Живот je чудо или Балканская восьмёрка. Часть 13. Черногория - Албания.

Начало: Украина — Польша — Германия.
Этапы по странам: Австрия. Словения. Хорватия. Сербия. Черногория.
Предыдущая часть: Черногория.

День четырнадцатый. 21.06.2012. Четверг.

Однако странная тенденция наблюдается: с каждым днём мы просыпаемся всё раньше и раньше. Как будто боимся опоздать на работу. Правда, в этот раз – в 6:30 – нас разбудил прогромыхавший товарный поезд. Но продолжать спать, повернувшись на другой бок, уже не получилось. Виной тому малюпасенький такой мандраж. У нас сегодня очередная смена страны. На очереди самая что ни на есть всамделишная Terra incognita – Албания.

Информации о ней, кроме набивших оскомину стереотипов, почти ноль. Самые «смелые» автотуристы отваживались лишь на то, чтобы проехать через Албанию транзитом в безостановочном ритме. Причём желательно с такой скоростью, чтобы только пятки сверкали. У нас задачи несколько иные. А поскольку перед глазами нет даже чужого опыта, то всё будет в диковинку.
Дабы обезопасить себя, хотя бы на первое время, от возможных недоразумений, весь перечень обязательных жизненно необходимых мероприятий следовало осуществить на территории Черногории. Список этот оказался невелик – поесть и заправить полный бак бензина. Но времени на всё про всё, как обычно, ушло немало. Так что выбрались мы лишь около девяти часов.
Тридцать километров пути до границы не были скучными. Сначала нас удивило, что в Черногории есть ещё и сельское хозяйство. Огромные виноградники и бесконечные фруктовые сады были упрятаны исключительно за колючую проволоку. На халяву не поживишься, а продавцов пока не видно.

Затем наше внимание привлекла местность, которая называется «Vitoja». Здесь грунтовые воды, поднимаясь на поверхность земли, образуют очень симпатичные водоёмчики, окаймлённые кувшинками. Складывается впечатление, что поработал профессиональный ландшафтный дизайнер.

Ещё пара зигзагов дороги и мы оказываемся в Национальном парке Скадарское озеро.

Это озеро является крупнейшим на Балканах, причём в разное время года его размеры существенно меняются. Северные берега Скадарского озера заболочены. Поэтому, на мой вкус, они выглядят наиболее живописно. Тем более что ничего похожего на Балканах мы больше нигде не видели.

Впрочем, даже там, где болота отступают, и поверхность озера предстаёт всё более очищенной от растительности, панорамы остаются не менее завораживающими. Сочетание водной глади и бесконечной горной гряды – что ещё может быть восхитительнее?

В такой вот великолепной обстановке, еле слышно шурша шинами по новенькому асфальту, мы и докатили до границы.

Небольшая заминка произошла лишь на албанской стороне. После консультаций в головном офисе, пограничница принесла нам паспорта. Поскольку симпатичной её никак нельзя было назвать, всё своё внимание я сосредоточил на документах. И, как оказалось, не зря. В одном из паспортов штампа о пересечении границы не оказалось. Пришлось настоятельно попросить исправить это недопущение.

Ну, вот мы и в Албании. Даже не имея никакой литературы и не обладая никакими знаниями об этой стране здесь трудно остаться не у дел. Уже с первых шагов вам на глаза попадаются подсказки в виде информационных стендов, с помощью которых можно наспех составить маршрут как по стране в целом, так и по ближайшей округе. Это говорит о том, что в Албании туристов ждут.

Из первых впечатлений о стране отрицательными были лишь те, которые касались качества дороги. Пыльное гравийное покрытие не позволяло расслабиться и вносило в движение дискомфорт. Гравий периодически сменялся асфальтированными участками, но ненадолго.

Я уже было решил, что так будет всегда, чтобы сбивать спесь с не в меру ретивых аборигенов. Но скоро всё наладилось.

Теперь о приятных неожиданностях. Обочины дорог неухожены, поэтому на них царит растительный хаос.

Тем не менее, забавно, что, среди прочей придорожной растительности, частенько встречаются лопухи кактусов.

С заправками в Албании полный порядок. Чем глубже, тем их больше. Иногда складывается впечатление, что этим бизнесом здесь занимаются чуть ли не все поголовно. Много где к оплате принимаются карты, а на некоторых даже есть free wi-fi.

