Секретный визит в «Обитель зла». Часть 3.

Начало: Часть 1. Часть 2.

День четвёртый. 26.07.2010. Понедельник.

Просыпаемся очень рано, в 6.00. А что делать? «Труба зовёт — пора в поход». С нашего балкона открывается вид на пасторальный деревенский пейзаж.

Сам «Dere pansiyon» разместился в небольшом ущелье неподалёку от горного озера и, по совместительству, курортного центра Абант (Abant).

А ещё в Турции в ходу минеральная вода «Abant». Так что место для ночлега мы выбрали неплохое – почти курорт:) В ресторане нас в такую рань никто не ждал. Мы и топали, и громко разговаривали – никто не появился. Через какое-то время подъехал грузовик, который привёз продукты. Мы «набросились» на водилу. Он «испугался» и решил приготовить нам чай. Я в это время занялся проверкой уровня жидкостей в машине. Результат меня очень огорчил. Всего за 2250 километров пробега двигатель «сожрал» целый литр масла. Таким образом, на долив остался всего 1 литр, а нужное мне масло ни в Турции, ни, тем более, в Иране я вряд ли найду:( Прибежала Таня, позвала к столу. Оказывается, что вдруг, откуда ни возьмись, «материализовалась» повариха и подала наш долгожданный завтрак. Выбор «блюд» — обалденный! Овощи, сыры, мёд, масло, несколько видов оливок и варенья и самый вкусный хлеб в мире – экмек.

Выезжаем в 8.50. Непредвиденные задержки, похоже, уже становятся нормой. Автобан, чередуя спуски и подъёмы, медленно, но неотвратимо карабкается всё выше и выше. Меньше чем через 100 километров автомагистраль заканчивается, точнее, резко уходит на юг. Наш же путь лежит на восток. Глядя на карту, мне казалось, что оставшийся отрезок дороги до Ирана будет этаким постоянно петляющим между перевалами серпантином сплошь забитым пыхтящими на бесконечных подъёмах и спусках грузовиками. В действительности же всё оказалось совсем наоборот. Но и не без исключений. Вначале дорога была просто образцовой: идеальное покрытие на четырёх полосах, разделительная зона. Слева тянутся Понтийские горы, справа – бескрайнее Анатолийское плоскогорье.

Населённые пункты остаются в стороне, либо трасса проходит по их окраинам. Много мест отдыха и заправочных комплексов. На один из них мы и заехали – Таня «требовала» мороженое. Девчонки отправились развлекаться.

А я решил заправиться: «чему быть – того не миновать». За 70 литров заплатил 170$ — цифра не для слабонервных:( От самоубийства спасает только то, что оплачивал карточкой – так расстаёшься с деньгами незаметно:) Двигаем дальше. А вот и вышеупомянутые «исключения»! Дело в том, что абсолютно вся дорога на протяжении многих сотен километров находится в процессе реконструкции и модернизации. Готовые 4-полосные участки чередуются с 2-полосными, параллельно которым строится ещё 2 полосы.

Степень выполненных работ везде разная. Где-то готовится насыпь, а где-то уже осталось только нанести разметку.

Но трафик настолько минимальный, что это никак не сказывается на скорости движения.

Соблюдение скоростного режима – на усмотрение водителя: 70-130 км/час. По мере продвижения на восток, число полицейских увеличивается. При этом, активность встречных водителей в деле предупреждения о «засадах», наоборот, снижается. Я так и не понял, с какой скоростью нужно ехать через те немногочисленные населённые пункты, которые оказываются по дороге. Таблички с названиями на синем фоне, знаков, ограничивающих скорость, нет. Возможно, 90? Интересно то, как работают полицейские, контролирующие скоростной режим. Сначала на дороге у обочины устанавливают маленький знак, предупреждающий о том, что впереди «радар». Через несколько сотен метров стоит первый пост, который занимается непосредственно фиксацией скорости, с радаром и ноутбуком. Ещё через несколько сотен метров второй пост с рацией, на котором осуществляется «приём» нарушителей. Вот вам и права человека по-азиатски! Один такой с рацией и притормозил нас в одной из деревенек, но как только мы поравнялись с ним, жестом дал понять, что можем ехать дальше. Я видел первый пост и уверен, что скорость у меня была явно выше дозволенной. Раньше читал, что турецкие полицейские бескомпромиссны. Поэтому тот факт, что он нас отпустил, вызвал у меня большое удивление. Возможно, потому, что иностранцы в этих краях – эксклюзив – вот и «пожалел».
В целом дорога довольно однообразна. Рельеф умеренный. Затяжных подъёмов нет. Окрестные холмы усыпаны буйной зеленью.

