Живот je чудо или Балканская восьмёрка. Часть 18. Греция - Македония.

Начало: Украина — Польша — Германия.
Этапы по странам: Австрия. Словения. Хорватия. Сербия. Черногория. Албания. Греция.
Предыдущая часть: Ещё один день в Греции.

День девятнадцатый. 26.06.2012. Вторник.

Что мы знаем об Аде? Да ничего. Ведь оттуда пока ещё никто не возвращался. Но упорно циркулирующие слухи убеждают нас в том, что там пекло. Человеческий опыт свидетельствует, что к подобным условиям можно приспособиться. Как раз именно на это мы и рассчитывали, собираясь ночевать в машине. В попытке создать относительный комфорт, мы откупорили все окна. Но спасительного сквознячка не наблюдалось. В условиях абсолютного штиля горячий и липкий влажный воздух никуда перемещаться не желал. Казалось, что выручить нас сможет только нож, с помощью которого мы разрежем эту плотную удушливую пелену на кусочки и выбросим за окно. Но с нашим перочинным орудием с этой задачей мы бы не справились и до утра. Так что нужно приспосабливаться. Не тут-то было. Выяснилось, что для кого-то и Ад может быть Раем. Например, для злых и голодных греческих комаров, коих набилось в машину не один десяток. В стеснённых условиях неравный бой затянулся, что ещё больше накалило атмосферу в нашем домике на колёсах. От спасительной идеи запустить в работу кондиционер, через четверть часа пришлось отказаться. Какого-либо эффекта от этой затеи мы так и не почувствовали, а вот соображения экономии и риск угореть от выхлопных газов заставили нас окончательно смириться с ситуацией. Кое-как приспособив в качестве штор на открытых окнах предметы гардероба, мы попробовали угомониться.
Якобы пробуждение произошло часов в семь. Я так и не понял — спал или не спал? Следующей мыслью было: «Просто забудь про эту ночь». Что мы с успехом и сделали, ведь впереди у нас череда новых впечатлений и приключений. Как раз в соответствии со словами беларуского классика Кузьмы Чёрного: «Каждый прожитый день отбрасывает то, что есть и приближает то, что будет».

Позавтракать решили где-нибудь по дороге, но подходящее место нашли уже за пределами Греции. По пути к границе остановились в «Lidl», где слегка пополнили продуктовый запас, купили на пробу местного вина и затарились оливковым маслом в удобных металлических канистрах. Далее немного потолкались на улицах Салоник среди спешащих на работу(!) греков.

В промзоне на улице Symmachiki Odos, где находится череда бюджетных АЗС, слегка пополнили запас топлива.

Вырвавшись из объятий Салоник, мы по пустынной и ровной как линейка дороге устремились в сторону границы. К погранпереходу, который находился в Богом забытом захолустье, подъехали через час.

Греки выпустили нас в автоматическо-сомнабулическом режиме. А вот македонцы, под стать месторасположению ПП, оказались какими-то «захолустными» — стали задавать ненужные и глуповатые вопросы. Впрочем, на скорости прохождения границы это практически не отразилось.
Итак, впереди у нас Македония – ещё одна «новинка», в которой мы планировали задержаться на трое суток.

Но прежде чем начать знакомство со страной, следовало наконец-то перекусить. В отличие от Греции, найти здесь какое-нибудь подходящее место для пикничка оказалось задачей несложной. Более того, свернув за первой попавшейся деревней на какой-то просёлок, мы вскоре оказались у облагороженного арыка, окружённого элементами парковой архитектуры. Ума не приложу, с какой целью всё это создано в непролазной глуши (возможно, для ежегодных праздников урожая), но для наших потребностей место оказалось идеальным.

Лёгкий походный завтрак смог на время притупить чувство голода и физиологическую жажду. А вот на жажде новых открытий это никак не отразилось. Увы, но первые десятки километров по территории Македонии оказались достаточно предсказуемыми – пейзажи и сельская глубинка выглядели «по-югославски».


