Крымская «шкатулка с секретами»

• fdiogen
•  в рубрике Блог принадлежит: fdiogen  
• | 25 августа 2021, 17:49
•  | Просмотров топика: 3631

(Симферополь глазами казахстанца)


«По-крымски» просто… Знаем ты и я
В далёком времени проложенные тропы,
Где соты – Крым, жемчужина моя.
И в центре город-пчёлка… Симферополь.

На берегах журчащего Салгира
Аллеи знают, что шептал им Пушкин…

Сразу бросилось в глаза: даже некоторые адресные таблички в центре Симферополя обыгрывают современный герб города, на котором изображена пчела. По правому краю на таких указателях присутствует художественный элемент в виде медовых сот с сидящей на ней пчелой.
Той самой – с герба, как я понимаю. Какой же еще?!
Вообще для большинства отдыхающих в Крыму этот город сугубо транзитный. Тут нет моря – соответственно, летом нет смысла останавливаться надолго.
Однако, как поется в довольно известной песне: «мой Симферополь, ворота Крыма»… Так или иначе, но сегодня именно с него для большинства туристов начинается знакомство с полуостровом.
Если разобраться, город ой как непрост! Имеет он чрезвычайно богатую историю, которая, впрочем, не особенно «лежит на поверхности». Это своего рода шкатулка с секретами, которую нужно суметь открыть…
Интересная архитектура, разнообразные музеи и храмы, живописные парки и сады – лишь внешняя оболочка «Города пользы». Ведь именно так можно перевести псевдогреческое название Симферополь (а еще как «Город общего блага» или «Город-собиратель»). Основан он был в 1784 году на месте крымско-татарской деревни Акмечеть (Акмесджит), и новое название получил в соответствии со специфической модой того времени.
Мне Симферополь интересен еще и тем, что оказался очень похож на город, в котором я живу много лет – на далекий казахстанский Павлодар. Может быть, похож не буквально, но между этими двумя городами определенно есть нечто общее. Это довольно трудно сформулировать, но что есть, то есть. Во всяком случае, путешествуя в разные годы по миру, и уж тем более по России, я как-то не встречал большого города, куда можно приехать словно к себе домой. А в столице Крыма все знакомо и предсказуемо.
Уточню – знакомо для меня. Это исключительно субъективное ощущение, основанное на знании некоторых реалий, связанных с историей Российской империи вообще и полуострова Крым в частности.
Так что «из песни слов не выкинешь». Будь моя воля, я бы определенно назвал Симферополь и Павлодар городами-побратимами. До того они похожи (для меня) – в первую очередь, наверное, по настроению. Но по внешнему виду тоже, и даже, я бы сказал, по внутреннему устройству…
Кстати, и по количеству жителей города весьма схожи. На начало 2021 год численность населения Симферополя, по данным Федеральной службы государственной статистики, обозначена в 336 тысяч человек. Для сравнения: население Павлодара на 2021 год, по данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан – 360 тысяч.
В нынешнем году крымская столица, получается, отметила 237 лет своего существования.
А Павлодару в прошлом году исполнилось — ни много, ни мало! – 300 лет (основан он, как считается, на берегу реки Иртыш в 1720 году).








Симферополь расположен почти в центре полуострова, в предгорном Крыму, в ложбине, образованной пересечением одной долины с другой (долиной между Внешней и Внутренней грядами Крымских гор и долиной реки Салгир). На реке рядом с городом в 1954 году создано Симферопольское водохранилище, которое и сегодня является одним из крупнейших искусственных водоёмов Крыма.
Климат Симферополя — предгорный, сухостепной, с мягкой зимой и жарким, продолжительным летом. Здесь, безусловно, зимой теплее, чем на нашем северо-востоке Казахстана, хотя вокруг те же, до боли знакомые, степи.
Симферополь второй (после Севастополя) крупный город полуострова, политический, экономический и культурный центр Автономной Республики Крым.
В течение прошлого века Симферополь был столицей Социалистической советской республики Тавриды, Крымского краевого правительства, Крымской социалистической советской Республики, Крымской Автономной Советской Социалистической Республики и Крымской области.
Воздушные пути в Крым ведут как раз через Симферополь, и знакомство с городом у многих начинается с нового здания симферопольского аэропорта. Мой же путь в столицу Крыма пролегал по старой дороге Феодосия — Симферополь протяженностью около 110 километров. Это автодорога 35К-003, то есть автомобильная дорога регионального значения в Республике Крым. Когда Крым являлся — согласно административно-территориальному делению Украины — Автономной Республикой, дорога тоже имела статус региональной с обозначением Р-23. И уж если вспомнить советскую классификацию — та же самая дорога обозначалась как М-25, а затем М-17.
Н-да… ничего не стоит на месте. Или, точнее, все как раз остается на месте – где и было, но бесконечно меняются наши обозначения одних и тех же вещей. В зависимости от политической (или экономической) конъюнктуры. К счастью, миру – в широком смысле этого слова – на все эти человеческие игрища наплевать. Пройдет время, появятся другие люди, границы в очередной раз поменяют очертания, и опять какие-то новые названия придут на смену старым…








Сама история полуострова Крым является тому свидетельством.
Как утверждают историки, первые поселения человека на территории нынешнего Симферополя возникли ещё в доисторическую эпоху. Но наиболее известным из древних предшественников города является Неаполь Скифский. Этот Новый город возник примерно в III веке до нашей эры и был предположительно разрушен готами уже в нашем тысячелетии. Neapolis в переводе с греческого как раз и означает «Новый город»; что в очередной раз доказывает простую истину: все новое – хорошо забытое старое.
Развалины древней столицы в современном Симферополе находятся на невысоком платообразном возвышении в районе Петровской балки на левом берегу реки Салгир, на территории уже не существующей деревеньки Керменчик. Из центра города не составило особого труда добраться до историко-археологического музея-заповедника, куда ходит в том числе общественный транспорт. Кстати, отсюда, с обрывов Петровских скал, открывается замечательная панорама на Симферополь.
В античные времена Неаполь Скифский был столицей Скифского царства, крупнейшей крепостью Северного Причерноморья. Историки считают, что именно отсюда скифы осуществляли набеги на греческие поселения южного берега Крыма.
Точное время основания города неизвестно. Но наибольшего расцвета он достиг во II веке до нашей эры. Город просуществовал чуть более 400 лет и был окончательно разрушен в результате варварских набегов, предваривших эпоху Великого переселения народов.
И хотя принято считать, что Неаполь Скифский прекратил своё существование после нашествия готов в III веке нашей эры — он, тем не менее, упоминается в качестве действующего города в описаниях походов Святослава Киевского. А это уже X век нашей эры! В общем, здесь — как почти всегда в «официально признанной» древней истории мира – все чрезвычайно мутно и запутано.






