Бакланы Балкан и талия Италии. Часть 2

1-я часть: прочитать

7 июля. Кто Косово проехал, тот в цирке не смеётся.
То ли ранний отход ко сну, то ли волшебный воздух гор так воздействует на отпускные организмы, но к 6 утра высыпаешься и вываливаешься на балкон-веранду. Завтрак из местных помидоров (не чета московским резиновым), дыньки (похожа на «колхозницу»), сока мягко лёг в наши желудки, кофе тяпнем где-нибудь по дороге. Сегодняшний маршрут пролегает сквозь Балканы в полунепризнанную республику Косово, о которой давно ничего не слышно в отечественных СМИ, поэтому есть желание увидеть всё своими глазами.




Ночлег получил 6 баллов, терпимо, не изыскано, в кухне из крана тёк только кипяток, душ-туалет без света, вода в душе сама меняла свою температуру по какому-то неизученному нами графику — тут главное не обжечься в период прохождения кипятка. Великолепен только шикарный балкон-веранда, открытая, с видом на горы, мечта пенсионера. Деревня Мокра Гора получила твёрдые 9 баллов, снижена оценка лишь потому, что супруга не поняла, в чём фишка деревни Кустурицы. Ни капли дождя не упало с небес, температура около 30, так что гора осталась сухой за время нашего пребывания.
На трассе дозаправились на оставшиеся динары, предварительно выпив хорошего капучино, покатили к Косово, в одном месте заблудились, вывел местный на своей машине, приятно пообщались. Вообще, сербам за душевность, общительность, отношение к русским твёрдая ДЕСЯТКА, однозначно. Девчата красивые, народ прекрасный, чувствуешь себя, как дома.

Опрос. Перед поездкой провёл опрос десяти знакомых, пятеро с этого сайта, надо было назвать не раздумывая три ассоциации, приходящие на ум при слове «Сербия». Лишь одна из них была с отрицательным подтекстом («война»), остальные положительные или нейтральные. Думаю, это говорит о хорошем отношении россиян к Сербии. В опросе участвовали ещё 4 страны — Черногория, Македония, Косово и Албания. Но о них чуть позже.
На границе сербы не продержали и минуты, через 10 метров — косовские пограничники, свободно пропускают машины с сербскими и косовскими номерами, все другие иностранцы отгоняются на обочину, пока идёт проверка документов. Вставшие за нами австрийцы, хорваты и шведы через какое-то время отчалили, мы остались стоять в одиночестве; спустя полчаса ожидания под солнцем отправляюсь к пограничникам, с ходу начинаю возмущаться (перегрелся на солнце), почему тянем время, почему остальные европейцы, стоявшие за нами, уже отчалили? Русские разве люди второго сорта? Если мы вам не нравимся, верните паспорта и мы поедем туда, где нас ждут — в Сербию и Монтенегро (обычно я спокоен, но тут накипело). Впервые видел, как пограничник растерялся, ускорился, пролез к окошку с печатями между своих коллег, чуть расталкивая их, поставил печати, вернул паспорта, что-то сказал на своём малопонятном языке и даже не предложил нам купить автостраховку на Косово. Каждая 3-я — 4-я машина ездят по Косову без номеров, дабы избегать неприятностей при заезде на сербскую часть страны. Местная полиция смотрит на это сквозь пальцы.



Информация к размышлению (здесь и далее будут излагаться мои собственные мысли и мой взгляд на ситуацию). Взаимоотношения сербов и косоваров (албанцев, живущих в Косово) обострились лишь в последние годы, до того они мирно сосуществовали. Великий вождь Иосип Броз Тито мечтал о великой Югославии с постепенным присоединением Албании, для чего разрешал албанцам переезжать из своей бедной страны в косовские земли, переселяя живших там сербов в Воеводину. Так количество переселенцев превысило коренных сербов, но после смерти Тито власть поменяла своё отношение к косоварам-албанцам, Милошевич стал их притеснять, снимать с руководящих должностей, косовары возмутились и взялись за оружие, разгорелся конфликт, пролилась кровь, между двумя народами заискила ненависть. У каждого из них своя правда.




