СКАНДИНАВСКИЕ СЕЗОНЫ. ОСЕНЬ - часть 9 "АТЛАНТИЧЕСКАЯ ДОРОГА"

ВВЕДЕНИЕ — О подготовке к путешествию
ЛЕТО
ЧАСТЬ 1 — Паром в Швецию
ЧАСТЬ 2 — Стокгольм
ЧАСТЬ 3 — Швеция
ЧАСТЬ 4 — музеи Осло
ЧАСТЬ 5 — архитектура Осло
ЧАСТЬ 6 — Аурландс-фьорд
ЧАСТЬ 7 — Гейрангер-фьорд
ОСЕНЬ
ЧАСТЬ 8 — Олесунн
ЧАСТЬ 9 — АТЛАНТИЧЕСКИЙ ПУТЬ НА СЕВЕР (Олесунн — Атлантическая дорога — Тронхейм — Лаксфорсен — Mo i Rana)
ЧАСТЬ 10 — Свартисен-Сальстраумен
ЧАСТЬ 11 — Лофотенские острова
ЗИМА
ЧАСТЬ 12 — Полярный парк
ЧАСТЬ 13 — Тромсё
ЧАСТЬ 14 — Альта
ЧАСТЬ 15 — Нордкап
ВЕСНА
ЧАСТЬ 16 — Лапландия
ЧАСТЬ 17 — по Финляндии в СПб



Осмотрев город-феникс Олесунн и слегка познакомившись с обитателями Атлантического океана, отважный караван из Санкт-Петербурга устремился, наконец, в сторону северного полюса. Теперь наше путешествие можно было считать действительно норвежским. Ведь Norway — это буквально «путь на север». В качестве следующего опорного пункта на этом пути мы наметили город Trondheim — древнюю столицу страны.

Некоторое время я колебался в выборе пути туда. Сделав небольшой (по расстоянию) крюк, можно было все же покорить знаменитую «дорогу троллей», раз уж «дорогу орлов» мы преступно проигнорировали. Поскольку по горному серпантину нам пришлось бы только спускаться, моя мама, все еще нервно вздрагивающая при воспоминаниях о Снежной дороге, готова была рискнуть, хотя и без особого энтузиазма. «А какие у нас альтернативы?» — на всякий случай поинтересовалась она.



Альтернативой был путь через Molde. Из достопримечательностей неподалеку есть Trollkirka — по рассказам, совершенно замечательная пещера с водопадом внутри. Но она требовала многочасового пешего похода, что в наши планы и погодные условия вписывалось плохо. А совсем небольшой крюк позволял проехаться по Атлантической дороге — одной из самых раскрученных туристических трасс Норвегии. Завсегдатаи Норвегии меня от Атлантической дороги не отговаривали, но фыркали и морщились при одном ее упоминании. Начитавшись их высказываний, я заранее решил, что туда я точно ни ногой… в смысле, ни шиной. Платить, чтобы проехаться 8 км по мостикам, подобных которым полно на всех островах Норвегии, мне совсем не улыбалось. Правда, эта дорога вьется вдоль Атлантического океана…

— Так ты из океана? Ах, океан… глубокий и синий… А каков он?
— Он… ну… он глубокий. И синий.
— Я знал! (с)
мультик «В поисках Немо»

Примерно такой разговор состоялся и у нас, хотя опять же по погоде было ясно, что океан будет серым и мрачным. Тем не менее, чем больше мы об этом думали, тем больше понимали, что горы и серпантины уже слегка поднадоели. Хотелось для разнообразия простора и волн. Что же. Значит, нам суждено по доброй воле сунуться в туристическую ловушку и на собственной шкуре проверить, действительно ли это абсолютно бессмысленная трата времени и средств.

