Прогулки по Германии. Часть 2. / Отчёты об автопутешествиях / Автотуристу.РУ - автопутешествия и автотуризм: отчёты, трассы и дороги, в Европу на машине, прокладка маршрута! 

Авторизация

Зарегистрироваться

Прогулки по Германии. Часть 2.

Предыдущая часть здесь. — Франтишковы Лазни — Кульмбах — Бамберг — Ротенбур на Таубе- Мосбах — Штутгарт — Тюбинген — Констанц.
Часть 2. Маршрут: Ульм — Аугсбург — Ингольштадт — Кальхайм — Регенсбург — Грац — Мукачево — Каменец-Подольский — Горловка.


14 мая

С утра решили ещё немного погулять по набережной Констанца. Поэтому, быстро разделавшись с завтраком в отеле, тем более, что завтрак, на удивление, оказался скромным. Наверное, даже чересчур скромным, а точнее, всё, что отель нам предложил, это три кучки различных хлопьев, которые можно было заквасить или молоком, или чем по погуще похожим на кефир. Ну а запить это предлагалось или чаем из пакетиков, или очень дрянным кофе, которое выдавалось сразу небольшими термосами.

В общем, фигня, а не завтрак, тем более, что отель позиционирует себя, как что-то довольно высокого уровня.

Едем вдоль Швейцарии, просто она с одной стороны озера, а мы с другой. Затем по мостику, на последний кусочек Германии на Баденском озере. Утро субботы хорошо тем, что город абсолютно пустынен, и все открытые паркинги девственно чисты, хоть конём гуляй. По этому добрались до набережной, выбрали себе местечко покомфортней. И пошли опять гулять вплотную к озеру.


На удивление уток, которые вчера паслись здесь буквально стадами, тоже ещё не было. Получается, утки тоже в субботу стараются отдохнуть от рабочей недели, поэтому пошарившись по пустынному берегу в ещё не проснувшемся городе, стали утомляться от этой пустоты, и решили больше себя не напрягать и ехать дальше.

Сегодня у нас день замков. По плану их, правда, всего три штуки, и расстояния между ними небольшие, но каждый из замков, которые мы запланировали на сегодня, очень интересный, поэтому времени они, скорее всего, потянут многовато, в общем вперёд и с песней.

Сначала мы заезжаем в Зигмаринген: 48° 5′ 16″ N, 9° 13′ 1″ E, небольшой городок носит такое же название, как и замок, от Констанца нам ехать 70 км, и все эти семьдесят километров мы едем по сплошной придорожной торговле клубникой. В этих местах сплошные клубничные поля, клубника везде. Бедные немцы, это ж им до аллергии и оскомины придётся её поглощать, то ли год урожайный, то ли здесь так принято. Но без преувеличения, каждые 500-700 метров, стоял придорожный лоток с хорошим запасом лукошек, с горкой краснящихся ароматом ягодой. Возле одной из заправок тоже был лоток, и я решил сбегать узнать по чём в этих местах клубника. Поэтому залив полный бак, пошел узнавать цены. За кило 2 эвро.

В Европе нет обслуживающего персонала, здесь сам вставляешь пистолет в бак, заправляешь, сколько посчитаешь нужным, и только после этого идёшь платить. При этом машина по-прежнему занимает место возле колонки.

Называешь номер своей колонки, и карточка или кэш.

Въезжаем в Зигмаринген, начинаем искать паркинг в непосредственной близости от замка, и тут… удача. Супер-маркет.Отлично! Более удобный бесплатный паркинг, наверное, сложно и придумать. Паркуемся, но идём не за покупками, а на горку в замок.

Здесь уже привычная для нам проблема, экскурсии проводятся на немецком. Но, как и раньше, есть буклет с текстом экскурсии на русском. Стоимость 7 эвро с человека, группы запускают каждые 20 минут. Под наше время появилась ещё одна пара местных, и мы дружно отправились по покоям замка.


Внутри снимать запрещено. А жаль. Очень богатые покои с дорогим и изысканным дизайном. Много интересных мелочей, шикарная мебель. Класс! Экскурсия стоит того, чтобы этот замок посетить. Нам очень понравилось. Но понравились и забавные истории и исторические мелочи об истории замка и его владельцев. Династия Гогенцоллернов, которой и принадлежал этот замок, ребята всегда были очень продвинутыми и постоянно старались опережать прогресс. В итоге, они первые в Европе устроили у себя в замке унитаз, водяное отопление и биде. Вот нам этот унитаз, как сокровищницу алмазного фонда, и представляли, с придыханием и закатыванием глаз. Хотя унитаз как унитаз, вот только бочок из дерева сколочен. А вот бидэ, оказывается, уже сильно эволюционировало, так как первое бидэ из замка Зигмаринген, больше похоже на обыкновенную банную шайку со сливом и подачей подогретой воды.

Затем князь решил всех удивить и электрифицировать замок раньше всех в Европе, но… «Кадры решают ВСЁ» — как любил повторять ещё дедушка Ленин. В итоге кто-то что-то напортачил, и ползамка сгорели, при первых же испытаниях проводки и электроосвещения. И в момент пожара выявился ещё один прикол. Замок-то на горе стоит, и чтобы качать воду с речки, надо соединить между собой много пожарных шлангов. Бригад-то на тушение приехало куча, со всех окрестных сёл и деревень. И тут выяснилось, что каждый пожарный расчет имеет свой собственный шланг, и он обычно совсем не того сечения, что у соседей, то есть в каждой деревне собственные стандарты, и это всех устраивает.

В итоге замок спокойненько горит, а куча пожарных мечутся и не могут соединить между собой такую же кучу шлангов. Вот после этого пожара впервые и родилась в Европе идея, унифицировать все сечения и ввести стандарты и нормы для всех видов деятельности. Ну а ещё, молодые князья из этого замка пользовались спросом, одного пригласили стать королём Румынии в 1866 году под именем Кароль Первый, и он дал начало королевской династии в Румынии, которые и правили ей до 1947 года, а второго стать в 1870 королем Испании, но Леопольд отказался, так как там проблем хватало. И его отказ спровоцировал начало франко-немецкой войны.

У подножия замка — небольшая ратушная плошадь, заполненная по случаю выходного дня выездным рынком сельхозпродуктов. Преобладает мёд, клубника и сыр.

Один пожилой немец, услышав от нас с Натальей русскую речь, очень оживился и жестами, а также теми немецкими словами, что мы смогли понять, рассказал нам, что «он наш…» :))) просто его во время войны вывезли ещё ребенком, и он так и прижился в этих местах. Он так же упорно пытался нам объяснить из каких мест он родом, но тут уже наше взаимопонимание оказалось бессильным. Он ни слова не помнил из своего родного *русского*, а мы не слова из немецкого.

Опять пробег по полям клубники и через пятьдесят километров мы у подножия замка Гогенцоллерн.

Замок взобрался очень высоко в горку, и горка довольно осанистая, поэтому нормальная двухсторонняя дорога ближе к вершине сузилась и уперлась в шлагбаум по обе стороны от которого были большие паркинги по 2 эвро за визит. А за шлагбаумом ждал небольшой автобус, который челночил к замку и обратно по 2,80 вверх и по 2 эвро вниз. Так как замка через листву не просматривалось, решили не экономить и подъехать на бусе.

Тем более, что мы уже очень научены, когда-то в Португалии решили пройтись к замку Пена, больше подобные восхождения мы совершать уже не намерены.
Писал об этом в отчёте о Португалии.
И правильно сделали, пробег потом оказался очень значительным, затяжным и крутым.

Двор замка внутри небольшой, зато на удивление большое подземелье, с выходами в разные башни.

Под стенами замка по всему периметру стоят бронзовые истуканы всех, кто когда-то владел этим замком, с указанием дат вступления в должность собственника и датой выхода из прав собственности.



Спуск вниз проделали пёхом, отличная тенистая дорожка через гущу леса просто звала по ней прогуляться.
Теперь сорок километров, и мы подъезжаем к замку Лихтенштайн. Паркинг — 2 эвро, вход во внутрь 4 эвро. Но вход непосредственно в здание замка, по двору можно гулять и бесплатно. В сам замок ведёт деревянный подвесной мост.


Здесь повторился тот же принцип, что и во многих предыдущих замках. Экскурсовод всё нам подробно рассказывает на немецком, а мы в это время читаем текст из буклета по-русски. Хорошо сохранившиеся внутренние покои, со множеством интересных вещей.

Понравилось зеркало, точней рассказ о его судьбе. В 45 году, когда Берлин уже пал, и наши солдаты мерещились местному часовому на каждом углу, он, войдя в комнату, увидел в ней человека с пистолетом, и тут же всадил ему пулю в голову, и только потом понял, что расстрелял собственное отражение. Так это зеркало и не меняли, а показывают туристам.

Замок очень понравился, как и виды с него, и на него из небольшого парка, что этот замок окружает.

От этого Лихтенштайна, уже не отвлекаясь, пролетаем за час, отделяющие нас от отеля в городе Ульм восемьдесят километров, селимся в отель «Ulmer Stuben».

Расположение удачное, до знаменитого Ульмского собора метров пятьсот. Вот с него мы и решили начать наше знакомство с городом.

Собор является самым высоким в мире, он даже выше Кёльнского, хотя, когда я был в Кёльне, мне казалось, что выше уже ничего вытянуть к небу не удастся. Точнее, не удалось бы в средние века. Но, попав в Ульм, я понял.

Удалось!

Собор, правда, не такой чёрный и зловеще тяжёлый, как в Кёльне, может, поэтому и кажется немного легче и воздушней, ну и меньше заодно. Но нас не очень волнует внешний вид, у нас цель — это вершина, точнее, восхождение на собор. Высота 161,5 м, то есть больше пятидесяти этажей. И до появления Эйфелевой башни, этот собор был самым высоким сооружением в мире созданным человечеством.

