Иерро не для слабаков – 3. Северо-запад острова: вода и пламя / Отчёты об автопутешествиях / Автотуристу.РУ - автопутешествия и автотуризм: отчёты, трассы и дороги, в Европу на машине, прокладка маршрута! 

Авторизация

Зарегистрироваться

Иерро не для слабаков – 3. Северо-запад острова: вода и пламя

Путешествие на Иерро, или «Держаться нету больше сил» (тизер)
Часть 1. Путешествие на остров «Железяку»
Часть 2. Эль-Гольфо и Фронтера: обитаемый остров.
Часть 4. Западный берег: на краю света
Часть 5. Северо-восточный берег: от бимбачес до инноваций
Часть 6. Восточный и южный берег: если на Иерро плохая погода – вы просто плохо искали хорошую
Часть 7. То, что Шишкин прописал: леса на любой вкус
Часть 8. Вдоль центральной оси: мирадоры-мирадоры, а я маленький такой!
Часть 9(заключение). От Сан-Андреаса и выше: зеленые просторы


Вот что мне нравится на Канарских островах вообще и на Иерро в частности – это что можно выбирать себе климатическую зону или там ландшафт под настроение. Ведь бывает иногда, что хочется на какой-нибудь дикий север, Исландию нехоженую посмотреть.
Пабамммм!
Направляешься на северо-запад Иерро – и там тебе такое все дикое, первобытное, волны океанские на одну только мысль наводят: «Ну все, это ТОЧНО самые мощные, что я до сих пор видела!»

В прошлой части мы остановились на Playa de la Tabla и дальше не пошли – размеры топика не позволяют. Сегодня на повестке дня – северо-западная часть острова от Pozo de la Salud до Playa del Verodal.


Для начала бросим взгляд на то, что нам предстоит увидеть. Мы сейчас находимся в точке, где долина Эль Гольфо заканчивается и начинается другой регион острова – La Dehesa. Справа от нас – Эль Гольфо:


Впереди – лавовые берега:


Слева — La Dehesa:


Чтобы добраться до этой части острова, надо проехать через Pozo de la Salud.
Причем мы здесь еще немного задержимся, так как это место как раз входит в щуплый перечень достопримечательностей Иерро, отмеченный немногочисленными путеводителями.
А вошло это местечко туда благодаря своему необыкновенному – для острова – источнику.
На протяжении многих столетий остров Эль Йерро страдал от нехватки питьевой воды. Население острова боролось за живительную влагу – в том числе и оригинальными способами вроде выкачивания жидкости из воздуха посредством специальных растений, но это «совсем другая сказка». В числе достаточно традиционных способов добычи питьевой воды было бурение скважин. Вот одну такую скважину как раз на северо-западе острова пробурили где-то в 1702 -1704 годы. Несмотря на несколько солоноватый привкус воды, ее было очень хорошо использовать для полива и для водопоя домашнего скота. Но со временем было установлено, что люди, которые пили воду из этого колодца, также отличались более крепким здоровьем. Так на Иерро появился собственный термальный источник с целебной водой.

В девятнадцатом веке слава этих вод распространилась на другие острова, к источнику Pozo de la Salud потянулись пациенты. В 1843 — 1844 г. целебные свойства вод Pozo Sabinosa были официально подтверждены. В конце позапрошлого века эти лечебные минеральные воды даже экспортировались в специальных кувшинах на Кубу и Пуэрто — Рико. В 1945 году название воды " Aguas de Sabinosa " было запатентовано, вблизи источника был построен отель. Он работает и сегодня, предлагая туристам косметические и расслабляющие процедуры. Это один из немногих отелей на острове, и расположен он действительно в очень красивом в месте прямо над океаном.

Мы не могли пройти мимо. Деревня Pozo de la Salud расположена на отвесной стене высотой около пятидесяти метров, внизу океан бесчинствует.



Колодец – увы! – закрыт. Но мы и не собирались хлебать воду на дармовщинку литрами, а посмотреть и так можно.



Сама деревенька, конечно, выигрывает от своего шикарного местоположения, но дела здесь, видимо, идут не у всех хорошо:


К владельцу «русалочьего домика» это вряд ли относится.


