Секретный визит в «Обитель зла». Часть 18.

Начало: Часть 1. Часть 2. Часть 3. Часть 4. Часть 5. Часть 6. Часть 7. Часть 8. Часть 9. Часть 10. Часть 11. Часть 12. Часть 13. Часть 14. Часть 15. Часть 16. Часть 17.

День тридцатый. 21.08.2010. Суббота.

С утра первым делом выглядываем в окно — не затопило ли город? Нет, не затопило, но лужи на улицах огромные.

Отсюда же можно рассмотреть, что происходит в домах напротив. Очень мне нравятся на юге большие балконы, на которых можно не только складировать всякую рухлядь, но и установить, к примеру, большой диван. На нём можно сладко поспать или с удобством наблюдать за округой:)

Затяжной дождь в конце августа – первый признак заканчивающегося лета, а этого так не хочется. Впрочем, небо решительно проясняется. Так что надежды на продолжение лета не умирают.

Сегодня мы покидаем Грузию, и нам предстоит проехать как можно большее расстояние по территории Турции. Задача – максимум – город Синоп, где мы планируем заночевать в кемпинге на берегу моря. Но для начала необходимо пополнить продуктовый запас и запастись бензином.
Небольшой супермаркет в одном квартале от гостиницы мы приметили ещё вчера. Туда и поехали. Вероятно, никогда не спящий парковщик содрал с нас 0,3 лари:) Сверившись с картой, заправляться решили на выезде из города. А пока медленно едем и фотографируем то, что вчера из-за дождя не увидели или толком не рассмотрели.
Порт ещё не проснулся, а рыбаки уже на набережной во всеоружии.


В районе ресторана «Санапиро» непривычно спокойно.

А вот в промежутках между пальмами показалось здание Морского вокзала.

Удивительно, но здания и скульптурные композиции на Театральной площади без подсветки смотрятся гораздо более выигрышно.


Ливень хорошенько помыл тротуары и улицы, но он не смог смыть лоск с фасадов импозантных домов старого города.

Башня же отеля «Шератон» днём смотрится одиноко и даже нелепо. Впрочем, многое ведь зависит от ракурса.

Новые жилые дома тоже соответствуют взятому на вооружение архитектурному стилю – эклектике. Характерный пример – здание на проспекте Руставели. Сочетание чёрного стекла с балконами — мушараби, башня — эркер с луковичным куполом – это немыслимый полёт фантазии архитектора.

Когда мы выехали на бесконечно длинный бульвар Шерифа Химшиашвили, проложенный вдоль пальмовой аллеи, показалось, что город закончился.

Но это было не так. В конце бульвара находятся многочисленные стилизованные тематические рестораны. Среди них ресторан китайской кухни «Золотой Лев».

Напоминающий бутылку пивной ресторан «Башня».

Выполненный в стиле а-ля кабаре «Мулен Руж» голландский ресторан со стриптиз-баром «Дива». Это заведение пользуется огромной популярностью у турков:)

В этом же районе возводится ещё одна «бутылка», только перевёрнутая «горлом» вниз. Но это не ресторан, а … Дворец юстиции. Интересное соседство:)

В конце бульвара сворачиваем в микрорайон, сосредоточенный вокруг рынка.

Здесь находится несколько заправок. Но, как и в азербайджанской провинции, мы сталкиваемся с проблемой оплаты только за наличные. Дабы не снимать в банкомате лишних денег, я прошу заправщиков налить мне полный бак. После этого предлагаю взять в залог паспорт, пока я не привезу нужную сумму наличных. Несмотря на то, что банкомат находится в пределах видимости, буквально через дорогу, на первой заправке мне решительно отказывают:( Народ здесь пока ещё пугливый, и о доверии можно только мечтать. На «Лукойле», вникнув в суть проблемы, соглашаются войти в положение. Я даже предложил оставить у них заложниц, но паспорта оказалось достаточно:) Первый банкомат не работал, поэтому пришлось немного понервничать. Но в итоге всё закончилось успешно, и мы мчим в приграничный посёлок Сарпи.