17.06.2014 ДЕНЬ 9 (Олесунн — Мольде — Атлантическая дорога — Тронхейм — Тронхеймсфьорд)

Выехали мы из гостеприимного дома в Олесунне только в 11:20. Минут через 20 заехали на АЗС. Долго пытались понять, почему теперь-то бензин не идет? Вроде платим как надо, вставляем пистолет вовремя… таксиста какого-то спросили. Потом поняли, что на этой заправке после всех этих манипуляций надо еще большую кнопку на самом автомате нажимать — тогда заработает. Тут я углядел старичка, по виду, лет за 80, решительным шагом направляющегося к нам со стороны здания АЗС. «Видимо, у кого-то из работников терпение лопнуло, решили нам помочь» — подумал я, виновато разводя руками. Старичок, подойдя к моей машине, пнул ее ногой (!) и, вращая глазами, брызгая слюной и размахивая руками, принялся выкрикивать что-то вроде «Light! Light!». Пока я в растерянности пытался понять, что происходит, и тупо разглядывал вполне себе выключенные фары собственной машины, взбесившийся старичок сумел все же прошипеть на английском с жутким акцентом: «Ви не включайт свет в тоннель!!!». После секундного замешательства, я честно признался ему, что за сегодня не успел проехать еще ни по одному тоннелю. Видимо, кто-то с похожей на мою машиной напугал старичка не включенным в тоннеле светом, он погнался за нарушителем и, увидев нас на заправке, решил, что настиг врага. Мои объяснения ненадолго вогнали старого берсерка в ступор. Потом он буркнул что-то на норвежском, прыгнул в старенькую машинку к своей древней старушке и умчался прочь. =)

Все еще под впечатлением от боевого старичка мы продолжили свой путь. В 12:45 подъехали к пирсу Vestnes и 15 минут ждали паром. За две машины и 4 пассажиров заплатили 354 NOK (2000 руб). В 13:40 мы уже в Мольде. Город этот называют «городом роз», хотя изначально прославившие его розовые сады были уничтожены масштабным пожаром еще в 1916 г. А в 1940 г. Мольде был почти полностью уничтожен немецкой авиацией: фашисты пытались не дать королевской семье уехать из страны. Сейчас путеводители рекламируют в основном смотровую площадку, с которой должна открываться великолепная панорама 222 горных вершин. Мы туда не поехали. Панорама в такую погоду в любом случае вряд ли впечатлила бы.


Тучи ходят хмуро

Вскоре мы выезжаем на RV64. Небольшой участок именно этой трассы и считается Атлантической дорогой.



Некоторые места обозначены как особо достопримечательные, смотровые. Честно говоря, по какому принципу их выбирают, я так и не понял. По моему, тут в любом месте можно с одинаковым успехом выходить к берегу. Но виды на суровые волны и крошечные скалистые островки, несмотря на печальную пустынность пейзажей внушают какие-то светлые чувства.




Вид на Атлантический океан

Проезжаем еще немного, и впереди уже самый известный из восьми мостов этой дороги. Иногда его называют «пьяным», за причудливый изгиб.



Разумеется, мы были обязаны сфотографировать машины, взмывающие по пьяному мосту в небо.


Мост в небо

Перед мостом предусмотрена парковка, чтобы можно было его как следует рассмотреть и сфотографировать во всех ракурсах.



Правда, сбоку он уже не кажется настолько примечательным — мост как мост.


мост сбоку

Зато остановка дала нам возможность спокойно полюбоваться видами в сторону материка. Неустойчивая облачность, то и дело пропускающая отдельные солнечные лучи, превратила побережье в какие-то сказочные края.




Сказочное освещение

Ближе к мосту от парковки уходит тропа на скалу. Сверху можно полюбоваться и другими мостиками и островками трассы.




На всех рекламных проспектах мосты Атлантической дороги фотографируют во время шторма. Огромные волны, разбивающиеся об опоры моста, создают и правда ни с чем не сравнимое зрелище. Почти каждый турист, проехавший этой дорогой, размещает такую фотографию, скачав ее предварительно из интернета. Наверное, в душе каждый мечтает оказаться здесь в такую экстремальную погоду. Не уверен, впрочем, что осторожные норги разрешают автомобильное движение в подобных погодных условиях. Конечно, нашей погоде было далеко до штормовой. Но и штилем на море не пахло. Резкие волны добавляли свои штрихи к и без того суровой картине.




