(Турция глазами казахстанца)
Тут не будет подробных описаний отелей и экскурсий, а также «размышлений» о том, как в другой стране вкусно елось, пилось и загоралось. И еще закупалось, танцевалось, ленилось и знакомилось… Подобной информации полным-полно в интернете в постах разного рода «путешественников». Напишу немного о другом. Хотя и об этом, конечно, тоже кое-что будет – Турция же, не какая-нибудь Антарктида…
«Курица не птица, Турция – не заграница». Признаться, я думал, что это не более, чем расхожее выражение. Но вот стою на берегу Средиземного моря, оглядывая окружающее пространство, и понимаю: права народная молва, ой как права! Никак не тянет окружающий антураж на заграницу в ее «классическом» понимании. Многие вывески тут на русском языке, то же относится к ценникам в магазинах и во всякого рода торговых лавках. Речь русская практически повсюду.
В самом ли деле я «за границей»? Потопал ногой по земле – ей-же-ей, земля турецкая, сразу видать. Какая-то она чересчур плодородная. Ах ну да, субтропики же! Южное побережье Турции располагается как раз в субтропическом поясе. Да и в конце концов — куда ж мы летели из славного города Омска целых пять часов?..
Однако кругом поглядишь: ну в натуре какой-нибудь Приморско-Ахтарск, что на Азовском море расположен. Был я там пару лет назад – знаю, о чем говорю. Антураж почти тот же. Только гор приличных вокруг не хватает. В окрестностях турецкого Кемера хорошо видать гору Тахталы (или Олимпос) — самую высокую в горной системе Западный Тавр, которая дугой охватывает залив Анталья. Высота над уровнем моря — 2365 метров. Это своего рода визитная карточка курортного Кемера. Тахталы можно увидеть с любой точки города. С осени по весну гора покрыта снегом, а летом подножие и верхняя часть ее в густой растительности, верхушка же — сплошные камни. Кстати, гора эта в древности и считалась Олимпом, местом обители богов. Во времена Древней Греции похожие названия и представления были о разных горных вершинах, и самая известная из них, как вы наверняка знаете, греческая гора Олимп.
Но тот Олимп – в Греции, Тахталы – в Турции, а вот в Приморско-Ахтарске подобных вершин нет. На этом – что касается внешнего вида – различия, на мой (очень субъективный) взгляд, заканчиваются…
Вы скажете: приморские, да еще курортные городки во всем мире похожи, наверное, как две капли воды! Э-э, нет. Разве похож тот же Приморско-Ахтарск, находящийся в Краснодарском крае, на казахстанский Актау (бывший Шевченко), расположенный у другого моря – Каспийского? А бухты в Феодосии или, допустим, в Керчи на бухту Дадунхай или Ялунвань в китайском городе Санья на Хайнане? Ничего общего!
Кроме моря, может быть?..
А вот и нет! Пожалуй, в этой «детальке» главная разница и заключается. Средиземное море в районе Анталийского побережья, безусловно, очень чистое и исключительно прозрачное. В первую очередь – за счет галечных пляжей, протянувшихся на многие километры. Ни Южно-Китайское (которое в Санье), ни Каспийское в Актау, ни тем более Азовское или Черное море такой прозрачностью отнюдь не отличаются. Пляжи там практически везде песчаные, морской прибой непрерывно мутит воду, плюс еще «местная специфика», связанная… вот как бы это корректно выразиться… с экологической безграмотностью коренного населения. Кажется, никого не обидел?
А собственно, чего уж там — давайте прямо. Турки (я думаю, всем понятно) за относительно короткий срок смогли сделать то, что никак не выходит у супер-пупер-предпринимателей, подвизавшихся в сфере турбизнеса и в России, и в Казахстане.
Чего не хватает?
Вот проехал я по Турции что-то около 1600 километров. И не увидел, собственно говоря, ничего необычного – того, чего не видел бы раньше, допустим, в Крыму. Или на российском Дальнем Востоке. Или на юге и западе Казахстана. Это что касается природы, скажем. Но ведь и по части истории места наши отнюдь не подкачали. На том же полуострове Мангышлак огромное количество не просто святых мест, но с потрясающими окрестными пейзажами. Скажу более – такого своеобразного «коктейля» из истории и окружающих ландшафтов, пожалуй, вообще больше нигде не увидишь. Кому интересно – может заглянуть в мой очерк «Пять дней на Мангышлаке».
