Майские каникулы в Северной Польше и Беларуси

Выезд состоялся 01.05.2013 в 00.10мск. Питер, дождь, температура +8 за бортом. По уже известной дороге полетели к границе Брест-Тересполь. Платная дорога Опочка-Дубровка до границы с Республикой Беларусь стала еще хуже, чем была полгода назад. Мы уж думали, что с потерей колес на этой дорожке и закончится наше путешествие. Но обошлось. Внутри все кипело от праведного гнева при оплате 220 рублей (без изменений) за это издевательство. Решили обратно возвращаться через Невель, минуя этот платный «автобан». В 6.30 въехали на территорию Беларуси. Погода и дороги, а с ними и настроение заметно улучшились. Средняя скорость на пройденном участке, принимая во внимание нашу дисциплинированность и уважение к ПДД, получилась 85 км/ч. В прошлую поездку проехали по центру Минска, проскочив объездную. В этот раз сориентировались, что, подъезжая к Минску, следует держаться правее. Тем временем были остановлены сотрудником ГИБДД для проверки документов. Гаишник попросил предъявить гринкарту. Все вежливо, спокойно.
Попутный поток машин заметно увеличился, при этом белорусских номеров было совсем немного, одни москвичи, питерцы и псковичи. Мы приуныли, ожидая пограничный коллапс.
В 13.45мск въехали в Брест, заправили автомобиль до полного бака. Вопреки нашим ожиданиям огромной вереницы машин в очереди на прохождение границы не наблюдалось. Но двигались медленно. Итог: 2 часа на прохождение белорусской и 2,5 часа — польской границ. Польский таможенник был нацелен на пресечение контрабанды сигарет, спиртного и бензина. Сигарет и спиртного у нас не было, бензин только в баке. Он прицепился к моим бигуди – есть такие гибкие, длинные, тонкие трубочки. Красненькие. Видимо, таможенник решил, что это имеет отношение к табачному производству. Минут пять он пытал моего мужа, что это такое. Однако последний тоже никогда особо не вникал в особенности производства кудрей, поэтому со стороны в своих рассуждениях оба смотрелись довольно забавно. «Что это такое?!» «Ну, бигуди вроде…» «???!!!» «Ну, фен, там, прическа» «Не знаю такого!!!». Пришлось вмешаться и изобразить процесс создания красоты. Таможенник заулыбался и пошел проверять следующую машину.
Ах, какое было это удовольствие вновь ехать по польским дорогам. Знаю, многие мне возразят на этом месте. Да, согласна, зачастую они крайне узки, с чрезмерными ограничениями скорости, многочисленными камерами. И, тем не менее, ухоженные костелы, уютные польские домики с живыми оградами из туи, в окружении цветущих деревьев, многочисленные гнезда аистов с их обитателями представляют радующий глаз пейзаж.