Правда, ступеньки ведут не на макушку, обзорная площадка метров на десять пониже будет. Кстати, погода в Германии на сегодня окончательно испортилась, дует подлый и холодный ветер, и при этом ещё и умудряется подкидывать по чуть-чуть дождливых капелек. За право осилить восхождение платим по 4 эвро и вперёд. Лестница больше напоминает колодец или ствол. Никаких пролётов, одна сплошная спираль. Шириной сантиметров семьдесят.


Часто читал, что многие тратят на подъём полчаса, поэтому сразу взял спокойный и четкий темп, размеренно рассчитывая так топтать минут тридцать, этой же тактики придерживалась и Наталья с дистанцией метра в три, позади меня. Метров через пятьдесят наша башенка вдруг закончилась, и по узкому балкончику можно было перейти в соседнюю, которая вела дальше, точнее, выше. На балкончике несколько бюргеров, в ужасе качали головами, щупали свои ноги и, как я понял, уже очень сомневались стоит ли им продолжать подъём, или проще и надёжней спуститься пониже, а точнее поближе к земле. Ветер казалось усилился вдвое, он так же стал холоднее, а в его пригоршнях стало заметно больше дождевых капель.

— ну, — думаю… вряд ли, всего-то пара девятиэтажек под нами, то есть детский разбег, значит, вперёд и с песней…

Переходим в соседнюю башню и продолжаем. Башни как бы изрезаны множественными отверстиями в виде окон и всяческих отверстий другой формы. Наверное, это сделано специально, чтобы снизить ветровую нагрузку. Но теперь эта нагрузка, сквозь сотни различных отверстий, давит на нас, на отважных покорителей вершин :).

Метров через пятьдесят заканчивается и эта башня.

До этого как первая, так и вторая башня были как бы наружными, и через отверстия, поднимаясь, я постоянно видел внизу всё активнее мельчавших в размерах людей. Теперь мы переходим в последнюю башню, она одна и находится уже внутри, то есть центральный столб на который уже опираются узорчатые своды башни.

Тело разогрелось и готово к подвигам, второе дыхание давно открылось и помогало первому, энтузиазм бил ключом. Так что не останавливаясь, мы с Натальей продолжаем подъём в третьей башне. Прямо как в космос, пошла третья ступень, или точнее ступени.

И вот и ФИНИШ!

Через пятьдесят метров мы выходим на узенький балкончик. Вершину! Эверест!

Холодный ветер с дождём, усилился СТОКРАТНО…

….всё говорит об одном, что нет пути обратно… ))

Обратно хочется сразу и бесповоротно, с первого шага на этот балкончик. Ветер там действительно *усилился стократно*. Наверное, есть закономерность, подъём вверх сопоставим со скоростью на авто, и 160 метров вверх, ветер такой же как и при скорости 160 км/час. Вот и стоя на балконе, мы ощущали, что наши уши заползают на затылок, как будто при скорости 160 км, мы высунули голову из авто. Ах, да! Ещё и легкий дождик.



В общем, надолго нас не хватило. Теперь рывок вниз, это физически намного легче, но вот спираль ступенек уже изрядно начинает доставать. Когда идёшь вверх, смотреть можешь куда угодно: вверх, вниз или в стороны. Движению это не мешает. А вот когда стремительно спускаешься вниз, смотреть вынужден вниз, то есть под ноги. И это начинает укачивать.

Поэтому когда переходишь из одной башни в другую, получаешь от узких проходов прямо-таки эстетическое удовольствие, мозг благодарно воспринимает разрядку и перемену того, что вынужден сканировать при движении.

Подъём вверх занял у нас чуть больше 10 минут, спуск наверное столько же. Разные источники утверждают что всего наверх ведут 768 ступеней, а некоторые 763. Признаюсь, не считал.

Затем идём в поисках *старого города*, по карте он начинается почти сразу от Собора. Но в реале старый город очень невыразителен, мало интересного и аутентичного. Нет как такового ареала обитания старины. Есть винегрет из нескольких домов лет по триста, затем почти современных, новехоньких, и почти новых, но стилизованных под старину. А фальшь и имитация, очень заметна, в итоге даже немного раздражает. Впрочем, это и понятно в декабре сорок четвёртого англичане усиленно бомбили именно старый город, так как он был самым большим в Германии, бомбили успешно и 90% его полностью уничтожили. Ну а с учётом что половину старого города составляли деревянные дома 12 века, то понятно, что и восстанавливать их уже невозможно.

Симпатичен герб Ульма, точнее его символ — воробей. Все города в Германии, да и в Европе в целом, стараются выразить себя в чем-то грозном или значимом, а вот Ульм по простому — воробей.

Изображения этого пронырливого пернатого буквально везде и всюду, то он выглядывает с крыши здания, то украшает кованое переплетение вывески, то просто так. А иногда воробьи есть в бронзе и камне, целыми компаниями и поодиночке. Воробьи в натуральную величину, или размером с корову. Воробьи всюду и везде, только вот живьём мы их там как-то не встречали, даже удивились этому. Город патрулировали голуби, неспешно грузными парочками они прогуливались по брусчатке, наверное, отыскивая последних воробьёв.



Довольно симпатично в Ульме и здание Ратуши, само здание простенькое хотя построено было ещё в 14 веке, но как-то без яркой индивидуальности. А вот роспись по всему периметру делает его ярким и нарядным. Тематика с религиозным уклоном, изображает заповеди, добродетели и пороки. Так же очень понравились часы со знаками зодиака и прочим уклоном в астрономию.


В самой ратуше на первом этаже есть неплохой ресторан с основными блюдами швабской кухни. Здесь можно попробовать *маульташен* — ими очень гордятся швабы. Это что-то типа большого вареника со странным названием, если перевести, то получится *обмани бога*. Маульташен подают как отдельно, так и к другим блюдам, и частенько хоть один, но и в суп добавят (ну, балдеют они от них). Мы взяли Spatzle — резаную лапшу, в Ульме её готовят в каждом ресторане самостоятельно по своему фирменному рецепту. Ну и конечно «исторический швабский суп» Gaisburger Marsch, порции у немцев всегда большие, и об этом стоит не забывать, чтобы потом не надрываться, расстегивая пуговицы на поясе.

В этом ресторане также собственная небольшая пивоварня, варят светлое, тёмное и пшеничное нефильтрованное. Персонал очень радушный, ресторан уютный, так что, в принципе, очень рекомендую к посещению, если окажетесь рядом.

Фотоальбомы с подробным фотоотчетом по каждому городу и замку avtoturist.dn.ua/

15 мая

С утра дорога ведёт нас вАугсбург. Расстояние между городами небольшое, поэтому навигатор выбрал проезд по проселочным дорогам, через небольшие городки и сёла. В этих местах безраздельно властвует спаржа, по обе стороны от дорог земля словно расчесана крупным гребнем, это есть грядки со спаржей.

Ей так же усиленно торгуют вдоль дорог. Решили прицениться, просто так ради любопытства. Съехали с дороги в небольшой карман, где стояли пару киосков друг напротив друга.

В небольших ящичках спаржа, прикрыта холщевыми полотенцами, а те в свою очередь присыпаны сверху молотым льдом. Цены оказываются очень разные, в основном спаржу делят почему-то на шесть групп, самая дешевая — 2 эвро, а самая дорогая — семь. В чем отличия, я не вник, визуально большой разницы не заметил. Впрочем я, наверное, разницы бы не заметил и на вкус, так как в нашей кухне этот продукт почти полностью отсутствует, а немцы (в этом регионе) похоже по ней прутся. Ещё приятно удивили продавщицы спаржи, в белых до хруста накрахмаленных передничках, кокетливой шляпке и т.д., то есть среди поля они выглядят, как на международной выставке.

Поселение у нас отеле «DOM», и при этом в этом отеле отдельно отмечено, что поселение не раньше двух часов дня. Хитрые, конечно, отельеры. Всегда пишут цена, мол, за сутки, но при этом выселиться надо всегда на пару часов раньше, чем заехать. Значит, сутки в отеле, в отличие от общепринятых, длятся 21 час.

Ну а мы уже на подъезде, а время на часах чуть больше десяти. Решили сделать небольшой ход конём и осмотреть Ингольштад, до него вроде 45-50 километров, так почему бы и нет? В общем, по ходу меняем в навигаторе пункт прибытия и проскакиваем Аугсбург, движемся в сторону Ингольштада. Через полчаса мы уже на его окраинах, там замечаем наличие целого торгового города, состоящего из аутлетов. Свернули, но в воскресенье они не работали, так что, немного крутанувшись, выходим снова на начальную дорогу и дальше в центр Ингольштада.

Паркинг нашли прямо у стен Либфрауенмюнстер.

Правда, это огромное сооружение так подпёрто стенами окружающих его зданий, что понять всю его величину и монументальность — довольно сложно, да и стены сложены из красного кирпича, что тоже немного умаляет величие этой постройки.

Начинаем двигаться вдоль исторического центра Ингольштада в сторону ратуши. Но как-то ничего в восторг не приводит, так себе домики, так себе пейзажики, как-то всё без шарма и изыска. Выходим к ратуше, а она вся затянута в леса и пленку, идёт реконструкция. Сделали ещё небольшой кружок, и начали откровенно скучать и томиться, да и время уже явно начинало намекать нам на Аугсбург. А может сказалось то, что особого настроя на этот город как-то и не было, в итоге не было и целей и списка мест, в которые хотелось бы попасть. В общем, выстрел получился холостым.



Так что опять полчаса вдоль полей со спаржей, и мы подъезжаем к отелю…

Отель хороший, расположен замечательно. Если в планах опять возникнет посещение Аугсбурга, то не раздумывая выберу его ещё раз.