В стародавние времена место действительно хорошо известно как крепость Неаполис. И если хорошенько покопаться «в анналах», то выяснится, что только в 40-е годы прошлого века к нему вдруг добавилось наименование «Скифский».
Современные исследования показывают, что все намного сложнее, и Неаполь более многогранен и разнообразен. Это уникальный, очень причудливый сплав греческой, фракийской, кельтской, сарматской, скифской и таврской культур. Их переплетение на каком-то этапе вылилось в столь своеобразный феномен, как столица древнего полузабытого царства — места, где вершилась когда-то история Крыма и в целом Северного Причерноморья.
Полученная во время почти 200-летних археологических работ информация, а также древние письменные источники позволяют рассматривать этот архитектурный комплекс как главную ставку скифских царей Аргота, Скилура и Палака. Данное обстоятельство определяло значение Неаполя как царской крепости, политического и военно-административного центра крымской Скифии.
Вообще Неаполь Скифский впервые открыт во время добычи строительного камня в 1827 году. После того как Крым в XVIII веке присоединили к России, началось активное строительство Симферополя. Люди для возведения домов стали брать материал со стен древних построек.
Впрочем, с плато, возвышавшегося над Симферополем, камень возили и ранее. Из него строили свои домики еще жители ханской Ак-Мечети. Потом, несколько позже, на старые развалины с кирками и ломами навалились русские солдатушки-бравы ребятушки, которым также потребовался стройматериал для казарм. Плато же казалось неиссякаемым источником готового камня…
К счастью, исправник Симферопольского уезда Александр Султан-Крым-Гирей оказался человеком образованным и неравнодушным к истории. На телеге со строительным камнем, проезжавшей ненароком мимо него, он углядел известняковую плиту с барельефом в виде всадника, и три постамента с греческими надписями. Камни он выкупил, а затем сообщил о них директору Одесского музея древностей Ивану Бларамбергу. Тот, собственно, и произвёл первые раскопки на месте Неаполя.
Раскопки Бларамберга принесли важную находку – плиту с профилями двух мужчин: пожилого бородатого, в скифском колпаке, и молодого. Профиль старика походил на изображение скифского царя Скилура, которое изображено на монетах греческого города Ольвии (недалеко от Николаева, на Украине). За что именно потомки античных колонистов прославили царя варваров, выпустив в его честь монеты, точно неизвестно. Но учёные предположили: на плите с Неаполя – именно Скилур и сын его Палак, бывший соправителем.
Так состоялось открытие Неаполя Скифского.




Если сегодня подытожить почти два века изучения города, как любителями, так и археологами (и, конечно, профессиональными мародёрами тоже), картина получается следующая. Неаполь как бы и не совсем столица Скифского царства, а скорее административный центр с гарнизоном. Есть конкретное предположение о его роли: отсюда шли торговые пути по всем сторонам полуострова. Крепости поменьше на этих путях были выстроены на расстоянии дневного перехода, и караваны могли рассчитывать на безопасное передвижение. Если же местные разбойники позволяли себе «пошаливать», царь мог оперативно выслать помощь.
Неаполь Скифский расположен так, что оборонительные рубежи, по сути, пришлось воздвигать исключительно с юга, поскольку с остальных сторон город надежно защищен природными преградами. На северо-востоке вздымаются довольно высокие скалы, а глубокая балка ограждала столицу с западной стороны.
Расположившийся почти на 20 гектарах земли, город имел большую площадь в центре, где совершались все торговые сделки. Для входа имелось трое ворот: западные, восточные и центральные (для триумфа царей). А по периметру стояли шесть оборонительных башен, которые возвышались над постройками на 8 метров. И заселялся город, судя по всему, с учетом сословной принадлежности: на востоке жили военные, на западе селилась знать, а на окраинах — простые тавры (Тавридой или Таврикой, то есть страной тавров, древние греки называли южную часть Крыма; потом это название перешло на весь Крымский полуостров).


Первые полноценные археологически раскопки проведены здесь в 1926 году: при строительстве водоочистных сооружений Симферополя нашли часть южной оборонительной стены с остатками ворот.
В 1945-1959 годах планомерные исследования проводились Тавро-скифской экспедицией (а на раскопках Неаполя Скифского работали военнопленные румыны, венгры и немцы). Именно в этот период и были совершены многие выдающиеся открытия: обнаружен мавзолей Скилура с богатым погребальным инвентарем, центральные ворота крепости и так называемый Северный дворец с фресковой росписью.
Бесценные артефакты в результате пополнили собой музеи Москвы и Ленинграда. Чего только стоит найденный мавзолей с пышными и богатыми захоронениями: 72 погребения, в том числе царя и скифской знати с конями, оружием, множеством золотых украшений! В главной гробнице было найдено более восьмисот золотых изделий!