На подъезде к границе потратили оставшиеся лари. Небо снова заволакивают тучи. Прямо у дороги с гор срываются бурные потоки.

Благодаря мягкому и влажному климату растительность необычайно пышная. Смотришь на близлежащие холмы и создаётся впечатление, что зелень течёт с них, будто вода через пороги.

Тесный терминал находится на узкой полоске суши, зажатой между морем и горами.

Очередь небольшая.

Пассажиры из автобусов и автомобилей проходят границу вместе с пешеходами, и это несколько тормозит процесс.

У грузин снова всё корректно и затянуто, с непременным фото на память посредством вебкамеры:) Пару минут удалось поболтать с пограничницей, после чего я произношу: «До свидания, Грузия»! Очень хочется сюда когда-нибудь вернуться.

На турецкой стороне появился хелпер. Он лихо растолкал все машины и продвинул нас вперёд. Но, узнав, что у меня нет лари, но есть турецкая виза, самоустранился, не солоно хлебавши. Порядок прохождения турецкой границы везде одинаков, поэтому не вызвал никаких трудностей. Так как народ впереди нас что-то декларировал, пришлось немного подождать. В общей сложности, процесс преодоления границы отнял у нас ровно один час времени, но, с учётом часовой разницы, мы ничего не потеряли:) В 10.30 отправляемся в долгий путь. Маршрут до Синопа самый банальный – Трабзон (Trabzon), Орду (Ordu), Самсун (Samsun) – практически всё время вдоль берега моря.
Дождь лил почти беспрерывно. Дождавшись одной из немногочисленных пауз, остановились на перекус. Таня опробовала все тренажёры.

А мы с Машей надышались свежим йодированным воздухом.

После этого уже ехали без остановок. Двигались довольно резво. Шоссе отличное – четырёхполосное. В городах расширяется до шести полос. Водители вежливые и культурные. Постоянно появляются «спонсоры», пристроившись за которыми можно ехать гораздо быстрее установленного лимита скорости. Впрочем, полицейских видели только один раз. Возможно, их распугала погода. Море неспокойное. Это немного огорчает, так как девчонки хотят ещё разок искупаться.


Справедливости ради нужно сказать, что и пляжи в этой части Турции встречаются нечасто.

Я никогда не был на юге Турции, поэтому не могу сравнивать. Но север страны нам определённо нравится. Здесь повсюду идеальная чистота. Аккуратно.



Красиво, хоть и неброско.


Словом, всё радует глаз. Этот район Турции славится своим фундуком. В конце августа его продают вдоль дороги в огромных количествах. К сожалению, пока мы раздумывали, стоит ли покупать, предложение закончилось:(

На заключительных нескольких десятках километров шоссе модернизируется, поэтому по старой дороге поднимаемся резко в гору.

После преодоления перевала, открываются неповторимые виды. Горы, впадины, поля, зелень разных оттенков и море — на удивление спокойное и ласковое.

Наконец-то мы выбрались из полосы дождя и, по мере приближения к месту назначения, тучи начинают рассеиваться.

За очередным поворотом показался далеко уходящий в море мыс, на котором находится Синоп (Sinop).

Навигатор безошибочно проложил маршрут в кемпинг. Наше появление вызвало лёгкий переполох. Парнишка — администратор позвал своего англоязычного приятеля, после чего нам показали место для установки палатки. Можно было заселиться и в стационарную, но у нас маловато наличных денег, да и соскучились мы по ночёвкам в своих спальных мешках на надувном матрасе:) Заплатили 15 лир (10$). Вечереет, поэтому ставим палатку уже в потёмках. Несмотря на близость жилых домов, место очень тихое и спокойное. Крутая лестница ведёт на небольшой и очень уютный песчаный пляж.

Но времени на доскональное обследование территории пока нет, поскольку все хотят есть. На территории кемпинга никаких заведений нет, поэтому надо ехать в город. Но есть проблема – не работающий ближний свет. Приходится включать «аварийку» и на тёмных улицах пользоваться дальним светом.

