Иерро не для слабаков – 2. Эль-Гольфо и Фронтера: обитаемый остров. / Отчёты об автопутешествиях / Автотуристу.РУ - автопутешествия и автотуризм: отчёты, трассы и дороги, в Европу на машине, прокладка маршрута! 

Авторизация

Зарегистрироваться

Иерро не для слабаков – 2. Эль-Гольфо и Фронтера: обитаемый остров.

Путешествие на Иерро, или «Держаться нету больше сил» (тизер)
Часть 1. Путешествие на остров «Железяку»
Часть 3. Северо-запад острова: вода и пламя
Часть 4. Западный берег: на краю света
Часть 5. Северо-восточный берег: от бимбачес до инноваций
Часть 6. Восточный и южный берег: если на Иерро плохая погода – вы просто плохо искали хорошую
Часть 7. То, что Шишкин прописал: леса на любой вкус
Часть 8. Вдоль центральной оси: мирадоры-мирадоры, а я маленький такой!

Часть 9(заключение). От Сан-Андреаса и выше: зеленые просторы

Если посмотреть на карту острова Иерро сверху, сразу бросается в глаза странноватая форма острова: такой почти равносторонний треугольник с выемкой с одной стороны. Похоже, как будто бы от треугольной слойки кто-то огромный отхватил с голодухи немаленький такой кусок.

А ведь у геологов есть вполне себе научное объяснение: специалисты полагают, что приблизительно пятьдесят тысяч лет назад вследствие тектонического разлома часть суши с северной стороны острова откололась и ушла под воду. И при этом будто бы образовалась огромная волна, которая докатилась аж до Америки.

На месте разлома образовалась самая большая на Иерро долина, которая сегодня называется Эль Гольфо (El Golfo).



Протяженность долины – около 17 километров. С одной стороны – скалистые океанские берега, с другой –полукольцо горного хребта – уцелевшая часть вулкана. С высоты 1200-1500 метров вся долина видна как на ладони.


На первый взгляд, долина кажется малонаселенной, но это совсем не так. Из десятитысячного населения острова добрая половина иеррцев живет именно в долине, в самом большом населенном пункте – Фронтере – и поселках поменьше. Границы между ними условные: одна улица с одно- и двухэтажными домиками плавно перетекает в другую. Мы вот жили в деревне Тигадайя, и даже наши айфоны путались в показаниях: лежа на одной табуретке, определяли свое местоположение по-разному, и даже температуру разную показывали. Да, и еще пятый айфон постановил считать сумерки сгустившимися и в соответствии с этим погасил экран в ночной режим)))


Нам очень посчастливилось выбрать потрясающее жилье в деревне Tigaday – загородный дом
Casa Rural De Piedra

Даже два дома – двухэтажный с отдельной спальней и одноэтажный маленький домик (по датам не получалось иначе).


Домики эти нас сразили, как и их хозяйка. Перед заселением в иеррские домики их владельцы или действующие от их лица представители просят указать время заезда. Мы указали: с 18 до 19 часов. Приехали к шести, немного поискали в хитросплетениях улочек нужный домик – оказывается, не рассмотрели самопальный указатель.
В общем, сидим, ждем. Минут двадцать ждем – никого. Я в шутку: «Мошт, ключ под ковриком». Заглянули — ради смеха: ключ там.

Решили заселяться. Зашли, вещи раскладываем. Минут через двадцать появляется хозяйка, типа, молодцы, давайте-давайте. Показала, где сама живет, дала пароль от вай-фай. Во второй домик заселялись с промежутком в пять дней по такому же принципу. Да и уезжали когда, деньги оставляли «у шкапчике».

Во Фронтере мы познакомились с традиционной иеррской архитектурой: это когда стены сложены из лавовой породы, щели между крупными камнями забиты мелочью, а внутри стены в лучшем случае оштукатурены, да и то не везде: большие камни оставлены для пущей живописности. Потолок – это виноградные лозы на деревянных балках.