Сохранность гробницы Скилура учёные объясняют тем, что во время одной из осад крепости жители замаскировали погребение царя другими захоронениями. А затем, в мирное время, так и продолжали хоронить здесь аристократов. Позже случилось землетрясение и стены мавзолея «сложились» внутрь, запечатав гробницу…
Археологам, кстати, пришлось не только заниматься своей работой, но и попеременно проводить своего рода мини-экскурсии. Слух о найденном золоте быстро облетел Симферополь, и на плато начали подтягиваться горожане. Поэтому периодически кто-то из сотрудников экспедиции подходил к людям и рассказывал вкратце и о находке, и о самом Неаполе. Раскопки с вечера до утра охраняли милиционеры.
Череп мужчины из той самой гробницы впоследствии попал в мастерскую знаменитого художника-антрополога Михаила Герасимова. Он восстановил облик правителя Неаполя, а учёные признали в нём сходство с уже известными изображениями Скилура.
Неаполь Скифский долгое время не получал должного внимания и представлял собой – ни много ни мало — местную свалку. Лишь в 2011 году он стал историческим заповедником и был огражден законом от нелегальных раскопок и застроек. Нужно отметить, что — несмотря на всякие злонамеренные инсинуации — произошло это еще при украинском периоде в жизни Крыма.
Сегодня в Российской Федерации, контролирующей территорию полуострова, древний город является объектом культурного наследия федерального значения. А так как данная спорная территория находится в пределах международно признанных границ Украины – там эта же местность является памятником культурного наследия национального значения.
На данный момент раскопки продолжаются. Изучена лишь двадцатая часть территории древнего города, так что вереница открытий еще впереди. И, отправляясь на экскурсию в Неаполь Скифский, вполне можно поучаствовать в поиске сокровищ на территории заповедника.
Вокруг этого места, кстати сказать, ходит очень много необычных слухов. Одни верят, что здесь находится портал между мирами, другие — что сюда прилетают инопланетяне, третьи приходят, чтобы набраться энергии и провести магические ритуалы. А местные верят, что в Неаполе Скифском есть подземные ходы и тоннели, проходящие в скале.
Кто знает, кто знает…
На протяжении раннего Средневековья крупного городского поселения на территории Симферополя не существовало. А в период господства кыпчаков и Золотой Орды здесь имелось, как я уже упоминал, небольшое селение, называвшееся Керменчик (в переводе с крымско-татарского: маленькая крепость, крепостца).
И уже в период Крымского ханства возник город Акмесджит (в русских источниках известный как Ак-Мечеть), который стал резиденцией калги — второго человека в государстве после хана. Дворец калги-султана находился на берегу Салгира в нынешней Петровской балке. Кварталы, построенные в те времена, называются ныне Старым городом. Отличается он типичной для восточных городов планировкой с узкими короткими и кривыми улицами. Османский путешественник XVII века Эвлия Челеби писал, что «это благоустроенный город с домами… двухэтажными, с выложенными из камня стенами. Все дома просторные. Имеется двести лавок. … Имеется три постоялых двора для купцов».
В 1736 году городок был разорён войсками графа Б.К. Миниха в ходе Русско-турецкой войны 1735-1739 годов. Тогда же разрушен и дворец калги-султана…
На следующий год после присоединения Крыма к Российской империи (1783) было принято решение сделать Ак-Мечеть центром образованной на большей части земель Крымского ханства Таврической области. Поэтому официальной датой основания Симферополя считается 1784 год.


Город, включавший в себя как вновь построенные кварталы, так и территорию старой Ак-Мечети, получил название Симферополь. Выбор греческого названия объясняется существовавшим во времена Екатерины II веянием называть новые города на присоединённых южных территориях греческими именами — в память о существовавших там в древности и в Средние века греческих городах и землях.
С того времени Симферополь бессменно является административным центром Крыма.
Взошедший на российский престол после Екатерины II император Павел I вернул городу название Ак-Мечеть, однако уже в начале правления Александра I в официальное употребление вновь введено название Симферополь. В указе об образовании Таврической губернии от 8 октября 1802 года говорится: «Губернским городом сей губернии назначается Симферополь (Ак-Мечеть)». На протяжении всего XIX века на картах и в официальных документах частенько указывались оба названия города…




Первая достопримечательность, которую мы увидели в Симферополе (и на которую первым делом обращают внимание приезжаюшие сюда на поезде или на автобусе люди) — ансамбль железнодорожного вокзала, возведённый из белого инкерманского камня в 1951 году.
Здание железнодорожных «ворот Крыма» построено в стиле итальянской архитектуры. От основного строения отходят две галереи, которые образуют внутренний дворик. В этом внутреннем дворике имеется фонтан, который все называют Итальянским. На самой верхушке вокзала еще один элемент декора — небольшая постройка в виде античного храма. Над внутренним двориком архитектор хотел еще устроить прозрачную кровлю и организовать зимний сад, но проект не был реализован.
Зато успели осуществить другой, весьма необычный: высокая часовая башня, возвышающаяся над вокзалом, попутно является и водонапорной. В её верхней части находится резервуар, куда закачивается вода из артезианской скважины, расположенной внизу. В самой башне устроена система насосов, позволяющая обеспечивать водой станционное хозяйство.
Сегодня симферопольская часовая башня с выразительным тонким шпилем считается, безусловно, одним из самых узнаваемых символов города.
Удивляться тут нечему — автором проекта вокзала был ведущий специалист архитектурной мастерской Министерства путей сообщения СССР Алексей Николаевич Душкин.
Имя этого советского архитектора, говоря по правде, знают немногие, и тому есть причины. Тем не менее, с его творениями знакомы абсолютно все москвичи и подавляющее большинство гостей столицы — например, это знаменитые станции метро Площадь Революции и Маяковская, а также Автозаводская и Новослободская. За проект станции метро Дворец Советов (сейчас Кропоткинская) Душкин в 1937 году даже получил «Гран-при» на Международной выставке в Париже. Станция Кропоткинская до сих пор считается классической в истории советского метростроения благодаря простоте архитектурных форм и лаконизму общего замысла.
Ну а кто из поколения «советского народа» не был, скажем, в московском Детском мире — тоже спроектированном Душкиным?! «До кучи» можно еще добавить одну из семи московских сталинских высоток, построенную при его участии. И первую премию за проект несостоявшегося Дворца Советов.
В общем, не человек, а настоящая легенда получается!
Однако признание мировых специалистов и множество полученных Сталинских премий не уберегли архитектора от политических гонений. В 1955 году Алексей Николаевич больше всех пострадал от хрущевского указа «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве».
Еще до этих событий один из подземных шедевров Душкина стал скандальным. Кто-то заметил и донес «куда следует», что та самая станция метро Кропоткинская является точной копией древнеегипетского храма Амона в Карнаке. Но Алексей Николаевич вышел сухим из воды, заявив главному куратору Метростроя Лазарю Кагановичу: «У них дворцы для фараонов, а у нас — для народа».
Поводом же для репрессий стал вокзал в Симферополе, а также железнодорожный вокзал в Сочи, построенный в духе палаццо раннего Ренессанса. Идеи Душкина были признаны нерациональными, его обвинили в архитектурных извращениях, расточительстве и любви к Западу. У архитектора изъяли все чертежи, дневники и архивы, а самого посадили в тюрьму. После событий того периода Душкин вплоть до своей смерти в 1977 году был вынужден заниматься только преподаванием…
Что же касается башни на симферопольском вокзале – то о ней стоит еще кое-что рассказать.