Pozo de la Salud – последний населенный пункт на западной части острова, населенная долина Эль Гольфо здесь заканчивается, дальше – только пустынный берег. Километровая полоска берега от Pozo de la Salud называется Playa la Madera.



Хотя, какой это пляж! Разве что для экстремалов…


Если от Pozo de la Salud взять по узкой дороге вверх и влево – Hi-500 приведет к лежащей над берегом где-то на высоте 300-400 метров деревне Sabinosa/ Сабиноса.



Эта маленькая деревня, с белыми домиками и единственной достопримечательностью – крошечной церковью Iglesia de Nuestra Señora de la Consolación y San Simón.


Но у этой маленькой деревни, судя по всему, богатые фольклорные традиции:



Виноградный пресс в одном из дворов:


Обвинить нас в самовольном проникновении нельзя: во двор нас зазвал один из местных жителей, старый-престарый, на костылях. Его мы несколько раз видели, когда проезжали через Сабиносу, сигналили ему, а он в ответ приветственно махал нам костылем. Такая вот благородная старость с видом на океан.


Как я уже отмечала, неразвитость сети автомобильных дорог и желание проникнуть везде и всюду гоняло нас через одни и те же места по много раз. Едешь, например, по Hi-1, вполне себе приличной, хоть и извилистой дороге, из нашей деревни в Эль Гольфо. Вдруг – заманчивый такой указатель призывает свернуть на Fuente Mencafete.

А кто учился на филологическом, тот помнит пьесу Лопе де Вега «Фуэнте овехуна». Не такая популярная, как «Собака на сене», но дающая знать, что фуэнте – это значит «источник». Делать нам семнадцать дней на острове что-то надо, поэтому двигаем по указателю.

Асфальт заканчивается сразу же за первым поворотом – замануха! – и переходит в грунтовую дорогу.


Здесь моим самым сильным желанием было никого не встретить навстречу!


По обеим сторонам — заросли густого и невысокого лаврового леса. Влажность здесь очень высокая, а воздух такой свежий и душистый, что его хочется зачерпывать ложкой и есть, есть…

Сквозь прогалины в растительности виден северо-западный берег острова, селение Сабиноса и ниже нее – отель и источник Pozo de la Salud.


Через полчаса крайне медленной езды, усугубляемой многочисленными остановками на «выйти посмотреть, что там внизу», подобрались к развилке. Основная дорога вниз здесь имеет такой вид:


Но нам надо налево, по указателю к «фуэнте»:


Эта часть пути рассчитана на внедорожники, но мы у себя дома и не по таким дорогам пробираемся к той же Оке летом, например.


Хотя здесь идти – одно удовольствие. Дорога находится на довольно ощутимой высоте, поскольку проходишь сквозь облака. По сторонам – заросли маков. Госнаркодури нет на них…


Через несколько минут пути дорога делает резкий поворот вверх и пропадает в частных владениях.


А пешеходная тропа углубляется в заросли густого лаврового леса.


В определенный момент тропинка выныривает из чащи к приметному дереву, вокруг которого устроено некое подобие кругового движения.


Здесь очень сыро, приходится продвигаться в густом тумане – это облака. Влага конденсируется на можжевеловых лапах и блестящих лавровых листьях.


Идти довольно непросто: в один момент земля буквально ушла у меня из-под ног, часть тропы обвалилась и я ухнула вниз, хорошо хоть падать было не очень высоко.
Такого рода реликтовые леса мы не впервые встречали на Канарах: на Тенерифе аналогичных лаврово-можжевеловых лесов целый заповедник Анага, на Ла-Гомере – Гарахонай. Все они являются биосферными памятниками, охраняемыми ЮНЕСКО.


Полчаса или чуть больше – и вот мы уже на месте. Поначалу источник разочаровывает: заросшие мхом каменные ступени ведут к какому-то ну едва ли не канализационному люку.



Но потом замечаем едва видную тропинку среди пропитанных влагой скользких склонов…


… которая нас приводит к каменному мешку. Здесь время полностью останавливается, а возможно и отбрасывает тебя на несколько столетий назад. Наверняка, здесь в свое время не обошлось без таинственных аборигенских ритуалов.


