Чё, опять Греция? Не опять, а снова! Поздняя осень на материке. (21 сентября – 5 октября). Часть 4, заключительная.

Начало.
Часть 2.
Часть 3.

2 октября. Нафплион.

Сегодня тот редкий день, когда спешить никуда не надо. Сегодня мы целый день релаксируем в Нафплионе. Полдня на экскурсионную программу, полдня на пляжную.

При наличии кухни, а в пяти метрах от подъезда супермаркета и кондитерской-кофейни завтрак в номере не проблема. Более того меню ты сам составляешь, а не хозяин гостиницы.

А теперь, после завтрака, можно немного погрузиться в историю Нафплиона. Впрочем, история мало отличается от других, посещённых нами городов Пелопоннеса: византийцы, крестоносцы (франки), венецианцы, османы, опять венецианцы, опять османы и, наконец-то возврат к родным берегам независимой Греции.

Однако есть интересные нюансы истории. То, что на этом месте было поселение со времён царя-Гороха, это понятно, Пелопоннес был густо заселён с древнейших времён. Но на месте Нафплиона, оказывается, была египетская колония, упоминание о которой есть в поминальном храме фараона Аменхотепа III. Да-а, конечно же, любого нашего первоклашку разбуди, и он отчеканит, что этот самый Аменхотеп III 1351 год не дожил до Рождества Христова. Получается, что египетская колония соседствовала с микенской цивилизацией, в период её расцвета.

Вот ещё один эпизод истории Нафплиона, который меня заинтересовал. Весь 1827 год османы держали осаду, но в начале 1828 года город был взят повстанцами. И с 1829 года до 1834 года столицей независимой Греции был Нафплион, пока столицу не перенесли в Афины.

В Нафплионе три крепости: Акронафплия, Паламиди и Бурдзи. Поскольку времени у нас только полдня нужно выбрать одну. Акронафплия


самая древняя, но от неё мало что осталось, Бурдзи находится на острове



и добраться до неё проблема. Остаётся Паламиди. Снизу она выглядит внушительно.



Она как бы нависает над городом. Когда смотришь на неё из старого города, кажется, что она лежит на крышах зданий:
городского суда,



церкви Святого Георгия



И, как не трудно догадаться, оттуда будут хорошие виды на город и окрестности.
Попасть в крепость можно двумя путями: пешком, по лестнице преодолев около тысячи ступенек (сам не считал, а у каждого автора количество их разнится) или на машине, доехав туда из центра города за 10 минут. Из экономии времени и сил поехали на машине. У восточных ворот бесплатная парковка. Вход в крепость 8 евро.



Крепость именуется по названию холма, на котором её построили, который в свою очередь обязан именем древнегреческому герою Паламидису. Построили её венецианцы в начале 18 века по проекту французских инженеров. По сути это связанные в одно целое независимые бастионы, которые могли самостоятельно обороняться от врага. Казалось бы, крепость практически неприступна, но уже через год после окончания строительства её захватили османы без особых усилий. Просто они купили у одного из архитекторов информацию об устройстве крепости и воспользовались «слабым звеном». После чего турки больше века владели ей, достраивали и перестраивали. По моему мнению, венецианского в этой крепости не много, уж очень она брутальна.







От некоторых бастионов остались только стены. Например — самый новый бастион Фокия, его строили полностью турки.










В бастионе Мильтиадис была тюрьма.





Центральный бастион Святого Андрея сохранился хорошо. Здесь стоял гарнизон крепости.







И здесь тоже была тюрьма. Пишут, что она была менее суровая, чем в бастионе Мильтиадис. Не знаю, как оно уж было, но вот камера этой тюрьмы без окон, а входная дверь высотой максимум метр двадцать. По сути это каменный мешок.



При постройке удачно использовался рельеф скалы.









Как и ожидалось виды из крепости шикарные.











Старый город



и крепость Бурдзи.



Залив Арголикос.



В бухте пляж Арванития, куда мы накануне ходили купаться, а над ним руины крепости Акронафплия.



Жарко, ветра нет, штиль, а гладь воды в заливе так и манит. Поэтому быстро-быстро, на сколько позволяет «Микра» и ПДД, на пляж. Какой красавец «припаркован» возле нашей парковки.



Пока добрались до пляжа, море разволновалось.



Но это не помешало загорать и плавать до самого вечера.



На ужин всё-таки попали в таверну «Pseiras», о которой я писал в предыдущей части. Трипадвизор не обманул. Очень вкусно готовят, хорошее обслуживание и недорого. Что ещё нужно для достойного завершения дня. Когда после обильного ужина по этой улице



катились колобками домой, в голове всё время вертелась песенка юности:
«Когда качаются фонарики ночные
И темной улицей опасно вам ходить
Я из пивной иду
Я никого не жду
Я никого уже не в силах полюбить…».

3 октября. Нафплион – Микены – Перея.

Сегодня начинаем двигаться в сторону дома, едем в Перея, это один из ближайших к аэропорту «Македония» населённых пунктов. По пути заедем в Древние Микены и посмотрим на Коринфский канал.