Даже мой муж, время пребывания за рулем которого уже перевалило за 18 часов, высказал такие же мысли. Поели в одном из многочисленных заездов, польские супы как всегда очень вкусны. До отеля Отолински в транзитном для нас Плоцке мы добрались в 0.00мск. Отель отметили замечательным соотношением цены и качества, когда за минимальную стоимость представлен тот самый необходимый набор услуг для транзитного путешественника: парковка, маленький номер с удобной кроватью, чистым бельем, душем и вкусный завтрак с ароматным кофе утром. При попытке расплатиться за номер с помощью банковской карты подтвердилась моя давняя мысль: следует завести-таки еще одну карту иного, чем у меня банка, и раскидывать «яйца», то есть деньги, по разным корзинам, на случай отказа в транзакции. 15 минут безуспешно служащая отеля пыталась списать с моей Visa Classic деньги. Наличными с собой были только евро, на злотые обменять их еще не случилось. А вот обменника в отеле не оказалось, впрочем, как и рядом с отелем. На наше счастье дело было не в карте и не в банке, а в терминале отеля. Посоветовавшись с кем-то, наша польская тетенька перезагрузила терминал. И чудо свершилось.
И еще немного о финансах. Каждый раз, когда мы собираемся в очередную зарубежную поездку, перед нами встает вопрос: карта, наличные евро или национальная валюта. Всегда полагала, что расчеты картой наиболее удобны (отсутствие остатков неликвидной иностранной мелочи, универсальность при расчетах с любой валютой) и выгодны (конвертация с рублевой карты проходит по курсу платежной системы, приближенному к курсу ЦБ, плюс небольшая комиссия банка). Однако в этот раз, устав от любования пейзажами, занялась математикой и выяснила следующее. В данной поездке требовались злотые и белорусские рубли, так как условием двух отелей являлась оплата наличными. Вариантов было несколько: 1. конвертировать рубли в национальную валюту на территории РФ (например, в обменнике на Лиговском), 2. конвертировать рубли в национальную валюту на территории Беларуси/Польши, 3. конвертировать рубли в евро на территории РФ и затем конвертировать евро в национальную валюту на территории Польши/Беларуси. Мы выбрали третий вариант. Одновременно, где это было возможно, расплачивались рублевой картой Visa Classic. Сверив свои путевые вычисления с окончательной выпиской с карты, сделала вывод, что наиболее выгодной на этот раз оказалась (!!!!) двойная конверсия: рубли-евро (дома), евро-бел.рубли (Беларусь), евро-злотые (Польша).
Например: при покупке злотых накануне поездки в обменнике на Лиговском цена 1 злотого составила бы 11,06 рублей (с учетом комиссии за операцию), при расчетах по карте – 10,29 рублей (с учетом комиссии банка), при расчетах наличными с учетом двойной конверсии рубли-евро-злотые – 10,02 рублей. Максимальная выгода третьего варианта (наличка, двойная конверсия) в сравнении с первым (обменник на Лиговском) с суммы 1000 злотых, соответственно, составила 1040,00 рублей. А это почти полный бак бензина на территории Беларуси.
02.05.2013
Но вернемся к пейзажам и достопримечательностям. Первым экскурсионным городом нашей программы стал Торунь. Однако, прежде чем отправиться на пешую прогулку, следовало пристроить железного коня. Не в наших правилах бросать машину, где попало. Недалеко от церкви святой Марии (через дорогу) нашли большой крытый паркинг. Стоимость 3 злотых в час. Теперь со спокойной душой идем изучать город.
На маленькой улочке Девы Марии расположилась одна из самых красивых церквей Северной Польши – костел Вознесения Пресвятой Девы Марии, в которой захоронена Анна Ваза – младшая сестра короля Сигизмунда III. Она прославилась своей стойкостью в вере, не пожелав перейти из протестантизма в католичество, посему принцессу-протестантку не могли похоронить в королевской усыпальнице в Вавеле. Специально для нее была сооружена королевская усыпальница в Торуни. Анна Ваза известна также тем, что не вышла замуж, а посвятила свою жизнь благотворительности: лечила больных в организованном ею госпитале.

В центре Старой рыночной площади возвышается готическая Ратуша. С XIII века на этом месте располагались лавки и дома купцов, суконные и хлебные ряды, Палата мер и весов.

Сегодня же мы попали на праздничный парад. На площади выстроились военные, толпа зевак плотным кольцом окружила Ратушу, в глазах пестрело от польских флажков. Что праздновали поляки 2 мая, если честно, я не поняла, то ли первомайский День труда, только он у них называется по-другому, то ли День конституции, который в Польше празднуется 3 мая.
Но Ратушу мы все-таки рассмотрели, говорят, что четыре ее стороны символизируют четыре времени года, башня с часами – год, 12 больших залов и 52 комнаты внутри Ратуши – соответственно, 12 месяцев и 52 недели в году. И даже количество дней соблюдено точно – будто бы в Ратуше всего 366 окон, одно из которых открывается только в високосные годы. Проверять и считать окошки мы не стали. А пошли дальше к забавному памятнику Стропильному мастеру, известному также как «фонтан лягушек». Городская легенда гласит, что однажды после разлива Вислы город заполнили полчища лягушек и жаб. Отважный скрипач своей игрой выманил земноводных из города, за что в благодарность получил в жены красавицу-дочь бургомистра.

У памятника любят встречаться горожане и фотографироваться туристы, ну а детей вообще не отогнать от веселеньких лягушачьих фигурок. Городское поверье гласит, что если потереть голову или лапки лягушек, то сбудется самое заветное желание. Где-то это я уже слышала……
Рядом с Ратушей, возвышается высокий дом из красного кирпича, украшенный башенками. Это знаменитый Суд Артуса.

Такие Суды Артуса учреждались в городах, находившихся под покровительством Тевтонского ордена, и были центром общественной жизни. Здесь в Торуни в стенах этого дома был подписан Второй Торуньский мир, в результате чего Торунь, Гданьск и Эльблонг, ранее находившиеся под властью Тевтонского ордена, вошли в состав Польши.
Общеизвестно, что именно в Торуни родился Николай Коперник — человек, который «сдвинул Землю, остановил Солнце и Небо», о чем и свидетельствует надпись на памятнике, установленном в честь него здесь же на Рыночной площади.

А в доме Николая Коперника, стоящем на одноименной улице (бывшей улице Святой Анны), открыт музей, в котором собраны документы ученого, книги по астрономии и труд всей его жизни– рукопись «О вращении небесных сфер». Впрочем, и само здание, построенное в готическом стиле, необыкновенно красиво и достойно любования.