Оставив машину неподалёку от скромного центра города, отправились на поиски ресторана. Синоп – это тихий провинциальный городок с богатой на события историей, который не избалован обилием туристов, поэтому найти в центре открытое допоздна заведение оказалось проблематично. Большинство из них находится в районе порта, а идти туда пешком по тёмным безлюдным улицам страшновато. Ресторан мы всё-таки нашли. Располагался он у одного из фрагментов древней крепостной стены, но попасть туда можно было, только пройдя насквозь через какой-то торговый центр. Очень приятное заведение. Солидный англоговорящий официант почтенного возраста. Такая же немногочисленная публика. А вот кухня – на любителя. Острая и жирная. Мы от такой уже отвыкли. Пришлось Маше есть за двоих, а Таня осталась голодной:( Порадовала лишь итоговая сумма – 26 лир – это явно не Стамбул:)

Приехали в кемпинг и сразу отправились на пляж. Вода оказалась сравнительно тёплой. Людей в море — буквально 3-4 человека, но позже стали подходить. Недалеко проплывают прогулочные катера, с которых доносится громкая музыка. Город в ночи светится как рождественская ёлка.

Начал накрапывать дождик, и мы поторопились «домой». Едва успели. Легли спать в полночь. Дождь ночью периодически возобновлялся, но был несильный.
Итог дня: пробег 704 км, время в пути 9 часов.

День тридцать первый. 22.08.2010. Воскресенье.

Маша, будучи большой поклонницей утреннего купания, встала в шесть утра. За ней подскочила и Таня. Как ни противно было надевать мокрые купальники, перспектива последний раз за поездку поплавать всё же победила:) На берегу – только они и местные собаки. При утреннем свете девчонки обнаружили на песке небольшой склад пляжных тапок, причём все они были без пары. Загадка разрешилась очень быстро. Не успела Маша зайти далеко в воду, как один щенок схватил её туфлю и дал дёру. Попытка преследования увенчалась успехом, и тапок был возвращён законному владельцу:)
Я пришёл на пляж, когда девчонки уже вдоволь накупались.

Оказалось, что помимо палаточного городка, в этом кемпинге есть и комфортабельные бунгало с видом на море.

Вообще, Синоп, как место для спокойного семейного отдыха, оставил о себе очень хорошее впечатление. По-видимому, неспроста отдых на турецком побережье Чёрного моря пользуется большой популярностью у жителей Анкары и Стамбула.


Между тем, тяжёлые тучи заволокли небо, и снова начал накрапывать дождь.


Палатка наша к тому времени была уже сухой, поэтому пришлось срочно сворачивать лагерь. Прежде, чем покинуть город, хотелось ещё пробежаться по нему, выехать на набережную, поскольку Синоп знаменит не только как арена унизительного разгрома турецкого флота русской эскадрой, но и как место рождения эпатажного древнегреческого философа Диогена, который, волею судеб, скончался в один день с Александром Македонским.

В центре мы заехали на самый верх холма. Там расположен спальный район. В местной продовольственной лавке стали первыми покупателями, чем несказанно порадовали хозяина. Но вот выбраться на набережную не получилось. Лабиринт односторонних улиц снова вывел нас к узкому перешейку у въезда в старый город, рядом с фрагментами бывших крепостных бастионов.

Новых попыток предпринимать не стали. Едем медленно. Выискиваем удобное место для пикника и любуемся морскими видами, поскольку сегодня прощаемся с Чёрным морем.

Во время завтрака впервые за всю поездку поцапались. Маша потеряла «венгеровский» складной нож, который я когда-то привёз из Швейцарии. Вдобавок, я обнаружил, что пакет, в котором лежала соль из озера Урмия, дырявый и влага, просочившаяся из него, начала активно «пожирать» металлические детали в багажнике. Нож, к счастью, нашёлся, мешок заменили, страсти постепенно улеглись, и мы отправились дальше. Переезд предстоял короткий. Цель – внесённый в список мирового культурного наследия ЮНЕСКО городок Сафранболу. Маршрут пролегал через Бойабат (Boyabat) и Кастамону (Kastamonu).
Примерно полпути – типичная турецкая четырёхполосная магистраль.