Те албанцы, у кого недостаточно денег для бизнеса в сфере торговли нефтепродуктами, открыли автомойки – “LAVAZH”.

Спрос на их услуги есть всегда. Потому что, во-первых, на дорогах пыли в избытке, а, во-вторых, в Албании культ чистых машин. Только вот мы сначала приняли автомойки за лавки по продаже лаваша — уж больно эти названия созвучны. Хотели было остановиться, но вовремя разобрались. Потом долго ржали.

А ещё в Албании, не в пример Хорватии, культ ярких и жизнерадостных колеров, в которые окрашиваются дома.

Причём зачастую достаточно, чтобы таковым был лишь фасад.

Видимо, таким образом местные жители хотят абстрагироваться от серого и беспробудного коммунистического прошлого.

Примечательно, что в сельской местности халуп и развалюх не видно вообще. И всё это касается деревень, а не дачных участков или коттеджных посёлков.

Забавно и то, что первым культовым сооружением, которое мы увидели на албанской территории, оказался храм.

Где-то спустя час мы добрались до первого города на нашем пути – Шкодера (Shkodër). Его окраины оказались очень оживлёнными, в меру невзрачными, но уж точно не пугающими.

Напомнили они Турцию, но не захолустную, а цивилизованную.

А вот центр города – это уже настоящая Европа. Здесь много новостроек, воплотивших в себе современные архитектурные решения и, естественно, яркие цвета.

Нам нужно было найти банкомат и уточнить у местных жителей направление движения на крепость Розафа – главную достопримечательность Шкодера. Но из-за хаоса, связанного с ремонтом дорог, мы не успели вовремя «зацепиться» за центр города.

Поэтому пришлось сделать круг по его задворкам, чтобы вновь вернуться. Периферийные улицы Шкодера оказались ещё более интересными, потому как сохранили лёгкий восточный колорит.

Вопрос по поводу крепости я адресовал полицейским, которые посреди улицы суетливо пытались управлять дорожным движением. Подкатил непосредственно к ним и остановился.

Ответ был традиционным – езжай, мол, прямо, а там сам всё увидишь – не промахнёшься. Что касается банкомата, то это слово понятно на всех языках, поэтому разыскать его в центре города труда не составило. Примечательно, что устройство в местном отделении «Райффайзенбанка» оказалось настолько современным, что ни до ни после я больше нигде таких не видел.

Крепость Розафа мы действительно заметили издалека. Главное было не зевнуть поворот. На этот раз получилось.

Поднимаясь в гору по ранее неизвестному тупиковому маршруту всегда трудно предугадать, где и как закончится дорога. Вопросов возникает много — будет ли наверху стоянка, есть ли возможность для разворота, насколько преодолимым будет уклон? В этой ситуации хорошо бы найти золотую середину. Поэтому, двигаясь по серпантину в шкодерскую цитадель, я решил перестраховаться. Сначала мы спешились там, где останавливаются туристические автобусы. Но отойдя чуть в сторону, я понял, что практически заблокировал разворотное кольцо. Точно такие мысли были и у водителя одного из автобусов. Что характерно, он не пытался учинить мне разборки на повышенных тонах, а доступно с помощью жестов указал на ошибку и подсказал, что на машине можно спокойно ехать ещё выше.

Я не стал испытывать судьбу, поэтому не решился ехать до упора и завернул на первую попавшуюся «частную» парковку. На самом деле это оказался большой двор, хозяйка которого умело воспользовалась соседством с достопримечательностью. Здесь же у неё и попутный бизнес – киоск с самыми востребованными продуктами – мороженым, охлаждённой водой и сувенирами. В её лице мы вновь столкнулись с доброжелательностью местных жителей. На весь двор было одно единственное место с маломальской тенью, но там копошились какие-то рабочие. Тем не менее, хозяйка жестами предложила перегнать машину именно туда. А рабочие, в свою очередь, дали понять, что я им никаких помех не создаю.

Далее мы уже пошли пешком.

Ближе к крепости нам попалась и бесплатная парковка, но она настолько мала, что надеяться на неё не имеет смысла.
Путь в цитадель не долог, но волнителен. Чем выше поднимаешься, тем больше проникаешься осознанием её мощи и величия. Трудно даже приблизительно представить, сколько людей и наций ходило по этим булыжным мостовым за две с половиной тысячи лет существования крепости.