Еще одна забавная легенда привела нас к очередной городской достопримечательности – Кривой башне, построенной в XIV веке. При высоте 15 метров она имеет наклон на север 1,4 метра. Поскольку башня была возведена на песке, она покосилась сразу же после окончания строительства. До нас же дошла легенда о другой причине кривизны башни. Мол, построил ее по указанию разгневанного начальства в качестве покаяния провинившийся тевтонский рыцарь, который, несмотря на строгий монашеский устав своего ордена, любил захаживать в гости к прекрасной горожанке. Башня же после строительства сразу же покосилась, как намек на его грехи.


Кто сумеет устоять, прислонившись к стене башни, тот практически святой. Но, видимо, нет людей без греха.
На улице Żeglarska 16 мы полюбовались собором двух Иоаннов – святого Иоанна Крестителя и Иоанна Богослова. Это самый древний и самый большой в Торуни собор с самым большим колоколом. В общем, самый-самый… Заложенный в 1270 году, он был приходским костелом старого города и, поскольку в средние века «принадлежал» городу, гильдии и братства не скупились: старались украсить его, жертвовали средства, и хоронили в склепах и часовнях своих самых достойных представителей.

И еще один костел в Торуни определенно достоин внимания. Рядом с Рыночной площадью Нового города (Rynek Nowomiejski, 6) возвышается костел Святого Якова, одного из 12 апостолов Христа, построенный в первой половине XIV века. Это, безусловно, самый красивый костел города – стоит полюбоваться на его многоцветные глазурованные кирпичи. Внутреннее убранство – великолепные настенные росписи XIV–XV веков, главный алтарь в стиле барокко, готические статуи Мадонны.

Интересное событие связано с этим собором – в июле на площади перед ним проходит праздник Святого Якова: выступают музыканты и артисты, устраивают огненное шоу. Но самое примечательное, что начинается праздник велопробегом от далекого испанского Сантьяго-де-Компостела, где находится гробница Святого Якова, и заканчивается в Торуни. Самые хитрые велогонщики не колесят через весь континент, а делают почетный круг вокруг Собора Святого Якова. Говорят, что даже в этом случае им выдают сертификат об участии в велопробеге.
Завершили мы знакомство с городом на Przedzamcze 3 в месте, где его история начиналась. Своим основанием Торунь обязан рыцарям-крестоносцам. Еще в XIII веке польский князь Конрад предложил им поселиться на пограничных землях для охраны польских земель от набегов соседей-пруссов. Так несколько деревень на берегу Вислы быстро превратились в средневековый город, над которым возвышался грозный замок. По-видимому, эта защита обходилась полякам слишком дорого, так как уже в XV веке они решили избавиться от «опеки» крестоносцев и взяли замок штурмом. По велению Совета Старого города замок был разрушен, а на месте руин, сохраненных «на вечные времена – к предостережению», образовалась городская свалка. Уже в наше время археологи раскопали стены и подвалы замка. Сейчас здесь работает музей.

Далее у нас было запланирована прогулка по Гданьску, куда мы и направились по платной трассе А1. Платные дороги в Польше отличные: ограничение 130 км/ч, относительно недорогие – за участок Nowe Marzy-Rusocin было заплачено 17,6 злотых. Жаль только расстояние небольшое, значительно время сэкономить не получилось.
Получив в качестве задания адрес отправной точки нашего городского маршрута – Брама Выжинна (Высотных Ворот), навигатор привел нас на большую площадь, которая оказалась платной открытой парковкой, где мы и оставили автомобиль. Оплачивать не пришлось, по будним дням парковка с 17.00 бесплатна.
Понимая, что нельзя объять необъятное, я рассчитывала прогуляться только по Крулевскому Тракту, почувствовать очарование атмосферы Гданьска. Однако, получив от русскоязычной девушки в Гданьском центре туристической информации (ул.Длуги Тарг 28/29), расположившимся здесь же, толковую брошюру на русском языке «Лучшее в Гданьске», мы значительно расширили свой экскурсионный маршрут.

Итак, некогда определяющие начало королевского пути Высотные Ворота явились отправной точкой и нашей прогулки по Гданьску. Пройдя через Предвратный комплекс, являющийся частью укрепления средневекового города, а впоследствии служивший тюрьмой, мы оказались перед красивой триумфальной аркой — Злота Брама (Золотыми Воротами).

Ее украшениями служат колонны и каменные фигуры, символизирующие ценности: мир, свободу, богатство, славу, справедливость, набожность и разум.
Это интересный дом Упхагена – бывшая резиденция члена городского совета и заседателя И.Упхагена.

Звуки колокольного звона с башни Ратуши Главного города создали атмосферу торжественности и гармонично дополнили образ Гданьска, который мы лицезрели с несказанным удовольствием.

Одним из самых узнаваемых символов города является фонтан Нептуна. Вычитав легенду о невольном участии последнего в создании знаменитого гданьского ликера Голдвассер, мы не преминули его приобрести. Легенда гласит: разгневанный тем, что в фонтан бросают монеты, Нептун ударил трезубцем в воду и разбил золото на мельчайшие нити, которые с тех пор украшают своим блеском названный травяной напиток. Как на вкус — еще не знаю, но красивооооо!

