СКАНДИНАВСКИЕ СЕЗОНЫ. ЗИМА - часть 14 "АЛЬТА"

ВВЕДЕНИЕ — О подготовке к путешествию
ЛЕТО
ЧАСТЬ 1 — Паром в Швецию
ЧАСТЬ 2 — Стокгольм
ЧАСТЬ 3 — Швеция
ЧАСТЬ 4 — музеи Осло
ЧАСТЬ 5 — архитектура Осло
ЧАСТЬ 6 — Аурландс-фьорд
ЧАСТЬ 7 — Гейрангер-фьорд
ОСЕНЬ
ЧАСТЬ 8 — Олесунн
ЧАСТЬ 9 — Атлантическая дорога
ЧАСТЬ 10 — Свартисен-Сальстраумен
ЧАСТЬ 11 — Лофотенские острова
ЗИМА
ЧАСТЬ 12 — Полярный парк
ЧАСТЬ 13 — Тромсё
ЧАСТЬ 14 — НАСКАЛЬНЫЕ И ПРОЧИЕ ОЛЕНИ (Alta — Nordkapp)
ЧАСТЬ 15 — Нордкап
ВЕСНА
ЧАСТЬ 16 — Лапландия
ЧАСТЬ 17 — по Финляндии в СПб

23.06.2014 ДЕНЬ 15 (Djupvik — Альта — Нордкапп)

Когда мы вечером предыдущего дня заселялись в хижины небольшого кемпинга Djupvik, погода стояла мрачная, дождливая. Не хотелось даже думать, как мы назавтра выйдем, наконец, на финишную прямую к самой северной точке Европы или как будем гулять по музею наскальной живописи в Альте. Основным нашим желанием в тот момент было укрыться в теплых домиках да заняться ужином, а не осматривать окрестности. Правда обнаружившуюся гостевую книгу с записями аж с 90-х, в т.ч. парочкой на русском, мы полистали с удовольствием и пополнили своими благодарностями.

Кемпинг Djupvik

А утром с изумлением обнаружили над головой отдельные клочки голубого неба. Мы уж и забыли, что такое бывает. Даже сфотографировали сей выдающийся факт для верности:


хорошая погода

Наши неизбалованные дети тут же начали гонять в солнечных лучах дождевую воду по клеенке. Нехитрое развлечение, но доставившее им море удовольствия.


простые затеи
Воодушевленные намеками на погоду без дождя, мы быстро собрались двигаться дальше. Сегодня у нас в планах были древние изображения в Альте, после которых мы думали искать ночлег где-нибудь на полпути к самой северной точке нашего маршрута. Выехав из кемпинга в 9 утра, мы по узкой дорожке вернулись на трассу Е06.



Дорога здесь в удовольствие, идет вдоль гор.



Постепенно она поднимается выше, карабкается среди холмов. И вдруг открывается панорама, от которой у нас перехватывает дыхание, а нога сама по себе давит на тормоз. Было несколько таких мест в этой поездке, где вдруг неожиданно увидишь красоту — и так и застынешь на месте. Фотографируй в любую сторону — кадры сразу на рабочий стол компьютера просятся.









сказочная страна

Уж простите мне это фотографическое недержание! Я сам не люблю, когда выкладывают пачки снимков одного места с разных ракурсов — но, честное слово, я и так половину схожих фотографий отсюда удалил.

По другую сторону дороги пейзажи хоть и не настолько эффектны, но зато вполне себе зимние.




на заснеженной дороге

Довольно медленно движемся дальше. Дорогу активно расширяют, периодически в зонах ремонта реверсивное движение, трижды тащились по участкам с ограничением 50 км/ч. Наконец, к 12:50 подъезжаем к музею Альты.
Билет на взрослого — 95 NOK, на ребенка 25 NOK, семейных билетов нет. Мы платим 350 NOK (почти 2000р). В самом здании музея собраны довольно любопытные экспонаты местной истории, лодки саамов, фотографии с промыслов, археологические находки и т.д.


лодки древних жителей

Но, конечно, в Альту приезжают не ради обычного краеведческого музея. Здесь было обнаружена крупнейшая коллекция наскальной живописи разных эпох. Вообще, в список мирового наследия включили пять таких мест вокруг Альты (а еще парочку не включили). Но только одно из них — залив Hjemmeluft — оборудовано для осмотра туристами.