Выходит — все у нас есть. И даже результаты кое-где имеются. Но какие-то не конкретные, что ли. Зашел как-то в соседнее с моим домом турагенство и спросил насчет туров по Казахстану. Хоть поездил я по стране немало (всегда самостоятельно), но до некоторых регионов все-таки не добрался. А желание побывать там имелось. В ответ же услышал следующее: по Казахстану у нас ничего нет. Почему? А, знаете ли, сервис тут не развит, инфраструктура практически отсутствует, организация хромает… В общем, народ это не устраивает, а нас (то бишь конкретное турбюро), соответственно, тоже. Вот в Египет или там в Турцию – пожалуйста!
В Турцию – так в Турцию. В конце концов, в ней побывал уже, наверное, каждый второй россиянин или казахстанец. А я еще нет, до сих пор как-то игнорировал. Наверное, в связи с известной присказкой – см. начало второго абзаца…
Ну и заценить решил: чего ж там турки такого «намутили», что ломятся к ним некоторые наши сограждане по нескольку раз кряду. Лично знаю даму из нашего города, которая побывала в Турции уже – ни много ни мало! – семь раз. А другое семейство – раз десять! И, говорят, поедут еще.
Мне такой подход кажется странным. Ведь интересных мест на планете пруд пруди – жизни не хватит все посмотреть хотя бы «краем глаза». Но, видимо, каждому свое…
Лично для меня это путешествие оказалось выстроено «на контрастах». Ибо в Турцию я попал ровно через месяц после возвращения из Узбекистана, где мы посетили за 10 дней шесть городов (об этом можно прочитать в моем очерке «Разноцветная палитра Востока»). Там, казалось бы, бывшая советская республика, а в некоторых регионах уже ощущается языковой барьер. Русским языком сносно владеет старшее поколение, но молодежь местами по-русски вообще уже не говорит. И это несмотря на то, что вроде бы язык преподают им в школе. Как же быстро центробежные силы стали разрывать прежде единое (в том числе и языковое) пространство бывшего СССР!
В Турции, как уже упоминал, русская речь слышна повсюду. Я говорю сейчас, конечно, только об анталийском побережье — если двигаться вдоль него в сторону Эгейского моря; в других регионах страны картина, понятное дело, может значительно отличаться. А ведь турки никогда не жили в «семье нерушимой республик свободных». Да, часть из них вернулась на историческую родину по специальной репатриационной программе, которую объявило турецкое правительство – из той же Алма-Аты (я разговаривал с двумя подобными возвращенцами). Но другие явно учили язык «на месте» и добились при этом очень неплохих результатов. Опытным взглядом отличая в тебе «рассейского» туриста (нет для них особой разницы – из России ты, из Казахстана или еще откуда с просторов СНГ), к тебе сразу же обращаются на понятном тебе языке. Причем торговцы ведут себя довольно навязчиво – в этом смысле они заметно превосходят своих собратьев из Узбекистана.
Узбекам, как я заметил, вообще свойственна некая природная деликатность и вежливость – это, кстати, выделяет их среди других народностей Средней Азии. Турки же гораздо более импульсивны и горячи, а местами бывают настойчивы до наглости. Понять их отчасти можно. В Кемере, например, сразу бросилось в глаза, как ведут себя «русскоязычные туристы». На центральных улицах города можно встретить практически раздетых дамочек, идущих с пляжа в гордом одиночестве, то есть без сопровождения мужчин. Хоть бы накидку какую на голые телеса догадались накинуть — все ж таки в мусульманской стране находятся! Так нет же. Весь наряд – исключительно «мини-бикини» (или как там это называется). Естественно, они тут же набирают в свой адрес целый букет специфических эпитетов и предложений от «горячих турецких парней». Хотя, возможно, для того и едут сюда…
Мужики-туристы тоже ведут себя не лучше – щеголяют по городу в одних плавках, тряся при этом огромными пивными животами. Насколько «симпатично» все это выглядит со стороны их, ясен пень, совершенно не волнует. А вот подавляющее большинство местных турок «держат марку», даже в самую жаркую погоду одеты они в джинсы и футболки. То есть вполне по-городскому, а отнюдь не «по-пляжному».
При всем при том – нужно отдать должное — порядок тут везде соблюдается. О каких-то серьезных эксцессах во взаимоотношениях туристов с местными жителями не слышал, хотя специально поинтересовался этим вопросом. Бизнес есть бизнес, и местные это прекрасно понимают. Только во взглядах иной раз читается истинное отношение к происходящему на улице.