Так оказался разделён на две части город Косовска Митровица (ударение на первый слог), река Ибар делит населённый пункт на две части: севернее реки сербы, южнее косовары. Север принимает и динары и евро, юг только евро. В южной части не встретишь машин с сербским номером, на севере соответственно с косовским.






В каждой части кипит своя жизнь, стоят памятники своим героям, висят свои плакаты, флаги, на севере ещё и граффити.




Через реку есть мост, закрытый для проезда автомобилей, с албанской стороны парапет и автомобиль КФОР, с сербской — баррикада из мусора, камней, земли и разных загородок.





Народ спокойно, хоть и не активно, переходит на другую сторону, после прогулки по северу, покупки персиков и брюк, перешли и мы, в фонтане помыли сочные фрукты, погрызли, прошлись по пешеходной улице — чисто, красиво, народ одет по-другому, большинство по-европейски, мелькают и мусульманские наряды. Поели в кафе, салат, чевапчичи и питьё на двоих вышло 3,5 евро, всё вкусно. Красочные, яркие местные наряды в витринах магазинов зацепили супругу, сподвигли на шопинг. Пришли к выводу, что южная сторона более аккуратна, менее хаотична, здесь спокойнее и приятнее гулять. Жаль, что ненависть двух народов разделила город. Купить косовский флаг и с ним вернуться к машине на сербскую часть не рискнул (хоть и собираю флаги стран, в которых побывал), надеясь сделать это дальше по ходу движения.