По дороге в Микены случилось небольшое приключение. В Микены я поехал «огородами», по дороге, обозначенной на карте «Επαρ.Οδ. Ναυπλίου-Κορίνθου», т.е. провинциальная дорога Нафплион – Коринф. Очень хорошая тихая дорога, проходящая мимо населённых пунктов, с небольшим трафиком. Но, как говорится, «в тихом омуте черти водятся», а на этой дороге дорожные полицейские. Едем мы, значит, едем, любуемся окрестностями,



дорога в две полосы, но обочина очень широкая. Ровный и прямой участок без примыкающих дорог, но почему-то разделительная полоса сплошная. Тут организовалось пара легковых машин передо мной, а греки, как я уже ранее писал, ни куда никогда не торопятся, «тошнят» со скоростью 60 км/час, там где можно 90. Тут машина, идущая передо мной, съезжает на обочину и пропускает меня. Моргаю ей — «спасибо» и еду дальше. Вторая съезжает, пропуская меня. Моргаю и ей — «эфхаристо». Когда я её объезжал-опережал, возможно зацепил левыми колёсами сплошную. И тут из-за дерева выскакивает полисмен и уже мне моргает – остановиться. «Ёксель-моксель», это же надо в конце отпуска на штраф нарваться. Использую метод, удачно опробованный в общении с полицией в Боснии. Включаю «дурака», на греческом языке только «Калимера», на английском ни одного слова. Начинаю на русском очень быстро, как это умеют российские южане, молоть всякую чушь. При этом активно помогаю жестикуляцией, показываю, что я ехал себе спокойно, тут впереди идущая машина съехала на обочину и я её обошел, не переезжая сплошную линию. Полицейский смотрел-смотрел на меня как на убогого, сочувственно покивал головой, вернул документы и махнул рукой — ехай отсюда куда подальше.

В общем, дорога понравилась. Вместе с моим бенефисом перед полицией до Микен доехали за полчаса. Перед входом в древний город большая бесплатная парковка.Её видно в центре фото.



Представляю, что здесь делается в сезон, если в 10 утра в октябре на парковке уже стоит несколько больших автобусов и полтора десятка легковых автомобилей.

Входной билет стоит 12 евро. После входа выкидывать его не нужно, т.к. по нему же можно ещё пройти в сокровищницу Атрея.

Главный вход в город – знаменитые «Львиные ворота».



По сути, Древние Микены это такие же, ну может быть немного лучше сохранившиеся, руины как и Тиринф. Я думаю, здесь будет интересно историкам-археологам и горячим любителям Древней Греции.

Крепость с царским дворцом располагалась на холме с отвесными стенами.





А вокруг, в долине жили подданные.





Всё равно, интересно постоять на этих камнях и представить, что это построили люди три с половиной тысячи лет назад. Пошарить по сусекам склерозной памяти и вспомнить мифические имена Персей, Агамемнон, Менелай, Одиссей, Ахиллес, поход на Трою. А может быть не такие уж они и мифические, если Генри Шлиман при поиске Трои и Микен использовал произведения Гомера и это ему помогло.













На осмотр Микен у нас ушло полчаса. Если не сидеть и не медитировать, то, таким невеждам как мы, вполне достаточно. Там ещё есть музей, но мы не любители музеев, да и времени на него нет.

В пятистах метрах от парковки есть хорошо сохранившееся погребальное сооружение — сокровищница Атрея. Эта гробница, построенная в середине 13 века до н.э., впечатлила своим величием.



Гробница в основании круглая,





с куполообразным потолком.



Стены и потолок закопчены пастушьими кострами. Очень редко в подобных гробницах были боковые комнаты.



Ну что сказать? Монументально.



Микены знаковое место в Греции, и если вы приехали на Пелопоннес, то этот древний город стоит посетить.

Если ехать по магистрали Е65, то Коринфский канал толком не увидишь. Поэтому нужно съехать на региональную дорогу №8, которая идёт через старый мост. Возле моста припарковаться проблематично, но, не доезжая до него 100 метров, есть пара кафе. Когда поставил машину на парковку возле одного из них, увидел объявление, что парковка только для клиентов кафе. Ну и хорошо, подумал я, заодно и кофе выпьем. Выпили здесь кофе, после чего с чувством исполненного долга, пошли смотреть на канал, оставив машину на парковке кафе.
Идею прорыть Коринфский канал и соединить Эгейское и Ионическое моря вынашивали ещё древнегреческие правители за семь веков до Нашей Эры. Потом её, идею, как, собственно говоря, и многие другие греческие идеи, подхватили римские императоры. Нерон нагнал сюда шесть тысяч еврейских рабов и начал рыть траншеи шириной 40-50 метров с обеих сторон. Эва как размахнулся «голова садовая», он сейчас-то всего 25 метров шириной на уровне воды. Ну, что поделаешь — поэт он и есть поэт.