Что интересно, «вживую» местных полицейских я не увидел ни разу. Хотя и очень хотел на них просто посмотреть. Узбекистан, например, буквально наводнен полицейскими, которых встречаешь на каждом шагу: на остановках, у пешеходных переходов, в метро, при всех правительственных учреждениях и у значимых исторических объектов. Там хорошо понимаешь: ты везде под присмотром и «Большой брат» следит за твоим поведением. В Турции же наблюдал пару раз только проезжающие мимо полицейские автомобили. И даже на трассах междугороднего значения никто никого не останавливал, не пытался проверить документы, не «сторожил в кустах с радаром», образно выражаясь. Как рассказывали живущие тут люди, это нормальное поведение здешних полицейских – они появляются в основном для того, чтобы подсказать или предупредить, если на дороге что-то случилось и ехать небезопасно. То есть функции у них в первую очередь отнюдь не карательные. Да вот и сами они, получается, какие-то невидимки…
Я знаю людей, которые приезжают в Турцию исключительно для того, чтобы полежать на пляже с бутылкой пива, почесывая при этом пузо. У них это и называется «отдых». Понятное дело, без «all inclusive» при этой разновидности отдыха никак не обойтись. Вкусно есть и много пить – ну почти «на халяву»! – что может быть слаще? Спрашивал у некоторых еще до отлета: куда стоит съездить в Турции, что посмотреть? В ответ – недоуменный взгляд. А зачем? Чего там может быть интересного, у этих турок?..
— А Памуккале?
— А что это такое?
— А скальный город Мира?
— Так это турки чего-то там нарыли в горах и теперь показывают за деньги.
— А церковь Николая Чудотворца?
— …???
И это не шутки. Нечто подобное на полном серьезе я слышал от людей, побывавших в Турции уже несколько раз.
Не все такие, понятное дело. Однако аналогичный «контингент» ежегодно на какой-то процент заполняет местные гостиницы. Многие из них к вечеру изрядно набираются пивом и вином у гостиничного бармена, а после закрытия бара (в нашем отеле бар работал строго до 22-00) продолжают вкушать у себя в номере более крепкие напитки, купленные в магазине. И отдельные персонажи – вне зависимости от пола — ухитряются привести себя в такое состояние, что могут упасть навзничь на каменный пол (сотрясение мозга). Или нырнуть головой вперед в мелкий детский бассейн (перелом основания черепа, черепно-мозговая травма). Или тривиально утонуть «по пьяни» в море. Наивные турки долгое время в поездках по горам на джипах («джип-сафари») доверяли руль самим туристам. Не вникая при этом в тот факт, что немалая часть наших туристов постоянно находятся «на кочерге» — уж как минимум накатить пару стаканов пива перед захватывающей поездкой милое дело! Кончилось, естественно, все однажды тем, что кто-то из «рулевых» не справился с управлением и сверзился в пропасть со всем семейством, находящимся в машине. Правда, говорят, это было немецкое семейство. Они вроде выжили, только сильно покалечились…
Вот и везут практически ежегодно на родину из Турции всем известный «груз 200» (об этом в приватной беседе поведали мне работающие тут много лет гидами люди). Да и у тех, кто получил здесь в подпитии какую-либо серьезную травму, судьба не слишком завидна. Страховка немедленно аннулируется, если турист выпил, допустим, только стакан пива, а потом чего-то себе повредил. Расходы на медицинскую помощь для иностранцев в Турции просто колоссальны. При нас женщина из России – простецкий случай: упала пьяная и сильно ударилась об пол затылком – за первый же день лечения вынуждена была заплатить 1000 долларов…
Кстати, теперь в Турции на «джип-сафари» туристов за руль больше не пускают. За каждой машиной закреплен свой водитель. Сам побывал в такой поездке, знаю.
А начали мы с самостоятельной поездки к руинам древнегреческого города Фазелис. Так он обозначен на картах, но местные его произносят через «с», с ударением на первый слог: Фаселис. В других странах я стараюсь, насколько возможно, подвигаться самостоятельно — погрузившись, так сказать, в аутентичную местную атмосферу. И если, например, в Китае сделать это бывает не совсем просто (даже при оплате проезда в городском транспорте могут иногда возникнуть проблемы), то на южном побережье Турции данное действо не составляет особого труда. В маршрутном такси («долмуше») сразу обратила на себя внимание надпись с информацией для пассажиров – сначала на русском (!), потом на английском и уже в самом низу на турецком языке. Мне вообще показалось, что стандартным набором обиходных русских фраз на побережье Средиземного моря владеет едва ли не каждый турок, так или иначе задействованный в сфере обслуживания. Английский язык здесь распространен намного меньше.
И вот он, Фазелис, расположенный в очень красивом месте с пляжами и живописными скалами у подножия Тахталы (Олимпа). Конечно, главное достоинство города — его древность. По преданию, он был основан в 7 веке до нашей эры колонистами с острова Родос. Та же легенда гласит: взамен земли колонисты предлагали местным жителям на выбор кукурузу или сушеную рыбу. Те выбрали рыбу (интересный бартер, не правда ли)?..