Высота башни — 42 метра, поэтому не заметить такую «колокольню» практически невозможно. Шпиль башни венчает красная звезда. Часы на башне — механические, в движение их приводит гиря весом в 250 килограммов; заводят часы раз в девять дней. Каждый из четырех циферблатов имеет диаметр более трех метров, а рядом с цифрами расположены знаки зодиака.
Так вот, крайне любопытен циферблат башенных часов, украшенный привычными символами зодиакального круга, но с некоторой, так сказать, «изюминкой». Художники вылепили узнаваемые барельефы, однако почему-то установили их в неправильной последовательности. И если внимательно приглядеться, то можно заметить: вместо зодиакальных изображений Тельцов, Девы и Весов на часах находятся Лебедь, Гончие Псы и Змееносец.
И это не ошибка строителей, как в советское время пытались объяснить казус местные краеведы. Ведь каждый из знаков — огромный литой дорогостоящий барельеф, выполненный по специально созданным эскизам лучшими специалистами СССР. О причинах подобных перестановок практически ничего неизвестно, но они были изначально внесены именно Душкиным.
О главном архитекторе Метростроя уже тогда поговаривали — что он в советское антирелигиозное время увлекался мистицизмом и древними манускриптами. Алексей Николаевич, например, тесно общался с сотрудниками Лаборатории нейроэнергетики, возглавляемой главным советским «оккультистом» Александром Барченко. Скорей всего, как раз Барченко и привил молодому архитектору интерес к мистицизму. Именно члены этой советской «секты» (в большинстве своем высокопоставленные партработники) рекомендовали Душкина для строительства метро. А он, судя по всему, честно отрабатывал покровительство, тайно воплощая в жизнь природу древних мистерий.
В 1935 году, после уничтожения Лаборатории нейроэнергетики, Душкин первый раз угодил за решетку по обвинению в причастии к оккультным организациям. Но позже был реабилитирован и смог вернуться к работе.
Астрологи сегодня считают, что Душкин зашифровал какое-то послание в циферблате, и весьма неспроста использовал редкий знак Змееносца, который называют «Врата Неба». Змееносец — тот, кто крадет у Царя тьмы причитающиеся ему души. И одновременно это — возрождающаяся из пепла птица Феникс. Как говорят астрологи, природа данного знака — эффект «сожженного моста». В древности даже считалось, что рожденным под этим знаком суждено быть волхвами – то есть теми, кто сохраняет на Земле баланс добра и зла…


И если внимательно рассматривать загадочный симферопольский «зиккурат», то стоит обратить внимание еще на один объект, размещенный создателем вокзала на крыше главного корпуса. Там построена точная копия античного языческого храма, причем расположенная так, чтобы сооружение было невозможно как следует рассмотреть с земли. И это едва ли не прямое доказательство приверженности архитектора Душкина к эзотерическим знаниям, особенно если вспомнить его историю с храмом в московском метро.
Но кому посвящен этот храм?
Предположение можно сделать, обратившись к архивным источникам. Ведь изначально на шпиле башни была установлена вовсе не красная пятиконечная звезда, а венок из колосьев. Звезда появилась значительно позже. А венки из колосьев не только символ плодородия, но и жертва богине Деметре, порождающей все живое и принимающей умерших. Так что не исключено, что храмовый комплекс, спрятанный на крыше, служит ее святилищем.
Какой все же изощренный символизм — использовать вокзал не только для нужд обычных, живых людей, но и как транзитное средство для приема и отправки человеческих душ!
Есть и еще один любопытный штрих «эзотерического портрета» вокзала в Симферополе: фонтан во внутреннем дворике. Там первоначально имелось восемь фигурок голубей, но двух убрали после того, как работники вокзала заметили, что соединенные линиями фигурки образуют… свастику! Свастика оказалась не левосторонней, как у нацистов, а правосторонней, символизирующей движение космоса и нашу галактику.
(В скобках замечу, что у многих людей в настоящее время свастика ассоциируется только с фашизмом и Адольфом Гитлером. Это мнение вбивалось в головы людей последние 75 лет. И мало кто сейчас помнит, что на деньгах Временного Правительства, а также на советских деньгах, имевших хождение в период с 1917 по 1923 годы, изображена была свастика — как узаконенная государственная символика. На нарукавных нашивках отдельных подразделений Красной Армии в этот же период имелась свастика в лавровом венке, а внутри свастичного символа находились буквы Р.С.Ф.С.Р. И даже, между прочим, существует мнение, что золотую Свастику-Коловрат, как партийный символ, Адольфу Гитлеру подарил сам товарищ И.В. Сталин в 1920 году…)
В заключение темы следует добавить, что сочинский вокзал с 55-метровой башней, также построенный по проекту Алексея Душкина — копия симферопольского; он был открыт на год позже. И у этого железнодорожного брата-близнеца на циферблате тоже не все в порядке со знаками зодиака. Там есть нетрадиционные изображения и нет Тельцов, Девы и Скорпиона.
Расположение и симферопольского, и сочинского вокзалов соответствует положению Солнца. Но фасад симферопольского вокзала смотрит на восходящее солнце 21 декабря, когда начинается астрологический год. А фасад сочинского развернут в противоположную сторону — в сторону заката, на северо-запад. И если учесть, что симферопольский зодиак раскрашен красным цветом, а сочинский — черным, очевидно, они символизируют день и ночь.
А может быть — свет и тьму…
Алексей Николаевич Душкин вообще-то строил симферопольский вокзал не совсем «с нуля». По сути, он заново отстраивал вокзал, разрушенный во время Великой Отечественной войны. Самое первое здание вокзала появилось еще в 1874 году на участке Лозово-Севастопольской железной дороги.