Впрочем, сей факт никак не отразился на нашем душевном равновесии. Поскольку даже такая заштатная по определению балканская страна, как Македония, казалась нам Раем по сравнению с адской ночной Грецией.
Что-то первые слова о новой для нас стране получились несколько пессимистичными, что для меня совершенно не свойственно. Но не будем забывать о том, что одна из целей всех наших поездок – это ломка стереотипов. Поэтому мы с нетерпением ждали встречи с первым из намеченных на сегодняшний день объектов интереса – городом Струмица.
Город приятно удивил с первых же сотен метров. Я никак не ожидал, что провинциальный городок в самой бедной балканской стране окажется столь аккуратным, чистым и ухоженным. Струмица – это исторически болгарский город (здесь, к слову, родилась известная на весь мир ясновидящая Ванга), но совсем не удивительно, что дух Востока здесь присутствует повсеместно. Взять, к примеру, оформление разделительных полос на главной городской магистрали – Иран да и только.

Центр Струмицы поразил уже своей сверхсовременностью – дорога неожиданно нырнула в туннель, где мы на время приостановились на весьма сложном перекрёстке со светофорным регулированием.

Как позднее оказалось, над нашими головами в тот момент находилась огромная центральная площадь города. Вырвавшись из подземелья, мы довольно быстро сориентировались в её окрестностях и припарковались по-соседству. Собственно центр Струмицы изначально нас не интересовал. Но необходимость запастись македонскими денарами посредством банкомата поспособствовала мимолётному знакомству с ядром современного города.

В 1913 году Струмица подверглась значительным разрушениям. Поэтому ценность немногих сохранившихся классических городских особняков XIX века выросла на порядок. Их-то мы и попытались разыскать. Ориентиром служила церковь XVIII в. св. Кирилла и Мефодия.

Из нашей памяти ещё не выветрились чересчур яркие впечатления от осмотра византийских церквей Кастории и монастырей Метеоры, поэтому пройти мимо далеко не самого известного храма Струмицы можно было бы с чистой совестью. Но уличный зной диктовал свои условия, поэтому, чтобы перевести дух, мы и нырнули в прохладу церкви св. Кирилла и Мефодия. Как и следовало ожидать, потрясающих открытий не случилось. Тем не менее, убранство храма приятно порадовало жизнеутверждающими «синими фресками», превосходным резным иконостасом и шикарной хрустальной люстрой. И что особенно приятно – всё это можно было сфотографировать совершенно не таясь. Как в дальнейшем оказалось, для Македонии – редчайшая удача.

Но вернёмся к историческим особнякам. Отыскать их оказалось задачей невыполнимой. LP нам подсказывал, что эти дома следует искать в ста метрах от церкви. Мы добросовестно «перепахали» все близлежащие кварталы, но никаких информационных подсказок не обнаружили. Местные жители тоже ничем не помогли. Это, конечно, не значит, что везде были сплошь новоделы. Несколько симпатичных особняков прошлых эпох мы разглядели и сфоткали, несмотря на то, что располагаются они зачастую за глухими заборами.

Но получить доказательства того, что эти дома – именно те, на которые нас ориентировал путеводитель, так и не удалось. К слову, большинство из увиденных нами особняков находятся в плачевном состоянии. И не только (не столько) по причине запустения, сколько из-за варварской реставрации их нынешними хозяевами.

С османским наследием в Струмице ситуация значительно лучше. Мало того, что мы всё нашли, так ещё и объекты эти находятся в отличном состоянии.
Мечеть 1613 года постройки выглядит традиционно, но знаменита она тем, что построена на месте храма VI века. При раскопках археологи нашли здесь много уникальных артефактов. Как бы намекая на это, один из местных жителей упорно пытался привлечь наше внимание жестами рук, направленными в сторону фундамента мечети. Но что с этого толку, если мы не могли приблизиться ко входу из-за закрытых ворот.

Напротив мечети высился стройный свежевыбеленный турецкий конак. По всем признакам – здание явно административного назначения. Как оказалось – это был искомый нами бывший почтовый «офис». Здание для Балкан – уникальное.

Прогулка в романтичном турецком закутке старой Струмицы оказалась недолгой.

В заключение нам оставалось добраться до, пожалуй, самой интересной городской достопримечательности – Царской башни. Эти крепостные останки находятся на вершине 400-метровой горы, взметнувшейся над Струмицей.

