Колхиды древняя столица

(Кутаиси глазами казахстанца)




1. Грузин или русский?

«Только нога вступила в Кавказ,
Я вспомнил, что я – грузин…»
Владимир Маяковский, «Владикавказ-Тифлис», 1924 г.

Мне показалось, что вслед за Маяковским я тоже это «вспомнил» — после того, как поближе познакомился с грузинской кухней: сытной, пряной и ароматной.
Вообще-то, если откровенно, я как бы вовсе не гурман. Но грузинская кухня впечатлила подбором крайне симпатичных лично мне специй и зелени. Какое только растительное сырье тут не используют для приготовления пищи: начиная от чеснока и кончая, скажем, толчеными орехами. Помимо этого, в дело идут соки и мякоть слив ткемали, граната, терна, ежевики, кизила и барбариса.
Но главное, как мне кажется – это тонкий подбор различных пряных трав и сухих пряностей, в состав которых входят, например, семена кориандра, имеретинский шафран, красный перец и та же гвоздика.
А уж пряная зелень – кинза, базилик, петрушка, укроп, эстрагон, чабер — используется, естественно, повсеместно и в больших количествах.
И мне это нравится!
Может быть, в какой-нибудь из предыдущих жизней я тоже был грузином?
Впрочем, о грузинской кухне можно написать отдельный опус. Но я ведь начал с Маяковского…
Грузином Маяковский, конечно же, не был. Он родился 19 июля 1893 года в селе Багдади Кутаисской губернии в семье дворянина, лесничего третьего разряда Владимира Константиновича Маяковского и его жены Александры Алексеевны, урожденной Павленко, из рода кубанских казаков.
И Грузия для Маяковского стала не просто родиной и местом, где он провел первые 13 лет своей жизни. Эта страна удивительно подходила к характеру Маяковского и во многом оказала на него влияние.
В родном городе Багдади Кутаисского района (от Кутаиси всего 28 километров) работает сейчас Дом-музей Маяковского, а во дворе гимназии № 1 в Кутаиси, где он учился с 1902 по 1906 год, ему поставили памятник. Каждый год в Доме-музее поэта отмечают день его рождения. И Маяковский здесь по-прежнему в почете, несмотря на серьезные трения в отношениях Российской Федерации и Грузии.
Кстати сказать, в 1940 году Багдади, к тому времени уже город, был даже переименован в Маяковский – на целых 50 лет. Прежнее имя ему вернули только в 1990 году.



В 1927 году Владимир Маяковский в последний раз приехал в Грузию, где дал пять выступлений. Во время одного из них его спросили: «Вы грузин или русский?.. Ваша родина Россия или Грузия?»
— По рождению я грузин, а по национальности русский — ответил Маяковский после небольшой паузы. – Багдади место моего рождения. Грузию я люблю как родину, люблю ее небо, ее солнце, ее природу.
Оказалось, что за двадцать лет Маяковский не забыл и язык своего детства. Во время концерта в грузинском университете двое студентов, как рассказывают очевидцы, «разошлись во взглядах на творчество Маяковского и подрались у самой эстрады», осыпая друг друга ругательствами на грузинском.
И вдруг Маяковский тоже что-то выкрикнул по-грузински.
Зал замер. Молодежь потребовала, чтобы он прочел что-нибудь на грузинском языке, и Владимир Владимирович продекламировал несколько строк из «Левого марша» …
Так вот, речь сегодня пойдет о родных для Владимира Маяковского местах – о «древнем, как этот мир и нежном, как утренний рассвет» Кутаиси. О настоящем древнем имеретинском тронном городе, прежние названия которого: Айа, Кутайа, Койтайа, Котиаион, Квататиси, а в Российской империи – Кутаис. Это один из древнейших городов страны, важный исторический и экономический центр Западной Грузии, а также административный центр края Имеретия.










2. Про Колхидский фонтан.

Колхиды древняя столица –
Куда спешил тогда Ясон, —
Она порою ночью снится,
Собою украшая сон…