Испепеляющая жара сделала своё чёрное дело. Мы едва не растаяли, пока добирались до ворот цитадели. К счастью, под каменными сводами первой башни можно было и отдышаться, и оклематься.

А потом, через короткие промежутки, ещё пару раз.

Но стоило нам выбраться в первый двор, и жара принялась за нас с новой силой.

И первый, и второй двор крепости Розафа – это сплошь руины. Относятся они уже к Средним векам и являются в основном наследием времён турецкого владычества.


Здесь сохранился лишь остов церкви, которая позднее стала мечетью.

Лишь в самом дальнем углу, который и является собственно цитаделью, сохранились бывшие казармы. Сейчас здесь размещается музей крепости.

Территория крепости огромна. Расстояние между двумя самыми удалёнными друг от друга точками метров 700 будет.

Поэтому панорамы, открывающиеся сверху, необычайно разнообразны. Тем более что холм, на который вскарабкалась цитадель, находится не в лесу и не в горах, а посреди равнины, насыщенной реками и озёрами. Примечательно, что на плане крепости все панорамные точки специально обозначены и снабжены поясняющими надписями.
А. Город Шкодер.

В. Река Буна и Скадарское озеро.


D. Место слияния рек Кир, Дрин и Буна.

Е. Река Дрин.

F. ПодзАмок.

Нужно ли говорить, что после такого количества потрясающих видов мы были очарованы не только Шкодером, но и авансом всей Албанией в целом. Только вот расслабляться не стоило, поскольку планов на день громадьё. На ближайшем этапе предстоял самый длительный переезд – в Крую.
Дороги в северной Албании отличного качества, местность преимущественно равнинная, трафик средний, а водители в целом адекватные.

В центральной части страны даже строятся автобаны, некоторые их участки уже открыты для движения.

Проблема была лишь в том, что ни в одном из наших навигаторов не было полноценных карт страны. Поэтому приходилось постоянно работать с бумажной картой и следить за указателями. В одной из деревень я вовремя осознал, что нужный нам поворот мы не заметили. Пришлось притормаживать, чтобы уточнять у местных. Пара молодых парней псевдокриминального вида, дремавших в своих авто с высунутыми наружу для проветривания ногами, несколько опешили, когда около них резко притормозила непонятная машина с иностранными номерами. Они, конечно, немного напряглись, но виду не подали. А увидев меня и вовсе успокоились. На мои вопросы отвечали слегка высокомерно, но искренне, поэтому со своими проблемами мы разобрались без труда.

Теперь нам следовало направиться в сторону гор.

А вскоре появилось и документальное подтверждение правильности выбранного маршрута в виде очередного информационного щита.

После того, как мы преодолели короткий узкий серпантин, проложенный сквозь необычный хвойный лес, перед нашими глазами на пару мгновений возник хорошо узнаваемый силуэт замка Круя.

До цели оставалось проехать всего ничего. Но, поскольку город Круя (Krujë) расположен на склонах гор, сделать это не так и легко. Улицы узкие, с приличным уклоном, поэтому одновременно следить за знаками, маневрировать и выискивать стоянку в таких условиях очень сложно.

Как ни странно, но спасительный паркинг мы заприметили на вершине подъёма в самом центре города. Если бы не он, то блуждание могло затянуться надолго. Возможно, стоянка была ведомственной, но в тот момент эти вопросы меня волновали в последнюю очередь – как-нибудь выкрутимся.

Круя – это вотчина национального героя Албании Георга Кастриоти или как его называли турки – Скандерберга. Это не какой-то там былинный герой, а реально крутой мужик. Он один из немногих, кто неоднократно давал по зубам османам и никогда не был турецким вассалом. Поэтому очень символично, что первым нам на глаза попался именно памятник Скандербергу.

Сначала мы бегло осмотрелись в центре города, который сразил наповал масштабами строительства.

Прежде всего, это относится к гостинично-развлекательным комплексам. Ведь сейчас Круя – далеко не курорт, а заштатный провинциальный центр. Но имя Скандерберга, видимо, притягивает сюда огромные массы туристов. Причём непосредственно албанцы – во главе этого списка.