Затем начались участки с ремонтом и объездами. Трафик практически отсутствовал. Похоже, что в глубинке народ в выходные предпочитает находиться дома. В Кастамону на встречном направлении полиция готовилась к «облаве», для чего устанавливали предупреждающий знак:)
Пейзажи очень красивые – горы, холмы, сады и поля.


В одном месте остановились, чтобы купить арбуз. Дедок – продавец в придачу подарил дыню. Может быть, в качестве компенсации за довольно высокие цены на арбузы?

Около трёх часов прибыли в Сафранболу (Safranbolu). Город знаменит отлично сохранившимися жилищами османской эпохи.


Сейчас во многих из этих трёхэтажных особняков – конаков – размещаются как гостиницы, так и семейные пансионы. Ещё до отъезда я с помощью «букинга» наметил такой особнячок для ночёвки. Приглянулся мне «Efe Pansiyon» разумной ценой и прекрасным видом из окна. Оставалось только найти этот конак. Притормозив у главной площади, руководствуясь схемой в путеводителе, я добежал до туристического офиса. Менеджер позвонила хозяину пансиона, там подтвердили, что у них есть трёхместные номера. После этого мне вручили карту и показали маршрут для проезда.
Дальнейший путь чуть было не закончился неприятностями. Преодолев первый крутой подъём по узкой улочке, мы оказались на развилке. Тормозить было нельзя, и я наугад взял левее. Это стало ошибкой. Мало того, что направление было выбрано неверное, машина, безнадёжно вращая буксующими колёсами, отказалась ехать в гору с уклоном порядка 45 градусов. Слава богу, что не покатилась назад. Маша была в шоке от страха. С большим трудом удалось сманеврировать и скатиться вниз. В растерянности мы вернулись на площадь. Нами заинтересовался сотрудник туристической полиции, который сказал, что есть другая дорога, позвонил «бизнесмену» (так он называл хозяина пансиона) и пригласил его придти и сопроводить нас. Пока ждали «бизнесмена», полицейский поведал нам об истории города. Оказывается Сафранболу – это конгломерат из восьми близлежащих посёлков. Самые примечательные из них – это Баглар, Киранкёй и Чарши. Процветавшие ремесленники и торговцы, как правило, имели два дома. Летом они жили в прохладном Багларе, а на зиму перебирались поближе к базару, в Чарши.
Пришёл «бизнесмен», и мы без проблем подъехали к пансиону. Машину оставили на узкой улице впритирку со стеной дома. Обувь нужно оставлять у двери и ходить по всему дому босиком. Нам предложили любой из двух свободных номеров. Поскольку Таня любит спать наверху, остановились на четырёхместном с двухуровневой дополнительной кроватью:)

Хозяева упорно отказывались торговаться, уступив, в конце концов, 5 лир. Впрочем, на следующее утро они нам отомстили:) Ну, а ночёвка с завтраком обошлись в 65 лир. Виды из окна действительно открывались просто фантастические. Крепость, мечети, конаки, ханы – всё как на ладони.


Заселившись, отправляемся на экскурсию. Центр очень компактный, поэтому гуляем спокойно, никуда не торопясь. По уходящим круто в гору улочкам ходить можно бесконечно.




Но, если устал, всегда можно посидеть на ажурных скамейках, установленных на маленьких площадях и в уютных двориках.


Некоторые улицы связаны между собой замысловатыми проходами.


Казалось бы, все конаки – на одно лицо, однако самые известные среди них можно опознать по типичным деревянным ставням и декоративной отделке, выполненной натуральными красителями.

Таню больше всего привлекала живность – индюки и многочисленные представители семейства кошачьих:)


Сохранились в Сафранболу и старинные хамамы. В одном из них размещается музей. Его сотрудник настойчиво пытался нас затянуть внутрь. Но здание выглядит настолько ветхим, что зайти туда мы не отважились.