Конечно же, еще до приезда в Кутаиси я слышал про то, что знаменитое Золотое руно, как гласит древнее предание, было спрятано именно здесь, в Колхиде.
И так уж получилось, что Белый мост и Колхидский фонтан – сразу две из главных достопримечательностей Кутаиси – мне удалось увидеть буквально через пятнадцать минут после приезда в город.
В Кутаиси на ближайшие пару дней мы собирались остановиться в семейном отеле. К отелю добирались на такси, и очень быстро выяснилось, что расположен он буквально в пяти минутах ходьбы от площади Давида Агмашенебели, где находится Колхидский фонтан.
Таксист-грузин, моментально определивший в нас приезжих, с немалым удовольствием делился по дороге деталями местной топонимики (если сказать по-научному, то это раздел ономастики, изучающий географические названия, их происхождение и смысловое значение). Правда, говорил он по-русски хотя и старательно, но с чрезвычайно сильным акцентом. Поэтому большинство «смысловых значений» я попросту не улавливал, хотя и делал вид, что все понимаю.
Естественно, наш добровольный гид первым делом обратил мое внимание на Белый мост, рядом с которым мы проезжали (о нем немного позже), а потом и на живописный фонтан посреди главной площади старого города.
Площадь, где находится Колхидский фонтан, названа именем прославленного грузинского царя Давида IV Строителя (Агмашенебели), правившего в XII веке. И она за последнее столетие несколько раз радикально поменяла свой облик.
До 1924 года на площади находился Собор Александра Невского, который снесли и установили здесь статую Ленина. Через годы фигуру одного вождя заменили фигурой другого — товарища Сталина. Прошло еще несколько десятилетий, ее тоже снесли и поставили статую Давида Строителя на коне.
Давиду, в свою очередь, не удалось избежать злой участи предыдущих каменных фигур. Правда, когда было принято решение о строительстве нового объекта, памятник все же не разрушили, а перенесли на площадь перед нынешним железнодорожным вокзалом.
Что касается Колхидского фонтана, то он появился в Кутаиси, в общем-то, недавно — летом 2011 года. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который лично присутствовал на торжественном открытии, однажды обмолвился о том, что это самый дорогостоящий фонтан в стране.
Действительно, для такого небольшого города (в Кутаиси сейчас проживает около 135 тысяч человек) фонтан получился, быть может, несколько помпезным. Но задачу свою, надо думать, он все же выполняет. Даже несмотря на короткую историю, фонтан притягивает к себе множество путешественников, приезжающих в Кутаиси; как раз отсюда начинаются все местные туристические маршруты.





Кстати сказать, подойди к Колхидскому фонтану не так просто. Он находится посреди перекрестка с круговым движением, а пешеходного перехода тут нет. И любознательным туристам приходится ждать, когда в потоке автотранспорта образуется пробел, и затем перебегать дорогу.
Фонтан состоит из нескольких уровней, на каждом из которых установлены позолоченные фигуры животных. Эти 30 скульптур – отнюдь не плод фантазии архитектора, они отсылают к мифам о Колхидском царстве, большая часть которого в древние времена располагаюсь на территории Грузии и непосредственно Кутаиси. Колхида, собственно, сыграла ключевую роль в формировании грузинской государственности, став одним из первых центров объединения древнегрузинских земель.
Все статуи фонтана представляют собой увеличенные копии фигур и ювелирных изделий, обнаруженных археологами при раскопках Колхидского царства. Оригиналы, которые сейчас выставлены в Национальном музее Грузии, предположительно относятся к III–II векам до нашей эры.
Изделия, найденные в древней Колхиде, очень своеобразны. В них чувствуется влияние и Востока, и Древней Греции. Но в то же время заметна и самобытность. А мастерское исполнение доказывает, что они являлись плодом высокой культуры, которая могла зародиться только при наличии высокоразвитой цивилизации.
Некоторые изваяния на фонтане хорошо узнаваемы. Например, статуэтка льва, найденная в Алазанской долине, красуется также на логотипе одного из грузинских банков. Отдельное место отведено грузинскому тамаде — традиционный персонажу, который приветствует гостей на застольях, в руках он держит рог с вином. А венчают композицию лошади колхидского царя Ээта. Если хорошо присмотреться, то можно найти надписи, которые описывают легенду об аргонавтах, пришедших в эти места за Золотым руном.
Колхида и получила широкую известность благодаря древнегреческому мифу о Золотом руне и аргонавтах. В восприятии греков страна располагалась на краю мира, в ней начинало свой путь солнце, двигаясь по небосклону. Долгое время считалось, что это некогда богатое царство — всего лишь легенда.
Но труды древних авторов все же наводили на мысль о реальности Колхиды. Поиски были очень долгими. В тот момент, когда многие в научном мире уже считали, что надежды нет, появились все же реальные находки. Колхида, выходит, действительно существовала и была именно такой, какой ее описывали древние тексты: развитой и богатой…
Все вышесказанное, понятное дело, сугубо официальная трактовка местной истории. Есть, безусловно, и абсолютно другой взгляд на те же вещи.
Например, некоторые исследователи давно уже отмечали, что в мифе об аргонавтах абсолютно неясна датировка и содержание. И ядро мифа, вероятнее всего, формировалось на основе сюжетов, не имеющих отношения к реальности, а только позднее ассоциированных с Колхидой. Скажем, сообщения того же Геродота на данную тему можно трактовать не как существование государства, а как зависимость различных колхских племен от державы Ахеменидов.
В общем, ряд ученых по сей день считают спорным существование развитой городской культуры в Колхиде IV-II веков до нашей эры. И нужно добавить, что интенсивные поиски археологов в Восточном Причерноморье пока не обнаружили каких-либо признаков существования государства в те далекие времена.
Тем не менее, замечательный фонтан был создан и сегодня радует глаз приезжих и местных жителей. Особенно красиво смотрится Колхидский фонтан в вечернее время, старательно подобранная подсветка создает по-настоящему сказочную и мистическую атмосферу…




3. В еврейском квартале.