На выезде из города тормознулись сфотографировать вагонетку — символ города, не успел запечатлеть, как рядом тормозит косовская полиция, вопросы: документы, куда, откуда, что фотографируем? Вызвали подкрепление — ещё трое примчались, никто по-русски ни бельмеса, вяло переговаривались на английском с женой, потом приехал самый главный, нашёлся один, знающий немецкий, с ним и общались. Самый главный долго пялился в паспорта, ходил вокруг машины, заглянул в багажник, но, судя по его неуверенным действиям, не знал, что нам вменить. Минут двадцать мы топтались на месте, я снова, как и на границе попытался включить возмущение: у вас тут каждая третья машина без номеров катается, а вы тормозите нормальных туристов, у которых номера спереди и сзади! Не прокатило, как на границе, ладно, поищем другие слабые места. Снова диалоги:
Он: «Ка вы въехали?»
Я: «По шенгенской визе»
Он: «Косово — не Европа». Опаньки, слаб в географии, попробуем здесь нырнуть.
Я: «Косово — это Африка? Азия?»
Он: «Не единая Европа». Решаюсь на провокацию:
Я: «Косово — е Сербия?»
Он: «Нет!» Твёрдо, убедительно.
Я: «Крым — е Руссиа?» Мнётся, не знает, что сказать. Так, в тупик загнали.
Он: «У вас нет косовской визы»
Я: «Между нашими странами нет дипломатических отношений, где бы я её получил? Ваши пограничники нас пропустили, значит мы можем транзитом проехать в Македонию»
Он: «Через какой переход въехали?»
Я: «Через Рашку».
Он звонит туда по телефону, разговаривает меньше минуты, отдаёт нам паспорта, садится в машину и уезжает. То же самое делают и другие. Ни фига себе поворот! Что же такого ему с перехода про нас наговорили? Как видно, я притягиваю не только кошек, собак, лосей и бомжей, но теперь ещё и полицию. Едем дальше на Приштину, вдоль дороги идёт бойкая торговля стройматериалами, машинами, красками и прочим, нет пустого места вдоль трассы, Косово активно строится и развивается. Что такое столица страны, оказалось невозможно понять, при въезде в город куча машин, непонятно откуда взявшихся, мы со второго раза влились в эту толкотню, зажатые другими машинами проползли через столицу без возможности куда-то свернуть или припарковаться, уже за городом вся эта куча рассосалась и мы оказались едущими в сторону Македонии. Увидели только соседние машины и верхние этажи домов. На Призрен решили не сворачивать, анализируя наши сложные взаимоотношения с местной полицией, да и дело подходило к вечеру, давила моральная усталость от пережитого за день.
Делать выводы по Косову, исходя из небольшой прогулки по половинке города, преждевременно, страна, представляющая собой плоскую равнину в окольцовке гор. Растёт и развивается, контраст между спокойной Косовской Митровицей и сумасшедшей Приштиной огромен, так что целостной картины пока не сложилось.
Опрос. Самая частая ассоциация на слово «Косово» — «война», она встречается 7 раз из 24-х ответов. Ещё пяток ответов годится «войне» в синонимы. Половина ассоциций отрицательные! На самом деле здесь всё мирно и тихо, можно свободно гулять по городу, заходить в кафе и магазины, только не стоит рамахивать сербским флагом или запускать поезд Белград — Приштина с надписями на нём на 28 языках: «Косово — это Сербия!» Доехать до конечной станции у поезда нет шансов.
Границу прошли минут за 10 из-за небольшой очереди, проблем не возникло, вопросов не задавали.
Первое впечатление от столицы Македонии — большая грязная помойка, на каждом перекрёстке подбегают грязные дети с желанием провести по стеклу мокрой губкой и тем самым заработать, есть и другие варианты — только что девчонки прыгали и смеялись. Но вот загорается красный свет машинам, и дети становятся убогими и хромыми с протянутой рукой. Концерт прекращается после слов: «Нет македонских денег!» Мусор на улицах, движение стихийное, но менее агрессивное, чем в Косово.
С помощью парковщика одного из отелей в центре города обошли гостиницы, нашли свободный номер за 25 евро, взяли 2 ночи, забросили вещи, приняли душ (жарища!) и пошли гулять по Старому городу. Район мусульманский, поэтому найти пиво проблематично, меняльная контора закрыта (поздно), но везде берут евро. Поели, попили, побродили, отоварились всякими безделушками, пока местные ходили на вечерний намаз (мечеть метрах в ста от гостиницы), из окна номера слышно призывную песнь муэдзина, будет ли петь ночью?
Совет другу. Если собрался ехать в Косово, запасись косовской визой — здесь недалеко, за углом, в Стамбуле или Анкаре.

8 июля. Скопье.
Огромная кровать, в простонародье называемая траходромом, удобная и мягкая, занимающая большую часть номера, дала возможность выспаться после вчерашних перипетий, даже проспали утренний намаз, хотя с верхушки минарета созывали на утренней зорьке хорошо поставленным тенором. На сегодня намечен день отдыха от дальних поездок — только Скопье и окрестности. Попытались с утра выпить кофе — владелец ближайшей кафешки заманил, усадил под жиденькое фиговое деревце, сказал: «кофе через 10 минут». Сидим ждём-с. Приходит через 20 минут: «Вам два чая?» — «Нет, блин, три какао!» Встали, ушли. С трудом нашли кафе, где варят кофе поутру, спагетти, люля, огурец в сметане (молоко вдвойне вкусней, если после огурца). Оказалось, довольно вкусно, понаблюдаем за отдалёнными последствиями. Кофе по-турецки, с напёрсток, крепкий и ароматный.
Утренний город не похож на вечерний, всюду убираются, подметают, поливают, наводят марафет, лавки начинают заманивать туристов — магниты и флаг Македонии (самый солнечный и позитивный из всех мною собранных), переход продавцов на русскую речь размягчил неокрепший в торговых делах мозг любителя шопинга, жена попалась в расставленные сети, соблазнилась на покупки, растаяла под потоком комплиментов и обрушившихся скидок. Мне оставалось прикрывать тыл, скидывая со скидок, стараясь найти несуществующие погрешности в товаре.
Пришла пора осматривать достопримечательности, начали с креста на горе, подъём на фуникулёре и спуск — 100 денар на одного (около 100 руб.), у подножия креста кафе с небогатым набором напитков и чипсов, внутри железного креста виден лифт (не работал).