В свое время отсутствие железной дороги в Крыму значительно осложнило участие Российской империи в Крымской войне, а после войны сдерживало товарооборот и развитие экономики полуострова и соседних регионов.
Поэтому летом 1871 года развернулось строительство Лозово-Севастопольской железной дороги; за три года планировалось построить магистраль длиною 615 верст. Дорога должна была идти практически по прямой линии в Севастополь, пройдя примерно в 20 километрах к западу от Симферополя.
Но значение для города железной дороги было очевидно крупному капиталу в лице промышленников и купцов. И они, конечно же, приложили максимум усилий для изменения первоначального плана строительства. Власти и землевладельцы Симферополя бесплатно предоставили землю и для железной дороги, и для станции с паровозным депо. В результате их усилий дорога отклонилась от первоначального плана и прошла по западной, болотистой на тот момент, окраине Симферополя.
1 июня 1874 года на станцию Симферополь прибыл первый товарный поезд. И грузооборот одной этой железнодорожной станции, к примеру, в 1909 году составил почти 11 миллионов пудов различных грузов. Развитие промышленности в Крыму требовало ввоза нефти, каменного угля, железа, стали, жести, рельс, леса, строительного камня. А вывозилась из Крыма главным образом продукция сельского хозяйства: фрукты, овощи, табак, виноградное вино и еще известь.
Появление железной дороги привело к бурному развитию города. Симферополь стал застраиваться в западном направлении от старой границы города. А у станции возникла самая большая рабочая слобода Симферополя — Железнодорожная.
Именно она сыграла свою роль в ситуации, сложившейся здесь в Гражданскую войну.
Зимой 1917-1918 годов как раз в Симферополе располагались те силы Крыма, которые решились на вооружённое противостояние со сторонниками установления в Крыму советской власти. Это был Совет народных представителей (краевое правительство), Курултай (национальный орган крымских татар) и Объединённый крымский штаб — штаб вооружённых формирований, состоявших в основном из национальных крымско-татарских частей, «эскадронцев». Русское офицерство инстинктивно примыкало к Объединённому крымскому штабу, хотя и не разделяло сепаратистских устремлений курултаевцев.
Объединённый крымский штаб рассчитывал на Симферополь как на свой оплот и крепкий тыл. Но в ночь на 13 января (по старому стилю) 1918 года в городе произошло советское восстание – взбунтовались железнодорожники, а также рабочие Симферопольского авиастроительного завода А.А. Анатра. Они образовали Военно-революционный комитет и стали захватывать ключевые здания, разоружая части, верные Совету народных представителей. К 5 часам того же дня Симферополь почти без боя перешёл в руки сторонников советской власти.
14 января 1918 года в город вошли отряды большевистски настроенных севастопольцев.
В городе сразу же начались аресты и бессудные казни. Были убиты почти все чины Крымского штаба, числом около пятидесяти человек, во главе с начальником штаба подполковником Макухой (в других источниках — В.В. Макухин), выданным за 50 рублей соседом-татарином.




На симферопольском железнодорожном вокзале революционные матросы устроили свой опорный пункт. Схваченных офицеров там забивали до смерти прикладами, кололи штыками. Нескольких офицеров бросили живыми в паровозные топки. Расстреливали даже офицеров-инвалидов. Общее число жертв террора в первые дни после установления в городе советской власти доходило, согласно данным Комиссии ВСЮР (Вооруженные Силы Юга России) по расследованию злодеяний большевиков, до 200 человек. Советские исследователи, к слову, называли даже большее число — по их данным в Симферополе было убито не менее 700 офицеров и наиболее уважаемых горожан.
Естественно, уже к концу января 1918 года финансовая жизнь на полуострове пришла в полный упадок. Крымская казна была пуста. Рабочим, морякам флота и служащим было нечем платить заработную плату, не на что закупать продовольствие. Большевистские ревкомы, которым де-факто принадлежала власть, решили применить «контрибуции» — конкретные и громадные суммы, которые в ограниченный срок должны были вносить в пользу Советов поименованные ими лица и отдельные социальные группы («буржуи»).
Внести такую огромную сумму было физически невозможно. Тогда стали брать заложников, как гарантов исполнения контрибуции, из числа родственников тех, кто должен был её вносить. Невыполнение контрибуций послужило одним из поводов к очередным бессудным расправам, прокатившимся по всему Крыму в последней декаде февраля 1918 года. Непосредственно Симферополь был обложен контрибуцией в 10 миллионов рублей, а все частные предприятия города были национализированы, как и домовладения «буржуазии».
Потом, как известно, случился «белый» период в истории Крыма, где последовательно возникали несколько быстро сменявших друг друга белых правительств. Но история «красного террора» далеко не закончилась.
Части Красной армии вновь вошли в Симферополь 12 ноября 1920 года. И вот как вспоминал то время очевидец событий:
«Войдя в город, солдаты набрасывались на жителей, раздевали их и тут же, на улице, напяливали на себя отнятую одежду, швыряя свою изодранную солдатскую несчастному раздетому. Бывали случаи, что один и тот же гражданин по четыре раза подвергался подобному переодеванию, потому что следующий за первым солдат оказывался ещё оборваннее и соблазнялся более целой одеждой своего предшественника и т.д. Кто только мог из жителей, попрятались по подвалам и укромным местам, боясь попадаться на глаза озверелым красноармейцам… начался грабеж винных магазинов… Вино лилось всюду, заливало подвалы и выливалось на улицы. В одном подвале в вине утонуло двое красноармейцев, а по Феодосийской улице от дома виноторговца Христофорова тёк довольно широкий ручей смеси красного и белого вина, и проходящие по улице красноармейцы черпали из него иногда даже шапками и пили вино вместе с грязью. Командиры сами выпускали вино из бочек, чтобы скорее прекратить пьянство и восстановить какой-нибудь порядок в армии. Пьянство продолжалось целую неделю, а вместе с ним и всевозможные, часто самые невероятные насилия над жителями».
В первую же неделю было расстреляно около 2000 человек.
Исследователь Л.М. Абраменко, военный юрист, изучавший дела репрессированных в Крыму в описываемый период, сообщил о расстрельных результатах одного дня — 22 ноября 1920 года.
В тот день к расстрелу по групповым приговорам в Симферополе было приговорено 27, 117, 154 и 857 человек. Одно из постановлений совершенно уникально даже по крымским меркам того периода численностью приговорённых к смерти — по нему чрезвычайной тройкой ВЧК при РВС Южного фронта (в составе председателя Манцева, членов Евдокимова и Бредиса) было единовременно отправлено на смерть 857 пленных офицеров Русской армии. О казнённых известны только их имена и воинские звания: по данному списку были расстреляны 2 генерала, 54 полковника, 8 подполковников, 92 капитана, 145 поручиков, 313 подпоручиков, 27 прапорщиков, 9 фельдшеров военных лазаретов, 16 корнетов, 191 военный чиновник.


