Балканский слалом с мечтами о «Задушено ягнешко». Часть 4. / Отчёты об автопутешествиях / Автотуристу.РУ - автопутешествия и автотуризм: отчёты, трассы и дороги, в Европу на машине, прокладка маршрута! 

Авторизация

Зарегистрироваться

Балканский слалом с мечтами о «Задушено ягнешко». Часть 4.

Часть 3.

24 марта. Бигорский монастырь. Релакс платных дорог. «Старая Сербия».

Вчера мы не успели посетить Самуилову крепость. Было решено сегодня с утра сгонять туда к открытию. Однако решение утонуло в дождевой воде, непрерывно льющейся с небес. Ждать у моря, простите, у озера погоды, как известно, смысла нет, поэтому седлаем коня Фиата и «… нам любые дороги доро-о-о-ги…».

Сегодня мы едем в Сербию в город Ниш. Я поехал не по основной дороге на Скопье (Е65), а вдоль албанской границы по красивой дороге


вдоль реки Чёрный Дрин.



И красота дороги здесь ни при чём, я хотел заехать в Бигорский монастырь святого Иоанна Крестителя, который находится недалеко от деревни Ростуше. От Охрида до монастыря немного меньше 90 км, но проходятся они за 2 часа.

Возле монастыря большая бесплатная парковка. Вход в монастырь платный. Билет для взрослых стоит 2 евро.

Считается, что Бигорский монастырь святого Иоанна Крестителя



был основан монахом Иоанном в 1020 году на том месте, где в водах реки Радик он обнаружил икону Иоанна Крестителя.



В 16 веке монастырь был разрушен войсками султана Селима второго. В середине 18 века монастырь начал восстанавливаться. По легенде чудотворная икона Иоанна Крестителя вновь была найдена на том же месте где её обнаружил в 1020 году монах Иоанн. А в сентябре 2009 года здесь был сильный пожар, который нанёс серьёзный урон постройкам. Сейчас всё отремонтировано, поэтому у монастыря свежий вид.







Постройки здесь в основном из известкового туфа, по-македонски «бигор»,



поэтому монастырь зовётся Бигорским.

В монастырском храме Иоанна Крестителя



в 19 веке создан знаменитый на всю Македонию иконостас. Но, как и во всех македонских церквях, фотографировать интерьеры церкви запрещено. За этим строго следит монах.
Но фото, сделанном так сказать «от бедра», иконостас не разобрать, а вот чудотворную икону Иоанна Крестителя можно рассмотреть. Справа в серебряном окладе.



В конце 19 века западная стена церкви была расписана фресками особо почитаемых македонской православной церковью святых: Наума и Климента Охридских, Кирилла и Мефодия и т.д.





Сверху святых фрески с библейскими сюжетами.



Эта каменная кровля напомнила мне кровлю в старых армянских монастырях. Трудно представить какие должны быть стропила, что бы держать вес этих каменных плит.



Место интересное, но у нас ещё впереди 330 километров, 40 из которых, до выезда на магистраль Е65, красивой, но немного напряжной дороги по национальному парку Маврово.



После города Гостивар можно ехать по платной магистрали, а можно по бесплатной дороге, собирая все придорожные деревни. С большим удовольствием я выехал на платную магистраль, т.к. за последние четыре дня накатался по серпантинам, и впереди ещё была не одна сотня километров слалома. И, что основное, жалко драгоценного времени, которое дороже денег.

Дальше до границы с Сербией дорога платная. Пункты оплаты:
— Гостивар – 30 денарий;
— Тетово – 30 денарий;
— Желино – 40 денарий;
— Глумово – 40 денарий;
— Миладиновци – 40 денарий;
— Куманово – 60 денарий.
В общей сложности 240 денарий. Оплачивать можно национальной валютой, можно картой, можно евро. Мне нужно было потратить македонские деньги, поэтому расплачивался денариями.
Границу Македония – Сербия преодолели за 9 минут. Ну как тут не влюбиться в балканские погранпереходы.