И здесь, как и в Торуни, важный центр светской и торговой жизни старинного города представлял Двор Артуса.

Еще один интересный дом, некогда принадлежащий бургомистру и богатому купцу – Злота Каменица (Золотой дом).

На этом ул.Длуги Тарг заканчивается, и через Брама Зелена (Зеленые Ворота) мы вышли на набережную Мотлавы.

Очаровательный вид набережной придает стройный ряд фарвехтовых домов. Кораблики катают многочисленных туристов по реке.

Всем известный архитектурный памятник, стоящий на реке Мотлава, ассоциирующийся с Гданьском, это самый большой в средние века портовый кран Журав (Журавель), который использовали для погрузки товаров и установки мачт на кораблях. Деревянная конструкция огромных барабанов Журавля, приводимая в движение силой человеческих ног, при помощи верхнего крана давала возможность поднимать груз до двух тонн, а вместе нижний и верхний краны позволяли поднять аж 4 тонны груза. Рядом находится Центральный морской музей.

Сохраняя праздное настроение, прошлись вдоль Длуге Побжеже (Длинной Набережной) до Brama Mariacka (Мариацких ворот).

Перед нами открылась маленькая тихая Мариацкая улочка, где когда-то жили состоятельные купцы и золотых дел мастера. Сегодня здесь расположились многочисленные галереи и магазинчики изделий из янтаря.

Мариацкая улочка привела нас к костелу Пресвятой Девы Марии (Мариацкому костелу). Он огромный, просто удивительно сочетание размера собора и прилегающих к нему узеньких улочек. Первая мысль, которая приходит в голову: как он здесь разместился. Почерневшие от времени красные кирпичи придают готической базилике еще более суровый и аскетичный вид.

Далее мы проследовали маршрутом гданьских готических костелов: костел святого Миколая, костел святой Екатерины, увенчанный так называемой «короной города» (здесь ежегодно проходит Гданьский Колокольный Фестиваль) и рядом с ним костел св. Бригиды, костел св. Иоанна, костел св. Елизаветы, костел св. Иосифа, костел св. Петра и Павла.

Следуя от костела св.Бригиды к костелу св.Иосифа, можно увидеть Вельки Млын (Большую Мельницу), который стоит на канале Радуни, пересекающий Старый город.

Великий Млын с огромной двускатной крышей некогда выполнял одновременно функции мельницы, амбара и пекарни. Сейчас здесь располагается торговый центр.

Возвращаясь к отправной точке нашей экскурсии, т.е. к парковке на площади, мы осмотрели еще одно впечатляющее здание – богато декорированный Велька Зброевня (Большой арсенал).

Когда-то здесь хранилось орудия, ядра, различное оружие. Сегодня здесь располагается Академия искусств. Это самое красивое строение, которое мы видели в Гданьске.
С голдвассером под мышкой мы вернулись-таки к автомобилю. Рядом в небольшом кафе пообедали-поужинали. Ножки, ножки, мои бедные ножки, отдыхайте, пока мы за обе щеки уплетаем вкуснейший польский журек.
С грустью осознавая, что наш экскурсионный день подходит к концу, мы решили все-таки направиться в Гдыню с целью хотя бы просто увидеть два замечательных объекта: парусник «Дар Поможа» и эсминец «Блыскавица». Оба они пришвартованы рядом с аллеей Яна Павла II (Aleja Jana Pawła II 2, 81-001 Gdynia), оба музеи. То есть на них можно подняться и хорошенько все исследовать. Но только не в половине десятого вечера по местному времени, а, по-моему, до 16.00 часов (забыла списать точное расписание работы музеев).
Дар Поможа (или Дар Поморья) – трехмачтовый парусный корабль, был построен в Гамбурге, участвовал в Первой Мировой войне, после перешел французам в качестве трофея, а в 1929 году выкуплен польским сообществом. После генерального ремонта в Дании получил настоящее название и был передан Высшей Морской Школе в Гданьске в качестве учебного судна. Судно также совершило кругосветное путешествие, неоднократно участвовало и выигрывало (!) в регатах, тысячи курсантов морской школы прошли обучение на его палубе.
Рядом с изящным парусником мощный и суровый эсминец «Блыскавица», который в годы Второй Мировой войны был одним из самых современных эсминцев мира, прошел все войну и сохранился до наших дней.
В сумерках и парусник, и эсминец смотрятся великолепно. Слабо освещенные с набережной они выступают из темноты как два исполина, производя незабываемое впечатление. Я даже думаю, что при дневном свете они смотрятся не так эффектно. Но, к сожалению, наш фотоаппарат не позволяет нам делать ночные снимки. Каждое путешествие обещаем себе приобрести какую-нибудь технику поприличнее нашей мыльницы. Кстати, может быть найдутся желающие посоветовать что-нибудь из бескрайнего моря цифровых фотоаппаратов, зеркалку не хотим, так как оба не имеем особого интереса и желания разбираться в тонкостях искусства фотографии.
По пути к ночлегу, который у нас был запланирован в Мальборке, уговорила мужа заехать в Сопот, одним глазочком взглянуть на модерновое здание, которое сами горожане считают символом своего города — Кривой (или Танцующий) дом. Тем более что по моим расчетам здание с подсветкой, как оно представлено на всех фотографиях в интернете, смотрится очень эффектно. Сразу скажу, мои расчеты не оправдались совершенно. Из подсветки на улице был один тусклый фонарь. Дом вовсе не кривой, обычный прямой дом. Я уже и с одной стороны его посмотрела, и с другой, и поближе, и подальше. Может быть дело в подсветке, вернее в ее отсутствии?