Надо сказать, возле одного этого залива нашли более 3000 наскальных рисунков на 85 плоских скалах и булыжниках. В кассе нам выдали хорошие буклеты (я бы даже сказал — путеводители) на русском, с подробными пояснениями, рисунками и картами территории. Так что отправляемся в прошлое! Уже сама территория и даже растительность производит какое-то древнее, «юрское» впечатление.




Между скалами проложены деревянные дорожки, а выцарапанные на скале рисунки заботливо подкрашены охрой, чтобы их легко было разглядеть.


скалы с рисунками

Разумеется, в искусстве, тем более наскальном, я ничего не понимаю. Читать пояснения, сравнивать разные «залы», отстоящие друг от друга порой не на одну тысячу лет, было довольно любопытно. Порой, еще любопытнее было фантазировать на тему тех или иных рисунков независимо от пояснений экспертов.


Скажем, это явно схема разделки туши оленя, что бы там не придумывали ученые умы. :)


Ну здесь, понятное дело, процесс переделывания лосей и оленей в те самые туши. Древние строили такие загородки для охоты. С этим-то и археологи согласны.


С лучником-то все понятно, но мужик сзади явно занимается парапланеризмом или еще какой летательный аппарат опробует. Ну, или если вам нужны более скучные исторические версии, то это сеть бросают.

Если честно, мне больше понравились неподкрашенные рисунки. Они сразу производят куда более аутентичное впечатление, хотя понятно, что большинству туристов лень вглядываться в царапины на скале:




неподкрашенные изображения

Хотя охра — материал природный, и некоторые из историков убеждены — рисунки были подкрашены и в те древние времена, просто краску давно смыло. Впрочем, античные статуи тоже ведь вовсе не белоснежными были, а попробуй их сейчас раскрась аляповатыми красками — вандалом назовут!

В парке можно пройти по короткой петле, можно по длинной. Несмотря на сырую погоду, у нас хватило энтузиазма обойти всю экспозицию.




Прогулка была приятной благодаря тому, что можно было полюбоваться не только древними граффити, но и окружающими пейзажами.







А вот это, пожалуй, наиболее эффектные из древних шедевров:


Беременные лосихи с телятами внутри


кровавый боевик — охота на медведя или кто кого?

Под начавшим накрапывать дождиком мы мимо блестящих от влаги камней двигаемся к выходу.



В целом, на осмотр внутренних и открытых экспозиций музея у нас ушло почти три часа. Остались довольны. Но пора и дальше на север продвигаться. Становится понятно, что эдак мы ведь и до Нордкапа сегодня доберемся! Пробуем позвонить в заранее намеченный там кемпинг, но, как назло, садятся оба наши мобильных телефона. Ладно, кемпингов возле Нордкапа полно — что-нибудь найдем! Около 16:00 покидаем Альту и едем в сторону полюса.


дорога на Нордкап

Периодически на дороге появлялись предупреждающие знаки: местные жители могут напасть врасплох на беспечных водителей, уничтожить или повредить их транспорт, покалечить или вовсе лишить жизни несчастных пассажиров. Причем в этих диких местах действуют сразу две группировки, одна — более многочисленная, а представители другой обычно атакуют машины по одиночке, но зато сразу насмерть. К сожалению, местные власти покрывают этих убийц — ясное дело, свой корыстный интерес имеется. Так что в случае столкновения жаловаться бесполезно. Еще нас же и накажут. Остается бдить и всеми силами стараться не стать добычей этой язвы Скандинавии.


олени и лоси на знаке

Ну, с самыми страшными из этих убийц на дорогах — с лосями — мы удачно разминулись. Бог миловал. А вот с оленями да, пообщались вволю. На юге — там и настоящие большие олени встречаются. А здесь, в Заполярье, правят северные, из упряжки ихнего Санты. Автотуристы, обычно, остаются весьма разочарованными первой встречей с этими созданиями. Некрасивые они, совсем не как на картинках. Но тут ведь еще и сезон надо учитывать! Мы же все, в основном, летом катаемся, тем более в северные страны. А олени летом вылинявшие, несчастные, по морозному воздуху скучают. Но мы все равно с удовольствием полюбовались стадами, которые мирно паслись вдоль дороги, возле пустых и полуразрушенных строений.




Санта! Ау!

Особенно хороши были рогатые, когда целое их стадо отправилось преодолевать снежную целину.




На этом горном участке пути все немногочисленные туалеты были наглухо заколочены. Через некоторое время поиски заведения «мы-жо» привели нас в низину, к берегу реки, где и обнаружились вполне цивилизованные удобства. Воспользовались остановкой, чтобы пофотографировать местную природу.