Прямо от отеля и начинается исторический центр, он очень вытянутый, точнее всё расположено с обеих сторон одной улицы Каролингенштрассе,


которая вливается в ратушную площадь и продолжается дальше, но уже под названием Максимилианштрассе, и так она дружно тянется, пока не упрется в собор Собор Святых Ульриха и Афры.



Сзади собора любимая пивная Моцарта *Золотой Гусь*, это не только пивная, но и пивоварня, правда, сейчас с какой-то глобальной реконструкцией и закрытый.

Впрочем в Аугсбурге ещё с десяток пивных могут похвастаться регулярными визитами Моцарта, он в своё время активно здесь зажигал.

Я же со своей стороны могу порекомендовать *Кароль Фландрии* на Karolinenstr. 12, очень хороший ресторан и интересный пивовар. Открыли его в здании где до этого несколько веков варили пиво, но потом был полувековой перерыв. Сейчас планы очень амбициозные поэтому всё на высшем уровне, как еда так и пиво, ну и само собой обслуживание. Цены вполне приемлемые ( суп 3эвро, большая отбивная 6эвро)

Так же здесь можно купить в качестве сувенира кусочек местного хлеба *Пумперникель*, пока не знаю, как он на вкус ( этот хлеб можно хранить несколько лет), но меня когда-то до слёз рассмешили знакомые немцы, когда перевели мне название этого хлеба.

*Пумперникель* — это дословно *пердёж Николая*, вот возможно ли в русском фольклоре такое отношение к хлебу? При этом немцы хлеб любят фанатично, и качество всех 352 сортов хлеба в Германии будет всегда выше, чем в любой другой стране.

Но назвать хлеб *Пумперникель* !? :)

Впрочем, не только немцы, но и другие европейцы тоже частенько чудят. В кафе и ресторанах на столики вечно ставят в вазочки по два цветка, двери во всех заведениях открываются внутрь. Своих больных и раненых всегда вывозят вперёд ногами, так ещё и путь нашему туристу норовят перебежать с пустыми ведрами и при этом уверены что так и надо :), хорошо хоть чёрных котов стадами не выгуливают вдоль дорог.




Фотоальбомы с подробным фотоотчетом по каждому городу и замку avtoturist.dn.ua/

16 мая

Утром прошлись ещё по Аугсбургу, и ещё раз получили удовольствие от прогулки. Красивый город, сытая и богатая историей архитектура, много красивых памятников и статуй, солидных бронзовых фонтанов, красиво разукрашенных домов и исторически значимых зданий.

Кстати, везде очень много русскоговорящих, но славяне стремительно стараются раствориться в среде, они ассимилируются без остатка. Поэтому выявить их (как это ни смешно) очень сложно. Мы десятки раз сталкивались с ситуацией, когда *наши* упорно изображают из себя местных, говорят только на немецком и делают вид, что с русским не знакомы. В основном, это, конечно, прислуга, официанты или продавцы в магазине. Возможно, в Германии есть какие-то законы, или это условия работодателей, или ещё что.

Приведу несколько забавных примеров. Мы зашли в один из магазинов и там на хлебном отделе начали жестами и на русском языке просить нам показать то, то и то. У немцев хлеба-то несколько сотен сортов, причем в хлеб может быть добавлено что угодно, от семечек и помидор до селёдки. Девушка весело отвечает по-немецки, летает вдоль прилавка и изображает само обаяние. Затем, когда мы оказываемся максимально близко, и она заворачивает нам в кулёк пару выбранных булочек, она наклонив голову вниз тихо, но на чистом русском и говорит.

— Ребята, это магазин экопродуктов, здесь хлеб втрое дороже, чем в любой другой булочной, вам точно нужны экопродукты?
И затем, опять улыбка, и громко-вежливое:
— Бите шон, данке шон и т.д.

Или другой пример.

В отеле на завтраке, по столовой порхает вполне пожилая гретхен, убирает, обслуживает.
— Кофе, ти…
И хотя мы с Натальей ведём вполне оживленную беседу на русском, она вообще на русский никак не реагирует, а забирая посуду пришептывает:
— Энтшюльдиген зи миа битте.
Затем кто-то из других постояльцев её ненароком толкает, и она из своего кофейника немного проливает себе на передник, и мы слышим приглушенное, но родное:
— Вот, блин…

И таких примеров очень и очень много.

Как и наших в Европе сейчас очень и очень много. Как бы спесиво европейцы не морщили нос, отзываясь о выходцах из бывшего СССР, но на самом деле это сейчас наверное самая продуктивная прослойка европейского населения, работающая намного больше и эффективней, чем аборигены, созидающая и движущая. Но, наверное, пугает их то, что в простых работниках *наши* долго оставаться не намерены, так как у большинства отличное образование и зачастую высшее, поэтому, освоившись, они пойдут в гору, а места-то там маловато, значит, как кукушата они кого-то выпихнут из сытого гнезда. И этот кто-то будет местным и коренным. А те единичные скандалы, что так широко рекламируются в западных масс медиа с нашими земляками, мне кажется, что-то типа рекламной шоу программы, точнее антирекламной. Так что железный занавес ни капельки не рухнул, он просто поменял формат. И теперь в форме клапана работает не наружу а вовнутрь.

Ну а мы, по дороге в Регенсбург, решили опять посетить аутлеты возле Ингольштада, в которые вчера не попали. Здесь как и в других местах Германии время начала работы в десять утра. С паркингом проблем нет, паркинг очень грамотно спроектирован и рассчитан, наверное, на тысячи машин, но распределены парковочные места очень планомерно, чтобы из любого места до магазинов было идти примерно одинаково.

В общем, опять прогулки, по ценам которые очень и очень приятно удивляют, по брендам которые дома почти недоступны, а здесь вполне приемлемы. Сейчас мы спокойны и организованны :). Незаметно пролетают три часа. Формальности соблюдены, едем дальше.

После аутлетов Ингольштата мы заезжаем в Кальхайм, здесь есть одно очень интересное строение *Зал Освобождения*.

Только вот координаты с небольшой ошибкой, в итоге навигатор вывел нас на набережную, и упорно предлагал ехать по гальке вдоль реки метров триста, а потом куда-то вверх по пешеходным тропам через лесную чащу. Вернулись в город и, поймав местного немца, попытались выяснить, как нам попасть в *Зал Освобождения*, при этом название я этого места помнил только по-русски, так что на немца вывалил такой набор возможных вариаций, из обрывков всех языков, что хаотично всплывали в мозгу. Но это не помогло, уже отчаявшись я решил ехать дальше. Поворачиваюсь от немца, чтобы идти садится в машину, и оп-па…

Махина этого монумента высится как раз напротив.

Я радостно показываю пальцем на неё.

— Вот, блин, мне туда.
Ну а затем показываю на авто и кручу воображаемый руль. Что означает на моём варианте эсперанто: «Как туда можно проехать на автомобиле?».
Немец, уже усвоил правила игры, поэтому так же жестами говорит:
— Сейчас прямо, после перекрёстка берёте немного левее и по серпантину поднимаетесь в гору, а там внимательней не пропустите поворот налево и… а, холл, (наконец-то вспомнил как будет зал) и, завязывая с жестами, включаю озвучку.
— Халле, — поправляет меня немец.

Ну хале, так хале, спасибо!

И мы уже без приключений, через пять минут паркуемся на стоянке недалеко от этого монумента. Стоянка два эвро. Возле стоянки небольшая кафешка и сувенирный магазин. Мы же, завидев метрах в семистах от нас махину *зала*, поспешили к нему.
Монумент, конечно, огромный, по центру вверх к входу ведёт парадная лестница, а сбоку даже есть лифт. Поднимаемся, но вход перегорожен турникетом, и никого.

На турникете пометка, надо вставить билет.

Вот, блин, какой билет, где его брать? Ну а так как единственное место в округе, где присутствуют люди, это кафешка возле стоянки, то туда и возвращаемся.

Точно, билеты по три эвро там и продаются.

Снова возвращаемся к Залу Освобождения, снова торжественный подъём, но на этот раз с проникновением во внутрь.

Конечно, махина впечатляет, 45 метров высотой, 29 метров в диаметре — красиво, символично. Снаружи на колонах 18 статуй, каждая как представитель одного из 18 племен, от которых изначально и произошли немцы. Внутри хоровод 34 скульптур богинь победы белого мрамора с золотыми щитами, аскетичные каменные стены настраивают на строгий, типа нордический лад.


Акустика невероятная, эхо длится секунд 8-10. Я начинаю пытаться петь (всё равно абсолютно никого). Но Наталья это быстро и жестко пресекает, в итоге, заметив внутри лестницы ещё и лестницу на верх этого монумента, продолжаем подъём дальше. Я насчитал что-то около ста семидесяти ступеней до наружных балконов, которые находятся почти наверху этого монумента. Ну может и сбился на немного, относясь к подсчетам не очень серьёзно.


Наверху довольно просторный балкон по всему периметру, и отличные виды на Дунай, по которому постоянно шастают прогулочные кораблики. Это место сверхпопулярно в Германии и называется «Дунайский разлом» или Донаудурхбрух-Donaudurchbruch. Это шестикилометровый отрезок течения Дуная от Кельхайма до монастыря Вельтенбург (Weltenburg), здесь река пропилила каменюку Швабский Альб (Швэбише Альб-Schwäbische Alb), образовав за 80 тысяч лет известняковые скалы причудливой и необычной формы.