В итоге был образован город, который считался крупным поселением и имел три морские гавани. В 333 году до нашей эры Фазелис встретил Александра Македонского и вручил ему золотой венец. После Александра город несколько раз переходил из рук в руки, а в 167 году до нашей эры стал членом Ликийской Лиги и начал чеканить монеты по образцу этого союза. В 42 году уже нашей эры он перешел под владычество Рима. С этого времени в течение трех веков Фазелис только процветал.
Руины городских стен и сооружений принадлежат другому периоду, когда в 7 веке город подвергся нашествию арабов. Еще Фазелис периодически грабили пираты. Большинство сохранившихся руин относится к римскому и византийскому периодам.
Вот вкратце информация, так сказать, «из источников». От себя добавлю, что я с большим сомнением отношусь ко всем приводимым датам, ибо какое-то время своей жизни посвятил изучению так называемой «истории». И давно пришел к убеждению, что ее академическая версия (а также то, что преподают нам в школах и ВУЗах и выдают на потребу всяким-разным туристам) хромает на обе ноги. Известная сегодня версия древней и средневековой истории вещь далеко не самоочевидная. Она – всего лишь результат кропотливой работы средневековых историков, пытавшихся восстановить подлинную картину прошлого. Однако нарисованная ими схема, которая и легла в основу современной исторической науки, далеко не бесспорна. Профессиональные историки, сталкиваясь со многими поразительными фактами, противоречащими их догматам, от них попросту отворачиваются. Либо объявляют фантастическими и нелепыми, при этом частенько идя на вынужденное нарушение логики и здравого смысла. Потому как объяснить эти факты в рамках общепринятых «исторических» представлений не представляется возможным.
Однако речь пока не об этом. К данной теме вернемся чуть позже.
Построенный на склоне холма театр Фазелиса небольшой, он организован по образцу (сегодня бы сказали — типовому проекту) амфитеатра эллинистического периода. Его сцена, как считают историки, была возведена римлянами. Справа от входа в Фазелис находятся самые древние стены городской крепости (третий век до нашей эры), а также руины храма или склепа. На склонах за северной гаванью можно увидеть некрополь; если верить некоторым легендам, то именно здесь похоронен Александр Македонский.
В городе находились три агоры (рыночная площадь в древнегреческих полисах, являвшаяся местом общегражданских собраний), одна — прямо напротив театра. Впечатляют и бани, расположенные поблизости. Ученые считают, что главной богиней Фазелиса была Афина — богиня мудрости и войны. Предполагают, однако, что храм Афины все еще скрыт под землей, в районе акрополя, где сейчас растет густой лес.
Самое же впечатляющее зрелище в Фазелисе — это акведук, искусственный канал, который снабжал город водой из источника на северном холме. В общем, за 20 турецких лир – столько сейчас стоит входной билет в Фазелис – можно получить весьма яркие впечатления. Доллары, кстати, здесь не принимают. Но это вообще-то уникальный случай, ибо практически везде в Турции готовы принять любую известную валюту, включая казахстанский тенге. Но выгоднее расплачиваться именно лирами, так выходит дешевле.
Еще более насыщенной оказалась поездка в город Демре, находящийся примерно в 150 километрах от Анталии. Чем знаменит этот город? Тем, во-первых, что он считается родиной Святого Николая. Да-да, того самого «зимнего» Святого Николая, которого еще называют Санта Клаус. Во-вторых, его жемчужиной является древний ликийский город Мира, который впечатляет своими удивительными скальными гробницами и огромным амфитеатром. В третьих, тут же неподалеку находится затонувший античный город Долихисте на острове Кекова, куда организовывают интересные морские экскурсии, совмещенные с купанием (если позволяет погода).
Первые упоминания о Мире датируются 4 веком до нашей эры. Тогда город являлся частью процветающего Ликийского государства и на какое-то время даже стал его столицей. Во времена расцвета Римской империи Ликийский союз подвергался атакам римских армий, и в итоге его территории перешли под владычество римлян. Вплоть до 9 века нашей эры древняя Мира оставалась процветающим римским городом и религиозным центром. С приходом римлян здесь начало распространяться христианство. Именно в Мире начал свой путь Николай Чудотворец, занимавший в 4 веке должность городского епископа более четырех десятков лет. Согласно древним писаниям, Святой Николай (которого также называют Чудотворцем или Угодником) тайно делал подарки детям на Рождество. Именно поэтому он стал прототипом Санта Клауса, известного в западном мире как заступник детей, которым он приносит подарки в Рождественскую ночь.