Моих стихов бесхитростные строки,
Надеюсь я, расскажут обо мне.
На русском языке я получал уроки,
Как каждый в этой ленинской стране…

Я уже упомянул про семейный отель, в котором мы остановились в Кутаиси — свое название, как оказалось, отель получил в честь собачки хозяина. С таким оригинальным подходом мне ранее встречаться не приходилось. С другой стороны, это уже ни с чем не спутаешь, запоминается быстро. Особенно после непосредственного знакомства с дружелюбным животным – каким, собственно, и оказался песик, давший имя отелю…
Сам большой и добротный дом, которым владеет грузинская семья, оказался запрятан в хитросплетении улочек старого еврейского квартала.
Вот уж не думал, что когда-нибудь, хоть и временно, мне придется примерить на себя роль еврейского обывателя. А как иначе, если специфическая обстановка, включая названия отдельных атмосферных местечек, окружает тебя со всех сторон? Дух этого квартала не улетучился даже после того, как с течением времени еврейские районы в Кутаиси опустели, а их жители вернулись на историческую родину.







Еврейские поселения в Кутаиси существовали с самого начала переселения их в Грузию, а первый исторический документ, подтверждающий данный факт, относится к 1644 году.
Уже к концу 18-го века количество евреев в Кутаиси увеличилось за счет переселения из сельской местности. К тому времени относится сохранившаяся до наших дней синагога, известная как «маленькая синагога».
Если в 1817 году в Кутаиси проживало всего 57 еврейских семей, то к 1840 году их число возросло до 840, а к 1852 году — до 1105.
В 1835 году закончилось строительство второй синагоги, что было вызвано увеличением еврейского Кутаиси. Эта синагога известна как «верхняя синагога» (или синагога Мцване Квавилы).
Особенный же рост еврейского населения отмечался в городе после отмены крепостного права.
К концу 19-го века в Кутаиси насчитывается уже около трех с половиной тысяч евреев.
Соответственно, появилась необходимость в строительстве третьей синагоги, торжественное открытие которой состоялось в 1887 году. Она сегодня известна как «большая синагога».
В 1928 году в еврейском квартале произошел сильнейший пожар, в результате которого пострадали сотни еврейских домов и все три синагоги, причем одна из них сгорела дотла. Советские власти были против восстановления поврежденных синагог, и даже намеревались полностью их снести.
Но в результате решительного протеста местных евреев, параллельно с восстановлением еврейского квартала, были восстановлены и все три синагоги. При этом большую помощь оказывали советские и зарубежные евреи, а также грузинские власти.
Отдельным пунктом в историю Кутаиси вписаны события 1952 года, когда власть предприняла очередную попытку закрытия синагог. И вновь евреи отстояли их. Особая заслуга тогда принадлежала еврейским женщинам, которые лежали на земле перед синагогами и препятствовали работникам милиции в их закрытии. Положение изменилось только после смерти Сталина 5 марта 1953 года.





В 1969 году весь мир узнал о восемнадцати семьях грузинских евреев, обратившихся за помощью в ООН с просьбой помочь им с репатриацией в Израиль. 13 из этих семей были как раз из Кутаиси.
Незадолго до этого стремительная победа Израиля в Шестидневной войне всколыхнула весь мир. А советские евреи вышли на открытую борьбу за право свободной репатриации на историческую родину.
Самыми массовыми оказались протесты грузинских евреев. Они активно подавали документы на выезд, бегали по инстанциям, рассылали сотни писем и телеграмм, но все их усилия были тщетны.
В августе 1969 года уроженец Кутаиси Шабтай Элашвили собрал самых близких и объявил им о своем решении обратиться в Комиссию по правам человека ООН, к премьер-министру Израиля и послу Израиля в ООН с требованием вмешаться в создавшуюся ситуацию.
18 грузинских евреев мужественно подписали письмо, которое — учитывая реалии тогдашнего Советского Союза — вполне могло стать их смертным приговором.
В письме, в частности, говорилось:
«…Время страха прошло – настал час действий… Мы требуем, чтобы Комиссия по правам человека ООН приняла все зависящие от нее меры и в кратчайший срок добилось от правительства СССР разрешения на наш выезд. Непонятно, как можно в конце ХХ века запретить людям жить там, где они хотят? Странно, как можно забыть широковещательные призывы о праве нации на самоопределение – конечно, и о праве людей, из которых состоят нации…»
Шабтай Элашвили отправился в Москву и добился приема у голландского посла, представлявшего на тот момент интересы Израиля в СССР. Так первый документ о борьбе советских евреев пересек железный занавес, достиг нужных адресатов и произвел эффект разорвавшейся бомбы.
Комиссия по правам человека ООН распространила письмо восемнадцати грузинских евреев как официальный документ, в результате чего оно было переведено на многие языки и опубликовано в крупнейших газетах мира. Письмо зачитывали в еврейских домах и во время протестных акций в поддержку права советских евреев на репатриацию.
Под впечатлением от дерзкого послания Кнессет и правительство Израиля во главе с Голдой Меир приняли решение публично бороться за право советских евреев на алию (переселение). До того момента официальные израильские власти воздерживались от открытых действий в надежде восстановить отношения с Советским Союзом.
И в 1971 году восемнадцать еврейских семей добились-таки своей цели, улетев в Израиль. Шабтая Элашвили прямо из самолета отвезли в больницу, откуда он после перенесенных испытаний уже не вышел…
В том же году началась массовая алия кутаисских евреев; до 1979 года Кутаиси оставили почти 60 процентов еврейского населения.