Но нас, конечно же, интересовала крепость, куда мы и направились.

Новостройки Круи активно наступают на небольшое средневековое наследие, сохранившееся в городском центре.

Но дальше завоёванных позиций, видимо, уже не продвинутся. Поскольку, как оказалось, улочка, окаймлённая с двух сторон турецкими постройками, представляет собой колоритный восточный базар.

Правда, в его ассортименте всё больше изделия народных промыслов, сувениры и всякое аутентичное старьё. Но если там хорошенько покопаться, то наверняка можно разыскать даже лампу Аладдина.

Кстати, рынок сувениров в Круе является лучшим в Албании.

Городская цитадель – это сплошь романтические развалины – остатки фундаментов, стен и диковинная трава почти по пояс.


От былых укреплений сохранилась только одна башня, которая и определяет характерный силуэт крепости.

Но для нас приятным открытием стало то, что нижняя часть цитадели до сих пор заселена.

И окунувшись в атмосферу её немногочисленных древних улочек, мы испытали редкое удовольствие.

Считается, что крепость в румынской Сигишоаре — единственная в Европе, где постоянно проживают люди. Так вот в Албании этому факту есть зримые опровержения.

И, что важно, в отличие от Сигишоары, в жилой части круйской цитадели напрочь отсутствует туристическая инфраструктура.

А вот панорамы в Круе нас не очень впечатлили.

Видимо, потому, что мы ещё находились под впечатлением от увиденного в Шкодере. Здесь некоторое оживление в палитру вносят близлежащие горы, но явно не хватает воды.

На территории крепости есть два музея, и мы намеревались их посетить. Но, пока прогуливались вокруг да около, они закрылись на обед.

Этнографический меня привлекал тем, что он расположен в оригинальном оттоманском особняке. Поэтому, как мне кажется, было из-за чего взгрустнуть.

Что касается грандиозного музея Сканденберга, который строился под личным контролем и по дизайну дочери албанского диктатора Энвера Ходжи, то, скорее всего, жалеть здесь не о чем.

Наверняка он интересен лишь патриотически настроенным гражданам Албании.

Мы лишь заглянули сквозь дверное стекло внутрь сооружения, чем и удовлетворились.

С каждым шагом Албания нас всё больше и больше очаровывает. Поэтому желание поднапрячься, чтобы полностью исполнить довольно напряжённую программу дня, не выглядит сверхъестественным. Через час нам предстояло впервые за поездку оказаться на море.
Притормозили лишь однажды – завидев знаменитый албанский бункер. Маша сказала, что нужно его сфотографировать. Я хотел было отмахнуться – всегда успеем, их же в стране 700000, но уступил. Оказалось, что Маша как в воду глядела. Это был первый и последний бункер, который мы встретили в Албании!

На берегу Адриатического моря мы оказались, прибыв в город-порт Дуррес (Durrës). Он же – бывший конкурент Тираны за право называться столицей страны.

Имел на это полное право, поскольку был основан аж в 627 году до р.х. – греческими колонистами. С тех пор кто только здесь не потоптался – римляне, византийцы, венецианцы, османы, итальянцы, немцы. К сожалению, разрушительные землетрясения не обошли Дуррес стороной, поэтому сейчас он выглядит достаточно современным городом. Но кое-что «старенькое» всё-таки осталось. Будем искать.

Остановились на достаточно тихой улице напротив порта. Вроде бы нонсенс, но оглянувшись по сторонам, я решил, что лучше место мы вряд ли найдём.

Здесь сплошь банки, фирмы и учреждения – деловой квартал, поэтому всякий асоциальный элемент вряд ли будет шляться.

С первых шагов по городу я себя ловлю на мысли, что мы находимся никак не меньше, чем где-то на Средиземноморье.

Обсаженные пальмами бульвары с Балканами у меня пока что не ассоциируются. Да и чистота везде царит идеальная.

Чуть дальше мозг уточняет – это определённо Италия. Ну, а где ещё могут стоять дома в соответствующем стиле, под окнами которых высятся римские колонны?

Впрочем, в центре города наваждение постепенно исчезает. Здесь такое множество исторических памятников, относящихся к разным эпохам, что голова идёт кругом. Умом мы, конечно же, понимаем, что находимся именно в Албании (к местным угловатым и ярким постройкам привыкаешь быстро), но вот чувства рассеиваются.