Спасибо платным магистралям, 330 км от монастыря до города Ниш преодолели за четыре часа.
Ниш древний город на юге Сербии. Первое упоминание о поселении на этом месте датируется 5-м веком до нашей эры. В Нише родился римский император Константин, который Миланским эдиктом в 313 году провозгласил христианство государственной религией и официально запретил язычество. Из-за удобного географического положения, город был лакомым куском для многих народов. Нишем обладали дарданцы, фракийцы, иллирийцы, кельты, римляне, гунны, авары, а затем византийцы, сербы, болгары, турки, венгры и австрийцы. После того как в 1878 году Ниш был освобожден от турок он вошёл в состав Сербии. Из-за того, что город бесконечно разрушали завоеватели, достопримечательностей почти не осталось.

В Нише была забронирована квартира в центре города, а одна из достопримечательностей Челе-кула (Башня черепов) находится далеко от центра, поэтому перед заселением заехали туда.

Весной 1809 года состоялось Первое сербское восстание против османской власти. 31 мая возле горы Чегар в ходе ожесточённой битвы погибло 6000 турок и 4000 сербов. Но поражение сербов было неизбежно. Тогда лидер восстания Стефан Синджелич подорвал пороховой склад. При взрыве он погиб с остатками своих людей. Что бы раз и навсегда покончить с сербским вольнодумием, в назидание оставшимся в живых, Хуршид-паша приказал возле дороги, ведущей в Стамбул построить башню, в стены которой вмуровать черепа убитых в этой битве сербов.



Изначально в башню было встроено 952 черепа. Несмотря на запрет турок, часть черепов была захоронена, часть в результате природных факторов вывалилась из башни. После освобождения Ниша в 1878 году, на добровольные пожертвования над остатками башни была построена часовня-саркофаг.



Возле которой установлен памятник восставшим, с бюстом руководителя восстания Стефана Синджелича.



Вход в часовню Челе-Кула 150 динаров (90 рублей). Фотографировать запрещено.

Наша квартира (в Букинге «CityCenter Apartment») находилась в самом центре Ниша на улице Obrenovićeva, в пяти минутах ходьбы от Стамбульских ворот нишской крепости.

Это чистая большая трёхкомнатная квартира,







с небольшой кухней,



и приличным санузлом со стиральной машиной.



С балкона можно поплевать на пешеходную улицу Обреновича





Архитектура этого здания напомнило мне Бухарест. Там это распространённое явление — сочетать несочетаемое.

Парковка во дворе дома, который закрывается автоматическими воротами. Что ещё нужно автопутешественнику? Сутки проживания в этой квартире стоили 40 евро.

Мы на Балканах 4 полных дня, а сербской кухни ещё не отведали. А куда же за этим как не в ресторан национальной кухни «Стара Србија» (Старая Сербия), что на Trg Republike (площадь Республики) 12. От нашего временного пристанища до ресторана 5 минут неспешного променада.

Ресторан понравился. Обслуживание хорошее, официант говорил по-русски. Кухня никаких нареканий не вызвала. Всё было вкусно. Цены приятно радуют. Три основных блюда: чевапчичи (жаренный на гриле говяжьи колбаски) – 250 динаров (150 рублей), баранья плескавица (жаренная на гриле большая плоская котлета из баранины) – 250 динаров, свиные рёбра барбекю – 700 динаров (400 рублей). В итоге с десертом, соком, парой пива и ракией на аперитив (без неё ужин на Балканах – моветон) получилось 2820 динаров (1700 рублей).
Я влюблён в балканские рестораны.

25 марта. К сербскому завтраку не помешает «Мезим». Студеница — оплот Сербской государственности. Вредно это — делать исключения из правил.

Сегодня у нас нишская крепость, переезд в Нови-Пазар с заездом в монастырь Студёница.
Перед поездкой читал о том, что сербы завтракают в пекарах (пекарнях). Это небольшие пекарни, встречающиеся довольно часто в сербских городах. Где с утра можно отведать горячих пирогов, пирожков, пирожочков и т.д. со всевозможными начинками. Это истекающие маслом буреки, гибаницы, кромпируши, зеляницы и т.д. и т.п. Сейчас пишу и слюни клавиатуру заливают. Апологетам ЗОЖ, вынужденных давиться всякими мюслями, пророщенным зерном и хрумкать сырыми овощами в пекары заходить не стоит.