А вот вторая баня, построенный в XVII веке Джинджи хамам, до сих пор является действующим. Мы даже ознакомились с прайсом на услуги. Было соблазнительно посетить настоящую турецкую баню, но пожалели денег. Отложим до лучших времён:)

Рядом с Джинджи хамам находится наименее выразительная из городских мечетей – Каздагы. Но из-за своего выгодного месторасположения на главной площади её можно принять за визитную карточку города.


Несмотря на свой традиционный для Турции экстерьер,

мечеть Иззет паша внутри выглядит просто восхитительно. Огромное количество многоярусных окон в подкупольном помещении не только позволяют свету буквально заливать всё пространство,

но и создают иллюзию того, что купол парит над молельным залом.

Впечатляет и отделка интерьеров.

С террасы, на которой возведена мечеть, между ветхими деревянными домами можно увидеть глубокий каньон, который образует река Акчасу. Похоже на то, что русло реки на небольшом протяжении проходит под городом через пещеру.

Мечеть Кёпрюлю, построенная в середине XVII века Мехмед-пашой, является самой древней в Сафранболу. Из-за небольшого количества окон, её интерьер достаточно мрачный.

А иллюзия парящего купола достигается с помощью фресок.

Одним из самых примечательных зданий Сафранболу является огромный постоялый двор Джинджи ханы. Он является свидетельством масштабности коммерции, процветавшей в этих краях на протяжении нескольких веков.

Сейчас здесь находится самый престижный отель в городе. Номера не очень вместительные, возможно, поэтому и цены вполне адекватные – от 80$ за даббл.

Во внутреннем дворике и под аркадами – ресторан.

Со второго этажа можно пройти на небольшую открытую террасу, там все посетители делают постановочные фото на фоне старинных кварталов Сафранболу. Мы не стали исключением.


Туристов в городе к вечеру осталось немного. Поэтому многочисленные продавщицы со взглядом удава готовы буквально набрасываться на каждого, кто хоть на секунду задерживается у их лотка.

Из товаров обращают на себя внимание изделия из металла, натуральное душистое мыло и восточные сладости, упакованные в коробки в форме конаков.

По сравнению с Иранскими женщинами, турчанки одеты очень пёстро. Без платков ходят только немногие представительницы молодого поколения.

По подсказке путеводителя ужинать отправились в один из самых интересных и уютных ресторанов Сафранболу – «Kadıoğlu Şehzade Sofrası». Он находится в сердце старого города и имеет восхитительный внутренний дворик.

В случае дождя, миниатюрные столики и низенькие, словно из детского сада, табуреты оперативно перемещаются под навесы по периметру двора. Вероятно, из-за продолжающегося рамадана, поначалу посетителей было немного, но после захода солнца народ массово стал подтягиваться. Кухня, естественно, острая. Себе взяли салат и кебаб с рисом.

Ребёнок снова мог остаться голодным. Заказали ей питу – нечто среднее между пиццей и беляшом. Тане очень понравилось. Счёт приносят в сундучке, туда же нужно положить и денежку. Ужин обошёлся в 37 лир – Стамбул всё ближе:)

Чтобы растрястись после обильного ужина, решили подняться в крепость. Дорога настолько крутая, что в случае падения, можно запросто съехать вниз как на санках. На территории крепости находится открытый ресторан. Несмотря на минимум клиентов, коллектив из четырёх музыкантов исполняет национальную музыку, звуки которой волнами растекаются над городом. Зачарованные как мелодией, так и магией ночной панорамы города, мы долго стояли у крепостной стены, не в силах оторвать взгляды от этого зрелища. (панорама кликабельна)

Из всех жильцов нашего пансиона мы улеглись позже всех. Взошедшая Луна наполнила мистикой и без того восхитительный вид из нашего окна.

Итог дня: пробег 197 км, время в пути 4 часа 30 минут.

Продолжение