Если бы не точный адрес: Jana Jerzego Haffnera 6, 81-701 Sopot, и буквы на фасаде здания «Кривый домек», я бы решила, что ошиблась и не туда пришла. В общем, я до сих пор в замешательстве. Может быть мы, уже полусонные, все-таки что-то перепутали?
Навигатор опять вывел нас на платную А1, стоимость участка Rusocin-Swarozyn составила 4,90 злотых. Довольно скоро пришлось свернуть с платной дороги и 22 км до замка ехать по мощенке. Гостевой дом Pokoje Goscinne vis a vis Zamku, где мы забронировали комнату, находится прямо напротив знаменитого замка Мальборк, посещение которого мы запланировали на следующий день. Отделенный от нас лишь рекой Ногат замок предстал во всей красе. Мягкая подсветка, огромные размеры замка, темная гладь воды, полночная тишина – все это способствовало созданию таинственной, почти мистической атмосферы. И вновь мы проклинали свой фотоаппарат, а точнее свою жадность.
03.05.2013
Повествуя дальше, я не могу не затронуть тему уровня культуры русских людей за границей. Ранним утром мы проснулись в блаженной тишине, которая словно разлилась по сонным окрестностям. Только наш будильник вдруг запиликал, я зашипела на мужа, тот быстро выключил его. Вышли на балкончик, перед нами предстала почти идиллическая картинка: молчаливые стены замка над тихой рекой, теплый ветерок. На часах 7.30 утра по местному времени. Изредка переговариваясь шепотом, тихонечко шурша, как две большие мыши, мы стали собираться к завтраку. Вдруг около 8 часов утра раздался громогласный голос, что-то из серии: «Мань, а Мань!» Всё! Две уважаемые девушки, судя по номерам припаркованных машин, из Калининграда, с малышом лет пяти, больше не замолкали. Они то сюсюкали с ребенком словно напоказ, без конца повторяя, как они сейчас на желтом велосипедике поедут в замок, то вдруг начинали орать на него. Апофеозом стал вопль в сторону ребенка: «Ты куда пошел, дверь закрой, тетя Наташа голая сидит». Об этом, наверное, услышали даже в замке.
Мы быстренько скатились вниз по лестнице на общую кухню, где каждый из гостей при желании мог самостоятельно приготовить себе покушать. Небольшое помещение пустовало. Всего здесь было четыре стула. Муж присел за стол, я стала готовить завтрак. В кухню зашла женщина, судя по всему полька. Спокойно поздоровалась с нами, взяла нужные ей приборы, приготовила чай-кофе, бутерброды. И ушла в свою комнату. За ней пришел мужчина, тоже поляк. Также приветливо улыбнулся, сказал: «dzień dobry», стал готовить себе завтрак, потом посмотрел на нас и сказал с акцентом, но по-русски: «не волнуйтесь, я не помешаю, я сейчас уйду в покои». Нам стало крайне неудобно, мы его вроде не прогоняли, почему о нас так думают. Жестами постарались показать, что готовы потесниться, если надо, хотя места было достаточно для всех. Еще раз улыбнувшись, поляк с бутербродами ушел. Мы же решили с яичницей в комнате не свинячить, а все же поесть нормально за столом на кухне. Два стула по-прежнему пустовали. И тут спускаются две наши красавицы с малым. При входе в кухню, заметив нас, они резко остановились, лица их при этом приняли крайне недовольное выражение, развернулись и зависли на лестнице. Далее между ними состоялся диалог на повышенных тонах: «Я же тебе говорила, что надо идти место занимать», «Ладно, пойдем», «Что я, по-твоему, должна голодная идти, я жрать хочу!!!!» И это при том, что они прекрасно слышали: мы разговариваем по-русски, а, следовательно, их понимаем. Намек мы поняли: нам надо свалить, дабы освободить место для двух уважаемых особ. Но, как сказал муж, моя природная вредность заставила меня лишь тщательнее пережевывать пищу. Потоптавшись минут пять на лестнице, одна из них вновь заглянула в кухню. Муж жестом показал, что больше полкухни свободно, и они спокойно могут разместиться и покушать. «Там есть свободные места», — капризно протянула дама. Такое впечатление, что они до этого не разглядели в 7-метровой кухне эти несчастные два стула. Зашли. Мальчишке велели присесть на стул, но он только крепче вцепился в ногу матери. «Стесняется», — в пустоту сказала она, но видимо для нас. И, опять ни к кому не обращаясь, вроде даже и не между собой: «Нам бы только ребенка покормить, нам-то что, мы и так можем». И сразу недовольным голосом: «Ой, плита электрическая, три часа нагреваться будет». При том, что там была стеклокерамика, которая горячей становится моментально при включении. Погрели молока, залили ребенку хлопья. Сели над ним и опять давай причитать показушно: «Ну что маленький, кушаешь, вот как проголодался. Кушай-кушай». Потом, видно, забыли, что им самим ничего не надо, тоже давай шуровать ложками.
Мы поспешили ретироваться. Этот спектакль стал уже действовать на нервы. Нет, я не претендую на звание самой культурной, супервоспитанной особы. Но не до такой же степени. Почему у русских все понятия странным образом перевернуты: мы стесняемся здороваться, благодарить, что-либо вежливо спросить. Но мы НЕ стесняемся вести себя по-хамски, нарушать тишину, много есть, громко ржать в общественных местах. Это, конечно же, не относится ко всем русским без исключения. Но замечено, что каждую заграничную поездку, будь то в европейскую страну, или в Египет, или в Турцию, мы сталкиваемся с подобным поведением соотечественников. Иногда не хочется признаваться, что ты – русский.
Быстро собрав сумку и распрощавшись с хозяином, мы направили наш автомобиль в сторону замка. Около замка есть большая платная парковка. К ней имеются указатели, кроме того, два молодых человека – работников этого паркинга, направляют флажками, куда следует заезжать, и даже указывают определенное место, выстраивая всех стройными рядами. Стоимость 20 злотых за 4 часа, оплата сразу, при этом выписывают квитанцию.