Но не эта экзотика нас убила наповал, а ощущение высоты, простора, океанской волны, хотя океан был далеко внизу:


Какие завтраки мы себе устраивали! Особо лихо отлетали блины!


Вид из нашего домика утром…

… и вечером:


И в окне нашего домика вечером:


И даже – вдруг! на шестнадцатый день! – одним прекрасным утром нам вдруг из окна во всей красе открылся соседний остров Ла Пальма, да так открылся, что только осталось руками разводить: почему мы его до сих пор не лицезрели?


Наш фотоаппарат хорошо различал главную достопримечательность Фронтеры – церковь Нуэстра Сеньора де ла Канделариа с отдельно стоящей колокольней, расположенной прямо на кратере вулкана.


Сама церковь не отличается оригинальностью архитектуры, но вот часовня наверху как-то завораживает.



Да и от самой часовни тоже прекрасно видно долину Эль-Гольфо.


В самой Фронтере нельзя пройти мимо своеобразной скульптурной композиции: девочка прячется от человека в страшной косматой шапке и в шкурах, который тянет к ней руку с неизвестными намерениями.


Смысл этой композиции для нас открылся случайно в разговоре с тенерифскими знакомыми. Они пояснили, что эта группа является напоминанием о главном празднике на Фронтере, который переводится на русский язык приблизительно как «Мясники». Во время это праздника молодые мужчины одеваются в наряды из косматых шкур и носятся по улицам городка, вымазывая лица прохожих черной краской (одежду портить все-таки стесняются). Прохожие испытывают, судя по всему, двоякие чувства: и мазюкаться не хотят, и в стороне от веселья оставаться тоже как-то неправильно. По крайней мере, такое выражение лиц читалось на фотографиях, которые нам показывали участники этого веселого мероприятия: они там были раньше нас на две недели в феврале и застали там этот праздник. Ну а нам оставалось только «полюбоваться» местными традициями, увековеченными в металле!

Хотя и без праздников на Эль-Гольфо есть что посмотреть.
Предлагаю двинуть справа налево по побережью, чтобы увидеть береговую полосу целиком, что там на ней творится.

Вот путеводители и немногочисленные интернет-отчеты об Иерро рекомендуют посмотреть официально признанный таковым самый маленький отель в мире — Punta Grande. В нем всего четыре номера, и приехать к нему стоит уже для того, чтобы посмотреть, как это здание пристроилось на небольшой уходящей в океан лавовой косе.



Это бывшее складское здание, в нем сейчас на первом этаже находится ресторан, а на втором расположено несколько номеров. Ночь в одном из номеров стоит 80 евро, ужин ничуть не дороже, чем в других отелях, но вот рыба там была самой вкусной на Иерро, несмотря на туристическую раскрученность места. Надо учесть, что ресторан работает с 18.30 до 21.30 с понедельника по субботу, выходной – воскресенье. Это такое семейное заведение, которое заслуживает безусловного внимания всех гостей острова.

Вот как говорится об истории Punta grande на сайте заведения:

«Самый ранний дом на Punta grande площадью 40 кв.м. был построен около 1830 года. В 1884 году здание уже имело два этажа и выглядел практически так же, как оно выглядит сегодня. Дом стал стратегическим центром для торговли с его складскими помещениями на первом этаже и офисами выше. После нескольких лет процветания, в 1930-х годы торговый оборот в регионе упал, а дом был оставлен.
В 1948 году он был куплен Франсиско Падрон Вильярреал, и в середине 1970-х годов было начато восстановление по проекту архитектора Хосе Луиса Хименеса, объекты были улучшены и интегрированы в окружающий ландшафт, а дом Punta grande заново родился.
С тех пор этот дом кормил, принимал и развлекал посетителей со всего мира. И как ресторан, а позже как гостиница, дом Punta grande получил несколько важных национальных и международных наград, в том числе — мировой рекорд Гиннесса как самый маленький в мире отель, присужденной в 1989 году.
С его драматическим природным окружением, архитектурным наследием и музейными интерьерами, которые включают в себя внушительную коллекцию морских регистрационных номерных знаков, Punta grande регулярно входит в обзор международных туристических и архитектурных журналов. Отель продолжает привлекать любопытных, авантюрных и взыскательных путешественников со всего мира
».