Шикарные виды на десятки километров в ясную погоду в разные стороны завораживают, видно столицу и окружающие деревни в обрамлении гор. С 11-40 до 12-00 перерыв в движении кабинок, за 5 минут после запуска очередь рассосалась. При помощи пары итальянцев разобрались с wi-fi в телефоне, списались с Москвой, там +13 и дождь, здесь за 30 и ясное небо.
Вернулись в город к дневной службе, пошли обедать. Поскольку решили худеть, заказали мало: салат, гамбургер и попить, всё это на двоих. О, этот гамбургер! Российский из Макдоналдса просто некормленный карлик в сравнении с македонским, да тут ещё полили всякими соусами и набросали картошки-фри. А сама котлета как блюдце по размеру, сочная, вкусная, после такой хочется ещё, но мы ж худеем. Вода из холодильника, всё время хочется пить, пекло требует наводнения организмов. Хорошо, что на улицах встречаются бесплатные фонтанчики. Рядом рынок — фруктов море, бананы по 50, персики-абрикосы по 20 — 25, огромные чёрные сливы по 50 денар. Никогда не объедались персиками, но тут грех не оторваться. СтОит купить у одного, соседние продавцы тут же зазывают. Вешают спагетти на уши, впаривают свой товар с кучей надуманных скидок — восточный базар во всей своей красе.



На осмотр центра осталось полдня, причём самых жарких, потопали пешком. Мосты через Вардар усеяны статуями неизвестных нам героев, по паре дюжин на мост, рядом композиции из нескольких персонажей, а главную площадь украсили статуи Александра Македонского на коне над фонтаном, рядом прочие гениальные дети македонского народа, чуть дальше очередная скульптурная группа. Такого обилия памятников на один квадратный центр города не приходилось встречать нигде. Лишь под мостом скромно притаилась ныряльщица в мутные воды мелкого Вардара.










Старый город, в который вернулись из центра, перегружен кафе, ресторанами, бутиками, свадебными салонами с такими шикарными нарядами, что супруге снова захотелось замуж.





И почему-то снова за меня. Утомлённые солнцем (вот ведь парадокс — неделя прошла, как из дождливой и холодной Москвы сбежали) ринулись в душ, но быстро высохли, к вечеру жара чуть спала, время до отбоя ещё есть, снова окунулись в улочки Старого города.



По сравнению со вчерашним вечером сейчас (суббота) это тихое место, кафе почти все закрыты, нищих попрошаек как водой смыло, народу минимум. Прошли уже повторно все улицы, на одной из них нас окликнул тот русскоговорящий продавец, что утром нам продал кожаные куртки (нас уже узнают на улицах Скопье!), пытался всучить нам пару шуб, обещая золотые горы скидок, но мы были непреклонны, как Эверест и ограничились разговорами о погоде. Оказалось. Здесь зимой бывает и минус 20. Зашли померить платье жене — красивое, длинное, 10 евро, продавщица-мусульманка в хиджабе говорит нам на своём языке, мы отвечаем на смеси русского, английского, итальянского и немецкого. Оказывается, мы понимаем друг друга! Я впервые видел смеющуюся мусульманку в восточном наряде — она смеялась искренне над тем, что платье не налезает на супругу в области груди, вроде всё по размеру, а грудь ну никак! Померили другие платья — та же история! А ведь это не пятый размер! Я спросил жену — «почему так?» Она открыла мне глаза — местные почти все плоскогрудые. Вот это новость! Теперь буду внимательно пялиться на женскую грудь. Жена разрешила.
Совет другу. Не покупай местные носки, от них на щиколотках появляется какая-то краснота, к утру проходит.

9 июля. Кто здесь мачо?