Ну, раз ужин у нас вчера был сербский, то чего же завтраку отставать. По дороге к городской крепости на площади короля Милана попалась пекара Бранкович, основанная в 1885 году.



Взяли там вроде бы и немного, но всё доесть не смогли, из пекары еле-еле выкатились и до вечера о еде никто и не вспомнил. Чека не осталось, но цены совсем копеечные.

На другом берегу реки Нишава



встречают Стамбульсие ворота городской крепости.



Первые укрепления на этом холме были построены во втором веке до нашей эры. Эти укрепления в пятом веке разрушили гунны. В середине 6 века византийский император Юстиниан восстановил крепость.

Потом крепость неоднократно разрушалась и восстанавливалась. Нынешняя крепость была построена турками в период с 1719 до 1723 годы.

До 1950 года в крепости стоял военный гарнизон. В настоящее время здесь парк, выставочные галереи, сувенирные магазины и несколько исторических достопримечательностей: арсенал, хамам, мечеть Бали-бей, лапидариум, тюрьма.





Мечеть Бали-бей построена в 1523 году.





Рядом с мечетью остатки библиотеки Мидхат-паши, первой библиотеки в Нише.



Хорошо сохранились крепостные рвы.



Скоро полдень, а значит нужно выметаться из квартиры. До Нови-Пазара нам всего ехать 170 километров, с заездом в монастырь Студеница чуть более 200 километров. Но слово «всего» для Балкан не подходит, как впрочем и для любых горных стран.

Выезжаем из Ниша и летим по ровной весенней дороге №35.



Через несколько минут лафа заканчивается и серпантин начинает вилять кончиком хвоста.



А ещё через несколько минут дорога уже не очень-то и весенняя, и серпантин свой хвост в кольца закручивает.



Это я к чему? К тому, что средняя скорость на Балканах у меня редко когда превышала 50 км/час. Это важно при планировании маршрутов в этих краях.

170 километров до монастыря Студеница ехали три часа. Возле монастыря есть небольшой отель, кафе и бесплатная большая парковка.



Этот монастырь в живописной долине реки Студеница в 1190 году основал сербский великий князь Стефан Неманя, собиратель земель сербских. После смерти Стефана его третий сын Растко (в иночестве Савва) перезахоронил отца в Студенице. С подачи Саввы этот монастырь стал политическим и духовным центром Сербии. А сам Савва особо почитаемый сербский святой. Он был создателем и первым архиепископом Сербской православной церкви (автокефальной). Студеница один из самых больших и богатых монастырей в Сербии и посвящён Успению Пресвятой Богородицы.

Снаружи монастырь больше напоминает крепость.







В монастыре сохранилось три храма.

Церковь Богородицы 12 века.



В архитектуре церкви соединились, не смешиваясь два стиля: латинский и византийский.



Считается, что эта церковь стала предтечей архитектурного стиля «Рашка» (по названию местности), этакого симбиоза востока и запада.

В церкви очень красивые фрески, есть датируемые 14 веком, но сфотографировать не удалось, т.к. монах зорко следил за нами.

Окна церкви украшены ажурной резьбой.



Рядом с церковью Богородицы в начале 14 века была возведена церковь Иоакима и Анны.



Под сенью крепостных стен скромно стоит церковь Святого Николая, где сохранились фрески конца 12 — начала 13 веков.



Монашеские кельи построены в 18 веке. Перед ними остался фундамент церкви Святого Иоанна Крестителя.





А здесь фундаменты трапезной и кухни, построенных во времена Саввы.



Во время прогулки по монастырю всё время было чувство, что ты находишься в хорошо укреплённой крепости.







Так и времена когда монастырь строился, были не гламурные.

Не бывает правил без исключений. Отель в Нови-Пазар я забронировал не в центре, а в пригороде, в пяти километрах от центра города по ходу нашего движения.