Сегодня, прогуливаясь по тихим узким улочкам старых еврейских кварталов, невольно прокручиваешь в голове ту самую формулировку из письма грузинских евреев:
— … непонятно, как можно в конце ХХ века (теперь уже следует сказать: в первой четверти XXI века) запретить людям жить там, где они хотят?
Вновь эта фраза звучит более чем актуально. Ну хотя бы на фоне постоянных сообщений о возможном полном закрытии границ у «северного соседа», то есть в современной России.
Кстати, в Кутаиси (как в целом по всей Грузии) сегодня очень часто можно услышать русскую речь — даже несмотря на то, что местная молодежь практически не говорит по-русски.
Огромное количество эмигрантов хлынуло в Грузию из России после объявления первой волны так называемой «частичной мобилизации» в сентябре прошлого года. Уже в середине ноября президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о том, что границу с Грузией пересекли более 700 тысяч россиян. Из них около 600 тысяч потом уехали через Грузию в другие страны, но примерно 100 тысяч человек так и остались в этой маленькой, но гостеприимной стране.
Для небольшой Грузии это, между прочим, серьезная проблема.




4. Окрос Чардахи.

Риони – горная река,
Я шёл к тебе издалека,
Из самых северных широт,
Взглянуть на твой водоворот.

Если долго бродить по старому Кутаиси, то рано или поздно пути-дороги выведут тебя к Окросу Чардахи — он же «Золотой шатер» или «Золотая Аллея».
Окрос Чардахи — это, по сути, одно из зданий бывшей резиденции имеретинских царей в центре Кутаиси на берегу реки Риони, старейшая архитектурная достопримечательность города.
Хотя сегодня о первоначальном виде дворца можно судить разве что по записям путешественников прежних времен.
Первые упоминания о нем оставил в XV веке итальянский путешественник Амвроссо Контаринни, а позднее, уже в XVII веке – послы из России Толочанов и Иевлев (есть такая книга «Посольство стольника Толочанова и дьяка Иевлева в Имеретию, 1650-1652», изданная в Тифлисе в 1926 году).
Из этих записей можно сделать вывод, что Окрос Чардахи включал в себя несколько построек: Большой и Малый дома, столовую и церковь Святого Георгия. Прилегающая территория при этом была хорошо защищена: её окружали каменные стены и сторожевые башни.
Точная дата постройки неизвестна, но согласно сохранившимся историческим записям, здание возводилось во времена Имеретинского царства. Это одно из трёх самостоятельных феодальных царств Грузии (наряду с Картли и Кахетией), образовавшихся в конце XV века, после распада единого Грузинского царства.
Столицей Имеретинского царства являлся как раз город Кутаиси.