Вчера, пока вечером гуляли, сфотографировал витрину магазина «Мачо», продающего бюстгальтеры, ну показалось мне это немного странным, я и сфоткал. Утром сопоставил вчерашние открытия с витриной магазина, пришёл к выводу: Здесь лифчики носят мужчины, другого логического объяснения не нашлось. Позавтракав остатками помидоров и персиков (программа похудания в действии), сходил в минимаркет закупить в дорогу чего-то пожевать, там работают две кассы, за одной малыш лет 11-12, с серьёзным видом пробивает, отсчитывает, короче вкалывает. Я к нему. Всё просчитал, отсчитал сдачу. Я ему пододвинул мелочь от сдачи, он посмотрел на меня, я на него. Оба улыбнулись. Прекрасная альтернатива попрошайкам на перекрёстках!
Побросали вещи в машину, тронулись в Грецию. Почему туда? Потому что там никогда не были, это близко, там есть Эгейское море, а супруга все уши мне прожужжала на тему «когда будет море?» К тому же до сих пор не открыли купальный сезон в естественных водоёмах, а уж пора бы. Всё это и направило нас в район Салоник, что примерно в 250 км от Скопье.
Притормозили попить кофе на заправке, только кофейный автомат, капучино так себе. Не вштырил. У границы остановились перекусить — две чорбы, гамбургер и по капучино. Чорба — большая пиала говяжьего бульона с мясом, вкусно, но уступает польскому журеку. Кофе хорош, этим мы и насытились. Но тут принесли гамбургер. Нет — ГАМБУРГЕРИЩЕ! Попросили завернуть с собой, отблагодарив официанта. Пока ждали чорбу рассматривали через окна подъезжающих женщин — закономерность 100% — если номера македонские, то дама влезла бы во все платья, если сербские — грудь второго размера и больше. Вот что значит многовековое общение с турками, и вот почему сербы не ассимилировались, а ушли дальше на север. Всё состыковалось, пазл сложился. Вот почему я написал, что словачки и сербки красивые, а про македонок не смог. Здесь, на границе Македонии и Греции моя с женой теория вытянулась в стройную доказательную линию.
Оценка за ночлег в Скопье составила 4 балла, там только кровать хороша, в остальном тесно, душ поливал на всю ванную комнату, единственное окно было под потолком в душе-туалете и выходило на крыши соседних домов и минарет, на полу в душе поскрипывал песок от предыдущих постояльцев. Оценка города Скопье разделилась. У жены 6 баллов, у меня 8, даже несмотря на спящих на лавках бомжей, грязь и попрошаек на перекрёстках. Пожалуй, это первый город на нашем пути с чисто азиатско-мусульманским колоритом.
Вернёмся к нашим баранам. Впервые преодолели границу в шенгенскую зону за 5 минут! Македонцы и греки не заинтересовались нашей поклажей, был только один вопрос: «куда едете?», ответ «купаться в Эгейском море» полностью удовлетворил пограничника. Ожидание увидеть греческие дороги в хорошем состоянии не оправдалось — такая же тряска, как на македонских, удивило наличие светофоров на автостраде. Припарковались в центре Салоник, +35, прошлись по набережной — искупаться негде, высокий парапет, нырнуть можно, залезть обратно никак, да и вода грязноватая.



У местных узнали, что купаться можно только километров через 20 за городом, не поленились, поехали. Пригороды забиты отелями и апартаментами, пляж — горячий песок, в море несколько метров мелкий ракушечник, далее чистый песок, метров 100 от пляжа глубина будет по пупок. Вода чистая, тёплая.



Плавают единичные травинки и рыба, само собой. Окунулись пару раз, открыли купальный сезон, дописали ещё одно море в список морей, в которых купались и поехали снова в Македонию, на озеро Охрид. Дорожные знаки на магистралях безобразные, сбились с курса, спрашивали у местных направление, те почему-то посылали дальше по автостраде, вместо того, чтобы развернуть нас и через 10 километров вывести на короткую дорогу. Чувствуя, что едем не туда, купил более масштабную карту, нашёл, как срезать. Это оказался участок через горы с серпантином, который привёл в долину Богов, коих мы не встретили.