В каменном мешке наверху шумят деревья, движется облако, влага стекает по заросшим мхом стенам и собирается в небольшом водоемчике. Даже, скорее, луже. Но для коренных обитателей острова и эта влага была драгоценной. Отношение к таким источникам на острове практически мистическое, одно из влагодобывающих деревьев (гарое) так и называется – священным. Но с ним мы познакомимся позже, когда переместимся на северо-восточную часть острова.


А пока возвращаемся к нашей машине, которую мы оставили на развилке. Во второй день нашего пребывания на острове, когда мы ходили к источнику, мы вернулись по той же дороге назад к Hi-1, но продолжение не давало мне покоя. Так что в предпоследний день на Иерро мы решили устранить это «белое пятно» на карте нашего пребывания и снова отправились знакомой дорогой.

Нам предстояло спуститься по Hi-500 с высоты около 700 метров к побережью. Дорога пробирается по склону горы…


На открытых участках впереди открывается вид на Сабиносу и Pozo de la Salud:


Поближе посмотрим на отель Pozo de la Salud:


Сзади – во всей своей красе Эль Гольфо:


Дорога из вполне себе асфальтированной (хотя и очень узкой) время от времени переходит в укатанную грунтовку:


Соотношение – примерно фифти-фифти: двести метров едешь по асфальту – двести кочумаешь по камням, пару раз своей «пузотеркой» словили камешек, хотя, вроде, на дорогу смотрели.


В какой-то момент даже оказываемся на бетонном серпантине, весьма ощутимо закручивающемся вниз.


В общем, я очень порадовалась, когда мы оказались «на твердой земле», а не на козьих тропах для местных. Андрей не мог проехать мимо заброшенной постройки, а меня привлекли виноградники: маленькие, приютившиеся на каждом более-менее пригодном для культивирования клочке земли.



Итак, мы снова оказались на побережье. Спускаемся снова вниз к Playa la Madera и направляемся вдоль берега по Hi-551:


Выступающий в океан мыс прямо впереди по курсу – это Arenas Blancas.

Arenas Blancas – пятидесятиметровая полоска относительно белого песка. Добравшись по укатанной грунтовке почти до самого пляжа, оставляем машину и начинаем исследование этой части берега. Позади хорошо виден почти весь остров с долиной Эль Гольфо, на склоне – уже знакомая нам Сабиноса, ниже нее – отель и источник Pozo de la Salud.


Берег здесь – сплошь в лавовых булыжниках, с редкими пучками растительности.

В лужицах прибрежных скал – уже знакомые нам по Тенерифе замысловатые португальские кораблики.


Чем здорово путешествовать на Иерро – все время тебе поворачивается ранее виденное, но другим боком. Так несколько дней спустя нам посчастливилось увидеть это место — Arenas Blancas – с высоты смотровой площадки на горе сверху. Это вид с мирадора Басков:



Впечатляет, правда? Но на мирадор мы еще поднимемся, а пока снова возвращаемся вниз.



Идем вдоль прибрежных скал по побережью Punta de la Dehesa /Пунта-де-ла-Дехеса, несмотря на крепкий ветер. От этого и так неспокойный в этих местах океан штормит, брызги летят прямо в лицо и норовят заляпать объектив.


Пешеходная тропа здесь знатная – расчищенная от кусков лавы, которые острыми краями обрамляют дорожку. Кстати говоря, иеррские тропы не терпят никакой открытой обуви, в сандаликах здесь не побегаешь, так что кроссовки мы не снимали, несмотря на случавшуюся время от времени жару, и даже умудрились порвать неубиваемые с виду обувки.


Идти очень увлекательно, потому что вулканическая природа острова преподносит один сюрприз за другим.


Я была в шоке от пролетающих в гигантском «подбрюшье» между громадными «лапами» волн: как будто какое-то доисторическое чудище окаменело.