Изначально царство включало в себя большую часть исторической Западной Грузии, однако к концу XVI века от него отпали княжества Гурия, Мегрелия и Абхазия, вследствие чего царство ограничивалось только территорией современного региона Имеретии. По ирано-турецкому миру 1555 года царство номинально подчинялось османской Турции и платило дань невольниками или деньгами. Вообще вся ранняя история Имеретинского царства ознаменована постоянными феодальными смутами и процветанием работорговли.
Феодальные междоусобицы особенно усилились в XVII веке. Только царю Соломону I (который правил в 1752-1784 годах) удалось укрепить царскую власть. Он запретил работорговлю, а также целенаправленно стремился к объединению Западной Грузии. Многолетняя война Соломона I с турками ознаменовалась Хресильской победой 1757 года и военным союзом с царём Картли Ираклием II в 1758 году.
В XVIII веке имеретинские цари неоднократно обращались за помощью к России, но просьбы отклонялись во избежание осложнения отношений с Османской империей. И только по Кючук-Кайнарджийскому русско-турецкому договору 1774 года дань Имеретинского царства османам все же была отменена. В 1804 году последний царь Имеретии Соломон II принял покровительство России, а в 1811 году Имеретинское царство было преобразовано в Имеретинскую область Российской империи.
Начиная с XVII века здание царского дворца в Кутаиси неоднократно повреждалось в результате многочисленных сражений, а к 1770-м годам следующего века Окрос Чардахи был уже и вовсе заброшен. Правда, во время правления последнего имеретинского царя резиденцию все же частично восстановили. Но после того, как Грузия стала частью Российской империи, здание уже выполняло совершенно другие функции.
К началу XIX века от некогда роскошной царской резиденции осталась только церковь с колокольней и Малый дом. До наших дней и вовсе сохранился только Малый дом, архитектура и внутреннее убранство которого почти не менялись, пока его не переделали в жилой особняк, разделив главный зал на несколько комнат. Неизменным оставался только нижний этаж.
По рассказам очевидцев прошлых времен, во дворе царской резиденции был разбит роскошный сад. Цари Имеретии участвовали здесь в торжествах и проводили деловые встречи, под большим платаном в саду (сохранившемся до наших дней) вершили правосудие и утверждали смертные казни. Вся территория дворца была защищена с трех сторон стенами, а с четвертой — рекой.
Первый этаж резиденции представляет собой ряд мощных и высоких каменных арок, врезанных в крепкие каменные стены. Такая конструкция была спроектирована с единственной целью — устоять во время сильных наводнений.





Второй этаж относительно невысок и окружен деревянным балконом по всему периметру. В стенах множество окон, чтобы в помещения попадало как можно больше света. Крыша четырехскатная и покрыта черепицей. Благодаря своеобразному рельефу одна из сторон второго этажа находится на уровне земли, откуда по крутой каменной лестнице можно попасть на балкон и внутрь здания, где находится главный зал.
Стоит отметить, что сегодня дворец полностью отреставрирован: второй этаж оштукатурен и окрашен, также покрашены ряды деревянных колонн, балконы, и другие элементы здания. Что, безусловно, несколько искажает оригинальный облик исторического памятника, лишая его благородной старости.
Зато, как я уже упомянул, Окрос Чардахи находится в самом центре Старого города. А это, соответственно, один из самых живописных районов Кутаиси; вблизи также располагаются несколько ключевых достопримечательностей столицы Имеретии. Самые лучшие виды на резиденцию открываются с пешеходного моста и при подъеме на канатке, нижняя станция которой находится совсем рядом со зданием дворца. Канатная дорога позволяет перебраться с одного берега реки на другой, тем самым открывая панорамные виды как на город, так и на реку Риони. К тому же это самый удобный путь попасть в центральный парк города – где находится верхняя станция канатной дороги.





А пешеходный Белый мост — конечно же, самый популярный мост Кутаиси, выделяющийся своей историей и красотой. Это пример инженерного творения XIX века, с действительно не самой простой «личной» историей. Кованое сооружение, выкрашенное в белый цвет, стоит на каменных опорах, установленных прямо на известняковых скалах реки. Мост достаточно длинный и имеет три пролета; когда стоит сухая погода, вода есть только под крайним — восточным.
Белый мост был создан отнюдь не с первого раза. В 1850 году военный инженер Витте начал его строительство, которое завершилось через два года. Однако уже в 1860 году сооружение разрушилось. Еще через десять лет, после неудачных попыток восстановления, началось строительство нового объекта, а работами занялся другой инженер. За границей заказали металлические элементы для воссоздания моста, привезли детали в Кутаиси, и в 1872 году мост был вновь построен и открыт для эксплуатации. Новую достопримечательность окрасили в белый цвет, поэтому мост и носит название «Белый».
Не так давно объект реконструировали: деревянный настил сменили дизайнерские квадратные металлические плитки, часть из которых содержат цитаты на грузинском языке, посвященные Грузии, городу Кутаиси и самому Белому мосту. Кое-где имеются панели из прочного стекла, дающие лучший обзор на воду и белые точеные камни Риони.
Некоторое время назад в восточной части моста на перилах установили еще и бронзовую фигуру мальчика, держащего две шляпы. Композицию называют здесь необычно: «Мальчик Пикассо». Причем к знаменитому художнику он не имеет никакого отношения.