После смерти останки епископа были захоронены в мраморном саркофаге, который поместили в специально отстроенную церковь для лучшей сохранности. В 11 веке часть мощей была похищена итальянскими купцами и увезена в Италию, в город Бари, где его объявили святым покровителем города. Однако похитителям не удалось забрать все, и сегодня часть мощей Николая Угодника находится в музее Анталии.
Церковь неоднократно разрушалась во время арабских набегов, поэтому византийский император Константин IX Мономах и его жена Зоя дали указания окружить церковь крепостной стеной, преобразовав церковь в монастырь. А в 1863 году уже русский император Александр II купил этот монастырь, и на российские деньги начались работы по его восстановлению (которые вскоре, к сожалению, были остановлены).
Сегодня заметно, что церковь находится в довольно-таки запущенном состоянии. Что, впрочем, не мешает ежедневно пропускать через нее сотни паломников и туристов. Лишь один в день в году она выполняет свои религиозные функции: 6 декабря, в день рождения Николая Мирликийского, тысячи христианских паломников собираются здесь на богослужение.
Когда приближаешься к церкви, очень хорошо видно, что все ее функциональные помещения находятся ниже уровня земли. Нам рассказывают, что с течением веков храм ушел под землю на глубину более 4 метров и был выкопан археологами лишь спустя столетия (??). Что крайне странно, если иметь в виду святость данного места и все вышесказанное. Такой толщины «культурный слой» накопился? Но как знаменитой христианской святыне позволили «зарасти» землей по самую крышу? Или специально закапывали? Однако про это «в источниках» ничего не сказано. А между тем и до, и после поездки в Демре мы бродили по руинам древних ликийских и других античных городов, которые почему-то не ушли окончательно под землю, хотя по возрасту государственные образования, к которым относят те постройки, намного старше (во всяком случае, так прописано в официальной хронологии)…
На подобные вопросы у гидов ответов не имелось.
Но еще любопытнее обстоят дела с так называемым «Городом спящих». Древняя Мира была расположена примерно в пяти километрах от берега Средиземного моря, и северо-западный склон горы, обрамляющий современный Демре, стал обителью знаменитых ликийских гробниц. Объект представляет собой скальную стену высотой более 200 метров, где размещаются многочисленные древние гробницы. Некоторые из них устроены в форме домов, другие уходят вглубь скалы и имеют дверные и оконные проемы. Как утверждают историки, надгробные памятники относятся к 6 веку до нашей эры.
Дескать, ликийцы верили, что после смерти человек улетает далеко на небеса. Поэтому они полагали, что чем выше от земли произведено захоронение, тем быстрее душе удастся попасть в рай. Как правило, на самой вершине погребали знатных и богатых людей, а внизу обустраивали гробницы для менее зажиточных жителей Ликии. До сегодняшних дней этот памятник хранит замысловатые ликийские надписи, смысл большинства из которых так и остается загадкой.
Но вот что интересно. Дело в том, что я много лет профессионально занимался обработкой камня. И мне хорошо видно, что «древним ликийцам» с их примитивными инструментами, реальными для того времени, просто не под силу такое строительство. Для этого нужны совсем другие, весьма развитые технологии. И другой инструмент – стоит только взглянуть на качество выведения внутренних углов в скальной породе. Все это, как нам рассказывают, сделано с помощью «молотка и зубила», медным и бронзовым инструментом?!!! Фантастика, да и только…
Неподалеку от гробниц раскинулось еще одно древнее сооружение – греко-римский амфитеатр, который был построен (опять же по официальной хронологии) в 4 веке уже нашей эры. Рассказывают, что до прихода в Ликию римлян на ее территории заправляли греки и именно они возвели эту классическую театральную постройку. Римляне просто внесли свои изменения в здание амфитеатра, и именно поэтому сегодня он считается греко-римским. Театр рассчитан на 10 тысяч зрителей. В античные времена здесь устраивались грандиозные театральные представления и гладиаторские бои. В амфитеатре и сегодня настолько отличная акустика, что даже возможно услышать шепот со сцены.
Однако, несмотря на внушительные размеры данной постройки, следов высокоразвитых технологий обработки камня там все же не имеется. Строители явно старались, прикладывая все свое мастерство, но что касается технологий строительства, то все вполне доступно для людей того времени. В меру криво и косо – как раз так, как этого и можно добиться, используя примитивные инструменты, имевшиеся в античности.