Насчет «драматического природного окружения» — с этим не поспоришь: к отелю ведет узкая скалистая дорожка, которую время от времени перекрывает огромная волна то с одной стороны, то с другой.


Деревянный заборчик вдоль дорожки к отелю – хоть текилу им закусывай: с кристаллами соли на поверхности.


Вечерами здесь волнение особенно бешеное, в последний день на острове мы застали такие волны, которые легко поднимались до края обрывистых берегов! Жалко, что было уже темно, не удалось этот «гибельный восторг» запечатлеть. Мы в это время были наверху, фотографировали закат – ну и этот отель тоже немножко. Вот как он выглядит с километровой высоты со смотровой площадки другого культового иеррского заведения Mirador de La Peña (о нем чуть позже):


От отеля и вправо, и влево ведут пешеходные тропы – они хорошо видны на предыдущей фотографии.

Идем сначала направо – к Рокес де Сальмор. Это такие небольшие скалы в океане, как раз на месте тектонического излома, где отколовшаяся скала ухнула в воду.


Туда несколько сотен метров ведет вполне себе пешеходная дорожка, без особого экстрима, но и не сказать, чтобы очень уж облагороженная. Иногда не по себе становится от нагромождения камней над тропой. Приходится отвлекаться на разную непривычную для нас растительность, которая на Иерро очень разнообразна. Из 140 канарских эндемиков только 11 являются сугубо иеррскими, может быть, среди них и вот эти малютки?


По дорожке к Рокес де Сальмор встречается вот такой заброшенный дом, на котором можно изучать принципы иеррского домостроения:


К самим скалам подобраться нельзя – больно уж каменист и неудобен для ходьбы берег там, где заканчивается тропа.


Поэтому возвращаемся к Punta grande и движемся в противоположную сторону – к Charco de Los Sargos и Piscinas de La Maceta.

Эта пешеходная тропа длиной около двух с половиной километров – чуть ли не самая благоустроенная и легкая для ходьбы, выложенная деревянными плашками, через каждые триста-пятьсот метров — смотровая площадка, навес, скамеечки, урны, для пущей сопротивляемости океанскому легкому бризу придавленные лавовыми булыжничками.


Цивилизованность тропы Punta grande –La Maceta призваны подчеркивать металлические щиты с силуэтами иеррских гордостей – можжевельникового леса Эль Сабинар и питомника местных ящериц.


С первой же смотровой площадки прекрасно виден и отель Punta grande, и скалы де Сальмор.


Стоит чуть сойти с дорожки и заглянуть вниз, туда, собственно, над чем ты идешь, — как сердце начинает учащенно биться:


Природа здесь постаралась выстроить удивительные базальтовые колонны, напоминающие органные трубы.

Обратимся к источникам:
«Базальт – это широко распространённая вулканическая порода, которая образуется в результате быстрого охлаждения базальтовой лавы, находящейся на поверхности нашей планеты или близко к ней. Во многих местах в мире можно найти знаменитые и прекрасные соединённые между собой базальтовые колонны. Эти удивительные колонны обычно гексагональные в поперечном сечении, однако иногда можно встретить базальтовые многоугольники с тремя, двенадцатью и более сторонами. Диаметр колонн варьируется от нескольких сантиметров до нескольких метров».

Базальтовые органы встречаются по всему миру, от Аляски до Вьетнама, или, если будет угодно, от Армении до Мексики. Одно из самых красивых таких образований – на канарском острове Ла Гомера:
"Прекрасное скальное формирование Лос Органос, находящееся на северном побережье Ла-Гомера (La Gomera), считается одним из самых красивых базальтовых образований на Канарских островах. Изящные скалы поднимаются из моря на высоту 800 метров, а ширина этого образования составляет 200 метров. Колонны, которые очень похожи на органные трубы, являются остатками огромных лавовых масс некогда мощного вулкана. Со временем порода подверглась эрозии, сформировав это природное произведение искусства".