В Киевских архивах сохранились также данные за 24 ноября 1920 года — в тот день в Симферополе к смерти приговорили ещё 269 человек.
Генерал И.А. Данилов, служивший в штабе 4-й армии РККА, впоследствии вспоминал:
«Окраины города Симферополя были полны зловония от разлагавшихся трупов расстрелянных, которых даже не закапывали в землю. Ямы за Воронцовским садом и в имении Крымтаева оранжереи были полны трупами расстрелянных, слегка присыпанных землей, а курсанты кавалерийской школы (будущие красные командиры) ездили за полторы версты от своих казарм (бывшего Конного полка) выбивать камнями золотые зубы изо рта казненных, причем эта охота давала всегда большую добычу. Общая цифра расстрелянных в одном Симферополе со дня вступления красных в Крым до 1-го апреля 1921 года доходила до 20 000».
Места проведения казней и тайных захоронений были оцеплены, но матери, жены, дети казнённых всё равно пробирались туда в попытках отыскать тела своих близких для последующего погребения, однако их хватали… и тоже расстреливали. Один из двух татар-сторожей, которые проживали в саду Крымтаева (местного помещика) и были свидетелями подобных казней, после увиденного сошёл с ума.


…По этой теме можно рассказать много чего, материала хватает. Но, пожалуй, достаточно. Тем более, что судьбы отдельных людей выглядят еще ужаснее. Вчитываясь в плохо пропечатанные строчки расстрельных приказов, невольно задаешься главным вопросом: так ради чего ЭТО было?!!!
Ведь прошло, с исторической точки зрения, совсем немного времени, и все, по сути, вернулось к «исходным рубежам».
В одном из романов известного российского писателя, работающего в жанре остросюжетного детектива, беседуют два персонажа (представляющие противоположные политические лагеря, а дело происходит в начале семидесятых):
— Если вы говорите правду, это означает, что перемены пошли. А вы, пожалуй что, говорите правду. Я видел вашу кинохронику пятидесятых годов – и видел парочку ваших же художественных фильмов гораздо более позднего времени. Определенные изменения налицо. Есть даже сцены, прямо приближающиеся к эротике. Если так пойдет дальше, лет через двадцать вы вернетесь к тому, против чего устраивали революцию. У вас будет стриптиз, а ваши люди станут рассчитываться долларами…
— Да бросьте – усмехнулся Мазур. – Скажите еще, что у нас будут капиталисты и полиция.
— Почему бы и нет? Человек всегда стремился к тому, чтобы жить сытно. И это его подспудное желание рано или поздно уничтожает плоды любых революций…
В Симферополе эта простая истина подтвердилась самым парадоксальным из всех возможных вариантов. Нижеприведенные строчки крымского поэта Евгения Веремеенко, как говорят, посвящены удивительной истории памятника Александру Сергеевичу Пушкину в крымской столице:
«Ты мой до слёз, Великий Пушкин,
Застывший в бронзе, но живой!..»
Первый памятник «солнцу русской поэзии» в Симферополе был установлен в 1912 году в Семинарском саду, на месте бывшей Сенной площади.
А в 1920 году в сквере состоялось перезахоронение красноармейцев, подпольщиков и партизан, погибших в годы Гражданской войны. То есть как раз на месте памятника Пушкину установили памятник Жертвам Революции. На тот момент Александр Сергеевич не представлял никакого интереса для дела «победившего пролетариата».
В ноябре 1967 года на перекрестке двух улиц возле Крымского академического русского драматического театра имени Горького открыт и установлен новый памятник Пушкину (скульптор А.А. Ковалёв, архитектор В.И. Мелик-Парсаданов). За спиной поэта, в форме полураскрытой книги, находилась декоративная белая стенка, на которой выполнен автограф: «А. Пушкин».
Но в 1983 году, в связи с реконструкцией театра и подготовкой к празднованию 200-летия Симферополя, декоративную стенку разрушили, а скульптуру разместили в другом месте, в Совнаркомовском переулке.
И только в 2005 году – через 20 с лишним лет! — памятник вновь вернулся на прежнее место. Теперь его уже установили на высоком, четырехугольном постаменте. На лицевой стороне выбит тот самый стилизованный автограф: «А. Пушкин».
И кто теперь вспомнит тех безымянных «жертв революции», ради торжественного захоронения которых снесли памятник великому русскому поэту?!!!