Мальчик с двумя шляпами — персонаж из фильма режиссера Эльдара Шенгелая «Необыкновенная выставка», снятого в 1968 году. В кинокартине представлен быт кутаисцев 1960-х годов, а мальчик на Белом мосту — своего рода реализация одной из идей произведения.
В те времена на белых камнях Риони, выглядывающих из воды, горожане устраивали пикники, а ребятня ныряла с моста в реку. По сюжету фильма, главный герой идет по Белому мосту и показывает своему другу на мальчика, сидящего на парапете. Он говорит, что вот таких мальчиков рисовал Пикассо, это и есть некий идеал искусства. Мальчик же в какой-то момент неожиданно хватает шляпы беседующих и прыгает с ними в воду…
У этой скульптуры туристы стараются сделать фотоснимки на память; получаются причудливые, хорошо узнаваемые кадры. С моста открываются красивые виды на реку и окружающие ее известняковые скалы.
На Белом мосту по сей день назначают свидания. Это и романтично — смотреть на бурлящую Риони и ее белые камни, и удобно, так как рядом есть различные рестораны, кафе, бары на любой кошелек.
Сама же Риони – одна из самых больших рек не только Грузии, но и всего Закавказья. Она берет начало на склонах Большого Кавказа и впадает в Черное море, длина ее 327 километров. Переходя через разные мосты Кутаиси, можно вдоволь помечтать, полюбоваться шумным потоком горной реки, скальным рельефом дна, старыми домиками на берегу и горами вдалеке…






5. О храме Баграта.

Покружили у храма Баграта
И внутри, где старинные фрески.
Мы бродили весь день до заката,
И казалось нам всё интересным…

Это место, находясь в Кутаиси, пропустить невозможно — храм Баграта (Баграти) хорошо виден практически из любой точки Старого города.
Чтобы добраться до него, придется подняться на высокий холм, на котором храм в свое время был построен. Подниматься, скорее всего, придется пешком — к храму ведет мощеная улица Баграти. Однако роскошные виды Кутаиси и умиротворяющая атмосфера необычного места компенсируют все усилия.
Здесь приятно просто посидеть, наслаждаясь панорамой города, особенно в вечернее время, когда он загорается сотнями огней. А посетить сам храм будет довольно интересно во время церковной службы. Пение грузинского церковного хора создает своеобразную атмосферу и вызывает у посетителей яркие эмоции.
Вообще кафедральный собор Баграта – пожалуй, самая интересная и наиболее посещаемая достопримечательность Кутаиси. Взглянуть на него приезжают не только путешественники, но и сами грузины из разных уголков страны.





Строительство храма на вершине скалистого холма Укимериони было начато в 970-х годах еще первого тысячелетия и завершено в 1003 году, во время правления первого царя объединённой Грузии Баграта III (в честь которого собор и получил свое название). В том же году собор был освящён в честь Успения Богородицы, а на торжественной церемонии присутствовали сам Баграт III, многие грузинские князья и высшее духовенство.
В 1089 году в храме Баграта состоялась коронация грузинского царя из династии Багратиони — Давида IV Строителя, во времена которого завершилось полное объединение грузинских княжеств в единое централизованное государство.
Храм действовал до конца XVII века, по праву считаясь культурным и религиозным центром Имеретинского царства. Но в 1691 году город Кутаиси был захвачен турками. И уже на следующий год от взрыва порохового склада, который захватчики разместили в соборе, здание разрушилось — в нем обвалилась кровля и рухнул главный купол.
В 1769 году, по просьбе царя Ираклия II, императрицей Екатериной II в Грузию были направлены войска под командованием генерал-майора Тотлебена. Российские войска вели в Имеретии боевые действия против турок. В 1770 году, при освобождении Кутаиси от турецких войск, русская артиллерия уничтожила Кутаисскую крепость, а вместе с ней снесла и всю восточную часть храма.
Так, в руинах, Баграти простоял до 1952 года, когда здесь начались первые реставрационные работы.
Полное восстановление храма в его первоначальном облике было инициировано бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили и выполнено уже в наше время под руководством итальянского архитектора Андреа Бруно. Окончание работ 17 августа 2012 года ознаменовалось установкой на куполе храма бронзового креста весом 300 килограммов и высотой два метра.
Снова, как и тысячу лет назад, над Кутаиси стал возвышаться величественный храм Баграта – «один из лучших образцов средневекового кавказского зодчества». По мнению Михаила Саакашвили, таким образом исполнилась мечта грузинского народа: храм, символизирующий единство Грузии, восстал из руин…
К сожалению, все эти чудеса не обошлись без громких скандалов — причем, международного масштаба.
В ходе восстановительных работ представители ЮНЕСКО и многие искусствоведы не раз выражали озабоченность по поводу вмешательства в оригинальный облик храма – что в первую очередь касалось стеклянного лифта, пристроенного сегодня к храму с северной стороны.