На Ла Гомера мы бывали, но вот посмотреть на эту красоту не удалось, зато на Иерро реабилитировались по части базальтовых наворотов по полной программе:






Так постепенно добрались до La Maceta.

Оказалось, что это искусственно сооруженная заводь на океанском берегу, чтобы можно было без стопроцентного риска для жизни окунуться в воду.


Контраст между защищенными участками воды и открытой водной стихией, как говорится, налицо!


Склоны над заводью благоустроенные по иеррской традиции: есть места для пикника, в сезон, наверно, там что-то вроде баров-кафешек работает.


Следующий пункт — Charco de Los Sargos, до него еще метров 400. К нему, кстати, можно подъехать на машине. Есть площадка возле такого вот киоска, с позволения сказать… У нас такого и в девяностые, по-моему, не было.


Кстати, я забыла разъяснить, что значит слово Charco, столь часто встречающееся в иеррской топонимике. В отличие даже от того же Тенерифе, где несмотря а вулканический характер острова все-таки встречаются пляжи, на Иерро с этим непременным атрибутом курортной жизни – прямо беда. Пляж как таковой, с песочком, здесь всего 1 (один) – пляж Веродаль. И тот официально закрыт. Вопрос: как побаловать редкого в этих краях туриста и хоть как-то дать ему сполоснуть в океанской воде бледное северное тело? Иеррцы нашли выход: понаделали вот таких Charco – запруды, в которые попадает вода из океана.

К самому берегу ведет крутая лестница, спустившись по которой можно еще раз диву даться: где только не придумают купаться местные! Или они это только туристам предлагают, а сами только окрестностями любуются?


Есть, вроде, места более-менее на вид безопасные, но все равно жутью какой-то от них веет.

Дальше вдоль берега пешеходной тропы нет, надо возвращаться назад к машине.

А уже на ней можно проехать дальше по берегу к очередной «чарке» — Charco Azul.


Не обращайте внимания на обманчивую незначительность размера «бассейна» — это просто лестница ну очень длинная и крутая!

Здесь действительно люди купаются, для них понаделали такие вод деревянные платформы, а иначе полотенчико не расстелить.


Мы тоже в этом бассейне оторвались, но не в день, когда были сделаны фотографии – при солнышке, а в шесть часов вечера и в пасмурную погоду! И когда волны переливались через бортик! Круто! На нас сверху как на сумасшедших смотрели, но мы уже две недели как были на Иерро и нам было уже все равно, что там с погодой…




Но даже если и не купаться, на Charco Azul есть чем заняться: например, исследовать разнообразие вулканических пород на отдельно взятом участке местности.


Еще одно название на берегу вдоль долины Эль Гольфо — Playa de la Tabla.
Ага, вот и пляж, все-таки! – воскликнет знающий это испанское слово. Пляж-то он пляж, но опять же – с иеррской изюминкой:


Спускаешься по лестнице к нагромождению валунов у кромки океана – и тут снова уже знакомая заводь:

И нечто вроде пещеры:


Вот сюда точно не хотелось соваться: уж больно скользкие были камни, да и подозрительно большое количество крабов не способствовало тяге к водным процедурам…


Что там дальше за la Tabla вдоль берега – узнаем из следующей части, а пока возвращаемся на Эль Гольфо. Что еще можно увидеть в этой долине? Все источники хором утверждают, что это сельскохозяйственный оазис острова, где растут виноград, бананы и единственные на Канарских островах ананасы.

Ну, бананами-виноградами нас не удивишь, а вот ананасы вызвали живой интерес. В магазинах местных не было, ежевоскресный рынок во Фронтере надежд не оправдал. Пришлось двигать в глубь плантаций. Банан – налево, ананас – направо.