Хотя, впрочем, чему тут удивляться? Период 1920-х годов, сразу после победы в Гражданской войне, принято считать «расцветом» освобожденной от капитализма культуры. Тогда даже само слово «русский» стало звучать контрреволюционным вызовом. И без всякого стеснения всюду звучало и высмеивалось: русопяты!
В «Правде» на видном месте печаталось:
Русь! Сгнила? Умерла? Подохла?
Что же! Вечная память тебе.
… Костылями скрипела и шаркала,
Губы мазала в копоть икон,
Над просторами вороном каркала,
Берегла вековой тяжкий сон.
Эх, старуха! Слепая и глупая!..
(В.Александровский)
А некий В.Блюм в «Вечерней Москве» нагло требовал убрать «исторический мусор» с площадей городов: с Красной площади Минина-Пожарского, из Новгорода памятник Тысячелетия России, с киевского холма – статую Святого Владимира.
«Все эти тонны… металла давно просятся в утильсырье».
Так что места «солнцу русской поэзии» в большевистской России поначалу действительно не было от слова «совсем».
А вообще пребывание Пушкина в Симферополе — пожалуй, самый неизученный период его крымского путешествия. В поэтических произведениях самого Александра Сергеевича не упоминается губернский город Симферополь, но река Салгир фигурирует в нескольких стихотворениях:
Приду ли вновь, поклонник муз и мира,
Забыв молву и жизни суеты,
На берегах весёлого Салгира
Воспоминать души моей мечты?
(А.С. Пушкин «Кто видел край…»)
Пушкин побывал в Симферополе в 1820 году. Он возвращался из своего крымского путешествия, в которое отправился вместе с семьей Раевских. Радушно встретил Пушкина старый петербургский знакомый, губернатор Тавриды А.Н. Баранов, человек прогрессивных взглядов. Как отмечал известный крымовед Арсений Иванович Маркевич: «В сентябре 1820 года пробыл… в Симферополе, проездом с Южного берега к месту службы в Кишинёв, А.С. Пушкин, останавливавшийся в доме де Серра, на берегу Салгира, «весёлые брега» которого были последним приятным впечатлением, оставленным в душе поэта Тавридой».


Так что одна из центральных улиц крымской столицы названа в честь Пушкина (в 1899 году, к 100-летию со дня рождения Александра Сергеевича) вовсе не случайно. Кстати, прежнее название улицы – Приютинская — упоминается еще с 1867 года; эта улица известна тем, что на ней находился приют для девочек графини Адлерберг.
Исследователи творчества поэта считают, что пребывание в Крыму — пусть и краткое — произвело на Пушкина сильное впечатление и у него как будто открылось второе дыхание. Здесь он начал поэму «Кавказский пленник», написал несколько лирических стихотворений, сюда же чуть позже «направил» своего героя Евгения Онегина:
Прекрасны вы, брега Тавриды,
Когда вас видишь с корабля
При блеске утренней Киприды,
Как вас впервой увидел я;
Вы мне предстали в блеске брачном:
На небе синем и прозрачном
Сияли груды ваших гор;
Долин, деревьев, сёл узор
Разостлан был передо мною…
Дом французского ученого-химика Феликса де Серра, в котором проживал Пушкин, сохранился до нашего времени. Во времена Пушкина этот дом был окружен со всех сторон дубовой рощей. И даже в настоящее время от неё сохранилось около двух десятков дубов, возраст которых превышает 300 лет. Ближайший дуб находится буквально в нескольких метрах от дома де Серра.
Упоминание об этой роще встречается еще в средневековых источниках. Уже упомянутый мной турецкий путешественник Эвлия Челеби, посетивший Ак-Мечеть в 1666-67 годах сообщает следующее: «роща воистину иремская, красоты, не поддающейся описанию словом или пером».
И среди дубов, доживших до нашего времени, своими размерами и возрастом выделяется один, носящий имя «Богатырь Тавриды» (или просто «Таврида»). Он находится в 285 метрах от дома Ф.А. де Серра, на территории его бывшего имения. Высота исполина превышает 25 метров, диаметр кроны достигает 30 метров, а окружность ствола 6,12 метра.
Возраст гиганта — более 700 лет. С учетом того, что после 500-летнего возраста рост дубов практически прекращается, можно утверждать, что во времена Пушкина «Богатырь Тавриды» имел те же параметры что и сейчас.
Сегодня по высоте, размаху кроны и обхвату ствола данное дерево входит в тройку самых больших дубов Крыма. Вполне возможно, что именно этот дуб был наибольшим из виденных когда-либо Пушкиным…




Неужели одного этого не достаточно, чтобы поразить воображение поэта?!
А если еще добавить, что правое русло Салгира проходило в непосредственной близости от дуба-великана… И изгиб реки вполне мог навеять Пушкину образ того самого Лукоморья — я про всем известные знаменитые строки: «У Лукоморья дуб зелёный…»
Улица Пушкина в Симферополе, бывшая Приютинская, в наши дни стала своего рода «местным Арбатом». Когда-то по ней ходил трамвай, но не так давно в своей центральной части она стала пешеходной. Сегодня улица является одним из любимых мест прогулок горожан, а в вечернее время — по личным наблюдениям — молодёжных тусовок. Это вполне объяснимо: улица стала уютной, красивой, ухоженной, на ней много исторических зданий и современных декоративных элементов (скамейки, цветники, фонари), а также оформленных с выдумкой магазинов и ресторанчиков…
В Симферополе вообще имеется немало популярных «общественных пространств», где можно неплохо и с пользой для себя провести время. Это Екатерининский сад, скверы Победы и Республики, Семинарский сквер и сквер имени Высоцкого (где любят выступать барды), сквер имени 200-летия Симферополя (где можно увидеть оригинальные кованые скульптуры от крымских мастеров и «скамью Пушкина»), парки имени Тренёва и Шевченко, а также Ботанический сад КФУ имени Вернадского, занимающий площадь более 30 гектаров.