Но вот до приезда сюда я этого не знал, поэтому мы оказались по времени абсолютно не готовы совершить вояж по речке, а жаль, места очень красивые и, если бы были пару часов в запасе, обязательно бы прокатились, но времени нет! Впереди нас ждёт прекрасный Регенсбург с довольно насыщенной программой. До него осталось всего тридцать километров, ну и плюс потери времени на заправку, так как огонёк горит уже давно и очень настойчиво. Бензин в Германии уже 1,65 эвро за литр, при этом в отличии от большинства европейских стран цена одинакова, что в городе, что на автобане, да и разбега по цене меж заправками тоже почти нет, так в пару центов не больше.

В общем за час добрались до отеля *Кармелита* в Регенсбурге.

Своего паркинга у него нет, но в пятидесяти метрах прямо перед отелем есть крытый паркинг. Поэтому выгрузив немного из самого нужного, еду парковаться под землю, ну а затем побросав вещи в номер идём слегка перекусить. Место у нас уже готово заранее. Рядом с мостом, есть самая старая в Европе сосисочная. Historische Wurstküche — «Историше вурсткюхе» — ну или проще *Историческая Колбасная Кухня*.

Они жарят и варят сосиски и колбаски собственного приготовления уже 850 лет. Такую выдержку и преданность сосисочному делу надо уважать, вот мы с Натальей и уважили заказав себе по порции.


Открывали эту закусочную когда-то, чтобы кормить рабочих, которые строили каменный мост через Дунай, кстати этот мост тоже самый древний из тех, что висят над Дунаем. Затем всё завертелось вокруг стройки Регенсбурского собора Святого Петра, да и речной порт тогда здесь же был. В общем это, наверное, самая успешная закусочная в Европе с 12 века, и уж точно первая применяющая принципы быстрого питания.

Хотя вот не пойму, почему все пишут, что они как *сосисочная* самые старые в Европе, неужели где-то ещё в прошлом тысячелетии готовили сосиски? Думаю, вряд ли, так что, скорее всего, они были первыми в МИРЕ (!), кто производство и подачу сосисок поставил на поток. Ах, да и, конечно, кислая капуста Sauerkraut — Зауэркраут, здесь её тоже готовят сами и по своим рецептам, и подают вместе с колбасками. По слухам, они единственные в мире, кто подает своим посетителям больше ста тонн кислой капусты в год!

Удивили и развеселили утки, они обжили себе летнюю площадку перед сосисочной и вели себя словно кошки или собаки. Вовсю шныряли между ногами и под лавочками, подбирали крошки и попрошайничали.

При этом они ещё и умудрялись вилять хвостами, точнее гузками.

Точно у собак подсмотрели. )

Время от времени выскакивал официант и гонял их, обещая зажарить с яблоками.
В Wurstküche так же варят и свое пиво.

Темное — пустое и водянистое. А вот светлое вполне неплохое.

Вот так выглядит она внутри, и, наверное, так же выглядела и сто, и триста, и шестьсот лет назад.

Затем отправляемся на поиски самой старой кофейни с кондитерской в Европе.

Попетляв буквально двести метров по узким улочкам, без труда её находим. Кафе «Принцесса» («Prinzess») расположена напротив Старой Ратуши. Внутри уже убирали и готовились к закрытию, так что мы экспресс-методом знакомились со сладостями и кофем, пытаясь побольше попробовать и ничего не упустить (чтобы не было мучительно больно за…).

Кафе небольшое, даже тесное. На первом этаже кондитерская с продажей сладостей, на втором само кафе и при этом крохотный зал разделен ещё и на две части, и есть ещё третий этаж, там ещё теснее.
Цены, наверное, копились все эти четыреста лет, пока она работала и нарабатывала себе славу. Очень дорого, ну а на вкус ?! Удивить — не удивили.
В общем плата за старину и упаковку.
Стало как-то ненавязчиво смеркаться, и мы опять пошли к реке побродить по набережной.

Самое необычное время в любой прогулке(в городе) — это время сумерек. Вроде ещё светло, всё видно и на дворе почти день. Но город вдруг включил фонари, то есть дал сигнал вечеру, что он может приходить. Вечер ждёт этот сигнал в нетерпении, свешиваясь с туч и веток деревьев. Вечер тянется к фонарям, буквально внюхиваясь в них, нетерпеливо поглаживая стеклышки и ожидая, когда дрогнет и начнёт зарождаться в фонарях свет. Свет как приглашение от города, как знак.

В этот момент можно поймать, как слегка отстали тени от своих хозяев, они всегда покупаются на этот фокус, тень она и есть тень, приходит в восторг от любого источника света. Вот и в момент, когда зажигаются фонари, тени замирают, они в растерянности. Кто главней? Солнце, день, фонарь? Конечно, главней ещё день и солнце. Но долю секунды тень-то была зависшей, и не шла шаг в шаг со своим господином. Затем она в испуге опять вцепится в ноги, прильнёт, прилипнет, подрагивая от испуга и даже чуть-чуть поскуливая. Говорят, что в-то волшебное мгновение, когда люди остаются без теней при ярком солнце, у них начинают сиять глаза, сиять чисто и радужно, как росинки на рассвете. Говорят, если сильно подпрыгнуть, то можно взлететь, взлететь прямо с места, счастливо кувыркаясь над землей, без боязни шишек и синяков, взлететь и летать. Но глаза засияют только в городе, в котором вы впервые, и если город поймёт, что вы безоговорочно в него влюблены, то есть любовь с первого взгляда всегда творит чудеса. Но этого то *наши тени* и боятся, они помнят, как проворонили Питера Пена, и больше так лохануться не хотят. Хотя это только говорят :), а кто говорит? Не знаю…, а вот не верят, и даже слышать не хотят те, кто очень высоты боится, любой высоты, даже в полметра, даже в ступеньку…

Трезво на мир смотреть нельзя, от этого можно быстро спиться. А с хорошим пивом и его хмельной лукавинкой что-то потянуло на романтику :)).
Так что я пессимизму волю никогда не даю, а берегу его на черный день, ну пессимизм в смысле :).

Адреса и координаты пивзаводов Германии можно взять на сайте: beerloga.dn.ua/

Поэтому посоветую и в Регенсбурге пару пивоварен. Это конечно «Kneitinger» на Kreuzgasse 7, очень интересный пивовар, хотя и молодой, в этом году они отмечают своё 150-летие.


И *Regensburger Weissbrauhaus* на Schwarze Bären Straße 6, то есть на улице Чёрного Медведя. Пиво, правда, своё они ценят чуть дороговато, по 3 эвро за бокал в 0,5 литра.

А вот колбаски вполне нормально, ассорти из шести штук — стоят 5,60 Э.

Ну и так заведение довольно добротное, с небольшими залами. Уютно и интересно.



Кстати, вернусь к названию, не знаю, почему, но на этой улице Чёрного Медведя есть одна плитка в асфальте, как бы из золота, в которой отпечаталась лапа медвежонка, а в ста метрах от неё вторая но уже отпечатанная в плитке как бы из серебра. Я нигде не нашел, что бы это значило, а спросить особо было и не у кого, так что вопрос меня по-прежнему интересует, а ответа пока не нахожу.


Фотоальбомы с подробным фотоотчетом по каждому городу и замку avtoturist.dn.ua/

17 мая

В 7 утра мы уже опять прогуливаемся по набережной. Утки, которые вчера активно атаковали летние площадки кафешек, где-то спят. Спят и те, кто их кормил и гонял. Да впрочем спит, наверное, ещё весь город. Только не спят такие бродилки, как мы.
Путешественник должен быть бессовестно и беззастенчиво жаден до впечатлений. Жадность — это не порок ищущего.Очень редкое (или непривычное) сочетание ), но жадность до впечатлений — это достоинство путешественника или даже его обязанность. Глаза нужно раскрывать до треска, до боли в щеках и повышенных доз Визина.

По этому я давно и твердо уверен, что каждую поездку, каждый маршрут, каждое путешествие, да впрочем даже небольшую пешую прогулку надо впитывать в себя максимально, взахлёб и до тошноты. Ведь всё смотрится, ходится и видится сразу на чистовик. Второй раз вы уже ВПЕРВЫЕ не пройдетесь по этому маршруту, второй раз ничего ВПЕРВЫЕ не произойдёт!

Поэтому нельзя знакомиться с новым городом вполсилы, что-то оставляя на потом. Типа, устал, нет сил, или плохая погода.

Первый раз должен быть потрясающе глобально полным, максимально и безоговорочно. А все последующие повторы, — это шлифовка. А шлифовать уже можно под разными соусами, не спеша и с оттяжкой.

Шлифовка костяк уже не изменит, она возможно уберёт лишь несколько неровностей и придаст блеск впечатлениям, впрочем память со временем всё равно мелочи переврёт. А вот первое впечатление, уже никогда из подкорки не вывести. Город или понравился, или нет. Будет он со знаком плюс или минус, решит ваш первый визит. И главное не ошибиться. Ну, чтобы не ошибиться, надо глазами наесться до отвала, то есть по полной.


Регенсбург понравился. Понравился его стиль, шарм и характер. Понравилась его целостность, и цельность. Он сохранил себя, не стал подстраиваться под переменчивую моду. В итоге сам стал стилем. И этот регенсбурский стиль мы полюбили.

Так что с удовольствием помещаем его в нашу *золотую коллекцию* городов, в которые мы обязательно вернёмся (хотя бы в мечтах). Вернёмся как домой. Расслабиться, отдохнуть, сбросить негатив повседневности и набраться сил.

Итак 17 мая у нас начинается затяжной марш бросок домой. Мы разбили его как бы на несколько этапов. И сегодня у нас самый легкий. Вступительный. Это всего 400 км, и остановка в городе Грац, в нём же и ночевка.

Грац для Австрии — большой город, он так же считается столицей Штирии.