Неспокойное море

Ну а моя мама тем временем нашла собственные причины для восторгов. Для меня скала, вдоль которой расположилась парковка, была обычной каменной стенкой. Разве что заклепки, вбитые в нее, были забавными. Но для геолога со стажем это было не что-то там, а самые настоящие мигматиты! И не спрашивайте меня, что в них такого примечательного. Я в геологии выше «заварить чайку геологу и дотащить камни до лагеря» не продвинулся.


Мама на фоне горной породы

Мама тут же вспомнила, что одна из чем-то значимых для нее пород — трондьемиты (разновидность плагиогранита, ясное дело) — названа не в честь пещерных жителей троглодитов, как я было предположил, а в честь города Trondheim. Что же, значит, нам туда дорога, и пора бы уже отправляться.


К Трондхейму

Подводя итоги — мы остались очень довольны Атлантической дорогой. Наверное, именно потому, что ничего особенного от нее не ожидали. Ехать в эти края специально ради нее — не стоит. Такие пейзажи и мосты можно и в других частях побережья найти. Но если вы будете проезжать неподалеку — есть смысл полюбоваться ее многочисленными островками и изгибами.

Сама Атлантическая дорога теперь, вроде бы, бесплатная. Но за тоннель, который возвращает нас на материк, приходится платить примерно как за паром. По 89 NOK (500р.) за каждую машину, а вместе с пассажирами мы заплатили 265NOK (1500р). В 16:15 мы покинули острова.


в тоннель

За паром из Kanestrøm, впрочем, тоже пришлось платить, 255NOK на всех. Причем до этого, мы каждый раз приезжали прямо к очередному парому, а в этот раз вынуждены были любоваться, как он уходил от нас в туман…



Впрочем, ждать пришлось всего полчаса. В 18:00 мы были уже на борту и любовались низкой облачностью на окрестных берегах.


на пароме

К 20:00 мы съехали с автомагистрали в сторону Тронхейма. Частые и сильные дожди не внушали особых надежд на возможность погулять по городу. Но чем ближе мы подъезжали к Тронхейму, тем чаще впереди появлялись просветы в дождевых облаках. В итоге, все время, пока мы гуляли по древней столице, погода была отличная. Дождь послушно пасся вокруг города, а нам ничего не мешало знакомиться с его достопримечательностями. Разве что любимые домашние животные древних викингов (и наших детей) представляли некоторую угрозу…


Беззубик

Но мы не испугались. Припарковались в самом центре города, посетили очень автоматизированный туалет, выключающий свет в строгом соответствии с внесенной оплатой, и двинулись разбираться в истории прославленного города. Искомых трондьемитов не нашли, а с более молодыми древностями повезло больше.


герб Трондхейма

Когда-то этот старинный и процветающий город звался Нидарос — без затей, «устье реки Нида». Теперь это название осталось главному собору Норвегии, в котором и по сей день венчаются члены королевской семьи. Собственно, именно этот собор, с прилагающимся к нему епископством и кучей паломников со всей северной Европы, и превратил Тронхейм в наиболее значимый город средневековой Норвегии. Нет, конечно, здесь велась активная торговля с Швецией. Первооткрыватели Америки тоже отсюда отплывали. Но именно мощи Олафа Святого позволили городу сохранить свой статус, когда столичные функции уплыли в Берген. Реформация оказалась для города куда более губительной, чем бесконечные пожары и эпидемии чумы. Но собор Нидарос никуда не делся — вот и отправимся полюбоваться им вблизи.

Чем ближе к Нидаросу, тем больше вокруг всевозможных статуй, в т.ч. очень странных современных. А эта вот вполне классическая, но к чему тут этот волк, кого он загрыз… если честно, я сначала подумал, что другого волка, но копыта жертвы эту версию разрушают.


волчица в Трондхейме Если кто знает, к чему оно здесь, буду рад пояснениям! ;)

А через листву уже просвечивает сам собор…



И вот Nidaros перед нами во всем своем средневековом великолепии. Понятно, что в некоторых других европейских странах он бы особого внимания не привлек, но в северных краях это был второй по величине храм после Уппсальского.