Для того чтобы уточнить дорогу к башне, я остановил встречного прохожего. Молодой человек на секунду задумался, с укоризной посмотрел на мои голые ноги, ущипнул себя ногтями за руку и без эмоций произнёс только одно слово: «Змии». Дальнейшие вопросы не понадобились. Подниматься на гору мне как-то сразу расхотелось.

В качестве «компенсации» мы ещё некоторое время побродили по крутым улицам старой Струмицы, придерживаясь их теневой стороны, после чего отправились дальше – на юго-запад Македонии.

Путь предстоял не очень дальний, но достаточно длительный. Трафик был не плотный, но из-за рельефа местности скорость была невысока, а обгоны затруднены.

Частенько на дорогах встречались трактора, которых в других балканских странах мы не замечали. Удивительно, но этот факт меня даже радовал. Видимо, на контрасте с Грецией было приятно осознавать, что в бедной Македонии люди предпочитают работать, а не прохлаждаться.

Часть пути пришлась на главную македонскую автомагистраль М1 – как раз на самый южный её отрезок, который пока ещё является бесплатным.

Здесь мы смогли вволю расслабиться, оглядеться по сторонам и запастись терпением на преодоление оставшихся километров сегодняшнего маршрута. Заодно и заправились. Как оказалось, стоимость топлива по всей стране одинакова.

Далее дорога ушла в горы. Мы даже преодолели парочку перевалов. Впрочем, они и по балканским меркам были сравнительно низкими. Приятно порадовало, что все перевалы были оснащены информационными табличками, поэтому я не удержался от того, чтобы сделать традиционное фото рядом с одной из них.

Около пяти часов мы въехали в город Прилеп. С ним у нас вышла поучительная история. Я крайне редко ведусь на чьё-либо чужое мнение. Предпочитаю рисовать картину мира, основанную лишь на собственных впечатлениях. Что касается оценки незнакомых вещей и событий, то в этом случае я руководствуюсь интуицией. Как известно, путеводители никогда ничего не советуют, они лишь информируют, а мы уже вправе, полагаясь на собственное чутьё, осуществить выбор. Поэтому остановка в Прилепе вполне себе вписывалась в мои первоначальные планы. Но незадолго до отъезда я просмотрел балканские «хроники» одного известного и уважаемого блогера, который вынес Прилепу неутешительный приговор: «совершенно неинтересный город». Забавно, но это был единственный случай, когда чужое мнение могло внести коррективы в наш маршрут.

Итак, едем мы неспешно через центр Прилепа, крутим головами вправо-влево без особого энтузиазма, и в какой-то момент я понимаю, что «паззл» не складывается.

Трудно сказать, что конкретно повлияло на моё первичное восприятие. Скорее всего, это была совокупность нескольких мимолётных впечатлений. Но решение созрело моментально. Развернувшись на ближайшем перекрёстке, мы стали искать подходящее место для стоянки. Задача оказалась не из лёгких. В том смысле, что абсолютно все улицы Прилепа, расположенные в центре города, оказались под неусыпным контролем парковщиков. Я этот «контингент» просто на дух не переношу, поэтому мы вернулись в самый центр, где и спешились на одном из паркингов.
Первым делом нас заманила чаршия – бывший турецкий базар.

Его отличительной особенностью являлась чёткая геометрия – строгая параллельность и перпендикулярность улиц.

А ещё чаршия удивила своей оживлённостью и «живостью».

Здесь практически все сооружения отреставрированы и работают по прямому предназначению.

Конечно, поскольку глобальная реконструкция значительно изменила классический облик турецкого базара, выглядит он сейчас в Прилепе отнюдь не аутентично.

Но на общем положительном восприятии города это никоим образом не сказывается. Пожалуй, здесь даже можно уловить лёгкую иронию по отношению к османскому периоду истории.
Полуразрушенная мечеть выглядит как романтичные руины какого-нибудь средневекового замка. А ведь понятия «романтичные руины» и «мечеть», как мне кажется, несовместимы по определению.

Часовая башня, неизменный символ оттоманской эпохи, увенчана христианским символом – крестом.