А ведь греки с римлянами жили намного позже «древних ликийцев». Сами историки, нужно отметить, прекрасно видят эту несуразность. Вот совсем короткая цитата из одного исторического труда: «Ученые относят часть сохранившихся гробниц к эре Римской Империи. Как правило, ОНИ БЫЛИ ПРОЩЕ И МЕНЬШЕ, НЕЖЕЛИ ИХ БОЛЕЕ ДРЕВНИЕ ПРЕДШЕСТВЕННИКИ (выделено мною)».
Как-то странно получается, вам не кажется? «Древние-предревние» ликийцы, жившие за тысячу лет до римлян, опережали их в мастерстве и качестве строительства на целую голову. Более того, и сегодня добиться такого уровня обработки скальной породы очень и очень непросто. Для работы на кое-где абсолютно отвесном склоне горы необходим компактный, автономный и исключительно прочный переносной камнерезный инструмент. То есть — самый продвинутый и технологичный, практически на пределе современных возможностей нашей цивилизации…
Ну, и несколько слов об острове Кекова (с ударением на первый слог: так произносится по-турецки, другое название Каравола, а ликийское – Долихисте), который посещают в основном на один день, поскольку остров строго охраняется. На северной его стороне до нашей эры находился античный город, который был разрушен землетрясением, а впоследствии вообще ушел под воду.
После Первой мировой войны остров долго являлся спорной территорией между Италией и Турцией. И только в 1932 году окончательно вошел в состав турецкого государства. В 1990 году весь регион Кекова, включая остров и его окрестности, был объявлен охраняемой территорией, а все виды дайвинга и плавания запрещены. Позже запрет частично сняли.
Практически все дно здесь – одно сплошное интересное место. Глубины небольшие, что позволяет использовать для осмотра суда со специальными иллюминаторами в днище. На глубине 5-6 метров можно увидеть мраморные колонны, статуи, каменные лестницы, набережную и остатки античного порта с волноломом.
Осмотр древних руин Долихисте с последующим купанием в бухте с идеально чистой бирюзовой водой замечательно завершают поездку в турецкий город Демре.
Наверное, вы помните прозвучавший выше вопрос:
— Памуккале…
— А что это такое?
Теперь я сам могу на него ответить. В Памуккале, к сожалению, нас застал довольно неприятный холодный ливень – весьма редкое явление для середины лета в центральной части Турции. Программу посещения этого необычного места пришлось несколько скомкать, но и увиденного оказалось достаточно, чтобы получить незабываемые впечатления.
Данное название (Памуккале – Хлопковый замок) местные жители дали небольшому плато, расположенному в центре страны, по причине поразительного сходства с хлопковыми полями, культивируемыми на просторах Турции. На протяжении тысяч лет перенасыщенная кальцием вода по разломам, возникшим после многочисленных землетрясений, поднимается здесь с большой глубины на поверхность и изливается на землю. Испаряясь под жаркими солнечными лучами, вода осаживает кальций на невысоком горном склоне. Так медленно возникли удивительные по красоте травертины Памуккале. Белоснежная ломкая поликристаллическая порода образовывает замысловатые террасы и бассейны, наполненные прозрачной водой цвета аквамарин. Это, конечно же, потрясающий феномен, созданный самой природой. И сегодня термальные источники – невидимый природный скульптор, который без устали продолжает формирование ослепительно белого профиля на склоне горы. Чудо, которое творится у всех на глазах.
Это место, к слову, неоднократно упоминалось в святых писаниях, летописях древних историков и географов. Но признание ценности Памуккале в общемировом масштабе произошло после занесения в книгу Всемирного наследия ЮНЕСКО, которое состоялось в самом конце прошлого века.
Античный город Иераполис, построенный около травертин во 2 веке нашей эры, стал известным римским курортом и очень быстро развивался. В период наибольшего расцвета он получил статус самого фешенебельного бальнеологического курорта древности. Минеральная термальная вода широко применялась для лечения самых разных болезней. И сегодня десятки тысяч туристов выбирают Памуккале в Турции как место для своего оздоровления.