Подробную информацию о режиме работы замка, стоимости билетов можно найти на сайте www.zamek.malbork.pl.
Мальборкский замок – самый большой готический замковый комплекс в мире, его площадь составляет 21 га. Он считается самым масштабным сооружением из кирпича, созданным руками человека.

Началось его строительство в 1275 году тевтонскими рыцарями, а в 1309 году великий магистр ордена Зигфрид фон Фейхтваген провозгласил Мальборк столицей Тевтонского ордена. Очень скоро оказалось, что для своей роли, замок недостаточно укреплен. Его перестройка и расширение длились практически сорок лет.
Самая старая постройка комплекса – его сердце – Высокий замок. По существу это монастырская территория, входить туда разрешалось только монахам.
Перед входом в Высокий замок высится наблюдательная башня и находится подъемный мост. Когда-то здесь была пограничная линия монастырской территории — граница между монастырским миром и миром светским. Однако мощные оборонительные сооружения напоминают о том, что это не только монастырь, но и крепость. Над входом находится «смертельная дыра», через нее выливали воду на захватчиков.

Колодец в центре внутреннего двора зорко стерегли. Всегда помнили, что вода может быть отравлена врагами.

Более 60 рыцарей ордена могли проживать в высоком замке. Спальни располагались на первом этаже. Там же находились Костел Пресвятой Девы Марии, Капитулярий (зал заседаний), кладовые.

Четыре крыла высокого замка соединяются галереей, чьи своды искусно украшены. Ее коридоры использовались для размышлений, покаяний, молитв и крестных ходов в праздники.

Капитулярий — мозг и сердце Мальборка. Здесь принимались и провозглашались важные решения, затрагивающие интересы замка, а также всего ордена. Каждые шесть лет проводилась Генеральная Капитула.
Это трон в Капитулярии и фрагмент его резного украшения.

Стоит обратить внимание на архитектуру Капитулярия: с его колоннами и вероподобными сводами он напоминает пальмовую рощу в Палестине времен крестовых походов в святую землю, откуда и тянутся корни немецкого рыцарского ордена.

Жизнь крестоносцев делилась на «войну и церковь». Костел Пресвятой Девы Марии – главный костел среди семи костелов Мальборка. Особый интерес вызывает входной портал, так называемые Золотые ворота, рельефы на которых изображают церковные сцены и напоминают входящему о мощи Господней, одновременно воспевая славу Рыцарского ордена.

Основная башня в северо-восточной части использовалась как наблюдательная башня. Сегодня она представляет собой великолепную смотровую площадку, куда можно подняться за дополнительную плату, преодолев, как нам сказали 217 ступеней. Но мы насчитали их чуть меньше.