К примеру, здание мэрии, вероятнее всего, тоже создавалось албанскими архитекторами, но ведь в похожем стиле в начале прошлого века европейцы частенько строили муниципалитеты и на Востоке.

Откуда-то из тех времён начала XX века и Новая мечеть Дурреса. Здесь присутствует лёгкий налёт оттоманского влияния, так что признак Востока очевиден.

И всё. Шаг в сторону – и ты уже сталкиваешься культурой, у которой такой исторический шлейф за спиной, что невольно ноги подкашиваются. Амфитеатр Дурреса был обнаружен лишь полвека тому назад. Построен он в начале II столетия и является самым большим на Балканах.

Предполагаемая вместимость – до 18000 зрителей. Видимо, на гладиаторские бои сюда съезжались люди со всего полуострова. Примечательно, что для сохранности сайта, городской муниципалитет принял решение снести частные дома, которые, как оказалось, нависли над амфитеатром.

Ещё один свидетель римских времён – это фрагменты базилики в виде колонн. Но за их сохранностью следят без должного пиетета – видимо, не считают большой ценностью.

Византийское наследие представлено в Дурресе остатками городских укреплений. И следует признать, что эти кирпичные стены смотрятся достаточно внушительно, и очень здорово вписаны в современный городской ландшафт.

Крепость в Дурресе возникла в V веке и являлась одной из самых мощных на Адриатике. И если бы не землетрясения, то, как знать, может быть до наших дней дошла бы не треть укреплений, а гораздо больше.

И на её примере можно было бы изучать византийское фортификационное искусство.

В свою очередь, венецианцы успели позаботиться об укреплении крепости, что было велением времени. И их наследие представлено в Дурресе отлично сохранившейся одной из башен. Называется она предсказуемо – Венецианской.

Башня эта находится на набережной, куда мы снова попали, сделав небольшой круг по городу. Переходя от сайта к сайту, мы естественно, поглядывали и по сторонам. Обычная жилая застройка Дурреса ничем не удивила, но и не оттолкнула.

«Фавелы» Белграда, да и наши микрорайоны уж точно не симпатичнее будут.

А вот, что порадовало, так это изобилие экзотической зелени и цветущих рододендронов и магнолий.

Набережная Дурреса оказалась невероятно просторной. Здесь запросто уместится значительная часть горожан.

Но вот уютной она не выглядела. Возможно, из-за жары и отсутствия тени. А, возможно, потому, что здесь к нам прицепилась цыганка, от которой пришлось отделаться зычным окриком.

После этого сразу захотелось уехать. Собственно, и время уже поджимало. Нам оставалось совершить заключительный рывок дня – в столицу страны.

Эти сорок километров – сплошной автобан.

И, что интересно – границы между двумя городами мы не заметили. Предместья одного вплотную слились с предместьями другого.

Количество всевозможных логистических центров, торговых центров, складов, офисных зданий не поддаётся калькуляции. Минск, по сравнению с кластером Дуррес-Тирана, кажется застывшей навсегда в далёком прошлом большой деревней. Единственное отличие не в пользу Албании заключается в том, что у нас не пасут на грязных обочинах дохленьких овечек.

В Тиране (Tiranë) нам перво-наперво нужно было разыскать забронированный отель. И надо же было такому случиться, что расположен он на одной из единичных улиц, присутствовавших на картах нашего навигатора. В противном случае, мы бы там ввек ничего не нашли.

Искомая улица называлась Бульвар Байрам Курри. Она пронзает центр города с запада на восток и проложена вдоль реки Лана. Так что ориентироваться на местности было не очень сложно. Попасть непосредственно на бульвар тоже труда не составило. Поскольку других улиц навигатор не знал, то вёл он нас исключительно по широким проспектам, не сильно обременённым трафиком.

Ближе к концу Бульвара Байрам Курри на Машу была возложена сверхответственная миссия: тщательно всматриваться в вывески и выискивать номера домов. Делать два дела сразу – работа не из лёгких. Но, по крайней мере, с номерами у неё получалось неплохо. Поэтому в нужном квартале я сумел-таки быстро среагировать и притормозить в «окне» у обочины. Теперь требовалось пробежаться по улице, чтобы найти отель. Но не успел я собраться с мыслями, как к машине подскочил бойкий юркий старичок, стал приветственно жестикулировать, вспоминать Сталина и тянуть меня за собой. Оказалось, что мы остановились непосредственно у входа в гостиницу, только вот вывеска была за углом. Мне почему-то нужно было в этом обязательно удостовериться, поэтому дедку пришлось проводить меня туда, чтобы развеять все сомнения.