Местами встречаются средневековые крепости.

Преодолев за четыре часа около 360 километров, что свидетельствует о неплохой средней скорости, завернули на одну из заправок для санитарной остановки. Девчонки побежали первыми, а я прогуливался около машины. Подходит ко мне местный работник и начинает интересоваться, откуда я. Вряд ли он до этого слышал что-либо про Беларусь. Но это его не смутило, и через пару минут я уже пил холодный апельсиновый сок. Затем он предложил ещё. Я ему показал в сторону так вовремя появившихся своих барышень. Барышни мгновенно были напоены. Рассказы о гостеприимности местных жителей начинают подтверждаться на практике. Побаловались с непонятно как оказавшимся здесь голубоглазым щенком хаски.

Провожали нас уже все сотрудники заправки:)
В 14.20, с полудневным опозданием, въехали в Амасью (Amasya). Проехали по оживлённой набережной реки Ешильырмак. Припарковаться негде. Пришлось немного удалиться от центра. На улице очень жарко: +42 градуса. Это был самый жаркий день за всю нашу поездку.
Амасья – это уникальный город. В разное время в этих местах существовали представители 13 цивилизаций – от хеттов до турок. Наибольшего расцвета Амасья достигла в античные времена, когда стала столицей Понтийского царства. В XI – XII в. город был столицей малоизвестного государства Данишмендидов. Интересна и роль Амасьи в османский период: здесь проходили обучение будущие султаны. Империя была многонациональной страной, поэтому потенциальный правитель должен был быть хорошо осведомлён обо всех народах. Именно здесь и было представлено большинство народов в национальных деревнях – греческой, армянской, боснийской, татарской, турецкой, арабской, курдской и т. д.
Оставив машину, выдвигаемся в сторону уже знакомой нам набережной. Чудесный сквер-променад, насыщенный восхитительными ароматами, протянулся вдоль южного берега реки. Отсюда открываются великолепные виды на противоположный берег.

Именно там сосредоточены самые значимые достопримечательности города.

На вершине горы эффектно расположилась огромная крепость, заложенная ещё при хеттах.

Ниже находятся скальные гробницы понтийских царей.
Говорят, что очень впечатляюще они смотрятся в лучах ночной подсветки.

И к усыпальницам, и в цитадель можно подняться пешком, но путь этот долгий и утомительный. До крепости – целых 2 часа! Прямо над руслом реки вытянулись в линию многочисленные «висячие» деревянные особняки оттоманского периода.

Большинство из них превращены в музеи, кафе, магазины и гостиницы. В одной из них я и хотел заночевать, если бы мы смогли добраться до Амасьи накануне вечером. В конце сквера установлены бюсты самым известным историческим персонажам османской эпохи.

Кстати, крайний справа «домик» – это самый известный конак Амасьи – особняк Хазеранлар, в котором расположился музей. А слева от него – старейшие городские бани (1270 г.), действующие и поныне.
Ввиду цейтнота, в Амасью мы, к сожалению, заехали только лишь «отметиться». Решение отобедать возникло спонтанно. Поэтому попутно искали подходящее место. Рядом с набережной находятся многочисленные, но и многолюдные кафе. Нам же хотелось найти какое-нибудь спокойное нетуристическое заведение. Не без труда это удалось осуществить, слегка углубившись в торговую часть города. Несмело заходим в ресторан. Посетителей нет, но нас очень радушно встречают. Чувствуется, что иностранцы здесь редкость. Выбираем понравившийся столик и делаем заказ. Благо, что все блюда представлены прямо на входе, достаточно только указать пальцем. Через некоторое время заходят отобедать два солидных мужичка. Один из них, англоязычный, начинает традиционный «допрос»: кто мы, откуда и куда? После этого следует жест «от нашего стола – вашему столу» в виде чая. Начинаем привыкать к восточному гостеприимству. Провожал нас весь персонал, да ещё и весь народ, который находился по соседству на улице:) Заплатили за обед 27лир(18$), напоследок наши руки освежили дозой лимонного одеколона. Маша, столкнувшись с этим впервые, тут же стала одержима покупкой такого одеколона домой.
В 1919 году в Амасье произошло знаковое событие в истории современной Турции. Именно в этом городе Ататюрк в своей программной речи объявил о начале национально-освободительной войны. Не удивительно, что на одноимённой площади установлен и памятник «Отцу всех турок». Здесь же находится одна из многочисленных мечетей Амасьи – Серебряная мечеть, относящаяся к сельджукскому периоду.