Была бы я корреспондентом районной газеты «Знамя Октября», я бы написала нечто вроде: «Хороший урожай банановых уродился на полях Фронтерщины в этом году».


А вот что бы я должна была написать про ананасовых? Наверно, что весь урожай уже «обмолочен и засыпан в закрома». Иначе не знаю, как объяснить это вопиющее отсутствие хваленых сладких ананасов в этих зарослях.


Добрались до самого берега, до частной территории с неожиданной черной подлодкой, но киоска с ананасами – увы!


Мы потом все-таки купили иеррский ананас, уже на Тенерифе. Стоил он дороже обычного «тропического» в два раза и был меньше размерами примерно во столько же. Со вкусом не повезло: наверно, я не умею их выбирать. Опять же, наши тенерифские знакомые, которым черной краской лица во Фронтере намазали, рассказывали, что путем недельных переговоров им удалось купить на Иерро ящик ананасов, но это они ходили, спрашивали, причем на испанском, причем один из них был канарец. Мы и у них попробовали ананас фламбе, так что вроде программу можно считать исполненной.

Кстати говоря, программа на Эль Гольфо не может считаться исполненной без посещения Ecomuseo de Guinea y Lagartario (Музей де Гинеа и Лагартарио Лас-Пунтас). Входной билет – двойной, 7,50 евро с человека, включая экскурсию с гидом по питомнику ящериц.

Казалось бы, чего ожидать от такого туристического аттракциона, как этнографическая деревня. Мы их уже столько перевидали… но вот что-то здесь такое меня зацепило, я даже сама не ожидала. Просто удивительно, насколько относительны различия человеческих цивилизаций. Посещение этнографической канарской деревни на Иерро меня вернуло в уже далекое детство в деревню моих бабушек Усманского района Липецкой области, где я чесала овечью шерсть бабушке для пряжи на носки внукам, а теленка после рождения заносили в дом, шоб не замерз. Люди везде одинаковые, для этого вывода надо было лететь шесть тыщ км.



А вот Лагартарио откровенно разочаровал, хотя на него возлагалось множество надежд.
Это такой заповедник-питомник гигантских ящериц — эндемиков Иерро, которые долгое время считались исчезнувшими. Чудом сохранившиеся особи ящериц были обнаружены в 1975 году в Fuga де Gorreta и именно в этом месте, месте их последнего природного анклава, находится сегодня Lagartario. Правительство Иерро одобрило план разведения уцелевших ящериц. Следующий этап – их возвращение окружающей среде. На обособленные островки-скалы Роке Чико Сальмор и склонах Julan в последние годы с успехом было выпущено определенное количество ящериц, позволяющих надеяться на их размножение в естественных условиях. Также ящерицы остались в питомнике. Сегодня гигантские ящерицы – а их длина достигает 60 см — являются одним из наиболее важных символов острова.

Оттого, что из Тулы мы, что ли… но вот после Тульского зооэкзотариума удивить ящерками ну очень тяжело!

Знаменитые символы лежали совершенно неподвижно, так что мы решили, что это муляж. Резиновый. Хотя, конечно, вряд ли, но наибольшее впечатление в музее было от стендов, повествующих о трудном пути возрождения поголовья ящериц на острове.


В завершение предлагаю посмотреть еще раз на долину Эль Гольфо – но с разных смотровых площадок.

Итак, вид с восточной части, со стороны смотровой площадки ресторана Mirador de La Peña:



Вид с центральной части, в районе самой высокой точки острова – Malpaso:


А это вид с западной части острова, с дороги Hi-500:


Вот сюда мы и отправимся <a href="Часть 3. Северо-запад острова: вода и пламя">в следующей части.