У меня сложилось впечатление, что нас ждали. Поэтому, в ожидании прибытия, наш приветливый старичок сидел на стуле на тротуаре и глазел по сторонам. В Албании довольно широко развита практика использования труда пенсионеров в качестве мелкого обслуживающего персонала. Видимо, это гораздо выгоднее, нежели нанимать для этих целей молодёжь. Наш новый приятель пообещал зарезервировать более козырное место для машины напротив входа, когда оно освободится, затем подхватил кое-что из багажа и сопроводил в гостиницу, вспоминая при этом отдельные русские слова и Сталина. Воспринимая это как подколку, я в ответ ему говорил: «Ходжа, Ходжа!», что вызывало у дедка едва уловимое недоумение. Много позже я, как мне кажется, разгадал этот «ребус». Дело в том, что в своё время албанцам забыли рассказать о том, что в СССР культ Сталина был развенчан. А позднее уже стало не до этого. Молодым всё равно, а старики, видимо, так и живут в неведении. И каждый из них индивидуально по-прежнему почитает вождя всех народов.
Поскольку было уже семь часов вечера, долго в отеле мы не задержались. Тиранскую программу нужно было выполнить именно сегодня. «Сталин» нас напутствовал предупреждением о том, что следует крепко держаться за сумку, но я ему не очень-то и верил. Мне казалось, что он в своём развитии и ощущении мира слегка притормозил в 90-ых годах прошлого века.

Довольно долго мы шли вдоль живописной набережной Ланы, которая больше похожа на горный ручей. Здесь было безлюдно, но не дико, а на душе — абсолютно спокойно.

В центре Тираны вечером присутствует достаточно много полицейских, поэтому любые поводы для тревоги гасятся в зародыше. В такой ситуации мы абсолютно расслабились и к теме безопасности в Албании уже больше не возвращались ни разу.

Центр города будто создан для приятного времяпрепровождения.

Здесь много пешеходных зон и парков с густой зеленью, в которых гуляют или отдыхают преимущественно люди старшего поколения.

Те же, кто выгуливают чад, сосредоточены всё больше по кафе. Болтают, едят мороженое, пьют пиво, а дети в это время развлекаются на аттракционах и спортплощадках.

Вполне естественно, что в таком чудном и спокойном месте находятся и симпатичные столетние особнячки. Традиционно для Балкан в них размещаются посольства и учреждения.

Одно из главных учреждений страны – албанский парламент – тоже обосновался в этом славном районе – в глубине парка. Здесь все атрибуты государственности налицо – строгий фасад и обилие флагов. Последнее – признак наций, которые до поры до времени осознают свою неполноценность. Надеюсь, что албанцы с этим быстро справятся.

Охранники не позволили нам вплотную приблизиться к Парламенту, за что я решил их сфотографировать. Один тотчас отвернулся, а второй стал смущённо позировать.

Молодёжь в Тиране мы тоже вскоре заметили. Она мелкими группками шла в одном направлении мимо строящегося небоскрёба TID Tower. Это интересное 85-метровое здание является самым высоким в Албании и, вероятно, станет одним из символов города. Естественно, что глядя на него, вспомнил про Минск, в центре которого за последние годы успели уже бессистемно натыкать уродливых псевдокитайских небоскрёбов, архитектурная составляющая которых вызывает лишь полное отвращение.

А молодёжь стремилась в огромную фан-зону, в центре которой были установлены гигантские проекционные экраны. Перед экранами выстроились длинные ряды столов и скамеек, а по краям – «общепит», где разливали пиво и жарили всяко-разно колбаски. Сюда мы точно вернёмся – поужинать и футбол посмотреть.

А пока вперёд — на огромную площадь Скандерберга, главную в стране.

Здесь подковообразно выстроен комплекс правительственных зданий.

Они достаточно лаконичны, но благодаря традиционной для Албании яркой окраске, смотрятся очень стильно.