Неизменный спутник практически любого турецкого базара, расположенный в самом его сердце фонтан, перестроен до неузнаваемости. Получился эдакий новодел с отсылом в эллинистическую эру.

Кстати, фонтанов в Прилепе очень-очень много.

И если по многообразию их дизайнерских решений этот македонский «райцентр» уступает такому монстру как Баку, который у меня ассоциируется исключительно в качестве города фонтанов.

То по их количеству на душу населения Прилеп определённо даст фору многим законодателям европейской и мировой архитектурной моды.

Вслед за фонтанами мы плавно переместились в условную «европейскую» часть исторического центра. Здесь, конечно же, главенствуют два главных «атрибута» современной македонской «национальной идеи»: гигантский флаг страны и неизменный памятник Александру Великому. А вот остатки крепостных сооружений османской эпохи весьма красноречиво намекают на разрушенный барьер, разделявший невнятную современность и величайшее прошлое.

Что касается скульптуры, то в Македонии с этим на порядок круче, чем с фонтанами в Баку. Забегая вперёд скажу, что этот вывод мы сделали позднее, а в Прилепе «прозвенел» лишь первый затяжной «звоночек». Здесь наше внимание привлёк целый парк скульптуры.

Удивительно, но даже непосвящённый вроде меня без особого напряжения мог уловить авторский замысел некоторых из этих произведений современного искусства.

Объясняется это, на мой взгляд, просто. Все композиции снабжены табличками, из надписей на которых следует, что работы были выполнены не безвестным местечковым художником, которому посчастливилось завести крепкую дружбу с главой местной администрации, а интернациональным коллективом скульпторов. Для того чтобы достойно представить свою страну и обратить на себя внимание, нужно, как мне кажется, создавать или что-то вменяемое и доступное для понимания рядового человека.

Или ваять запредельный креатив, который привлечёт внимание знатоков истории или людей с хорошо развитой фантазией.

Впрочем, существует и категория скульптур, на которые никто уже давно не обращает никакого внимания, несмотря на то, что «читаются» они с мимолётного полувзора. Это памятники безликим мужикам в костюмах. У них всегда мужественные лица и решительные проникновенные взгляды. Обойдёмся без ставок, поскольку опознать в них революционеров труда не составит. В Прилепе таковым является памятник Пере Тошеву. Мне здесь показалось правильным стремление администрации не распыляться с патриотической тематикой на весь город. Возможно, именно поэтому памятник антитурецкому революционеру установлен напротив импозантного здания бывшего болгарского полицейского участка, с партизанского нападения на который началась борьба против фашистской оккупации. Ныне в этом доме находится соответствующий музей.

Что касается прочих известных личностей, то в Прилепе их имена увековечены на неком подобии «аллеи звёзд». Но народ к ним относится явно без должного пиетета, поэтому красивые металлические буковки потихоньку из мостовой выковыривает.

Не могу сказать, что Прилеп нас потряс, но вот удивляться заставил. Это был лишь второй македонский город на нашем пути, но тенденция уже начала просматриваться. Вместо ожидаемой полуразрухи и полукриминальной обстановки на улицах заштатных городков, мы столкнулись с ухоженностью, практически стерильной чистотой, доброжелательной обстановкой, почтительным отношением к истории. Здесь не возникало желания нестись во весь опор сквозь время и расстояния, а скорее наоборот – хотелось стреножить своего «коня», чтобы хоть ненадолго влиться в неспешный и размеренный ритм местной жизни.

Взгляд на часы заставил-таки нас выйти из «забытья». Поскольку Прилеп был лишь случайным промежуточным звеном, то вариант ночлега в нём мы не рассматривали даже теоретически. Поэтому следовало поторопиться, чтобы не остаться с носом в конечном пункте сегодняшнего маршрута.
Полста километров до Битолы пролетели как одно мгновение. Виной тому – весьма вдохновляющие пейзажи, которые заметно отличались от привычных балканских.

В уныло-зелёную цветовую палитру ландшафтов буквально ворвались новые краски и оттенки, и это не могло не добавить дополнительных плюсов в пользу Македонии.