Стоит отметить, что долгое время город являлся важным духовным и религиозным центром, поэтому в нём наличествует большое количество медресе и мечетей, построенных в разных стилях в разные исторические периоды. Кратко резюмируя наш беглый осмотр Амасьи, хочу сказать, что город, безусловно, входит в двадцатку турецких достопримечательностей, которые попадают в категорию «must see».
В 16 часов продолжили путь на восток. Я решил ехать сегодня как можно дальше, чтобы минимизировать завтрашний пробег. Поначалу дорога радует – отличная широкая 2-полоска, минимальный трафик. Идёт строительство соседней полосы.

Но вскоре всё становится гораздо хуже. Сначала появляются многокилометровые участки с грунтовыми объездами.

А когда горы подступают вплотную к дороге, объезды превращаются в пыльную скальную «дранку» с большим скоплением спецтехники.

Вообще, масштабы и размах реконструкции и строительства дорог настолько впечатляют, что разум отказывается всё это воспринимать. Тысячи километров, сотни единиц техники!
Это же какие безумные суммы денег задействованы во все эти мероприятия? Причём, помимо дорог, строительство охватывает огромные прилегающие территории. Попутно обустраиваются ущелья, создаются водохранилища и возводятся плотины.

И всё это происходит в самых диких и удалённых районах страны, где от одного более-менее цивилизованного места до другого — десятки, если не сотни, километров, и трафик практически отсутствует. Вот у кого стоит поучиться тому, как нужно работать на перспективу. Вероятно, именно этим и объясняется столь высокая стоимость топлива. Средняя скорость движения падает до 50-70 км/час. «Пережить» и компенсировать эти «неприятности» позволяют окружающие ландшафты.


В Европе таких красок нигде не встретишь.

Ближе к 8 вечера, километров за 50-70 до Эрзинджана (Erzincan), отличная 4-полоска позволяет немного расслабиться. По более натужной работе двигателя понимаю, что дорога поднимается вверх. Перевал Сакалтутан – 2160 метров. Где-нибудь в Альпах или Пиренеях на эту высоту вёл бы какой-нибудь безумный серпантин, проложенный вдоль бездонных пропастей. А здесь дорога знай себе идёт по равнине, иногда слегка и как-то даже лениво изгибаясь. Спуск с перевала более крутой. И здесь перед нами открывается прямо фантастическая картина. В полутьме, откуда ни возьмись, натужно урча, ползут на подъём нескончаемым потоком, похожие на гигантских жуков, многочисленные «фуры». Почему именно здесь и именно в это время скопилось их такое большое количество, осталось загадкой. Мы же, спустившись с перевала, буквально влетаем в ярко освещённый город – Эрзинджан. Бензин уже давно на «нуле», и это сильно нервирует. Выбираю на навигаторе ближайшую гостиницу и довольно быстро и безошибочно мы её находим. Отель «Meta». Один корпус справа, второй – слева. Идём в тот, что справа. Изумлённый «администратор» владеет только турецким. Трёхместная комнатушка с «удобствами» на коридоре после упрямого торга обходится в 50лир (34$). Кроме нас на этаже никого нет, искать альтернативные варианты уже поздно, да и дорога была нелёгкая, поэтому соглашаемся сразу. Из корпуса напротив приходит тамошний «администратор». Оказывается, он несколько лет назад был некоторое время «москвичом», силится вспомнить русский, но получается это у него с трудом. Сказал, что его гостиница получше, так как недавно отремонтирована, но мы уже заплатили. Помог нам занести вещи, показал, куда поставить машину, с ностальгией вспомнил о Москве. Мы же, поужинав арбузом с хлебом, решили немного размяться. Вышли на центральную «авеню». На каждом перекрёстке дежурит полиция. Людей немного, практически одни мужчины. Открыты локанты и продовольственные магазины. Город совершенно безликий. И это не удивительно, так как в 1939 и в 1992 годах пережил катастрофические землетрясения. А за последние 800 лет здесь произошло 25 землетрясений. Трудно поверить, но всего сто лет тому назад Эрзинджан был самым впечатляющим городом страны! Дойдя до расположенного в маленьком уютном парке какого-то административного здания, повернули обратно.

Завтрашний день уже не будет требовать от нас бесконечной гонки, поэтому и остановки можно будет делать чаще. С этими мыслями и улеглись спать.
Самый длинный наш перегон за всю поездку — 804 км, время в дороге 10 часов 20 минут.

Продолжение: Часть 4.