кафедральный собор Nidaros

Храм, как водится, богато украшен интереснейшей скульптурой. Часть была понятна без всяких пояснений…


Агнец и лев


Изгнание из рая

А некоторые повергали в ступор.


Зачем вам голова?

Могу предположить, что это какие-то мученики изображены, но не уверен, что хотел бы узнать подробности их кончины, в таком случае. =\

Конечно, средневековый храм не может обойтись без горгулий.



Горгульи Нидароса

Моя дочь высказала решительное «фе» тем, кто облепил христианскую церковь такой пакостью. Предположение, что эта нечисть должна отгонять другую нечисть, было Лией отвергнуто сразу же. Неужто Бог стал бы прибегать для защиты Своего дома к такой сомнительной помощи? Тогда мы решили, что все эти чудовища изображены разбегающимися кто куда, в страхе перед Богом. На резонный вопрос «А что они там, в церкви, делали, собственно?», я, вздохнув, вынужден был ответить, что в церкви и не таких порой встретишь. Хорошо, когда они там хотя бы не чувствуют себя как дома. :)

Обойдя громадный собор кругом и пройдя через бывший двор епископа (ныне музей), мы вышли к очень симпатичному кладбищу. Где вдобавок смогли послушать пение малиновки.


Пройдя еще чуть-чуть, мы оказались на берегу той самой реки Нид, которая когда-то дала имя и городу, и епископству. Гулять дальше по городу в планах не было, но что-то можно было увидеть и отсюда.


королевская резиденция Стифтсгорден


крепость Кристианстен

По словам друзей, крепость похожа на Осло, только поскучнее. Не знаю, не проверяли. Дети обнаружили рубеж обороны в непосредственной близости и там тут же застряли.


пушкари

А я пробежался чуть дальше вдоль реки и обнаружил там остатки старинной застройки XIX века. Мне там так понравилось, что я вернулся за своими и уговорил их прогуляться к этому романтическому уголку.



По одну сторону здесь склады, по другую — дома работников того времени.




яркие краски над водой

День клонится к вечеру. Пора было нам подумать о ночлеге! Надо сказать, что на стадии планирования я пытался присмотреть хоть какие-то варианты в этих краях. Но два кемпинга, которые мне удалось отыскать, сопровождались отзывами "Полное впечатление, что попали в зал ожидания на вокзале. Более грязного кемпинга мы еще не встречали." и "Самый отвратный кемпинг, за все время путешествия. Шумно, грязно, тесно". Хм.

Нет, конечно, некоторые и вот так ночуют:



Но у нас наглости бы не хватило. Отправились искать приют дальше по трассе — рядом с таким туристическим городом вариантов должно быть много! В 21:20 вернулись на Е6 и покатили на север. Какой-то большой кемпинг в черте города был, может быть, тот самый, «отвратный». Потом был кемпинг прямо рядом с аэропортом. Тоже как-то не привлекло. А потом они исчезли начисто. Мы уже на 50 км от города отъехали — и ничего. Через час остановились на заправке и спросили кого-то из местных. Тот мучительно напрягаясь, собирая по крохам весь свой английский и путевые наблюдения, сообщил, что на трассе Е6 кемпингов нет, а вот если отсюда налево километров 15 в сторону Таутра проехать, по дороге 753, то там должен быть. Что делать, поехали.

До того кемпинга, который дядька имел в виду, мы, наверное, не доехали. Что-то похожее я там потом увидел, но подробностей не выяснял. По моему, он был рассчитан, в основном, на кемперов, но, может быть, там и домики были. Мы же еще по дороге к нему углядели желанный знак «ночлег», да еще и что-то про Rorbu. Это такие рыбацкие домики на сваях, очень популярные сейчас среди туристов на Лофотенских и прочих островах.