Прибыв в Битолу, мы перво-наперво занялись поисками ночлега. Доверившись LP, который рекомендовал гостевые номера в традиционном особняке за крайне низкую плату, ввели его координаты в навигатор. Но не тут-то было. Гармин упорно хотел провести нас через пешеходный центр Битолы. Заехав в узкий тупик, мы с величайшим трудом смогли из него выбраться. Сверившись с планом города, я заложил приличный радиус по его улицам, тем самым облегчив задачу навигатору. Увы, но по найденному адресу нас ждало разочарование. Милейшая хозяйка сообщила, что все номера забронированы. Прямо у нас на глазах в одну из комнат заселился вовремя подоспевший клиент. Впрочем, надо отдать должное хозяйке. Она нас не бросила на произвол судьбы и стала упорно обзванивать всех своих знакомых хотельеров. Не без усилий вариант был найден. Наш новый хозяин примчался за нами для сопровождения на своём авто. Видимо, понимал, что самостоятельно мы не доберёмся до гостиницы и до завтра.
Частный отель «Villa diamond» располагался в самом центре Битолы.

Паркинг во внутреннем дворе был забит под завязку, так что свой «дредноут» мы туда втиснули с превеликим трудом. За очень просторный кондиционированный номер отдали менее 30 €. После предыдущей адской ночи мечтать о лучшем варианте было бы преступлением.

Но спать ещё слишком рано – нужно и город посмотреть, и в каком-нибудь кафе приземлиться напоследок. Благо, что до всех местных достопримечательностей рукой подать.
В отличие от Прилепа, где это не так очевидно, Битола довольно чётко делится разрезающей её надвое рекой Дравор на мусульманскую (северную) и христианскую (южную) части.

Поэтому все базары, мечети и прочие атрибуты «турецкого мира» сосредоточены в северной части города. Правда, есть и некоторые исключения. Новая мечеть отвоевала себе небольшой плацдарм в тенистом парке на правом берегу Дравора. Дабы не сильно смущать христиан, в наше время её переоборудовали в абсолютно светский объект – художественную галерею.

Расположенная в том же парке часовая башня, которая, к слову, без труда могла бы вписаться в любой немецкий средневековый экстерьер, также “покусилась” на южную часть города. Но её, в соответствии с, как мне кажется, популярной македонской традицией, привычно «охристианили», водрузив на вершину крест.

Впрочем, я не думаю, что перечисленные выше османские «вкрапления» даже во времена турецкого владычества раздражали местных христиан. Поскольку окружающий эти сооружения парк оказался, пожалуй, самым тихим и уютным местом в Битоле и наиболее пригодным для релакса.

Как уже, наверное, догадался читатель, начали мы осмотр города с христианской части. В шаговой доступности от нашей гостиницы располагалась её главная достопримечательность – церковь св. Димитрия. Поначалу создаётся впечатление, что это грандиозное безкупольное сооружение относится чуть ли не к Византийской эпохе. На самом же деле храму всего-то две сотни лет. Примечательно, что он был построен в разгар турецкого владычества, которое македонцы называют не иначе как рабство. Нестыковочка?

Время уже было сравнительно позднее, но церковь оказалась открытой. Воспользовавшись ситуацией, мы заскочили внутрь, чтобы оценить интерьеры и сделать пару скороспелых фото. Храм неожиданно удивил не только необычной конструкцией, но и богатством фресок, основательностью и грузностью светильников и грандиозностью безразмерного иконостаса.

Плавно переместившись в мусульманскую часть Битолы, мы лишь мельком взглянули на самую известную мечеть города – Исак Челеби.

Архитектура этих сооружений, как правило, традиционна и для того, чтобы получить какой-либо неожиданный эмоциональный заряд, имеет смысл заглядывать внутрь. К сожалению, мечеть была закрыта. Поэтому наши взоры моментально переключились на расположенный поблизости крытый базар.

Его размеры более чем скромны, но статус города наличие подобного сооружения, безусловно, поднимало. Заглянув под крышу базара, мы отметили, что товар в лавках продаётся дорогой, а сами магазинчики скорее излучают атмосферу Востока.

