Грузия: по дороге с облаками (часть 4)

Первая часть здесь
Вторая часть здесь
Предыдущая 3 часть здесь

Меня часто спрашивают: ищем жильё в путешествии непосредственно на месте или бронируем заранее? Нам всегда везло — подходящие отели быстро находили там, где и планировали ночевать. Правда, перед поездкой я тщательно изучаю предложения гостиниц на сайтах бронирования: месторасположение, условия проживания, возможность бесплатного размещения детей, наличие парковки, детской площадки, wi-fi и, естественно, стоимость. Поэтому заранее представляю оптимальное соотношение цены/качества в конкретном пункте проживания и, оказавшись на месте, быстро ориентируюсь, стоит ли «бросить якорь» здесь или искать дальше.
Перед поездкой в Грузию привычно добавила в закладки несколько вариантов отелей на солидном сайте бронирования booking.com. В Тбилиси, поймав в каком-то парке wi-fi-сигнал и выйдя в интернет, отыскала приглянувшийся ещё дома гестхауз с высоким рейтингом и отличными отзывами и обнаружила, что нужный номер сейчас свободен. Ввела в навигатор адрес и минут через десять была во дворике знакомого по фотографиям частного дома. Нашла хозяина, о невероятном гостеприимстве которого писали почти в каждом отзыве, и спросила о жилье. На несколько минут он оставил меня на пороге — ушёл советоваться с женой, а когда пришёл, заявил, что нужный номер занят и предложил чуть больший размером по цене, в два раза превосходящей цену на букинге — если перевести в рубли, за 2800 вместо предлагаемых на сайте полутора тысяч! На вопрос — почему на сайте цена одна, а в реальности другая, мужчина раздражённо заявил, что он — хозяин, и ему лучше знать стоимость номеров в своём отеле.
Увы, общение с грузинами в первый день нашего приезда не оставило приятных впечатлений. Первый, с кем мы познакомились — водитель «Нивы», возивший нас в церковь в Степанцминде, не дал толком сфотографировать её окрестности, нетерпеливо сигналя — мол, поехали быстрее обратно, а когда попросили его порекомендовать кафе с хорошей кухней, отправил нас к своей знакомой в рюмочную, где хинкали оказались пересолёнными, хачапури — кислыми, а дети — голодными.
Позже, в тбилисском парке, пока я искала в интернете жильё, к нам подошёл местный, долго приветствовал, фотографировался на телефон с детьми, клялся в любви к русским, а потом… попросил на бутылку.
А владелец гестхауза стал третьим разочарованием за этот день.
Расстроенная, вернулась к семье. Неподалёку была припаркована машина, в которой сидели два молодых грузина. Они-то и помогли решить жилищный вопрос: один из парней позвонил своему знакомому, родственница которого сдаёт номера в гостинице, и записал на бумажку адрес и телефон. Они же порекомендовали и обменник с отличным курсом. Очень приятное впечатление произвели эти отзывчивые ребята, удивившие ещё и хорошим знанием русского языка — перед поездкой я начиталась, что грузины моложе тридцати им практически не владеют.
Нужный гестхауз находился на соседней улице. Приветливая хозяйка предложила хороший просторный номер за 1800 рублей в переводе на рубли — я специально указываю цены, поскольку первый вопрос, который традиционно задают друзья и знакомые после нашего возвращения, не «Что вы увидели?», а «Сколько вы потратили?»
С утра отправились гулять по Тбилиси. Весь первый день решили посвятить развлечениям детей, поэтому поехали в самый крупный столичный парк аттракционов на горе Мтацминда. Изобилующий интересными фигурами и инсталляциями в стиле фэнтэзи, он утопает в зелени, поэтому здесь можно и просто бродить по аллеям, наслаждаясь ароматом хвои, и развлекаться на аттракционах, рассчитанных на разный возраст посетителей. Вход в парк свободный, а за карусели-машинки-паровозики принято расплачиваться специальной пластиковой картой, на которую предварительно кладут деньги.