Это был «Oxa Hotel» в деревне Postenje. В пять часов вечера мы подъехали к отелю. Был ранний вечер, во всю светило солнце. Что бы не терять время было решено, сейчас в отель не заселяться, а поехать посмотреть город. Сказано-сделано.

Основная достопримечательность в Нови-Пазар это остатки городской крепости. Вот под её стенами, на платной парковке удалось найти свободное место для машины.



Город пропитан османским духом.



Но это и не удивительно, ведь Нови Пазар основан в 1459 турецким генералом Иса-бей Исаковичем, который известен так же, как основатель Сараево. Оригинальное название города было Yeni Pazar (по-турецки — новый рынок). Со временем наименование трансформировалось в сербский вариант — Нови Пазар. Что тут сказать базар он и есть базар, причём базар турецкий.





Под сербскую юрисдикцию город попал только в 1912 году, после Первой балканской войны. Но, на мой взгляд, только под юрисдикцию, а не духовное влияние.

На территории новипазарской крепости сейчас парк. Кроме старой башни ничего не осталось.



Побродили по старому городу, перешли через реку Врадар.



Здесь тоже турецкое наследие. Почти такой же фонтан мы позже увидим в Сараево.



На этом с осмотр города был завершён. Пора и в отель ехать.

На рецепшене нас встретил портье в лёгком подпитии. Номер когда-нибудь, может быть, и был неплох, но всё какое-то затасканное.

Стол возле телевизора с отломанной столешницей.



От плафона, над одной из кроватей, осталась одна арматура.



Фен в ванной с выгоревшим нутром. Если присмотреться с тыльной стороны фена видно чёрное пятно.



Но, идти разбираться с пьяным администратором желания не было никакого, время уже было позднее и ехать искать что-либо другое тоже не хотелось. В конце концов нам только ночь переночевать. А стоил этот номер 45 евро! Один из самых дорогих за это путешествие.

Спустились в ресторан поужинать, хотя что-то подсказывало, что это будет не просто. В ресторане мы были одни. Холод в ресторане собачий, как собственно и в номере. Мальчик-официант принёс меню с хорошим ассортиментом блюд. Ну, хоть здесь-то повезло. Ага, рано радовались. Когда настало время заказа, выяснилось, что в наличии только 11 штук чевапчичи и кусок куриного филе, а вино пить в ресторане нельзя (вот вам дыхание Турции), но он может принести в номер – там можно. Причём объясняться с официантом было очень сложно, он не говорил по-английски.

— Что ж, тащи в номер всё что есть – просемафорил я ему руками, мимикой и ушами. Хорошо, что наученные горьким опытом, с собой всегда возим НЗ: сухой паёк и бар.
Нужно отдать должное – еда, принесённая из ресторана, была вкусная и недорогая. А македонское вино, привезённое с собой, и согрело душу и скрасило гостиничные недостатки.

Если вы не собираетесь затариваться турецкими джинсами, если у вас не перехватывает дыхание от восторга при виде османской архитектуры, то в Нови-Пазар заезжать не обязательно.
Но, «изюминки» находятся в окрестностях этого города. А именно: самая старая из сохранившихся церквей Сербии — церковь Петра и Павла, монастырь Георгиевы Башни и монастырь Сопочаны. А ещё, назавтра в Черногории нас ждала рождественская сказка, но мы об этом ещё не знали.

Вот туда-то мы завтра и отправимся.

Комментарии (2)

RSS свернуть / развернуть
+
0
+ -
avatar

aleksklig

  • 10 июня 2016, 21:06
Снова интересно и познавательно. Сам был в Нише, город показался унылым и грязноватым, а у вас — позитив. Спасибо. Подскажите, какой пользовались навигацией? Не подвела на второстепенных дорожках?
+
0
+ -
avatar

SuperMax

  • 13 июня 2016, 19:41
Спасибо. Навигация — «Гармин». Особых проблем с ним не было. Как впрочем, и всегда.

Внимание!

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии непосредственно на сайте. Советуем Вам зарегистрироваться (это займёт 1 минуту) и получить тем самым множество привилегий на сайте!

Можно также оставить комментарий через форму "ВКонтакте" ниже, но при этом автор публикации не получит уведомление о новом комментарии.