река в Заполярье

В очередной раз подивились здешним жутковатым березникам. Мама даже попросила запечатлеть ее на фоне этих несчастных деревьев.




березо-тундра

Склоны горы через дорогу пустынны и печальны, но не необитаемы.



И здесь дачный участок...

В 17:40 поворачиваем на дорогу Е69, которая приведет нас к северной оконечности Европы. Некоторое время преследуем автомобиль соотечественника — третий и последний с русскими номерами, встреченный нами за всю норвежскую часть путешествия. В конце концов, заподозривший нас в недобрых намерениях водитель резко ускоряется и уходит от погони.

Через час ныряем в тоннель Нордкап. Дело в том, что мыс Нордкап находится, на самом деле, на острове, и по суше туда не попадешь. Когда-то туристы добирались только круизными кораблями, потом пустили паром, а в 90-х построили один из длиннейших подводных туннелей. Ехать почти семь километров, представляя себе 200 метровую толщу холодной воды над головой, было чуть-чуть жутковато, но интересно. Еще совсем недавно мы заплатили бы по 150 NOK за автомобиль и еще больше 100 за пассажиров. Причем плата взималась как за въезд, так и за выезд. Но к середине 2012 года скрупулезные норги подсчитали, что поступления от бесчисленных туристов уже полностью окупили стоимость тоннеля. На год раньше запланированного срока окупаемости. И… отменили плату за проезд! Нет, ну дикие нравы у этих скандинавских капиталистов, правда ведь??? Ну понятно — бесплатные дороги, но что должно случиться, чтобы на какой-нибудь из наших платных трасс отменили сбор за проезд?! =\



Через 20 минут и столько же километров после въезда в тоннель мы были уже возле столицы этого небольшого края — города Honningsvåg. Ничем он нас не привлек и, проехав еще немного, мы к 19:30 достигли крошечного рыбачьего поселения Skarsvåg.


поселок Skarsvåg

Отсюда до собственно мыса еще около 15 км, но мы хотели позаботиться о ночлеге. Наши предшественники очень расхваливали здесь Kirkeporten Camping. Однако девушка на reception посмотрела на нас с искренним недоумением. «Вы не бронировали?» — еще раз уточнила она. — «Но наш кемпинг забит полностью. И такая же ситуация во всех кемпингах. Может быть, в Honningsvåg найдется какой-нибудь отель. Или попробуйте здесь рядом в отель сунуться». =( Мой просчет был очевиден. Если во всей остальной Норвегии туристический сезон только-только начинался и проблем было больше с тем, чтобы найти уже открывшийся кемпинг, чем с местами в кемпингах, то сюда туристы особенно стремятся посмотреть «полуночное солнце». Естественно, что пиком сезона является 22 июня. А мы еще и прибыли на день раньше, чем предполагали — 23го.

Возможно, мы бы все-таки начали прочесывать все кемпинги подряд или ждать маловероятной отмены какой-нибудь брони. Но я уже пару часов с беспокойством посматривал на любимую жену. Короткий осмотр подтвердил: у Ани стремительно поднималась температура. Хотя она держалась молодцом, ночлег нужно было найти срочно. Отправились в этот самый Nordkapp Turisthotel. Дорогущие номера в основном здании были уже все разобраны, но напротив была некая странная помесь типичных кемпинговских хижин и гостиничного фонда.



Nordkapp Turisthotel

Чуть-чуть поразмыслив над возможностью утрамбовать нас шестерых в трехместный номер, решаем не пытаться спасти остатки семейных финансов. Оплачиваем наш самый дорогой за всю поездку ночлег: два номера по 970 NOK, в общей сложности почти на 11,000р. С постельным бельем и завтраком, если это может служить утешением. =\

Укладываем больную, соображаем ужин. Самое трудное позади. Все же мы достигли нашей грандиозной цели, причем раньше намеченного. Обратный путь теперь будет не изнурительной гонкой, а вполне спокойным возвращением домой с небольшими остановками и прогулками. Температура у Ани завтра пройдет бесследно, да и погода начнет медленно улучшаться, намекая на новую «весну» в нашем летнем сезоне.

Да и этот день, на самом деле, еще не закончился. Раз уж нас угораздило оказаться на Нордкапе в разгар «полуночного солнца» — было бы глупо не воспользоваться длинным световым днем. Мы начнем исследовать местные природные достопримечательности уже сегодня, а продолжим завтра. Но об этом — в следующей серии наших рассказов!


Пробег за день 405 км, в пути 10 часов, средняя скорость в движении 55 км/ч