Фотографировала-фотографировала, перешла на другую сторону…


и тут выяснилось, что я стояла на вот этой импровизированной арке:


Сходить с тропы надо крайне аккуратно, ибо берег изрезан пещерами, как маасдамский сыр:


А все потому, что как все и побережья Эль Йерро, Punta de la Dehesa /Пунта-де-ла-Дехеса возникло в результате вулканической активности. Горячая лава текла к побережью и через некоторое время остывала. В результате образовались причудливые скальные образования. Многочисленные языки лавы, уходящие в океан, здесь образуют арки, колонны, мостики…


Самое знаменитое среди затейливых скальных образований в этой части острова — Arco de la Tosca. К нему добираешься по сплошному лавовому полю:


Когда идешь, с одной стороны – бушующий океан и изрезанный берег. С другой – вздымающиеся горы с застывшей вулканической породой:


Несколько раз за искомую Arco de la Tosca я принимала другие, казалось бы, не менее живописные образования. Но вот когда добрались, сразу стало понятно, почему именно эта арка столь популярна (если это слово можно отнести к микроскопическому числу туристов на Иерро).

Arco de la Tosca – это творение двух стихий: вулканического огня и океанской воды. Высота ее – около 25 метров, так что это самая крупная каменная арка острова. Процессы деформации вулканической породы под воздействием мощной океанской волны не прекращаются, так что неизвестно, как будет выглядеть это чудо природы через десяток-другой тысяч лет!


Расположенные рядом с аркой скалы, как могут, поддерживают знаменитого соседа. Скала справа – вылитый паровозик из Ромашково, дальше – утюг какой-то доисторический:


Кстати говоря, к арке можно и не идти через все побережье, а остановиться на Hi-551 возле указателя на Arco de la Tosca и в течение десяти-пятнадцати минут добраться до этого чуда природы (а если вы разорились на внедорожник, возможно, удастся доехать до самой арки). Мы, кстати, так и сделали, решив посмотреть на арку еще раз – при солнечном свете.


Если же проехать вдоль побережья Punta de la Dehesa на машине, то перед подъемом в гору будет ответвление на Playa del Verodal.

Вот с этого красного пляжа (на лицо прекрасного – коварного внутри) мы и начнем в следующей части двигать дальше на юг и узнаем, почему Иерро называют островом меридиана.

Комментарии (14)

RSS свернуть / развернуть
+
3
+ -
avatar

Батон

  • 17 мая 2016, 16:27
Иван Васильевич сейчас сказал бы: «Красота-то какая, лепота!». Свет, а это вы, как понял, за одну вылазку (один день) проехали? Животных не встречали по пути?
+
2
+ -
avatar

Miquel

  • 17 мая 2016, 16:53
Света, пожалуйста, не отвечай этому субъекту.

"когда шли по мосту «Дружбы» навстречу шли два «в усмерть» пропитых алкоголика, таких даже в метро не пускают, а тут такие навеселе идут домиком и чуть ли не песни поют. Забавно."

Эта лихая компания их съесть хотела на ужин видимо, т.к. они пропитаны были Алкоголем, промаринованы, так сказать, и с чесночком! А те, почувствовав неладное, в реку дёру дали! Теперь вот ищут их по всем топикам! Никогда не доверяй этому человеку!
+
3
+ -
avatar

begun12

  • 17 мая 2016, 18:56
Сказать по-честному, ничего не поняла — но не удивилась)))
+
2
+ -
avatar

begun12

  • 17 мая 2016, 19:29
Отвечаю по порядку)))
Нет, не один день: в эту часть вошли впечатления четырех-пяти дней: старалась рассказывать об определенном регионе.
Животных на Канарах крупнее кролика отродясь не бывало, так что никого не видели, и хорошо — в диких сосновых лесах повстречать не менее дикого мишку не хотелось бы!
За «лепоту» — спасибо!
+
1
+ -
avatar

Miquel

  • 17 мая 2016, 20:04
Животных на Канарах крупнее кролика отродясь не бывало, так что никого не видели