Но на всю площадь учреждений не хватило, поэтому здесь присутствуют и другие здания, которые вполне можно считать символическими. Что касается исторических истоков – это Часовая башня и скромная, но элегантная мечеть Эфем Бей. Понятно, что данная «парочка» является турецким наследством Тираны. Сейчас в городе почти ничего от него не осталось, поэтому мечеть считается одним из самых древних сооружений албанской столицы. А ведь её могло и не быть. Как известно, Албания в годы диктатуры была провозглашена страной победившего атеизма, поэтому большинство культовых учреждений подлежало сносу. Спас мечеть Эфем Бей от разрушения статус культурного памятника. Но в «отместку» мечеть сделали общественным туалетом. Славится она не совсем обычными для исламского мира фресками, но попасть внутрь мы не смогли – было уже поздно. Та же история и с Часовой башней. Обидно, но не смертельно.

Символами советской эпохи на площади Скандерберга являются здания Национального исторического музея и Дворца культуры.

Они вполне достойны своей эпохи, не выглядят убого и монстрообразно да и польза от них для всех последующих поколений очевидна. Во дворце сейчас опера, магазины и художественные галереи. Поэтому публика перед входом там крутилась солидная и статусная.

Глядя на размещённое на фасаде исторического музея огромное мозаичное панно в стиле «рабочий и колхозница», я поймал себя на мысли, что лет через сто его ценность постепенно начнёт возрастать и, в конце концов, станет на одну ступеньку с фресками в какой-нибудь церкви или мечети.

Местный люд никакого внимания на достопримечательности не обращал. Довольно вялая вечерняя жизнь в Тиране шла своим чередом.

Нам тоже следовало уже успокоиться после насыщенного дня и топать на футбол – заодно и поесть. Но мне всё время не давал покоя один сюжет, промелькнувший между правительственными зданиями – в глубине квартала маячило сооружение с явными «христианскими признаками», а путеводитель ничего о нём не знал.

Подойти к нему напрямик не получилось. Путь преградил охранник в военной форме. Поэтому пришлось вновь вернуться на площадь Скандерберга, чтобы зайти с другой стороны. Возвращение не было напрасным, поскольку включённая на улицах подсветка позволила по-новому взглянуть на архитектурный ансамбль площади.

Заинтересовавший меня объект действительно оказался храмом. Да ещё каким! Эта православная церковь Воскресения Христова является третьей по величине в Европе.

Здание просто неземной красоты. Особенно, при включенной подсветке.

Комплекс, помимо храма и колокольни, также включает в себя часовню, административное здание Священного Синода и культурный центр.

Купол церкви имеет диаметр 26 метров и 23 метра в высоту. И его форма указывает на то, что архитектор отдал дань византийским традициям.

А ведь заказ выполняла американская фирма! Строительство велось восемь лет, и официальное открытие было назначено на 24 июня 2012 года. То есть, через два дня после того, как мы покинули Тирану… Интересно, что сторический собор албанской православной церкви был снесен в конце 1950-х годов. И на его месте был построен упоминавшийся выше Дворец культуры.
Церковь Воскресения Христова меня не только потрясла, но и совсем сбила с толку. Я представлял себе Албанию в максимальной степени мусульманской страной. То, что на севере страны мы увидели достаточно много храмов, конечно, немного удивило, но воспринял я это без эмоций. Не впервой с подобным сталкиваться в априори мусульманской стране. Но вот, чтобы в центре такой страны, рядом с министерством обороны, был воздвигнут знаковый храм «чуждой» религии – это уже точно крушение стереотипов.

Вывести из подобного транса может только футбол под пиво и свежеприготовленные на гриле колбаски.

Правда, всё это мы получили не очень скоро. Нужно было отстоять очередь и подождать, пока всё это приготовят на твоих глазах. Да и «повар» оказался медлительным, хотя старался всё делать красиво и виртуозно.
В гостиницу мы шли уже в темноте, зато сытые и слегка подшофе, поэтому страшно не было.

Да, собственно, и бояться было нечего. Албанцы оказались совершенно нормальными людьми – спокойными, добрыми и простодушными. А дедок-то, сидя на стуле тротуаре, освободившееся место для меня блюл…

Что тут говорить? В Албанию мы влюбились по уши. А ведь это был ещё не последний день в этой стране. 244 км – 5:30.

Продолжение