Последние 70 лет в Памуккале практически непрерывно проводятся археологические раскопки, которые приводят к удивительным открытиям и проливают свет на историю древнего Иераполиса. В 2011 году исследователям удалось обнаружить могилу-базилику святого Филиппа, а годом спустя был раскопан Плутониум – вход в Преисподнюю, описанный во многих исторических хрониках. И сейчас Памуккале, по сути, большая площадка для проведения работ по реконструкции античного города. Например, совсем недавно был реконструирован первый этаж сцены впечатляющего древнеримского театра, который мы, увы, только коротко осмотрели под сильным дождем…
(Что касается Плутониума — в скобках замечу, что в Иераполисе сейчас выявили яркое свидетельство преднамеренного размещения древних храмов вдоль трасс сейсмических сдвигов поверхности. Последние исследования убедительно доказали наличие линии сейсморазлома, которая проходит прямо под здешним храмом Аполлона! И действительно, еще до колонизации греками это место было хорошо известно в качестве входа в так называемый подземный мир, благодаря выбросам смертоносных газов (СО2 и H2S) из источника горячей термальной воды. Удивительно, но испарения газов продолжаются и по сей день! После колонизации территории греки стали ассоциировать Иераполис с входом в подземное царство умерших – место обитания Плутона. Ну, а жрецы ловко использовали необычные свойства этого места для обрядов жертвоприношений)
Однако сделать красивые фото на фоне величественного амфитеатра, белоснежного покрывала травертин и ощутить прохладу минеральной воды, наполняющей бирюзовые бассейны – это еще не предел мечтаний тысяч туристов, приезжающих сюда. Люди (и в первую очередь барышни) из самых разных стран стремятся попасть в Памуккале для того, чтобы окунуться в ставший всемирно известным бассейн Клеопатры. Купание в его минеральных водах действительно омолаживает организм, дает подлинное расслабление и неописуемый длительный релакс. Нечто подобное я испытал в термальных источниках китайского острова Хайнань (об этом можно прочитать в моем очерке «Китай глазами казахстанца»). Но должен сказать, что купание в бассейне Клеопатры в Памуккале дает эффект еще более выразительный, сравнимый разве что с погружением в какую-то персональную нирвану…
Интересно, что туристы принимают ванны в бассейне, на дне которого хаотично разбросаны колонны портика, украшавшие в античные времена его конструкцию — их не трогают, конечно, намеренно. И местами приходится быть предельно осторожным, перебираясь по скользким колоннам из одной части бассейна Клеопатры в другую.
Довольно забавно наблюдать, как упитанные иностранные тетеньки пыхтят, карабкаясь по древним отполированным камням — срываясь и гулко плюхаясь в воду, но упорно преодолевая препятствия на пути к идеалам красоты.
И, наконец, вот он, Олимп, обитель богов. Совсем рядом, как говорится — рукой подать…
Рано утром мы выехали из Кемера на шести армейских джипах, вместе с командой водителей, периодически менявшихся местами — они заменяли друг друга в машинах на каких-то участках, видимо, с учетом опыта каждого. Все они родственники, братья и племянники. И это их налаженный бизнес, которым ребята, по всему видно, дорожат. Каждый, на том или ином уровне, выучил русский язык. У старшего из братьев кличка «Шумахер», и он вполне ее оправдывает — парень действительно лихой, к тому же отменный водитель.
Нужно отметить, что все купленные туры в Турции всегда начинались без опозданий. Максимальный срок, на который могли задержаться автобусы или джипы, не превышал пяти минут. Что укладывается в допустимую погрешность, учитывая оживленное городское движение. Пунктуальность – вежливость королей. А в турбизнесе это, без всякого сомнения, одно из главных слагаемых успеха.
«Джип-сафари» — действительно увлекательное приключение, с определенной толикой экстрима. Турция, как известно, страна бескрайних и ухоженных пляжей, сотен отличных отелей, процветающей многоликой торговли, а также место великого множества исторических и архитектурных памятников, которые оставили на её территории древние цивилизации Малой Азии. Однако, на мой взгляд, только подобная «энергичная» поездка по отрогам Таврических гор раскроет красоты страны по-настоящему. Это отличная возможность познать Турцию с несколько иной стороны, полюбоваться изумительной природой, подышать чистейшим горным воздухом. И сполна насладиться совершенно потрясающими панорамными видами, сделав при этом отменные фотографии.
Вообще «сафари» – арабское слово, которое означает путешествие на охоту. Появились такие путешествия сначала на территории Восточной Африки. Но позднее понятие сафари распространилось на другие части африканского континента, а затем и по всему миру. Со временем смысл слова заметно изменился. В современной Турции «джип-сафари» скорее можно назвать занимательной прогулкой на внедорожниках по весьма живописным окрестностям.
Используют для этого разные модели автомобилей, но чаще всего с открытым верхом. Благодаря съемному тенту на джипе, можно вдоволь наглядеться на окружающие пейзажи, хотя довольно часто движение «сафари-колонны» осложнялось густым туманом и грозовыми тучами. Раньше, как я уже писал, при наличии водительских прав у туристов была возможность занять место водителя. Сейчас это уже не практикуют.