Михаил Саакашвили, после переизбрания его на второй президентский срок, прямо на церемонии инаугурации пообещал воссоздать храм «в первоначальном виде». В ответ на критику со стороны искусствоведов и реставраторов он заявил: «По этому вопросу я не изменю своего мнения. Баграти должен быть восстановлен и должен вновь предстать перед Грузией во всём своём великолепии».
И хотя проект реставрации с самого начала не получил одобрения ЮНЕСКО, сторонам изначально все же удалось договориться. Работы по восстановлению начались.
Однако в июле 2010 года ЮНЕСКО потребовало прекращения строительства на территории исторического памятника и внесло его в Список всемирного наследия, находящегося под угрозой. Несмотря на это, реконструкция храма продолжилась.
17 июня 2012 года Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II также призвал прекратить ведущиеся работы и согласовать все детали восстановления со специалистами из ЮНЕСКО.
В общем, дело закончилось тем, что в 2017 году ЮНЕСКО удалило кафедральный собор Баграта из списка объектов Всемирного наследия (куда он был внесен еще в 1994 году) — так как «его реконструкция нанесла серьезный ущерб целостности и подлинности».
Вне всякого сомнения, оригинальный храм Баграта являлся образцом передовой архитектуры средневекового Закавказья. Изысканный и гармоничный собор внутри был изящно декорирован лепниной и фресками, а снаружи обнесен крепостью, служившей одновременно городским укреплением. Части резьбы и мозаики, которыми изобиловал собор, сохранились до сих пор. Например, в южном зале можно увидеть детали фрески Пресвятой Богородицы.
Главный вход храма украшен арочным портиком. Внутренняя обстановка традиционна для любой православной церкви — множество икон, алтарь, лампады. Орнамент на стенах во многом повторяет работу средневековых мастеров.



В некоторых элементах — например, в куполе — храм в Кутаиси в свое время повторял кафедральный собор святого Иоанна Крестителя, находящийся в Ошки (это первый из четырёх Великих Кафедралов, то есть самых крупных грузинских кафедральных соборов, построенных в период между X и XI веками). И современные реставраторы учитывали это, создавая новый купол и украшая его огромным бронзовым крестом.
Собор и сегодня впечатляет своими размерами и монументальностью. Во многом такое ощущение создают громадные блоки, из которых сделан Баграти, а также соседствующие с ним руины крепостных стен. Образ дополняет расположение храма на вершине холма, из-за чего он, как я уже упоминал, хорошо виден из многих центральных точек города. Соответственно, от самого собора открываются живописные виды на Кутаиси, реку Риони и Рачинский хребет.
Так или иначе, но сейчас вполне можно наслаждаться красотой восстановленного храма Баграта. Может быть, современный собор и не вполне аутентичен. Но, вероятно, весьма близок к тому, каким его видели десять веков тому назад великие грузинские цари.
Наверное, лучше так, чем руины, не правда ли?
Во всяком случае, возле собора чувствуешь себя очень хорошо.
И здесь, как мне кажется, находится душа Кутаиси.




6. И еще про «Колхиду».

Кто не бывал в Одессе — тот не видел моря.
Кто не ездил на «Колхиде» — тот не знает горя.
Не боюсь я ни волка, ни рыси,
А боюсь грузовик с Кутаиси!

Если кто не знает, «Колхида» — это название серии советских тягачей и сельскохозяйственных самосвалов, производившихся на Кутаисском автомобильном заводе. Конечно, такие машины сейчас мало кто помнит.
В конце 1950-х годов конструкторами Кутаисского автозавода были разработаны два новых грузовых автомобиля. Их отличительной чертой являлась бескапотная компоновка с расположением кабины над двигателем. Изначально базовым автомобилем считался КАЗ-605, а КАЗ-606 отличался от него наличием седельно-сцепного устройства и укороченной колёсной базой.
В феврале-марте 1959 года опытные автомобили демонстрировались на выставке ВДНХ СССР в павильоне «Машиностроение». По приказу Министерства автомобильной промышленности приоритет был отдан седельному тягачу, поскольку советские автотранспортные хозяйства нуждались именно в таком типе грузовика. Бортовой КАЗ-605 так и не был запущен в производство.
Серийный выпуск КАЗ-606 начался с 1961 года, и автомобилю присвоили имя «Колхида». Кстати сказать, собственной в автомобиле была только компоновка, а узлы и агрегаты использованы от серийного грузовика ЗИЛ-164.



«Колхиды» отличались невысоким качеством изготовления, что усугублялось низкой культурой эксплуатации автомобилей на многих АТП (автотранспортных предприятиях), поэтому эти грузовики редко переживали одну «пятилетку».
Сказывались и конструктивные недостатки: в частности, очень короткая колёсная база (2900 мм — всего на 100 мм больше, чем у ГАЗ-24) ухудшала управляемость автомобиля, расположенные слишком близко к заднему мосту выхлопные трубы иногда провоцировали перегрев масла в нём, а из-за неудачной трансмиссии грузовик обладал плохой динамикой. Низкие тяговые качества автомобиля породили шофёрскую поговорку: «Запорожец не машина, а «Колхида» не тягач».
Водители всячески старались избавиться от «Колхид», а в АТП на «Колхиды» часто сажали молодежь или провинившихся шофёров.
Зато большим плюсом было то, что «Колхида» (в частности, модели КАЗ-608 и КАЗ-608В) по основным узлам и агрегатам была унифицирована с семейством ЗИЛ-130, и поэтому КАЗы частенько становились «донорами».
Несмотря на недостатки, «Колхиды» в целом внесли немалый вклад в развитие советской экономики. Кутаисский автозавод покрывал большую потребность в седельных тягачах, которая возникла в связи с началом массового выпуска полуприцепов различного назначения в 1960-х годах.
Несмотря на то, что из-за большого числа недостатков из «Колхид» не получилось настоящих «дальнобойщиков», как это первоначально предполагалось, эти тягачи активно использовались для перевозки огромного числа различных грузов. Также немалую роль в увеличении разнообразия автотранспортного потока 60-80-х годов прошлого века сыграл их оригинальный и запоминающийся внешний вид.