Рорбу недалеко от Тронхейма

Съехав к, и вправду, симпатичным домикам мы, как и следовало ожидать, хозяев там в 22:30 не обнаружили. Но нашли номера телефонов на дверях. Разбуженная нашим звонком женщина, присматривающая за этими домами (жила она по другую сторону дороги), связалась с хозяином и вскоре пришла с ключами. Но тут возникла небольшая проблема. Карточки здесь не принимали, плату хотели вперед, а у нас на руках столько крон не было. Пришлось выгрузить пассажиров и вместе с этой женщиной скататься до ближайшего небольшого городка Frosta, где при магазине был круглосуточный банкомат.

Хозяйка, выглядевшая как стереотипная скандинавская рыбачка, держалась вежливо, даже робко. Рассказала, что всю жизнь провела в этих местах, и вполне этим довольна. При этом от нее довольно сильно разило алкоголем. По рассказам наших друзей, пьют в Норвегии не по детски — не ради удовольствия, а чтобы напиться. Все анекдоты, которые рассказывают про русских пьяниц, здесь — печальная реальность. Даже в школе, где работают наши знакомые, учителя перед корпоративом начинают дома накачиваться водкой, чтобы путь к желанному опьянению отнял как можно меньше времени, а главное, денег (в любых кафешках алкоголь очень дорог). Поэтому церковь в Норвегии проповедует полное воздержание, трезвенничество. На наших верующих друзей, которые могут дома выпить немного вина, в церкви смотрят с ужасом.

Ладно, не будем о грустном. Все получилось, и вскоре мы уже заселялись в наш дом, с видом на Тронхеймс-фьорд.



Стоило это удовольствие, конечно, немерено. 1500 NOK или 8650 руб. за ночь! Правда, дом — огромный, двухэтажный. Человек десять можно с комфортом разместить. Кухня, санузел — все выше всяких похвал.


Уютный ночлег

Но, наверняка, можно было бы и что-нибудь поскромнее найти. На следующий день дальше по Е6 мы все же пару указателей на кемпинги видели, хотя все они были не рядом с дорогой, а в нескольких километрах от нее. Расценки и уютность — не проверяли. В тот же вечер мы были очень рады добротной крыше над головой и мерному шуму прибоя неподалеку.


Пробег за день 435 км, в пути 11 часов, средняя скорость в движении 50 км/ч

18.06.2014 ДЕНЬ 10 (Тронфьорд — водопад Laksfossen — Mo-i-Rana — кемпинг на FV17)

Утром неспешно собравшись и оставив ключи в замке, мы еще успели полюбоваться неброским фьордом за окнами.



В 11:00 утра тронулись в путь. Заправили машины на той же АЗС, где вчера нам подсказали направление на кемпинг, и продолжили наш путь по трассе Е6. Конечно, если бы на нас не давили так сильно ограничения по времени поездки и скромный бюджет, можно было бы уйти на RV17 уже здесь. Но бесконечные паромы сильно замедлили бы наше продвижение на север. Знатоки советовали, если уж выбирать, то проехать по «верхней» части этой живописной дороги. А пока мы стараемся набрать темп и доехать сегодня до города со странным названием Му-и-Рана. Впрочем, что-нибудь привлекательное мы найдем и вдоль достаточно скучной норвежской магистрали.

С темпом на этой дороге у нас поначалу не задалось. Ограничение 60 и 70 было тут на каждом шагу. За 2.5 часа с трудом одолели 150 км и встали на обед недалеко от Харрана. В очередной раз подивились любви норгов к флагам. В основном, конечно, своим национальным, но и других тут хватало.



Норвегия снова поворачивалась к нам непривычной стороной. Вместо гор и скалистого побережья мы теперь ехали вдоль перекатистой, но довольно широкой реки.


река Vefsna

Проехали еще немного и заметили указатели на Фискен-фоссен — «рыбный водопад». Насколько мы поняли, славился он рыбалкой, тут даже музей соответствующий есть. Вход туда платный и недешевый, не заинтересовались. Благодаря дамбе тут можно увидеть ступени, по которым лосось преодолевает этот водопад, двигаясь вверх по течению. Выход к дамбе, кажется, тоже по этому билету, но нас никто не останавливал. Сделали несколько фотографий сверху и пошли оттуда.