Два года назад на наш пляж выбросился дельфин. Через пять минут в трёх метрах уже стояли гвардейские NISSANы PATROL и автомобили CRUZ ROJA. Спасти не удалось. Но эвакуировали тело очень бережно. На носилки белоснежную простынь постелили. До последнего момента водой поливали. Вот так!
+
1
+ -
avatar

begun12

  • 17 мая 2016, 20:16
Пардон, необходимое пояснение: сухопутных животных!
+
2
+ -
avatar

bkozyrev

  • 17 мая 2016, 17:58
В этой части потрясли волны между «каменных лап». Действительно, «вода и камень, лед и пламень» (слегка извращая классику). Очень эффектно.
+
1
+ -
avatar

begun12

  • 17 мая 2016, 19:00
Фантазия природы бывает безгранична, даже когда речь идет об окаменелостях. Восторг от природной красоты — одно из самых прекрасных ощущений, данных человеку, поэтому так мы и ищем ее вокруг себя.
Спасибо, что нашли время для доброго комментария!
+
1
+ -
avatar

BVD64

  • 18 мая 2016, 11:27
Вот уж воистину — самый талантливый архитектор — природа! Такие шедевры творит — загляденье! Места для исследований, я смотрю, вы выбирали не особо проходимые, а потому и весьма зачаровывающие, классно!
Правда воображение у всех разное, мне вот «паровозик из Ромашково» «пароходиком» показался, но это — частности. В целом — фантастика!
Вызывает интерес, вот такой ещё процесс (да простит меня Леонид Филатов за плагиат) — «Aguas de Sabinosa» вами опробована, или ..? Если да, то каков результат?
С нетерпением жду продолжения, спасибо!

А кто учился на филологическом, тот помнит пьесу Лопе де Вега «Фуэнте овехуна»

«Зовем мы школяра — ученым,
Слепого мы зовем — кривым,
Безногого зовем — хромым,
А блудодея — ветрогоном,
Мы скажем „щедрый“, если — мот...»

Мне всегда казалось, что Михаил Донской для своих куплетов Тристана- Джигарханяна, приём озорного синонимирования почерпнул именно из «Фуэнте овехуна». Увлекательное произведение!
Правда на филологическом я не учился, но профессия от этого только выиграла. :)))
+
1
+ -
avatar

begun12

  • 18 мая 2016, 13:52
Душа радуется, когда читаешь такие интересные и развернутые комментарии! Спасибо, порадовали!
Отвечаю: на острове целебную силу воды не довелось испробовать, зато был пройден курс винной терапии)))
А куплеты и с самом деле — заслушаешься, так что к каким только ассоциациям не придешь, если отправишься тропами к источнику!
Вы совершенно верно подметили: места там — не для машины, но пешком при минимальном уровне физической нагрузки можно увидеть очень многое. Мы встречали два-три раза несколько парочек туристов, осваивающих остров пешком! Но машина, конечно, в помощь, поэтому я и этот отчет поместила в рубрике автопутешествий.
Спасибо за неизменное внимание!
+
1
+ -
avatar

SemenovEA

  • 19 мая 2016, 14:20
После таких развернутых комментариев и добавить нечего! Действительно, остров впечатляет, особенно окаменевшее чудовище! Реликтовые леса-просто прелесть! И автор, наконец-то «засветился», хотя и в зеркале автомобиля.
+
1
+ -
avatar

begun12

  • 19 мая 2016, 19:57
Автор даже засветилась в полный рост и без очков (что, собственно, редкость)!
А уж окаменевших чудовищ еще посмотрим, так что не пропадайте, несмотря на сезон поездок и пеших путешествий)))))
+
1
+ -
avatar

SuperMax

  • 23 мая 2016, 15:05
Не страшно было по таким дорогам на легковой машине передвигаться? Может удобнее было бы на чём-нибудь более внедорожистом.
+
0
+ -
avatar

begun12

  • 23 мая 2016, 15:12
Внедорожистое сразу удораживает стоимость проката сразу и резко, так что брали что подешевле и где нельзя было ехать — топали пешком. Под сотню км натопали!

Внимание!

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии непосредственно на сайте. Советуем Вам зарегистрироваться (это займёт 1 минуту) и получить тем самым множество привилегий на сайте!

Можно также оставить комментарий через форму "ВКонтакте" ниже, но при этом автор публикации не получит уведомление о новом комментарии.