Несмотря на то, что Ботанический сад принадлежит Крымскому федеральному университету имени Вернадского, вход в него бесплатный. Коллекционные фонды здесь насчитывают около 2000 декоративных сортов растений и кустарников, в том числе редких, исчезающих и реликтовых.
Наиболее обширно представлены розы, ирисы, сирень, тюльпаны, канны, лилейники, растения так называемого закрытого грунта. За время существования сада организовано несколько специализированных экспозиций: моносад роз (розарий), экспозиция декоративных кустарников (сирингарий), малая экспозиция декоративных многолетников (иридарий) и тому подобное. Еще здесь можно прогуляться по аллее учёных-естествоиспытателей, отдохнуть в ажурных беседках, полюбоваться на солнечные часы и каскады озёр с кувшинками.
Ко всему прочему в Ботаническом саду находится загородный дом графа Михаила Воронцова, который в своё время был генерал-губернатором Новороссии (куда входила и Таврическая губерния). Этот дом, построенный в 1826-1827 годах, считается одним из самых ранних памятников стиля классицизма в архитектуре Крыма. В 1834 году усадьбу купил Воронцов, где и останавливался по пути на южный берег Крыма. Сейчас в «домике со львами», как называют эту усадьбу, располагается структурное подразделение КФУ – Научно-исследовательский центр истории и археологии Крыма.






А коли уж я коснулся в своем рассказе о Симферополе вопросов и археологии, и истории, то нельзя умолчать еще об одном (причем крайне малоизвестном) эпизоде в истории Крыма — который Владимиру Маяковскому, например, виделся так:
Трудом упорным
еврей
в Крыму
возделывает
почву-камень…
С чего же привиделось подобное известному пролетарскому поэту-трибуну?
А вот с чего. В 1926 году на съезде ОЗЕТа (это своего рода общественная организация, существовавшая в СССР с 1925 по 1938 год, и ставившая целью обустройство советских евреев посредством их «аграризации») Михаил Калинин «резко выступил против ассимиляции» советских евреев и выдвинул широковещательную программу еврейской автономии. На Западе ее тут же прозвали «Декларацией Калинина».
Первоначальные планы предусматривали переселение в Крым около 100 тысяч семей, то есть около 20 процентов всего еврейского населения СССР. ОЗЕТ, кстати, неискренно оправдывался, что это «нисколько не противоречит колонизации Палестины».
В Крыму под это дело отводилось первоначально 697 тысяч гектаров земли. Согласно «десятилетнему плану земледельческого и промышленного переселения евреев в Крым» еврейская доля в населении должна была вырасти с 8 процентов в 1929 до 25 процентов в 1939 году. Более того, предполагалось, что число евреев заметно превзойдет число татар и «не может быть никаких принципиальных препятствий» к созданию в составе Крымской АССР особой Северокрымской автономной еврейской республики или области.
Конечно же, расселение евреев в Крыму вызвало враждебность у татар («евреям отдают Крым»?!) и недовольство множества тамошних безземельных крестьян.
Дошло до того, что председатель ЦИК Крымской АССР Вели Ибраимов опубликовал интервью в симферопольской газете «Красный Крым» (26 сентября 1926 года), которое в центральной советской печати того времени назвали «натравливающее-погромным проявлением злостного буржуазного шовинизма». Ко всему прочему Ибраимов обнародовал постановления и проекты, «не подлежащие пока публикации».
В Центральную Контрольную Комиссию и в ЦК ВКП(б) тут же был направлен донос, в результате которого Ибраимова сместили и расстреляли. После чего еврейская колонизация Крыма на некоторое время усилилась.
И все же в конечном результате программа «еврейского земледелия» в Крыму осталась в Советском Союзе практически безуспешной. Несмотря на то, что в конце 1920-х – начале 1930-х годов на полуостров ежегодно переселялось 2-3 тысячи еврейских семей, для многих из них не было серьезных побуждений остаться здесь. Ибо само переселение производилось по приказу сверху (и за деньги западных организаций, добавим).
Не помогало даже то, что государство использовало «наемный» труд при налаживании хозяйства для переселенцев-евреев. Мало кто знает, например, что тракторные колонны совхоза имени Шевченко «обрабатывали поля соседних еврейских деревень»…
Наконец, надвигалась и коллективизация. Уберечь еврейские колонии от коллективизации не удалось – она «не пощадила и свежих ростков еврейского земледелия». Почти одновременно под лозунгом «интернационализации» произошло слияние еврейских колхозов с нееврейскими, и программа еврейского земледелия в Крыму окончательно прекратилась.
Израиль в Крыму не случился (тому оказалось много причин, помимо вышеперечисленных), но сама ситуация здесь еще долго аукалась весьма сложными последствиями. Некоторые из них проявили себя во время Великой Отечественной войны, отозвавшись в конечном итоге и депортацией крымских татар, и значительной степенью коллаборационизма среди местного населения. Тема эта большая и сложная, в коротком рассказе о столице Крыма места для нее просто нет.
… В среде туристов бытует такое мнение, что «в Симферополе делать нечего» — ведь моря, как я писал в самом начале, здесь нет. Что ж, с некоторыми фактами в руках я попробовал опровергнуть это заблуждение. Может быть, путешествуя по Крыму, отводить на этот город много времени не стоит, но совсем проскакивать мимо будет неправильным. Места, заслуживающие внимания, здесь имеются. Есть на что посмотреть-полюбоваться, и также есть над чем призадуматься.
В день отъезда мы в очередной раз оказались у здания симферопольского вокзала, о котором я подробно рассказывал выше. Необычное сооружение вновь, что называется, притянуло взор.
Алексей Душкин смог, безусловно, построить прекрасное величественное здание. Но его шифр, ребусы и загадки, воплощенные в проекте вокзала, остались.
Они не разгаданы и сегодня. Есть, в конце концов, лишь предположения.
И главное из них таково: намеренное изменение расположения знаков зодиака на часах вокзала напрямую связано с изменением судьбы.
Наверное, в данном случае — судьбы Крыма и Симферополя.
Но, может быть, и судьбы тех, кто по тем или иным причинам возле здания вокзала оказался?
Себя я тоже имею в виду…



Дмитрий Фефелов,
август 2021 г.

• Крым,
• Симферополь,
• Пушкин,
• Салгир,
• Гражданская война,
• симферопольский вокзал,
• переселение,
• Душкин,
• Ботанический сад,
• Неаполь Скифский,
• Таврида

• +
• —