В парке, к восторгу детей, провели несколько часов, увенчав прогулку поездкой на колесе обозрения, высота которого достигает 62 метров, а время оборота составляет 18 минут.
Помимо парка, на горе есть ещё много интересного, например, пантеон, где захоронены видные грузинские писатели и общественные деятели, среди них и великий русский драматург, автор бессмертной комедии «Горе от ума», Александр Грибоедов, и его жена — Нина Чавчавадзе. В 1829 году писатель был направлен послом в Иран, где впоследствии его и других чиновников убила и растерзала толпа взбунтовавшихся персов. О последней встрече с писателем писал Пушкин в произведении «Путешествие в Арзрум». "… Два вола, впряжённые в арбу, подымались по крутой дороге. Несколько грузин сопровождали арбу. «Откуда вы?» — спросил я их. — «Из Тегерана». — «Что везёте?» — «Грибоеда»…
***
Вечером в отеле произошла забавная история. В соседнем номере жил молодой мужчина, который приехал в Тбилиси на чёрном тонированном БМВ с чеченскими номерами и наклейкой «Грозный». Вид у него был соответствующий. При этом он исправно угощал наших детей «мишками Барни», а однажды презентовал им пистолетики — к счастью, водяные. Вечером второго дня, когда муж ушёл в магазин, в дверь номера постучал «грозный» сосед с очередными «мишками». Посетовав на то, что в общий номер, где он жил, заселились пятеро чехов и надолго заняли ванную, гость попросил разрешения помыться в нашей ванной. Вспоминая пистолетики, я не могла ему отказать. В самом разгаре банных процедур чеченца, как в анекдоте, вернулся муж. Моя тихая фраза у порога: «Павлик, ты только не волнуйся» ещё сильнее расширила его глаза.
Затаив дыхание, мы ещё минут пятнадцать слушали шум воды в ванной и уже начали было нервничать и подозревать, что гость закладывает там взрывчатку. К счастью, до этого не дошло и свежевымытый сосед вышел, поблагодарил и отправился к себе.
***
Утром, сев в машину и перекрестившись, поехали в Мцхету — древнюю столицу Грузии.
«Немного лет тому назад,
Там, где, сливаяся, шумят,
Обнявшись, будто две сестры,
Струи Арагвы и Куры,
Был монастырь»…

Именно здесь, у храма 6-го века Джварис Сактари, что означает «крестовый храм», вдохновился на создание поэмы «Мцыри» Михаил Лермонтов. В 1837 году, путешествуя по Военно-Грузинской дороге, он познакомился здесь с одиноким монахом. От него поэт узнал, что мальчиком-горцем его пленил генерал Ермолов. В дороге мальчик заболел, и Ермолов решил оставить его монахам. Долго не мог смириться мальчик с монастырской жизнью, пытался бежать в горы, но это привело лишь к тяжёлой болезни. Лермонтова глубоко впечатлила судьба монаха — так родилась поэма «Мцыри», история о герое-бунтаре.
Мцхета также знаменита Свети-Цховели, что в переводе с грузинского означает «животворящий столп» — кафедральным патриаршим храмом, который на протяжении тысячи лет являлся главным собором всей Грузии и по сей день считается одним из духовных символов страны. Грузины полагают, что в этом месте был зарыт хитон Иисуса Христа.
К третьей святыне Мцхеты — женскому монастырю Самтавро — идёт не так много туристов. В основном, его посещают местные. Монастырь небольшой, не лишённый своего шарма, с умиротворяющей атмосферой.
Духовной пищи в этот день мы получили достаточно, а о теперь немного расскажу о пище национальной.