Виды с перевала на Эгейское море и долину чумовые, трафик на дороге настолько маленький, что в одном месте встретили переползавшую через асфальт черепаху (объехали). Беда греческих дорог в том, что не хватает указателей, один раз поставили, а за ним идут несколько перекрёстков и круговых движений, поди угадай, куда дальше. Несколько раз обращались к местным, те переходят на английский, терпеливо объясняют. Внезапно попали в полосу ливня, минут 20 нас нещадно поливало. «дворники» не справлялись с потоками воды с небес, тащились гуськом на аварийках, температура с 35 упала до 17 и так же внезапно буйство стихии оборвалось. Машина отмылась полностью от пыли, грязи и мошек. Минут через пять градус вырос до 29, ориентироваться легче не стало. На границу с Македонией подъехали в сумерках, минут 10 хватило на проход границы, в темноте добрались до Битолы, где и решили заночевать.
Совет другу. Не бери греческое белое вино в литровых бутылках по 2 евро, невкусное, допивал несколько дней.

10 июля. Прощание с БЮРМ.
Завтрак почти удался, омлет с добавками огромен и сытен, откровенно подкачал капучино — напиток из порошка расстроил, слегка подпортив впечатление об отеле — 9,5 балла. Вчера не доехали километров 70 до озера, сегодня с утра отправляемся в путь по горам и нагорьям.




Город Охрид на берегу одноимённого озера встретил обилием машин и людей — картина Сочи в разгар сезона. Тут же подлетели местные таксисты-лодочники, с ходу преодолев языковый барьер, наперебой стали зазывать в незабываемую экскурсию на лодке. Пару минут пришлось вежливо отнекиваться. Чуть в стороне от причала, среди домов, небольшой пляж с лестницей для спуска к воде, с десяток купающихся, дно покрыто валунами различной формы и размеров, глубина достаточная, вода прозрачная метра на 3, прохладней, чем в Эгейском море. Я искупался, получил заряд бодрости, выпили по чашке кофе в ресторане — тоже не ахти.




Истратить остатки бумажных македонских денег не составило труда — магниты с озером, на последнюю сотню купил в магазине банку перца пепперони и 3 литра минералки, да ещё сдачи получил несколько монет. Если учесть, что курс денара и рубля примерно равен, смог бы я в России так отовариться?
Граница пройдена за 9 минут, движемся по Албании на Эльбасан, покрытие дороги лучше, чем в соседней Македонии, на заправке расплачивались за бензин еврами, качество горючего хорошее.




В городе Эльбасане бортовой термометр достиг своего пика в 39 градусов, жарко и душновато, ехали с открытыми окнами (кондиционер не работал). Поели в кафешке на 3,5 евро, еле доев и допив. Довольно опрятный город без мусора, крепостная стена размером с квартал. Повсюду что-то строится, ветхости и заброшенности не обнаружили.
Информация к размышлению. Покинули самую малоизученную страну — Македонию, по опросам ответов на ассоциации всего 17 из 30, по нашим ощущениям самая бедная страна из увиденных. Обрела независимость после распада Югославии, до того входила частями в состав соседних стран, век назад стала одной из причин второй балканской войны. Когда страны-победители в первой войне так и не смогли мирно договориться о территории Македонии. Теперь же её донимают и соседи-греки, не признающие название «Македония» и требующие называться Бывшая Югославская Республика Македония (БЮРМ). Можно ли себе представить, чтобы Россия навязывала такие названия своим бывшим республикам? (БСРУ — Бывшая Советская Республика Узбекистан, например). Увидев своими глазами эту балканскую страну, можно отрицательно ответить на ассоцицию одного из опрошенных (так зачем было стулья ломать?).
Жутко хотелось купаться, поэтому взяли курс на Дуррес, довольно цивильный портовый город, полный народу, припарковались у отеля, подошёл мужик, что-то лепетал по-албански, видя, что его не понимают, позвал официанта, с ним легче договориться при помощи жестов и набора слов из разных языков, короче, разрешил оставить машину на час, пошли окунулись. Песчаное дно и хорошо прогревшаяся вода на мелководье приносят охлаждающий эффект ненадолго, потом снова пот щиплет глаза и хочется пить. В благодарность официанту зашли в ресторан при отеле, кофе по-турецки прошёл на ура, а с холодной минералкой со льдом вообще песня.