Ну, а, по сути, с реальным Востоком мы встретились на Старом базаре Битолы. Местная чаршия, в отличие от Прилепа, вряд ли значительно изменилась с османских времён.

Она всё такая же безразмерная и запутанная. С разветвляющимися улицами, которые могут увести зазевавшегося прохожего в неизвестном направлении.

Только вот в наше время даже в разгар рабочего дня здесь вряд ли «посчастливится» заблудиться.

Потому как из 3000 лавок оттоманской эпохи сейчас открыто лишь семь десятков. Но это статистика.

Проверить, так ли это на самом деле, мы не могли. Хотя внешние признаки запустения присутствуют повсеместно, но касаются они, как правило, верхних этажей зданий.

Вечером здесь немноголюдно и даже диковато, от чего временами испытываешь дискомфорт.

Работают лишь центры по оказанию услуг вроде парикмахерских.

Или немногочисленные кафе, в которых практически нет посетителей.

Несмотря на лёгкий мандраж, мы всё-таки умудрились оббежать большую часть базара – очень уж притягательна для меня даже псевдовосточная атмосфера.

После чего вернулись на набережную Дравора, где теплилась хоть какая-то жизнь.

Вернувшись в христианскую часть Битолы, мы убедились в том, что разделение города по «конфессиональному признаку» весьма и весьма условно. Главная улица Битолы, импозантная пешеходная Широк Сокак, своим великолепием обязана именно османской эпохе.

Широк Сокак – это народное название. Официально улица именуется Маршал Тито. Забавно, что если вспомнить и предыдущие названия улицы – Султание, Крал Петар, то не составит труда догадаться, к каким периодам истории города они относятся.

Широк Сокак – это парадная витрина Битолы, на которой сосредоточены брендовые магазины, рестораны, оперный театр, галереи, бары и клубы.

В подавляющем большинстве – это великолепнейшие образцы неоклассической архитектуры XIX века.

Попав сюда, мы от неожиданности испытали лёгкий шок. Ранее подобные чувства нам пришлось пережить, пожалуй, лишь в Подгорице.

Но там была столица государства как-никак. А здесь – очередной затерянный на краю страны, как мне казалось, захолустный городок. Чтобы разобраться с этим феноменом, пришлось копнуть историю с географией чуть глубже, что я делаю крайне редко. Оказалось, что Битола – это второй по величине город Македонии. И история его своими корнями уходит как минимум в античные времена. Период наивысшего расцвета Битолы пришёлся как раз на эпоху турецкого завоевания. В связи с этим стоит заметить, что даже сам Ататюрк обучался в местной офицерской школе. Примечательно, что и в Королевстве Югославия, и в СФРЮ Битола не была обделена вниманием и позиционировалась как крупный культурный центр.

А ещё Битола с османских времён известна как «Город Консулов». Подтверждения этому факту были нами обнаружены непосредственно на Широк Сокак, где расположены многочисленные консульские учреждения. Всего их в городе около полутора десятков.

И ещё один интересный с точки зрения исторической значимости Битолы объект мы обнаружили на Широк Сокак – это католический храм св. Сердца Иисуса. Интересно, кому понадобилось его возводить в самом центре города, который расположен в зоне исключительного влияния ислама и ортодоксального христианства? Оказалось, что церковь обязана своим появлением французским миссионерам при прямой поддержке французского консула. И возведена она была всё в тот же оттоманский период истории.

Стоит ли говорить о том, что в вечерний час Широк Сокак была буквально запружена людьми. Многие из них приземлились в многочисленных кафе и довольно откровенно разглядывали прогуливающуюся публику.

Нам тоже пришла пора последовать их примеру. В очередной раз с выбором места питания помог LP. В весьма популярном у местных жителей кафе «El Greko» свободен оказался лишь один столик. Его-то мы и заняли. Наелись до отвала. Так, что даже встать с места не могли. Поэтому, уподобившись аборигенам, ещё долго наслаждались ласковой атмосферой тихого летнего вечера, наблюдали за праздной публикой и подслушивали разговоры за соседними столиками.


Несмотря на беспрецедентные старания греческих комаров, первый македонский «блин» комом не вышел. 346 км – 6:00.

Продолжение