После посещения древней столицы Грузии мы поехали в «Салобио» — ресторан, рекомендованный хозяйкой нашего отеля. Он расположен на трассе Тбилиси-Мцхета и представляет собой вытянутый дом с несколькими балконами-террасами, где за низкими столиками на деревянных табуретах посетители наслаждаются блюдами, любуясь монастырём на горе — Джвари. Ресторан открылся в 1960 году, и его меню с тех пор, говорят, не менялось. Основной контингент посетителей — местные, специально приезжающие сюда из Тбилиси. Немного понаблюдали за публикой и определили, что, должно быть, здесь готовят отличные хинкали — официантки бегали с подносами, на которых дымились десятки штук этих изделий национальной кухни. Заказали их и мы, а когда попробовали, захотелось воскликнуть: «Вах!» Впрочем, вру, ничего не хотелось восклицать — постанывая от удовольствия, просто предавались гурманскому наслаждению — хинкали в этом заведении были отменными. Не менее вкусными оказались и баклажаны с грецкими орехами, и паста из шпината с ними же, и маринованный острый перец, и хачапури по-аджарски, и кахетинское молодое вино, которое подают здесь не бокалах, а в полуторалитровых кувшинах… Невероятно, но цены в этом ресторане — ниже, чем во многих грузинских кафе с антуражем попроще. Например, одна здоровенная хинкалина (да простят меня грузины за это слово) стоит 70 тетри или 14 рублей. Одна лодочка хачапури — которая даже не лодочка, а прямо субмарина какая-то! — 7 лари, или 140 рублей. Тарелка баклажанов — 5 лари, или 100 рублей.
Позволю себе вынести вердикт: если вы любите сочетание мяса с овощами и свежей зеленью, не представляете трапезу без чеснока, острого перца и прочих приправ, умеете ценить вкус рассольного домашнего сыра, уважаете вкус свежей кинзы, эстрагона, базилика, наслаждаетесь вкусом пикантных соусов, наконец, знаете толк в хороших винах — вам обязательно нужно в Грузию! По этой стране вполне можно устраивать гастрономические туры, и наверняка их кто-то действительно проводит, поскольку особенности приготовления блюд в разных частях Грузии отличаются. Тех же хачапури несколько видов: по-аджарски — в виде лодочки с яйцом и кусочком сливочного масла, по-имеретински и мегрельски — в виде лепёшек с сыром, с разными видами этого кисломолочного продукта, который в каждой местности делают по-своему: в восточной части популярен несолёный имеретинский сыр, а в западной — солёный сулугуни. Даже хлеб в восточной и западной частях Грузии разный. На западе распространены лепёшки из кукурузной муки — мчади, они несолёные и сами по себе на вкус неинтересны, но ими неплохо вымакивать какой-нибудь острый соус. А на востоке в огромных глиняных кувшинах, на дне которых разводят огонь, пекут хлеб из пшеничной муки — длинный, плоский, похожий по форме на рыбу. Кстати, глиняная посуда здесь очень популярна, и часто для жарки или запекания используются кеци — небольшие глиняные сковородки, в которых блюдо и подают на стол.
Словом, одной поездки не хватит, чтобы оценить всё разнообразие грузинской кухни! Мне очень хотелось удовлетворить любопытство и насладиться настоящим сациви из курицы с грецкими орехами; как-то готовила это блюдо дома по классическому рецепту, но не нашла в магнитогорских магазинах уцхо-сунели — молотые семена голубого пажитника, пришлось заменить эту приправу на хмели-сунели, в состав которой входит базилик, красный перец, петрушка, укроп, кориандр, майоран, шафран и ещё несколько видов трав. Попробовать сациви в Грузии было не суждено — мне объяснили, что это праздничное блюдо, довольно трудоёмкое, и готовят его в основном на Новый год, свадьбы или дни рождения.
В Тбилиси мы пробыли всего два с половиной дня — этого явно недостаточно для одного из самых красивых городов бывшего Союза. Не нагулялись вдоволь по центру, не налюбовались архитектурой и резными чугунными балкончиками домов в исторической части, не сходили в знаменитые серные бани, о которых с восторгом отзывался Пушкин… Если честно, немного устали от шума и суматохи большого города — хотелось поскорее к морю, где планировали провести две недели.