Километров через сто в сторону Шкодера ещё один курортный город с китайским названием Шеньжин — сплошь отели и частный сектор, сдающий жильё — хозяева стоят вдоль дороги и звенят ключами, выбирай любое жильё. Купание аналогичное дурресовскому, народу тоже полно.



Уставшие от жары и дороги, заселились в отель «Амбассадор» на окраине Шкодера, три звезды, 20 евро с завтраком. Отельные номера на 3-м этаже, на втором бар-ресторан с интернетом, телевизор, мужики сидят, что-то пьют, играют в нарды, хозяин смотрит теннис, эмоционально, порой вскрикивает. Матч закончился, начался тягучий албанский сериал с драками и любовью — мужики перестали пить и играть — пялятся в экран.
Совет другу. Если никогда не жил в отеле «Амбассадор», заезжай в Шкодер, мест свободных полно.

11 июля. Учи албанский.
Всю ночь балконная дверь открыта, вся подушка мокрая, но ни одна летающая кровососущая тварь не потревожила усталых путников, хоть до реки рукой подать. Очевидно, дохнут в этом пекле. Солнце взошло, восемь утра по-местному, уже жарко. С балкона видна крепость Розафа, по прямой до неё с полкилометра, которая намечена нами, как и Шкодер, к осмотру. По словам давно живущих албанцев, город даже древнее Рима, тем интереснее будет в нём побывать. Со слов супруги, поутру её разбудил заунывный призыв на молитву, в отличие от Македонии, здесь он с интонацией более просящей прийти в мечеть, мягкий, не настойчивый. Завтрак оказался скудным — 4 тоста на 2-х, пара кусочков масла и брынзы, вазочка с вареньем из лепестков роз и кофе-эспрессо в напёрстке. После такого кушанья сил хватит только на крепость, а там надо думать о дозаправке. По скользким, сточившимся за века камням, на машине можно подняться почти ко входу, там стоянка на десяток авто, рядом коробейники с магнитами и сувенирами, берут и евро и леки. Перед поездкой из интернета в блокнот переписывал русско-албанский разговорник (остался забыт дома), из которого в памяти отложилось одно албанское слово «мирупафшим», но начинать разговор с албанцем с этого слова как-то некорректно (оно переводится как «до свидания»). Оказалось, общаться можно на немецком, итальянском, сербском, жестами, кто-то что-то помнит из русского. Позже, на пути к границе с Черногорией, на круговом движении притормозили сфотографировать памятник, рядом небольшой рынок-развал, откуда в открытые окна машины услышали: «валенок, матрёшка, водка», некоторые автомобили, встречные или обгоняющие, весело нажимали на клаксон, не злобно так, даже приятно. Именно в Албании встречные машины всегда моргают дальним светом, если впереди полиция, и благодарят в ответ поднятием руки.








Немного отвлеклись. Крепость не в лучшем состоянии, но стены, бойницы, переходы сохранились, полазить и посмотреть сверху на город и окрестности приятно, виды на несколько километров изумительные. Прокатились по городу, грязи не видно, лишь вокруг переполненных мусорных баков лежат горки не влезших туда отходов, но ездит грузовик с солдатами, всё это собирается и вывозится. В кафе сидят в основном мужчины, реже женщины, пьют кофе с водой, общаются, лишь молодёжь ходит, уткнувшись в новомодные гаджеты. Движение транспорта несколько хаотичное, могут встать во втором ряду и пойти в магазин, на мопеде могут ехать по встречной, на велосипеде — по середине дороги, но аварий нет, все терпеливы, пропускают друг друга и пешеходов (даже не на переходе), можно встретить телегу с лошадью, или собранный своими руками тарантас, везущий в кузове всю семью.