В Среднем замке находились помещения главных чиновников, управляющих орденским государством, для важных гостей здесь устраивались пиршества и развлечения. Важнейшим событием были рыцарские турниры, длившиеся по несколько дней.

Под банкеты был отведен огромный зал в западном крыле Среднего замка – Большой Рефектарий.
Самое красивое помещение Дворца Великих магистров – Летний Рефектарий (летняя трапезная). Мощный вероподобный свод этой залы подпирает единственная колонна и шестнадцать стенных консолей. Это позволило, заменить стены окнами, отчего помещение очень светлое, воздушное.

Это в двух словах о замке. Мальборкский замок прекрасен. Все его великолепие следует увидеть и оценить лично. Для посещения необходимо запастись временем, лучше купить билет с аудиогидом.
Только в 15.00мск, заправив автомобиль польским бензином по цене 5,48 злотых за литр, мы покинули Мальборк и направились в сторону Ольштына.
Этот город – ныне столица Вармино-мазурского воеводства, издавна располагался в озерном краю в излучине реки Лыны. Именно река и дала название городу. Немецкая форма Alle, Allenstein – город на Лыне.
Ольштын связан с двумя ранее увиденными нами городами – Торунью и Мальборком. Во-первых, Ольштын очень сильно страдал от военных действий тевтонских рыцарей и поляков, неоднократно был разрушен, несколько раз переходил из-под контроля тевтонцев под управление польского короля. Только в силу второго Торуньского мира в 1466 году город окончательно вошел в пределы Польши. А во-вторых, в 1516-1521 годах администратором этих владений был уроженец Торуня Николай Коперник. В 1521 году он эффективно подготовил ольштынский замок к защите от атаки тевтонцев, так что ни город, ни замок значительно не пострадали.

Замок Варминского Капитула, построенный в готическом стиле в XIV веке, старейшая постройка в Ольштыне. Изначально замок был резиденцией администратора владений. Доступ в него, окруженного поясом оборонительных стен и рвом, осуществлялся через подъемный мост со стороны реки Лыны. Позже 40-метровая башня замка была переделана в круглых формах на прямоугольной базе, а оборонительные стены были подняты до 12 м. Только с течением времени замок потерял свое военное значение.

От Замка мы прогулялись до Высоких (Верхних) ворот, единственных сохранившихся из трех ворот, которые вели в Ольштын сквозь оборонительные стены. Позже Ворота использовались для хранения оружия, затем были перестроены в тюрьму, потом переданы городу под полицейский участок. Сейчас в них располагается гостиница.
У готической кафедральной базилики святого Якова мы повстречали красивую невесту в окружении нарядных гостей, которые томились в нетерпеливом ожидании начала венчания.
Пользуясь тем, что церемония еще не началась, мы рассмотрели убранство церкви. Ах, какая красивая традиция украшать церковь живыми цветами. Посредине между рядами скамей была расстелена красная ковровая дорожка, вдоль которой также были расставлены живые белые цветы, алтарь утопал весь в цветах. Я живо представила себе, как взволнованная невеста пойдет по этой дорожке, провожаемая восхищенными взглядами родных и друзей, а жених встретит ее у алтаря, и они принесут клятвы верности друг другу. Как в кино!

В таком романтичном настроении мы отправились в ресторан обедать или, наверное, уже ужинать.


Дорога до отеля в Семятыче не была ровной. Нам повстречались довольно таки плохие участки с многочисленными выбоинами и колдобинами. Хорошо, что ни встречных, ни попутных машин практически не было. Средняя скорость на участке Мальборк – Семятыче составила 65 км/ч. Это для Польши относительно неплохо.
Отель Kresowiak вполне приличный, даже слегка пафосный. Приехали мы в 00.00мск, т.е. по местному времени было 22.00. Ресторан отеля еще работал, пьяные поляки шумно отмечали День конституции. Но нам, утомленным впечатлениями за день, было не до них. Заснуть нам не помешала бы и иерихонская труба.