В который раз убеждаюсь: залог отличного отдыха — тщательное планирование. Увы, ни одного путеводителя по Грузии на сайте крупнейших книжных интернет-магазинов я не нашла, поэтому добывала информацию по крупицам, просматривая форумы, блоги, сайты. Первоначально выбор пал на Уреки — курорт, знаменитый чёрным песком с высоким содержанием магнетита. Мелкое море идеально подходит для отдыха с детьми, сосны, растущие вдоль берега, насыщают воздух полезными фитонцидами, а чёрный песок считается полезным при многих болезнях. Об Уреки грузины рассказывают занятную историю.
В 1944 году грузинские геологи искали ресурсную базу для металлургии. И на берегу моря нашли сырьё — песок с высоким содержанием магнетитов. Военнопленные грузили его на железнодорожные платформы, откуда руда отправлялась на металлургический комбинат в Рустави. А в 1945 году, выдав себя за рядового, сюда попал в плен Эрих фон Андерре, заместитель Фон Брауна — знаменитого изобретателя ракет Фау. У него постоянно шалило сердце и был тяжёлый артрит, и как-то он заметил, что больные коровы норовили зарыться в пески Уреки. Будучи образованным человеком, фон Андерре последовал их примеру и вскоре понял, что постепенно избавляется от своих недугов. Немец написал письмо Сталину и — через местную ребятню — оно попало к проводнику поезда Батуми-Москва, а потом и к самому главнокомандующему. Бывший аристократ писал, что использовать магнитные пески для металлургической промышленности — расточительство, и что в сочетании с морским климатом они позволят Советскому Союзу создать курорт, не имеющий мировых аналогов. Вскоре в Уреки прибыла комиссия из Кремля, а в 1949-м году вышло постановление Правительства СССР о развитии многокилометровой курортной зоны — от Поти до Кобулети. Местные жители высадили рощу пицундской сосны, которая выдерживает морские испарения, а в 70-х годах было принято решение о строительстве здесь космического реабилитационного центра. Солидная немецкая компания, специализирующаяся на строительстве зданий на болотистых почвах, возвела трёхэтажный фундамент, который обошёлся государству в 60 миллионов долларов — но на этом дело и завершилось.
Однако как курорт Уреки продолжал развиваться: строились санатории, а в 70-х годах даже вышло постановление ЦК КПСС о переводе сюда всесоюзного лагеря «Артек» в Уреки — но этому решению воспротивились местные власти. С независимостью Грузии финансирование санаториев прекратилось, обострились отношения двух наций, туристы перестали приезжать, и сегодня название Уреки у россиян не на слуху.
Перед поездкой я прочитала в интернете статью профессора Таварткиладзе, который утверждает, что магнитное поле песков ускоряет биологические процессы в организме, обладает болеутоляющим эффектом и даже способствует регенерации тканей. Он заявляет, что пески лечат сердце, сосуды, кости, нервы, бесплодие, помогают при ДЦП.
Единственное, что меня смущало в Уреки — оживлённость. Хотелось найти тихое место — без вечернего Стаса Михайлова на побережье, с малолюдным пляжем. Случайно прочла о Шекветили — местечке в пяти километрах от Уреки, с тем же целебным песком, теми же ароматными соснами, только маленьком и уютном.
Преодолев около 350 километров и свернув по указателю на Шекветили, подъехали прямо к огромному пустынному пляжу. Штормило. Пока дышали морским воздухом, подошла женщина и, представившись Наной, предложила посмотреть её отель. Новая четырёхэтажная гостиница метрах в ста от пляжа сразу понравилась. Просторный номер с двуспальной кроватью и широким диваном для детей, балкон с видом на море и детскую площадку, небольшое собственное кафе и возможность пользоваться кухней для маленьких приверед — всего за 30 долларов в сутки. Это в начале июля. В августе, по словам хозяйки, номер стоит 70 долларов. Но, мне кажется, что август — не самое удачное время для поездки на море в Грузию: жара в субтропиках переносится тяжело.
Последним аргументом в пользу отеля стали бегавшие по детской площадке кролики, и наши девочки наотрез отказались искать что-либо ещё. Впрочем здесь, кроме нескольких частных вилл, больше никакого жилья и не было.

Продолжение следует, фотографиии вставлю позже