На границе Германии и Австрии съезжаем на заправку и за 8 эвро покупаем матрицу. Это плата за дороги Австрии, и почти везде теперь можно ездить бесплатно. В Австрии несколько платных дорог, и это всегда очень насыщенные туннелями участки. Но как раз сегодня мы по ним и движемся. Туннелей, конечно, очень много, есть по 5-6 километров длиной, в итоге пару раз приходится платить. Сначала четыре эвро, потом семь с половиной. Несмотря на то, что вместо ожидаемых сто тридцати(и выше) везде ограничения в сто километров. Так как постоянные ремонтные работы. К двум часам дня селимся в отель Wiesler.

Отель прямо на берегу реки Мур, а сразу за мостом и начинается старый город Граца.

Над городом возвышается замковая гора с 28 метровой башней Клоктауэра и с огромными часами на ней, циферблаты, наверное, были видны в средние века всем жителям города. Так что часов никто себе не покупал. А зачем? Выглянул в окошко и готово :).



По Чехии почти такая же история, в каждом поселке, деревне и городке, обязательно имеются несколько башен с часами. Часы всегда и под куполами церквей. Так что со временем полный порядок.

Не спеша поднимаемся по серпантину пешеходной тропы поближе к Клоктауэру.

Уже на вершине узнаем, что, оказывается, внизу есть лифт, он просто был метров на триста в сторону от той тропы, по которой мы и стартанули. Впрочем, ничего мы за этот тур, уже

Возле лифта есть и лестница, хотя, наверное, слово «лестница» не очень сюда подходит. В общем ступени, со множеством маршей, которые и ведут на вершину замковой горы.
В башню Клоктауэр можно заходить всем желающим, впрочем, смотреть там не на что, просто огромный часовой механизм. Хотя выглядит он как-то простенько.

Ещё чуть дальше в горку есть как бы остатки крепости, точнее несколько строений, которые когда-то эту крепость и составляли. Но впечатляют не они, а колодец возле них.

Заглядываешь, как в бездну. Диаметром он, наверное, метра три или четыре, а вот глубина почти сто метров.

Больше особо на верхушке ничего интересного, так что спускаемся вниз, в город.

Здесь тоже самые яркие впечатления не архитектура, а трамваи. Носятся они постоянно. Буквально с интервалом в одну минуту, и при этом на довольно высоких скоростях. Ну а рельсы проходят вдоль пешеходной зоны, так что сплошной винегрет, из густо шастающих туристов, и назойливо летающих трамваев.

Так же удивила площадь перед ратушей, когда мы на нее вышли я подумал, что это рынок или ярмарка. Оказалось нет, просто кучно стоят киосков двадцать, торгующих хотдогами. Во где прожорливое здесь население то, оказывается.

Фотоальбомы с подробным фотоотчетом по каждому городу и замку avtoturist.dn.ua/

18 мая

Из Граца утречком мы решили заехать в замок Riegersburg 47 ° 0 «0» N, 15 ° 56 «0» E, от города это почти шестьдесят километров. Но сам замок уже отлично просматривался, наверное, чуть ли не с середины пути. Мы несколько раз делали промежуточную остановку и фотали замок, думая, что сейчас дорога немного изменится, и он уже не будет смотреться так встопорщено высоко.

Но километры пролетали, а пейзаж и не думал выполаживаться, и замок всё так же торчал, так что фотка от фотки вроде ничем и не отличается. Хотя между ними пару километров, поэтому оставили эту суету и доехали к Ригерсбургу в упор. Точнее к его подножию. Здесь большой круглый паркинг, сувенирный магазин и кафе, в котором мы и приобрели билет на фуникулёр. Кабинка фуникулёра стартует прямо из кафе, и стоит это 2 эвро. А вот вход в сам замок уже 8 эвро.

Замок пару столетий был как форпост религии в этих местах. Здесь как-то очень активно плодились ведьмы в средние века, поэтому Папа Римский лично просил представителей династии Галлер вмешаться и немного навести порядок с ведьмами.

Наводили долго, жгли девушек со всех окрестных деревень, как только те сознавались, что слегка подколдовывали по ночам, ну, и на метле летали понемногу. А как не сознаться-то? Пытки-то считались делом само собой разумеющимся. В итоге в *урожайный* 1674 год сожгли 95 ведьм.
В замке большая экспозиция посвященная именно ведьмам, а так же карты окрестностей с указанием мест проведения шабашей, и со статистикой, сколько в какой деревне ведьм было поймано, ну и, конечно же, сожжено. Получилось, что здесь самые урожайные места на ведьм. И неофициально этот замок и городок у его подножия с одноименным названием Ригерсбург, признаны одной из ведьминых столиц Европы.

Ведьмы всего мира сейчас имеют официальное право несколько раз в год здесь проводить свои шабаши. Виноваты ведьмы или нет, но население городка Ригерсбург не желает увеличиваться, (или уменьшаться) и уже почти пятьсот лет составляет две с половиной тысячи человек.


Здесь очень недалеко до Словении, и, когда я просматривал маршрут и прогонял его через навигатор, то он упорно пытался нас вывести на Словению, так как там прекрасный автобан и до Будапешта мы по нему добрались бы, наверное, немного быстрей, но в Словении надо покупать *Матрицу*, а минимальная там по-моему 15 эвро. Ну а за пять минут разницы в прибытии платить 15 евро, наверное перебор, поэтому я вогнал промежуточную цель Кёрменд, это уже Венгрия, почти на границе с Австрией. Ну а дольше навигатор уже на бабки вроде нигде не подсадит и проведёт до Украины без переплат.

Кстати, бензин в Австрии заметно дешевле, чем в Германии, здесь он на автобанах 1,45 эвро за 95-ый, а если съезжать и заправляться в городе, то 1,35 и даже видел 1,30.

Километров за двадцать до венгерской границы, на дороге стояли полицаи, здесь, правда, претензий никаких. Нас то они остановили, но они то хоть были в форме и машина со спецсигналами, и даже ноутбук лежал на капоте. Так что документы проверяли как бы у нас на виду, всё быстро, четко, вежливо.

Ну и через пару минут, широкие улыбки и пожелания счастливого пути.

В Кёрменде мы планировали посмотреть дворец Баттьяни, впрочем, мы его и посмотрели, только вот дворцом его пока назвать не могу, всё в слишком плохом состоянии. В городе идут довольно масштабные ремонтные работы, всё ремонтируется и реставрируется. Может, они докатятся и до дворца.

Тем более, что там жил и работал доктор Ласло, который половину своего замка переделал в бесплатную клинику для бедных и лечил их за свой счёт. Во дворе этого дворца ему есть памятник, только вот не пойму, зачем на памятнике ставят дату смерти, ведь это не могильная плита, и не строчка в биографии, это памятник, он напоминает о величии человека, который своим творчеством себя обессмертил, значит, даты смерти у него, в принципе, быть не может.

ОН, а точнее ЕГО творчество, бессмертно. Вот и писали бы просто Ф.И.О, ну и можно пару строк о том, как он попал в список самых, самых и чем так удачно себя обессмертил. Тем более, что доктор Ласло уже причислен к лику Блаженных.

По Венгрии пролетели в привычном режиме, автобаны хорошие, незагруженные и прямые. Один раз съезжали на заправку и тут, конечно, я понял, что слегка тормознул, надо было заправляться в Австрии. Бензин в Венгрии по 1,70 эвро, да ещё и карточку что-то терминал на заправке упорно не принимал. Спросил, почем возьмут эвро? Ответили, что курс 225 форинтов (на самом деле 265), а что делать? Мы то на автобане, вокруг никого, ну а форинтов у меня ни копья.

Скрипя зубами расплатился, (бензин-то уже в баке) и ещё по этому грабительскому курсу прикупил *матрицу* — оплата за проезд по венгерским дорогам. В общем, не то что бы развели, я то понимал, что попал на бабки, но вот почему эти кредитные карточки всегда глючат именно тогда, когда нет возможности их заменить наличкой? Притом эту закономерность они соблюдают постоянно. Когда у тебя полный карман мелочи, а ты достаешь кредитку, и думаешь… ой, блин, да надо было бы всю мелочь сгрузить, и карманы освободить…, карточка сбоя никогда не дает и домой привозишь поллитра мелочи, которую потом на сувениры у тебя и растаскивает детвора друзей и знакомых. А вот когда думаешь проскочить Венгрию, не заморачиваясь приобретением форинтов, тут карточка обязательно тебя кинет в обслуживании, и ты попадешь и на курсе, и на обслуживании и на венгерской мелочи. А у них, чем мельче монетка, тем она крупней, так что… звените Шура, звените.

К таможне мы подъехали около шести вечера. И нас тут ждала очередь машин в тридцать. Венгры сейчас при выезде требуют заполнение анкеты. Каждая машина должна фиксировать, сколько у неё бензина в литрах и сколько это примерно осталось на пробег в километрах. Так же общий пробег, номер, ФИО, ну, т. д.

Может, на анкетах, может ещё на чем, но венгры стали пропускать намного медленнее, чем раньше. В итоге часа полтора мы тащимся в очереди до таможни. Доехали. Сдали паспорта. Ждём. И тут мне выскакивает из будки мадьяр, тычет Натальин паспорт и говорит:

— А у неё то визы нет!?

Я аж похолодел, вспомнились странные полицейские-немцы и как они сидели в своей машине с нашими паспортами. Думаю, блин… неужели страницу выдрали? БРЕД!

Начинаю медленно перелистывать паспорт(а они у нас уже заканчиваются), смотрю каждую визу. Фу-х, всё нормально, всё на месте.