Комментарии (12)

RSS свернуть / развернуть
+
3
+ -
avatar

NataliPiter

  • 13 мая 2016, 08:42
Как всегда с любовью о Канарских островах) Спасибо!
+
2
+ -
avatar

begun12

  • 13 мая 2016, 09:07
«Я не могу иначе!»
Спасибо за разделенные симпатии)))
+
3
+ -
avatar

bkozyrev

  • 13 мая 2016, 11:39
Ботаник из меня… ну, вы уже знаете из моих отчетов. Но меня терзают смутные сомнения: а разве ананас не там, под землей вызревает? Был у меня гавайский знакомый, привозил нам плоды со своих плантаций и подробно рассказывал о процессе их выращивания. Мы даже, шутки ради, посадили привезенный им ананас (верхнюю часть) в теплице на даче, и он два года успешно отращивал точно такой же кустик, как на Вашей фотографии. Плоды, правда, так и не дал. Жаль, я уже ничего не помню из гавайских инструкций. :)
+
3
+ -
avatar

begun12

  • 13 мая 2016, 11:45
А вот и нет! Ананас — шишка на траве сверху! А разводят ее именно так в домашних условиях, как Вы сказали: присыпают верхний срез. Так что будь Вы, Борис, героем сказки про вершки-корешки: сидеть Вам без ананасов))))
+
2
+ -
avatar

BVD64

  • 14 мая 2016, 05:31
Kiosco-то какой колоритный — южный вариант!
Домик ваш — чудо, как хорош, в особенности отражение в окнах! Ключики под ковриками меня до сих пор умиляют — возвращаюсь мысленно в детство, у нас-же тогда аналогично было!
Charc-и какие удобно-функциональные — и мыть не надо, как бассейны, и воду менять, всё самой природой выполняется. УмнО!
Отель Punta Grande выглядит по форме как рубка подлодки — наверное достаётся ему от волн в неспокойное время. Хотя и спокойствие там, видимо, понятие относительное. Уж больно сурово на вид побережье, сурово, но очаровательно!
Спасибо Светлана!
+
2
+ -
avatar

begun12

  • 14 мая 2016, 07:14
Спасибо Вам за заинтересованный и подробный комментарий, со всем полностью согласна.
По части суровости — тоже: даже в заголовок вынесла.
Даже странно: меньше всего похож Иерро на райские тропические острова с километрами песчаных пляжей, но вот западает он в душу!
+
3
+ -
avatar

Miquel

  • 14 мая 2016, 07:39
Вчера, прочитав твой отчёт, почувствовал учащённое сердцебиение. Понял, что читать этот сериал мне можно только находясь там, на Канарах. Но ничего! осталось 12 дней, садимся в машину и выезжаем. Сбасибо, Светлана!
+
2
+ -
avatar

begun12

  • 14 мая 2016, 10:34
«Это будет славная охота!»
Жду онлайн-дневник, а еще — не забудь помахать от моего имени в сторону Иерро!
В планах стоит еще какой-нибудь остров?
+
3
+ -
avatar

SemenovEA

  • 14 мая 2016, 10:03
Потрясающие места и потрясающие фотографии!!! Как же хочется там оказаться!
+
1
+ -
avatar

begun12

  • 14 мая 2016, 10:36
Вот! Слово очень точное: потрясающий!
+
1
+ -
avatar

Tat-77s

  • 15 мая 2016, 22:08
Диво-дивное, виды потрясающие. И что интересно, забираешься повыше и природа сама начинает тебе кино показывать, кадры сами постоянно меняются.
Есть площадка возле такого вот киоска, с позволения сказать… У нас такого и в девяностые, по-моему, не было.

ну в девяностые не знаю, а сейчас точно есть. На М4 сама видела, честно-честно :)
+
0
+ -
avatar

begun12

  • 16 мая 2016, 10:23
Татьяна со свойственной проницательностью оценила динамизм, свойственный природе Канарских островов. Этим и интересно!
Спасибо за отзыв)))

Внимание!

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии непосредственно на сайте. Советуем Вам зарегистрироваться (это займёт 1 минуту) и получить тем самым множество привилегий на сайте!

Можно также оставить комментарий через форму "ВКонтакте" ниже, но при этом автор публикации не получит уведомление о новом комментарии.