Одна из остановок запланирована для того, чтобы можно было сделать снимки на фоне громадного платана. Его возраст специалисты оценивают в две с лишним тысячи лет. Вообще-то сопровождающие гиды, как я потом выяснил, каждый раз называют «слегка разные» цифры. Но, во всяком случае, нижний порог возраста этого впечатляющего дерева никак не меньше 1500 лет.
На другой остановке, с высоты примерно 1600 метров, открывается великолепная панорама с Кемером на дальнем плане, где сам город кажется лишь небольшим цветовым пятном на побережье.
Еще программой горного тура предусмотрены посещение турецкой деревни, большой пещеры со сталактитами и сталагмитами, остановка у горной речки, где желающие могут искупаться. Правда, вода в реке остается очень холодной даже в самые жаркие месяцы. А на одной из остановок туристов ждет скромный, но вкусный обед (который, к слову, входит в стоимость тура) — салат, лепешка и что-то типа шашлыка из форели или курицы. Напитки, как и везде в Турции, оплачиваются отдельно.
Что весьма необычно, довольно бурную растительность в горах на побережье Средиземного моря можно встретить на высотах до 2000 метров! Обычно на такой высоте растёт только низенькая травка. А на склонах Тахталы-Олимпоса – яркие альпийские луга, сказочные кедровые леса и сочные зеленые поляны.
Конечно, на турецкий Олимп уже давно добралась цивилизация, согнав оттуда всех богов. С 2007 года здесь даже действует канатная дорога, которая быстро доставит туристов «от моря к небу» (конечно, за приличную плату). А наверху имеется оборудованная смотровая площадка с биноклями и кафе.
Но все-таки есть что-то особенное в том, что ты поднимаешься к Олимпу на мощном четырехколесном буцефале. Высшая точка, которой мы достигли в поездке на джипах — 2200 метров (а максимальная высота здесь 2365 метров над уровнем моря). Трудно передать словами ощущение движения по узким каменистым серпантинам, над головокружительными обрывами. Когда сверху вниз смотришь на темные грозовые облака, заполняющие долины между самыми высокими горными вершинами.
Это ощущение уже навсегда останется с тобой. Ведь шанс – пусть на короткое время – почувствовать себя небожителем и «хозяином Олимпа» у тебя был…
А вообще, строго говоря, после поездки в Турцию вопросов у меня осталось больше, чем полученных на них ответов. Теперь думаю – а не отправиться ли туда еще раз? Поискать эти самые ответы более тщательно…
Дмитрий Фефелов,
август 2018 г.
Разноцветная палитра Востока
«Пять дней на Мангышлаке»
«Китай глазами казахстанца»
Комментарии (10)
RSS свернуть / развернутьbulava61
fdiogen
Ziminka
fdiogen
Miquel
Тут я не совсем понял. У Вас другие интересы, свой стиль изложения, видения своего путешествия — это естественно. Но почему закавычены выделенные мню слова? Тогда и "… в постах..." нужно в эту же линейку добавить.
Т.е. те разъезжающие по миру люди, которые делятся рецептами, рекомендуют удобные, чистые и недорогие отели, делятся интересными знакомствами, причем, всё это не является стержнем отчёта, Вы относите к псевдомыслителям, псевдопутешественникам и писакам? Поясните, пожалуйста, хочу верить, что я неправ.
За пост безусловный +.
fdiogen
bkozyrev
Не хочу придираться, но…
Кукурузу растили в Южной Америке, до Европы она добралась только в XV веке. Если эта легенда не из «альтернативной истории», то дело, скорее всего, в ошибочном переводе слова corn. Сейчас так обычно именно кукурузу обзывают, а изначально это слово означало любое зерно. Наверное, колонизаторы предлагали туземцам привезенное зерно или сушеную рыбу из своих уловов.
fdiogen
Zebra
В Турции, надо сказать, совсем другие люди, чем на Анатолийском побережье, да ещё и в сезон. Совсем. Другая еда, манера общения, даже язык другой (свой, иностранный почти не знают). В общем, автору я бы несколько самонадеянно, но посоветовал бы отвлечься от моря и поехать в глубинку страны, там шикарные есть вещи. И, может быть, это примирит вас с Турцией.Кстати, умиротворённый человек меньше беспокоится из-за существования людей, не похожих на него. Да-да, я о «путешественниках» ;)
fdiogen
Внимание!
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии непосредственно на сайте. Советуем Вам зарегистрироваться (это займёт 1 минуту) и получить тем самым множество привилегий на сайте!
Можно также оставить комментарий через форму "ВКонтакте" ниже, но при этом автор публикации не получит уведомление о новом комментарии.