Показываю венгру-таможенннику.
— Вот виза, ты чё?
Он как-то расстроился, думал поймал нелегалов, уже орден, наверное, примерял.
Затем мадьяр опять выскакивает и опять радостный говорит:
— А виза-то у вас уже закончилась!
— Не закончилась, а заканчивается сегодня, — говорю.
— Нет, вчера закончилась, — лопочет венгр. Начинаем считать с ним вместе, но он упорно считает днями, а я сутками. Мне визу дали на 18 дней, но я, считая сутками от даты въезда 30 апреля, и был уверен, что 18 мая — мой последний день на выезд из зоны Шенгена. А он отсчитывал от 30 апреля днями, то есть 30 апреля — первый день, а 18 мая тогда получается уже 19 день, и получается, я просрочил визовый режим.
— Чё делать, — спрашиваю.

Говорит, надо платить штраф ТРИ ТЫСЯЧИ!
У меня как-то мурашки строем по затылку и побежали.
— Эвро!?
— Нет, — говорит, — форинтов.
— Тьфу, ты, — отлегло у меня.
— Но с каждого по 3 тыс. форинтов, — пытается меня огорчить венгр, — и не позже, чем в течении 30 дней.
— Да, фигня, — говорю, — пиши, бумажку оплатим (это 120 грн).

Вот только зря я так безмятежно радовался. Сумма-то плевая, а проблема с оплатой гигантская, оказывается, что платить надо только в форинтах. А за каждый вид валют банки должны брать отдельную лицензию, ну а какому банку на Украине нужна лицензия на переводы в форинтах? Никакому! Но это я узнал уже дома, отчаянно тыкаясь по банкам и отделениям. Думал, кинуть деньги в эвро, уточнил у банка получателя, те отвечают, что нет, бюджетные платежи на венгерские внутренние счета только в форинтах, и зачисление в эвро при поступлении не произойдет и деньги вернут назад как ошибочно перечисленные.

Звоню в посольство Венгрии и спрашиваю:

— Как быть? Хочу штраф заплатить, но вот в форинтах банки наши не работают, а как вам перевести деньги, ума не приложу.
— Никаких проблем, — отвечают мне, — вы просто проплатите этот штраф на территории Венгрии, там у вас всё пройдёт как по маслу, и к вам не будет никаких претензий.

Ну что тут скажешь?

Пишу в Нац. Банк Венгрии по имею, что делать?

Отвечают:
— Проблема интересная, мы её обязательно изучим.

Пишу в Нац. Банк Украины.

Те отвечают, что несколько банков у нас имеют лицензию на переводы в форинтах, и кинули мне их названия. Начинаю созваниваться с банками, почти все из них с физ. лицами по переводам не работают. Нашелся только *ОТП-Банк*, он с физиками работает.

Казалось бы УРА!

Но не совсем, говорят, да, мы перечислим ваши форинты, но они у вас должны быть безнальными, то есть, просто прийти и принести им нал или эвро и чтобы они их конвертировали, тоже нельзя. Начинаем мудрить. Вроде придумали финт, что я открываю у них мультивалютный счёт, кладу на него Эвро, потом даю поручение банку, те на валютной бирже на мои эвро покупают мне форинты, которые и лежат на моём мультивалютном счёте, и потом я со счёта их перевожу в Венгрию.

Ну вроде нормально, говорю:
— Поехали.

И опять стоп, мне в марте стукнуло 45, и в паспорте уже надо клеить второе фото, так что открытие счёта отложили. Пошел клеить второе фото. На это действие государство отвело только один месяц, а у меня прошло уже два! Значит, всё очень сильно усложняется, теперь мне нужно пойти в райотдел и взять справку для паспортного стола, что я не в розыске, после этого меня штрафуют на 17 грн (за просроченную 2 фотку). Те говорят, ждать надо неделю. Но неделю я ждать не могу, так как с момента выписки штрафа, его надо оплатить в течении 30 дней (или головняк усложнится). Доплачиваю за срочность 50 грн, и вторая фотка вместе с паспортом у меня в кармане.

Интересно, а почему для фоток предусмотрено всего три страницы? С 16 до 25 лицо изменится и понятно, почему надо клеить фотку в 25 лет. Затем наступает 45 и, конечно, человек визуально уже довольно сильно изменился, поэтому тоже понятно. Но в 65, 70 или 75 человек уж точно будет не похож на себя в 45, и эти отличия будут огромными, но четвёртую страницу не предусмотрели, то есть государство не рассчитывает, что мы доживём до 75-ти, или ему после выхода на пенсию не интересна юридическая судьба семидесятилетних.

Получается возрастные группы, которые контролируются, это:

Юноши (16 лет) — первое фото.
Молодые люди (25 лет) — второе фото.
Взрослые или зрелые люди (45 лет) — третье фото.
Пожилые люди (60 и старше) — фото не предусмотрено!… :)
После паспорта, оплачиваем открытие счёта+услуги, затем услуги банка по закупке валюты, услуги по переводу, плюс ещё за что-то, и в итоге платеж в 120 грн тянет на свою организацию больше 400 грн.

Ну и я ещё не совсем уверен, что это ВСЁ. Возможно продолжение …

От границы едем через городок Береговэ, на него были определённые планы, но расстроившись венграми на таможне как-то уже не очень-то и хотелось, да и поздновато было уже.

Ночевка у нас в Мукачево, то есть полсотня километров от границы. Отель *Стар*, хороший отель, с мощными дверями из бука и резными картинами из дерева, в историческом центре города.

Фотоальбомы с подробным фотоотчетом по каждому городу и замку avtoturist.dn.ua/

19 мая

Утром в Мукачево нас разбудил забористый перезвон колоколов.
Яркий и жизнерадостный он заменил своей настойчивостью будильник, который мы, впрочем, и не думали выставлять, так как по нашим планам сегодня, даже в неспешном ритме, мы имеем солидный запас по времени.

На сегодня, маршрут, который я планировал, умещался в 450 км пробега. Ну и я был уверен, что если мы начинаем его с утра и движемся, прожевывая эти километры порционно и потихоньку, то можем всё это делать лениво, неспешно и с оттяжечкой.

Но я забыл самое главное, про коэффициент. А он для Закарпатья — примерно десять, ну или пять, это точно. Складывается он из очень крутых виражей на серпантинах, где просто невозможно ехать быстрее пятидесяти километров. Ужасного состояния дорог и очень крутых перепадов высот, ну и колорит этих дорог.

Погуляв утром по Мукачево, едем к замку, который тоже находится в Мукачево, но не в центре, а чуть в стороне и чуть чуть на холме.

Замок Паланок

Вход в замок десять гривень, но мы, наверное, были первыми посетителями, и на кассе не было сдачи с двухсотки. Поэтому порешали с кассиром, что мы идём смотреть замок, а она за это время попробует найти нам купюр на сдачу. Замок хоть и довольно активно рекламируется в последнее время, а также часто мелькают статьи, что ему предоставлены особые условия, и он вот вот приобретёт свой изначальный вид, за последние десять лет, что мы его проведываем, он лучше упорно не становится.


Ну не то, чтобы лучше, он просто агрессивно запущен. Замок уже очень хочет минимальный ремонт, особенно фасада. Но вместо этого кто-то додумался на некоторые замковые покои с фасадной части налепить кондиционеры. Как вам средневековый замок, увешанный кондёрами, да ещё на непрокрашенных и ржавых креплениях?

Кстати, кассир сдачи не нашла. Ситуация смешная, уходя, мы хотим заплатить, а на кассе разводят руками. Помялись, потоптались и, пожав плечами, поехали дальше. Не оплатив посещение. Но мы пытались :).

Затем рванули к замку Сент-Миклош, вот тут опять убедились, что Джи-пи-эс и Украина живут в разных вселенных, ну или точнее в параллельных реальностях.

В итоге навигатор нас повел по тропе, которая скоро уперлась в ж.д рельсы на очень высокой насыпи и без возможности даже абстрактной их пересечь на авто.

Начинаем сами методом тыка изыскивать стёжки-дорожки.

Нашли и доехали, но замок Сент-Миклош оказался просто грустным и печальным зрелищем.

Ничего и никого, облущенные развалины, забитые и заколоченные наглухо. В общем, выстрел вхолостую. Да и размерами то он никакой, просто как-то вычитал, что его долго штурмовали польские войска в семнадцатом веке, что можно штурмовать в двухэтажном домике? Шли бы себе дальше :).

Ладно, бывает. Выставлю следующий пункт нашего метания по достопримечательностям. Тут у нас значится водопад Городилово, и вроде рядом, и вроде к нему всего-то с десяток километров, только вот асфальта на эти километры как-то не предусмотрели. Ну, да, мы не расстраиваемся и упорно едём по грунтовке, пересекаем один мост из досок и бревен, затем второй, и тропа становится отчаянно кэмел-труфной. Ручьи, каменюки, вместо дороги уже еле понятное направление.
Затем на пути возник очень сомнительный мостик, я не решился его переезжать на машине. Вышел и попрыгал на нём пешком. Мост радостно изображал из себя деревянный батут.
Он прогибался подо мной, ну какое тут авто? А навигатор вещал:

— Ещё пару километров, а потом налево…
— Ладно, — думаю, — наверное, в другой раз!

Разворачиваемся и едем в деревню Иза.

Это центр украинского лозоплетения. Из лозы здесь делают всё! Половина деревни плетёт, ну, а вторая половина продаёт, что первая наплела. В общем выбор большой, всякой всячины от мебели до игрушек.

От Изы путь держим на село Нижнее Селище, здесь открыли небольшую сыроварню и наладили производство нескольких видов сыра. Стало интересно, что да как, да и попробовать захотелось качественного закарпатского сыра. Сыр, и правда, оказался хорошим и вкусным, вот только работницы очень просили внутри не снимать, а то хозяин сыроварни это строго настрого запретил.

Девушек подводить не стали, хотя какие секреты? Непонятно, ну да ладно.

