё равно вышло недорого – 40 лари.

Заход в порт крупного грузового судна вызвал у посетителей ресторана некоторое оживление. Не остались в стороне и мы:)

Поужинав, мы отправились осматривать вечерний Батуми. Однажды, в лихие девяностые, судьба заносила меня в этот город. К сожалению, увидеть тогда мне удалось только морской вокзал. Тем интереснее было сравнить впечатления по прошествии стольких лет. Морские ворота Батуми в лучах прожекторов выглядели восхитительно.

Следует заметить, что вечерняя подсветка – это «конёк» города. В центре и на основных магистралях подсвечиваются абсолютно все здания и сооружения. Будь то примитивные «хрущёвки», театры,

памятники или фонтаны.

При этом, так же, как в архитектуре современных зданий, отсутствует некий конкретный стиль. Точнее, стиль в Батуми есть – это эклектика.
На улицах достаточно многолюдно.

Основная масса отдыхающих направляется в Приморский парк, где работают аттракционы и свето-музыкальный фонтан.


В Батуми пляж галечный. Этот факт добавляет романтики к шуму прибоя. Кажется, что стоять у кромки воды и слушать, как волна перекатывает мелкие камушки, можно до рассвета. Полоса пляжа безгранична. Вдоль неё высажены десятки, если не сотни, пальм, каждая из которых подсвечивается зелёным прожектором.


Доминантой Батуми является видимая отовсюду мощная башня отеля «Шератон».

Именно туда мы побежали прятаться от неожиданно начавшегося ливня. Дождавшись маломальской паузы, короткими перебежками отправились в гостиницу. По пути вспомнили, что забыли в ресторане путеводитель. Без надежды на удачу, всё же решили вернуться. Наша неприветливая официантка молча вернула книгу.

Центр Батуми весь перекопан, ведутся массовые работы по реставрации и строительству новых объектов. Среди них особо выделяется ажурное здание многофункционального комплекса «Пьяцца». Удивительно лёгкая и воздушная конструкция.

Добрались до гостиницы мы вовремя. Снова начался ливень, который, с небольшими перерывами, продолжался всю ночь.
Итог дня: пробег 372 км, время в пути 6 часов 30 минут.

Продолжение