С распадом СССР Кутаисский автозавод вошёл в экономический кризис, потому что не нашёл рынка сбыта для своей продукции. Выпуск грузовиков КАЗ-4540 сугубо для внутреннего рынка (по 15-20 экземпляров в год) продолжался до 2001 года. Было еще несколько попыток собирать что-то иностранное, но опять же без рынка сбыта так ничего и не вышло. После этого завод стал приходить в запустение и постепенно распродавался на металлолом.
Конечно, грузовики «Колхида» были откровенно так себе — даже на общем невысоком советском уровне.
Но нужно признать, что Советский Союз все же сам производил огромное количество грузовиков, и деньги при этом не утекали за рубеж, а выплачивались в виде зарплаты советским рабочим и инженерам. В том числе и грузинским. Только вдумайтесь – на Кутаисском автомобильном ордена Трудового Красного Знамени заводе имени С.К. Орджоникидзе (таково его полное наименование) работало в прежние времена 18 тысяч человек!
И я не просто так рассказал эту историю про Кутаисский автозавод.
Знаете, сколько населения в Кутаиси было в 1989 году?
На тот момент в городе проживало 234 тысячи человек.
А сегодня в Кутаиси осталось примерно 135 тысяч жителей.
Убыль за 30 с лишним лет — более 40 процентов!
Куда делись все эти люди? А зачем им оставаться в городе, где закрылась вся промышленность?
Кутаиси потерял статус второго крупнейшего после Тбилиси в Грузии города. Теперь вторым по численности населения является Батуми, где проживает, по официальным данным, почти 170 тысяч человек.
Мне попадалось на глаза и такое заявление одного из местных политиков:
«… власти не заинтересованы в развитии Кутаиси. Нас тревожит, что Кутаиси по численности населения может стать уже четвертым городом в Грузии, так как наш город вскоре опередит и Рустави… Представленная статистика наглядно указывает на то, какие тяжелейшие результаты последовали за целенаправленной вредительской политикой властей в отношении Кутаиси».
Если убрать из данной цитаты эмоции и уклон в политические дрязги, то останется довольно неприглядная «голая» суть — которую, увы, в современном Кутаиси очень хорошо видно прямо на улицах города.









Кутаиси, без всякого сомнения, серьезно запущен. Денег не хватает не только на капитальный ремонт зданий, но и просто на поддержание приличного вида жилых кварталов. По некоторым тротуарам в городе пройти невозможно, настолько их перекрывают ветки разросшихся деревьев. Ветки, естественно, никто не подрезает, бурьяном зарос даже асфальт на тех же тротуарах.
Конечно, такие улицы не находятся на самом виду. Там, где могут появиться туристы, все более-менее приведено в порядок. Однако ключевые слова в предыдущем предложении именно эти: «более-менее». Как ни крути, а заброшенность и даже откровенная разруха проглядывают в Кутаиси в самых разных частях города.
Крайне запущенные, непрезентабельные многоэтажки встречаются сегодня во многих городах Грузии, начиная с Тбилиси, и в них до сих пор живут тысячи людей. Между прочим, по количеству жилого фонда в обветшалом состоянии страна держит пальму первенства во всем бывшем Союзе. Но в красивейшем, удивительно атмосферном Кутаиси это, на мой взгляд, воспринимается наиболее удручающе и болезненно.
Большинство людей, приезжающих в Грузию, ходит по одним и тем же маршрутам, фотографирует одни и те же места — как правило, это наиболее респектабельные улицы нескольких городов. И у тех, кто в Грузии не бывал или же однажды пробежался здесь в качестве «классического» туриста, складывается, как я заметил, несколько искаженное представление о стране.
Понятное дело, большинству туристов вовсе не хочется на чем-то заморачиваться. Но все же, чтобы выправить баланс, нужно немного погулять и по обычным жилым массивам, за пределами туристических центров.
Ведь рассказ о Кутаиси без этих «специфических» деталей был бы не полным.
Поэтому я добавил сюда эту последнюю главу.


Дмитрий Фефелов,
январь 2023 г.