Теперь у нас в планах посетить несколько деревянных церквей. Здесь в Закарпатье есть просто уникальные церкви 15-18 веков, сделанные полностью из дерева в так называемом стиле мараморошской деревянной готики, очень оригинальные и беззащитные.

А беззащитные от религиозных войн, которые почему-то усиленно тлеют в этих местах.
В итоге войны тлеют, а церкви горят, и палят их представители других течений, уверенные, что творят добро.
Из-за узколобого фанатизма этих прекрасных творений закарпатского зодчества становится всё меньше, так что в наших планах успеть увидеть хотя бы те, что пока остались.

Начали мы с Николаевской церкви в селе Данилово: 48°8'35.52''N, 23°27'20.52''E, хотя она, наверное, самая молодая из сохранившихся (1779 год).



Начать то мы начали, но дорога оказалась с сюрпризами. Повторюсь, что когда составлял маршрут на этот день и рассчитывал, что да как, насобирал интересностей по линии движения, и вроде всё учел и на каждую сделал запас по времени. Но не мог я учесть настолько плохое качество дорог, отвык, катаясь по Европе, а эти дороги, да на эти горы и серпантины, ну а в-третьих, специфика Закарпатья.

Поэтому навигатор вывел нас на какую-то ужасную дорогу, где асфальта не было в принципе уже никакого наверное лет двадцать, где камни и булыжники разных размеров и под разными углами составляли весь ужас дорожного покрытия, ну и добавьте к этому очень затяжной и постоянный подъем градусов в тридцать и жару тоже тридцать.

Короче при скорости в 10 км, мы отчаянно тащились в гору, и тут я с ужасом заметил, что стрелка с градусами в моём движке стала уверенно подбираться к красной зоне. Аврально делаем стоп и остываем, а остывать тоже не очень получается, блин горячо … же.

Затем попытка номер два, с включенной на всю печкой и — УРА! — вершина пройдена, начинается спуск и въезд в Данилово. А вот тут и началась местная специфика. Время приблизилось к обеду, и улицы заполнили коровы, которые задумчиво брели, покачивая крутыми боками сливать молоко по хатам. При этом коровам всё пофигу, машины, не машины, они упрямо заполняют собой именно проезжую часть. И бездумно глядя на меня через лобовое стекло упрямо идут на таран, так что выход — это почти полная остановка, и ожидание, пока эти молоковозы меня обтекут. Ну и частый отказ навигаторов из-за непрописанных во многих местах картах. Тогда начинаешь спрашивать дорогу у местных, а манера общаться у жителей Закарпатья такая, что её давно надо изучать и цитировать. Они в своей оригинальности просто уникальны, а их юмор в сотни раз тоньше английского.

— Как мне проехать в Данилово?
— То як тоби треба, так и йидь.
— Но лучше мне в эту сторону, или в эту?
— Так звидки я знаю, куды тоби краще?
— Ну если я так поеду, я до Данилово доеду?
— Ну як що тоби треба, то йиджай, алэ чи ти дойидишь, то я не знаю, машина у тебэ гарна, то мабудь и дойидешь…

Ну и примерно так и в таком стиле. До Данилова мы, конечно же, добрались и церковь осмотрели.

После Данилова на перекрестке дорог понравился довольно оригинальный религиозный монумент.

Затем едем в село Крайникова, здесь есть церковь Святого Михаила (1666год): 48°7'0.37''N, 23°26'15.79''E.

Теперь в село Сокирниця церковь Николая Чудотворца (1709год)- 48°7'6.58''N, 23°23'52.41''E, вот здесь уже чувствуется небольшой конфликт религий, в двадцати метрах от этой церкви стоит приход другой конфессии, так на стене, обращенной к ней, набито множество деревянных крестов, как для защиты от нечистой силы. А прихожане, наблюдая наши фото-восторги вокруг деревянного храма, не скрывали свою неприязнь по отношению к нему.


Чувствуя, что уже очень выбился из графика и многое из запланированного я уже категорически не успеваю, я сворачиваю всю программу и начинаю движение в сторону Каменец-Подольского, где на сегодня у нас запланирована ночевка.

А ехать нам ещё почти четыреста километров, вот почему я писал про коэффициенты, больше семи часов потратить на сто километров — это не автотуризм, это уже ближе к вело.

Дорога ведёт нас через Рахов, это абсолютный географический центр Европы. Так что мы пару минут почувствовали себя *самыми центровыми* в Европе.

Природа в этих местах очень красивая, крутые склоны часто почти вертикально громоздятся над дорогой. Ну и иногда, конечно, со склонов прилетают сюрпризы, так что расслабляться нельзя.

Интересная эта дорога ещё и тем, что она идёт прямо по границе с Румынией, и вместо километровых столбиков на обочине дороги стоят столбики пограничные.

Затем дорога ведёт нас мимо водопада Труфанец, это самый высокий водопад Закарпатья (36 метров), но с учетом жары последнего месяца он сейчас довольно тощенький, а вот как-то были мы у него в гостях в марте, так прямо Ниагара шумело и ревело от тугих потоков аж жуть.
Ну и дальше не притормаживая пролетаем мимо Косова, хотя всегда когда бываю в этих местах Косов (Косів) стараюсь не пропускать. Это центр украинского народного искусства, центр резьбы по дереву, и т.д. Здесь есть постоянно действующий небольшой рынок, где народные мастера выставляют очень и очень много интересных вещей, сильно отличающихся от лубочных наборов в общепринятых местах торговли. При этом цены значительно ниже, чем в любых других местах.

В Вене, кстати, есть музей Косовского искусства, а вот на Украине равного ему пока нет.
Но уже поздно, и я там точно никого не застану, поэтому и вперёд в Каменец-Подольский.

Дальше без перекосов и приключений, на ночевку выбрали отель «Гетьман». Это рядом с историческим центром, небольшой но хороший. Здание, которое нынче занимает отель, очень интересное, здесь когда-то жили несколько гетьманов, затем городской градоначальник и т.д.
Фотоальбомы с подробным фотоотчетом по каждому городу и замку avtoturist.dn.ua/

20 мая

Сегодня у нас очень ранний подъём. В шесть утра начинается запуск воздушных шаров и, чтобы посмотреть как и что, мы решили к шести уже быть на месте событий.

Когда мы планировали приехать в Каменец-Подольский на фестиваль воздушных шаров, то почему-то были уверены, что запуск будет производится в районе крепости, так как многократно видели рекламные фото, где шары именно на фоне крепости. Вот мы к шести и пришли к крепости, но здесь никого и ничего! Тогда начинаем расспрос, где можно увидеть сам процесс подготовки к запуску и запуск. Нам дали пару телефонов. Звоним (в шесть утра), телефоны оказались не те, но нам давали другие телефоны людей, которые по идее могут знать. Так, перебудив полгорода, мы наконец-то выяснили, что запуск начинается в шесть утра со *старого аэродрома*. Теперь надо бы найти и его, это тоже оказалось не так просто, во-первых, людей на улице ещё нет, и спросить не у кого, а такой абстрактный адрес в навигатор не вобьёшь.

В небе уже появились пара шаров, едем в ту сторону, а это оказалось довольно далеко, и по пути, только завидев кого нибудь, тормозим и уточняем путь.

Язык до Киева доведёт.

И после активных поисков, нас *язык* и довёл к месту запуска, он находится уже на окраине города. Здесь всё и происходит, точнее отсюда всё и начинает происходить.

Интересно, конечно, никогда не задумывался, что нужно так тщательно и кропотливо прогревать огромными газовыми горелками, шар, прежде чем он станет готов к полёту.

Ну а на старт, горелку включают на такую мощность, что она, наверное, не уступает соплу истребителя.

За час все шарики прогрелись и зависли над городом. Ну а мы снова поехали к крепости, надеясь, что воздушные шары зависнут именно над ней. Но шар — не самолёт, и с навигацией у него проблемы, поэтому их упорно сносило на окраины, а мы нагулявшись с утра по крепости и старой части города, вернулись к девяти на завтрак в отель. Затем, загрузив свои пожитки, решили ехать домой.

По моим подсчётам к девяти вечера, (при любом раскладе) уже будем дома. Поэтому отзвонились дочери и предупредили о предполагаемом времени прибытия.

Но, эх, в это утро я встал наверное не с той ноги, или просто это был не мой, день. Как-то всё на удивление сразу пошло наперекосяк.
Выезжая с города, я глобально затупил.

Под острыми углами здесь пересекаются главная и второстепенная, и наша главная четырехполосная, становится в месте пересечения второстепенной. При этом уступает она двухполосной. Я не оправдываюсь. Но действительно толком и сам не пойму, как, отвлёкшись на открывание люка, я просмотрел знак *СТОП*, то есть *проезд без остановки запрещен*. Парень, который летел по главной, был уверен, что я остановлюсь и пропущу его, я же в предвкушении очень долгой дороги, тоже уже начинал лететь к дому, и тоже был уверен, что я-то на главной, значит, притормозит он.

Мы сходились под острыми углами на приличных скоростях, и тормозить было уже бесполезно. А вот слава Богу, поклон Ангелу Хранителю, как моему, так и того парня, но мы каким-то невероятным маневром разминулись. Разминулись чудом, и спасибо этому чуду. Я не притормаживал, чтобы извиниться, вроде не притормозил и он. Дальше продолжал движение, выходя из внутреннего оцепенения и осознавая масштабы той катастрофы, которой удалось избежать. Если каким-то макаром эти строки попадут на глаза тому неизвестному:

— Прошу прощения, я затупил, и по-прежнему не очень могу объяснить, как и почему.

Проехав уже больше миллиона километров, и активно руля двадцать лет, я впервые сам создал абсолютно провальную аварийную ситуацию. И надеюсь, что никогда и ничего подобного я больше не выкину.