Приглядевшись, можно заметить рыбаков у реки. А вот и ступеньки, по которым в нормальных условиях прыгает лосось:


рыбная лестница Фискен-фоссен

Точно не выяснял, но, кажется, в сезон нереста воду, используемую ГЭС, пускают обратно по руслу водопада, чтобы рыба могла спокойно путешествовать.

Через час подъехали к въезду в северную Норвегию. Здесь еще разок перекусили, купили какие-то сувениры и полюбовались традиционными крышами-пастбищами… на общественном туалете!




въезд в северную Норвегию

Около 18:00 мы были возле Laks-forsen или Лососевого водопада. Он forsen, а не fossen, как в других местах Норвегии, под влиянием саамского наречия. В сезон (ближе к концу лета) можно видеть, как лосось идет вверх по течению, резвится в водопаде, преодолевает 16-метровую преграду. Сейчас мы рыбу тут не увидели, но сам водопад был очень впечатляющим.







водопад Laksforsen

Небольшая видеозарисовка для большей наглядности:


В 18:40 мы проезжаем Mosjøen. Отсюда стоило уходить на 17-ю дорогу, но нам захотелось для большего разнообразия посетить пещеру Grønligrotta. Все-таки пещер в Норвегии не так много, как водопадов и фьордов, а мы и вовсе ни в одной не были. Задумали заночевать где-нибудь под Mo-I-Rana, а утром отправиться под землю. К 20:15 мы доехали до городка. Одноименный кемпинг находится прямо в черте города, а я к таким отношусь с некоторой брезгливостью. Решили поискать что-нибудь ближе к пещере. Прямо на повороте к ней (и к леднику Свартисен) расположен здоровенный кемпинг. Одна беда — закрыт он был. Какие-то немцы при нас звонили хозяевам по указанному на информационном щите телефону. Но хозяева не заинтересовались возможностью заработать на клиентах. Сказано — закрыто, значит, закрыто. Приезжайте в июле. :(

Мы поехали в сторону пещеры. Ни одного кемпинга. Указатель на пещеру Грёнлигротта, вроде бы, обещал там ночлег. Бросили бабушку с Лией внизу, поднялись по крутой грунтовке (наш вездеход пробуксовывал) два километра до самой пещеры. Никаких признаков жизни или жилых помещений. Вернулись вниз. Бабушка решительно заявила, что она своей машиной здесь рисковать не будет. Будь ночлег неподалеку — можно было бы и пешком пройти, а так время начинало поджимать. Махнули рукой на пещеру, хотя потраченного времени было немного жаль.

Вернулись в кемпинг Mo-I-Rana. Нет, отвечают, в гостинице мест. Забит под завязку. =( А время уже к 22:00. На стойке мне выдали каталог кемпингов, предложили искать другие варианты. Но я сообразил попросить их самих мне что-нибудь подобрать по нашему маршруту. Вздохнув, молодой человек сказал, что уже на 17-й дороге есть кемпинг Aldersund Motel, в каталоге не обозначенный. Распечатал из компьютера телефон. Я созвонился. Ура! Нас там ждут, две хижины забронированы. Прыгнули в машины и помчались.

В 22:40 выехали на одну из красивейших трасс Норвегии. Пейзажи кругом умопомрачительные, а останавливаться на фотосессию уже ни сил, ни времени нет. «Глазками фотографируй, глазками!» — стиснув зубы, говорил я себе и маме. В конце концов, мы ведь ради личных впечатлений сюда приехали, а не ради фотоальбома. Во сколько мы доехали до места — честно говоря, не засек. Главное, что доехали. Даже сейчас видно, что здесь красиво:



Завтра осмотримся, завтра полюбуемся фантастическими языками ледника Свартисен, завтра увидим водовороты, вроде тех, что чуть не утопили подводную лодку «Наутилус». Все завтра. А пока с Новым годом всех путешественников и читателей! Новых добрых приключениях на дорогах!


Пробег за день 525 км, в пути 12 часов, средняя скорость в движении 55 км/ч