Люди доброжелательны, разговорчивы, фрукты дёшевы и купить их можно повсеместно, на тротуаре, на обочине дороги, у калитки собственного дома. Арбуз весом 8,5 кг взяли за 1 евро, дыня (почти «Торпеда») за 1,5 евро, персики сочные и спелые 40 лек (20 руб.) Вообще, представление об Албании перевернулось в наших головах, оценка страны вышла 8 баллов, причём страна имеет потенциал для роста и скоро будет привлекательна в плане туризма. Отель «Амбассадор» тоже оценён восьмёркой, не было шторки в ванной и жена испытывала дефицит розеток, зато было биде и прекрасный вид с балкона.

Информация к размышлению. Давным-давно на этих землях жили илирийцы, предки современных албанцев, в восьмом — девятом веках в северные районы пожаловали славяне, предки сербов, мирное сосуществование было омрачено приходом османов, состоялась битва на Косовом поле чуть позже нашей Куликовской битвы, где против осман совместно выступили сербы и албанцы, но были разбиты. Потери осман были велики и они не пошли дальше, позже возобновили завоевание Балкан, при этом сербы уходили на север, а албанцы остались на своих землях, частично перемешавшись с турками и приняв ислам. В 1912-м году армии нескольких стран окончательно сбросили турок к проливу Босфор и Албания обрела независимость. Во вторую мировую была оккупирована Италией, но партизаны всю войну оказывали сопротивление и сами освободили страну.



Затем коммунистический режим Энвера Ходжи строил страну по учению Сталина, позже разругался со всеми, страна долго жила в изоляции, строя бункеры для защиты от всего мира, и лишь после смерти диктатора вступила на тропу преобразований.
Опрос. Страна мало изучена, ассоциаций набралось 18 из 30, есть и отрицательные (наркотики, ненависть, агрессия), есть и совсем неожиданные («там был Puzzle»). Преобладают ответы: неизвестная, интересная.
Граница на северном берегу Скадарского озера встретила очередью, переход на землю Черногории занял 40 минут, хотя на оформление документов 1 и 2 минуты соответственно. Первые впечатления о новой стране — не лучше Албании, грязновато, серпантин по горам до Будвы, затем равнина до Тивата.



До него не дотянули километров десять, захотелось есть, пить, минус попить, притормозили у ресторанчика, официант услужливо предложил рыбу жене, я же ограничился рыбным супом (чорба) и спагетти с соусом болоньезе. Плюс много холодной минеральной воды. Мне хватило, и тут принесли её, рыбу, нет: РЫБУ — называется сибас, на блюде в треть стола с овощами — огурец, лук, помидор, зелень. Съев половину, супруга сказала: «Помоги, а то лопну!» Но и в меня уже не лезло. Принесли счёт, взглянув на него, открылось второе дыхание, пришлось доедать рыбу до косточек, провалив программу похудания. Придётся день-другой посидеть на фруктах-ягодах. Снова два беременных пингвина еле добрели до машины, опять попавшись на ту же удочку — порции здесь огромные, надо брать одну на двоих.





С первого раза нашли ночлег рядом с морем, кемпинг с палатками и апартаментами, море через дорогу, ну метров 40 идти. Дно мелкогалечное, вода тёплая, очень солёная, прозрачна на 4-5 метров, народу немного. Шикарный балкон на три номера (соседей не было и весь балкон был в нашем распоряжении) со столиком и видом на море, кругом цикады стрекочут (или цикадят?); за кемпингом гора, на том берегу тоже горы, мы на третьем этаже, на первом ресторанчик. Погода солнечная, +30-32, оплатили 4 ночи (30 евро — сутки), если не успеем всё осмотреть, останемся ещё.
Совет другу. Узнавай цену на предложенные официантом блюда — могут округлиться глаза от счёта.

Продолжение следует