Окончательно решение о постройке канала было принято в 1881 году и в апреле 1882 года официально началось строительство канала силами международной концессии, но через 8 лет деньги закончились (читай — разворовали, а ещё говорят, что только в России воровали и воруют), концессия обанкротилась, а что вы хотели от международных жуликов. Строительство возобновилось в 1890 году, после того как проект был передан греческой компании, и было завершено в рекордные сроки — 25 июля 1893 года.

Там Коринфский залив Ионического моря,



а там Саронический залив Эгейского моря.



Теперь марш-бросок в Перея. За пять с половиной часов и 40,1 евро (оплата дороги) преодолели 600 километров и около пяти вечера прибыли к месту последней ночёвки в этом греческом путешествии.Место ночёвки было забронировано в самом центровом месте этого курортного посёлка на площади Свободы (Πλατεια Ελευθεριας) в гостевом доме Peraia Rooms. Неплохой трёхместный номер с мини кухней за 50 евро в сутки.



Однако у Peraia Rooms есть серьёзный минус касаемый автопутешественников – отсутствие парковки. Но поскольку уже не сезон, без труда нашёл место на улице в трёх минутах ходьбы от гостиницы. Зато этот минус с лихвой перекрывается плюсом от вида с балкона.





После лёгкого перекуса на балконе



закрыли пляжный сезон 2019. Погода благоволила нам: тепло, вода тёплая и штиль.







Потом, вошедший в традицию, прощальный ужин в ресторане на берегу моря с видом на Салоники.



Тёплый тихий вечер располагал выпить пару бокалов вина на балконе,



но не тут-то было. Вдруг забушевало море, засвистел ветер и начался тропический ливень. Очень это мы во время вернулись в гостиницу.

4 октября. Заключительный день путешествия.

Утром свинцовые тучи, температура воздуха +16, море штормит.



В голове навязчиво крутится попсовый шлягер:
«Вот и лето прошло,
Словно и не бывало…»

Можно сказать, что нам повезло — осень в Греции началась в день нашего отъезда.

На сегодня у нас небольшая прогулка по Салоникам и посещение торгового центра «Космос», который недалеко от аэропорта, но до 10 утра нужно сдать машину.

Про этот день особо писать не о чем, кроме того, что при подготовке к путешествию мною был допущен серьёзный косяк. По моим планам 4 октября мы сдаём машину прокатчикам, на трансфере они нас подвозят до аэропорта, там сдаём багаж в камеру хранения и едем гулять в Салоники, шопингствуем в «Космосе» и к вечеру в аэропорт на вылет. Но что-то пошло не так, как говорил Штрилиц. По прилёту в «Македонию» две недели назад, первым делом я начал искать в аэропорту камеру хранения. Какой-то служащий аэропорта сказал, что она есть, но сейчас не работает. Не веря в свою «удачу» я переспросил у другого служащего, который сказал, что камера хранения была, но её давно закрыли.

Ну что же, подумал тогда я, будем решать проблемы по мере их приближения. К концу отпуска начал искать выход из положения. Из массы всевозможных вариантов удобоваримых было два:
План А: При сдаче машины, продлить аренду на сутки. Машину можно было бы использовать как камеру хранения, на той же парковке ТЦ «Космос», что бы не соваться в перманентные пробки центра Салоников.
План Б: Отвезти вещи в камеру хранения на центральный автовокзал KTEL Macedonia, там она работала. Но здесь огромный НО, т.к. автовокзал находится на другой окраине Салоников, и не секрет, что Салоники не маленький город.
План А, конечно же предпочтительней.

Но здесь события развивались по худшему сценарию. При сдаче машины я спросил, могу ли я продлить аренду на сутки. Манагер сказал, что эту машину нужно сдать и оформить новое бронирование, которое будет стоить 60 евро. Да вы чё, офигели?, ответил я ему по-русски, я за 14 дней аренды с полной страховкой заплатил 208 евро, т.е. по 15 евро в день. Но, положа руку на сердце, нужно признаться, что такая цена образовалась в результате акций и промокода. Я спросил нельзя ли оставить багаж у них в конторе, сказали, что нет, т.к. за ним смотреть не кому. Ну да ладно, используем план Б.

При сдаче машины принимающий сотрудник удивился нашему пробегу – 2 260 километров за 14 дней. Это он ещё не знал, что первую неделю я почти не ездил. На этот километраж ушло 153 литра бензина, т.е. расход получился немногим меньше 7 литров на сотню. Это не смотря на трёхцилиндровый двигатель, больше подходящий для мотоколяски. Немного его реабилитирует то, что достаточно было езды по горным серпантинам.

Потом часа полтора тащились по пробкам на автовокзал. Сдали в камеру хранения чемоданы. Одно место стоит 5 евро. Бесцельно прогуляться по центру города не дал дождь. Хотели пообедать в полюбившемся в прошлые приезды грузинском ресторане на углу улиц Aristotelous и Olipou, что напротив Римской Агоры, но он не работал. До «Космоса» из центра добирались с пересадкой. Потом на другой конец города за вещами и возвращение в аэропорт. В общем удачный получился день. Но зато не так грустно было уезжать домой.

«Вот и лето прошло, словно и не бывало»! Но мы ещё тогда не знали про следующее лето 2020 года!