04.05.2013

Утром мы выбились из графика, позволив себе подольше поспать, неспешно позавтракать, прогуляться по магазинам. Поэтому на границу Тересполь-Брест прибыли только в 15.30мск. Очередь была небольшой, но мы рано обрадовались. Все такие же неспешные поляки «держали» нас 2 часа, зато белорусы-молодцы проверили-проштамповали паспорта-отпустили за 20 минут. Итог: 2 часа 20 минут.
В 18.00мск мы уже обменяли валюту в АСБ Беларусбанк прямо за пограничным пунктом пропуска, и двинулись в сторону Мемориала Брестской крепости.
При подготовке к путешествию прежде всего я подробно изучила официальный сайт мемориала www.brest-fortress.by. Здесь нашла интересную информацию об истории строительства крепости в XIX веке, ее дальнейшей фортификации, о событиях июня-июля 1941 г., о принятом в 1965 году решении создания мемориала. Прочла также книгу С.Смирнова «Брестская крепость», в которой автор многолетним трудом и неустанными поисками восстановил хронологию событий героической обороны Брестской крепости летом 1941 года и рассказал о судьбах некоторых из ее участников. Книга очень интересна, несмотря на то, что она просто пропитана партийной идеологией и крайне идеализирует события, участников сражений и особенно Советский Союз, меня она глубоко тронула, да что там говорить, читая ее, я плакала. Поэтому там, на территории мемориала острее ощущался трагизм событий далекого 1941 года.
В книге Смирнова С. есть замечательные слова: «Героями не рождаются, и нет на свете людей, лишенных чувства страха. Героизм — это воля, побеждающая в себе страх, это чувство долга, оказавшееся сильнее боязни опасности и смерти».
Главный вход в мемориальный комплекс представляет собой врезанный в вал железобетонный параллелепипед с высеченной в нём пятиконечной звездой. При подходе к нему слышны звуки песни «Священная война», что создает у входящего соответствующее настроение.

Слезы выступили на глазах, когда мы подошли к скульптурной композиции «Жажда». Несомненно, одним из самых страшных испытаний для защитников крепости стала нехватка воды. Тем паче, вблизи реки. Казалось бы, вот оно долгожданное спасение, но подступы к реке обстреливались. Много бойцов и командиров погибли, пытаясь добыть драгоценные капли. После войны на берегах рек находили пробитые каски, фляжки, кружки и останки погибших.

В восточной части Цитадели к юго-востоку от музея обороны, сохранились фрагменты Белого дворца. Накануне войны здесь находилась клуб, столовая, склады продовольствия. Именно здесь на одной из стен подвальной части здания нашли кирпичи с надписью «Умираем не срамя».
Во дворе Цитадели, севернее Холмских ворот, просматриваются руины здания Инженерного управления. В первые дни обороны в подвалах здания находился командный пункт полкового комиссара Е.М.Фомина.
Холмские ворота.

Рядом с руинами Инженерного управления – пламя Вечного огня.

Недалеко от Вечного огня – мемориальная площадка городов-героев бывшего Советского Союза, открытая 9 мая 1985 г. Под гранитными плитами с изображением медали «Золотая Звезда» установлены капсулы с землёй городов-героев, доставленные сюда их делегациями.

Главный монумент мемориала – скульптурное изображение воина и знамени. На тыльной его стороне расположены барельефы, свидетельствующие о событиях героической обороны крепости.

Муж сказал, что сейчас вряд ли найдется солдат, или просто человек, с подобным горящим взором, готовый умереть ради своей страны. Это печально.
Плиты мемориала. Площадь церемониалов. настоящее время под плитами покоится прах 1020 человек и имена 273 бойцов, командиров Красной Армии и членов семей увековечены. Имена остальных неизвестны.

Одним из главных элементов мемориала является стометровый обелиск в форме четырехгранного штыка русской винтовки системы Мосина («трёхлинейки»), символизирующий победу над врагом, вечную славу героическим защитникам крепости.

На контрасте с печальной, раздирающей душу картиной разрушенных снарядами стен казематов, мемориальных плит, полных отчаяния и мрачной решимости глаз монументального воина светило ласковое вечернее солнце, ивы склонились над гладью воды Мухавца. В Свято-Николаевском соборе шла служба, люди несли туда нарядные корзиночки с яйцами и куличами. Завтра – Пасха.

Мурашки пробежали по коже. Лишь бы не было войны!
И снова трасса Брест-Минск, а дальше на Новополоцк, где мы решили в этот раз остановиться в отеле Кентавр. Скорее это даже не отель, а модная нынче экоагроусадьба, о чем свидетельствуют многочисленные дипломы и сертификаты, развешанные на стенах этого коттеджа. Приехали мы глубокой ночью, молодой человек, который нас встретил, думал уже, что мы не приедем. Он любезно предоставил нам улучшенный номер по цене стандартного, который мы бронировали.
05.05.2013
Утром нас разбудило яркое солнце, на улице было +23. В Беларуси наступило лето.

Хорошо выспавшись, полюбовавшись живописными пейзажами Западной Двины, мы направились домой через Невель, намотав лишние 100 км, чтобы не спонсировать псковский платный «автобан» и не потерять все-таки наши колеса. Сэкономленные 220 рублей были потрачены на дополнительный расход бензина, а качество дороги было немногим лучше платной. Мы так и не поняли, какую дорогу предпочтем в следующий раз……

Итого: 5 дней, 3800 км, расход бензина 7,5 л на 100 км.
Затраты (обязательные, поэтому представляющие интерес):
Бензин – 8900,00 рублей (средняя стоимость 31,22 рубля/л)
Гринкарта, платные дороги, парковки – 2300,00 рублей
Проживание – 5400,00 рублей
Питание – это уж, кто сколько кушает, в принципе и в Беларуси, и в Польше недорого.