Затем счёт сравнял по аварийности со мной кто-то другой. На встречку вдруг вылетела фура, не знаю, как и почему, но на очень узкой дороге, и очень загруженной, наверное, куда-то очень спеша, из очень плотного встречного ряда, вдруг вылетела фура. После утреннего происшествия я уже вёл себя немного осторожней и ехал километров 100-110, а не 140, как обычно, хотя наш ряд и не был загружен.

Возможно, это мне и помогло, так как всё решали метры и секунды.

Фура вылетев и увидев меня, буквально в ста или двухстах метрах просто стала. Наверное, всё, что пришло в голову водиле, это судорожно вдавить в тормоз. Что он и сделал.

Мне же давить на тормоз уже явно было бесполезно, и тут повезло с обочиной. Она была вровень с дорогой и по ширине позволяла проскочить. Увернувшись от соприкосновения, мы проскочили впритирку!

С ужасом ожидали, пока затухнет раскачивание корпуса, которое возникло после такого резкого маневра с проворотом. Затем нам навстречу выскакивали ещё пару раз, но уже не столь критично. Наверное, всё-таки есть, и правда, определенные дни, когда аварийность становится намного выше из-за каких-то внешних воздействий. Магнитные бури, потусторонние силы, или ещё что, не знаю.

Но на десерт двадцатого мая мы получили и полностью бредовый случай.

Потом я много раз пытался понять, как такое возможно, но логически нормально всё объяснить не очень получалось.

Итак, после Умани, на трассе решили заехать на заправку WOG, у них в комплексе всегда есть магазин и кафешка, а так же возможность сходить в нормальный туалет. Заправка была довольно загружена, и между колонками метался заправщик, мужчина лет пятидесяти. Одновременно заливалось машин восемь или девять.

— Мне девяносто пятый, до полного, — сказал я заправщику, который в это время заправлял другую машину. И мы пошли с Натальей, попить кофейку и немного закусить.

В общем-то ради кофе мы и заехали, так как горючки с полбака ещё было, но подумалось, что хорошо бы немного сэкономить по времени на будущей заправке.

Внутри было пятнадцать или двадцать детишек, каждый стоял к кассе со своим «Сникерсом» или «Пепси», наверное, сюда заехал и какой-то школьный автобус. В общем перекус и кофеёк слегка затянулись.

Потом добрались к кассе.
— Седьмая колонка— говорю.
— С вас 440 гривень.

Я расплатился, и мы пошли двигать дальше.

Сел, завёл машину и с первых метров движения я удивился изменившемуся характеру моей *ласточки*. Движок стал работать намного тише, но при этом и стрелка тахометра стала очень вялой. Вдавливаю педаль, но привычного весёлого рычания не происходит. Я в панике, мысли мечутся, но ни одна из них не объясняет мне причину столь резкого изменения характера моей машины. Едем мы со скоростью 60-80 по ровной или с легким уклоном, и с трудом выползаем на сорока в горку. Начинаю обзвон друзей, которые довольно серьёзно дружат с техникой. Перебираем возможные причины. Возникает абсурдная мысль: а вдруг мне вместо бензина залили в бак солярку?

Спрашиваю, говорят, будет много белого дыма. Смотрю в зеркала — дыма нет.

Да и как? У лючка бензобака изнутри, на весь формат большими буквами указано *бензин 95*, вставляя пистолет эту надпись невозможно не увидеть.

Километров через двадцать в деревне видим СТО. Мне уже по-любому туда надо, так как со скоростью 60 продолжать движения особо смысла и не вижу. И главное, пугает, что может стать ещё хуже.

Остановившись, делаю самое простое, запустив палец в горловину бензобака, обтираю горлышко, и на запах…

МНЕ ЗАЛИЛИ СОЛЯРКУ!

Идиотская ситуация. Как? Почему? Ну и главное, что теперь делать?

Ребята с СТО разводят руками, мы, говорит, сегодня третий как открылись, у нас пока ни инструментов, ни опыта, и ещё не совсем укомплектован коллектив. Начинаем перебирать варианты решения проблемы.

Шланга — и просто слить смесь солярки и того бензина, что ещё оставался у меня в баке. То, что легко удается всем в кинематографе, оказалось невозможно в моей машине, шланга упиралась или в рассекатель, или в сетку, но упорно не доставала до топлива. Возникла идея, что просто шланга толстая, начались активные поиски и… О, ЧУДО! Удалось найти тонюсенькую шлангочку, с ней мы повторили все многочисленные но опять безрезультатные попытки дотянуться до топлива. Ребята на СТО уже активно включились в мою проблему, они, обзванивая, спрашивают своих знакомых, как можно изъять солярку, я обзваниваю своих, те тоже включились.
Поднять на подъёмнике машину и возможно снизу есть сливное отверстие в баке. Подняли, тщательно всё осмотрели, сливных отверстий нет, то, что можно использовать как сливное отверстие, тоже нет.
И совместный консилиум постановил:

Снять заднее сиденье, под сиденьем достать топливный фильтр и уже через появившееся отверстие запустить шланг и отсосать солярку. Заднее сиденье было абсолютно завалено нашими двадцатидневными покупками.

Но и выбора-то никакого, начинаем всё это выгребать, откручивать крепления и добираться до топливного фильтра.

Фильтр имеет в своей крышке три шланги, все они должны легко сниматься, так как у японцев, в принципе, не предусмотрено применение силы к технике. Но у ребят нет опыта, а у меня тем более. И мы словно папуасы с видеомагнитофоном, ну или, точнее, как мартышка и очки в басне Крылова. Дёрнем, смыкнем, но эффекта никакого. Затем ощупав и буквально обнюхав каждую, начинаем понимать, как их снять. Просто они подзабились пылью и мусором, но в каждой свой секретик, поэтому нажав на него, шланга легко и просто снимается. Продув каждую и очистив пазы и крепления, смогли вернуть им работоспособность.

Шланги отсоединили, кольцо фиксации провернули, и наконец-то появилась возможность подсунуть шлангу в бензобак. Подсунули,… и теперь долгожданное действо — смесь из горючего потекла прочь из моего бензобака в канистры.

Натекло три канистры, то есть мы довольно основательно подчистили бак. Теперь нужно собрать всё, что было разобрано. И вот тут возник совсем ненужный сюрприз, уплотнительная резинка, между ободком насоса и корпусом машины, почему-то стала как бы чуть больше, причем еле заметно. Но легкая волна как бы появилась. то есть, когда я пальцами прокатывал резинка по окружности, то она не влипала вплотную, а перед пальцами всегда давала легкую волну. Возможно увеличение диаметра произошло от контакта с соляркой. Возможно от того, что этой резинке уже тоже шесть лет, как и машине. Но теперь эта резинка не позволяла прижать настолько фиксируещее кольцо, чтобы оно провернувшись подлезло под шесть Г-образных штырьков, которые и расположены на окружности. Поэтому пришлось насиловать и резину и металл, и, загнав паз, сначала под одну Г, я верхнюю перекладинку свернул чуть на бок, чтобы уже кольцо из него не выскакивало, затем так же пришлось повторить с каждой.

В общем вся эта эпопея потянула по времени чуть больше трёх часов, и опять отзвонились детям, чтобы нас в этот день не ждали.

Залив полный бак теперь уже девяносто пятого, мы рванули по трассе. Машина вела себя прекрасно, легкая и приемистая, как и раньше, она уверенно летела без сбоев и чиханий, словно и не было солярки, точнее словно солярка и не оставила после себя никаких следов. Всё работало прекрасно, но из графика мы выбились безнадёжно. Но и морально этот день нас притомил (финансово тоже).

В навигаторе у меня уже давно загружены, отели всех областей Украины, поэтому немного поэкспериментировав с *избранным*, остановили свой выбор на отеле *Гудзон* в районе Днепропетровска. Навигатор показывал время прибытия в 22:00. Но добрались мы немного раньше. Приятно удивил ночной Днепр, по Карла Маркса ехали вообще не притормаживая, ни одной пробки или просто заминки, а светофоры на желтом.

Отель находится уже за городом, километров на тридцать ближе к дому. Правда, пришлось съезжать с трассы в сторону, и довольно значительно. Но отель расположен в сосновом лесу, ухоженная территория, правда, жутко организовано питание.
На решепшине уточнили, до скольки работает ресторан? Сказали, что до 22:30, и у них авторская кухня, и мы просто удивимся качеству и вкусу. Предложили заказать всё в номер (услуга шоу-рум). Начали листать меню, оно оказалось на удивление скудное, но впрочем мы были сильно уставшие, так что не до изысков.

В 22:00 заказали себе пару бутербродов, а получили их только через час, когда спать уже хотелось намного сильнее, чем есть. И слипавшиеся веки мы удерживали, ожидая, когда же сработает шоу-рум и в номер нам принесут эти пару бутербродов, которые мы уже давно перехотели. Принесли два крохотных бутера, без изыска, и на удивление простеньких. Как можно было час готовить то, что я бы сделал за пару минут?

Не знаю.

Спали действительно *как убитые*, и, Слава Богу, что этот день непонятных приключений закончился, и закончился без заметных потерь и последствий.

21 мая

Оставшиеся двести километров, с утра свежие и отдохнувшие мы спокойно и без приключений осилили за пару часов.

Родной город почти совсем не изменился, стал немного зеленей, знакомые ямы на дорогах немного глубже. Ну а мы (я надеюсь) немного опытней.

Эта *Прогулка по Германии* началась там, где закончился этот отчёт.

И всё вместе наш пробег уместился в 7 тыс.км. и двадцать три дня.

Отели (включая Украину) потянули на 1 370 эвро, почти на такую же сумму потянул и бензин (включая солярку).

Питаться за границей обходится немного дешевле чем дома. Спиртное тоже.

Фотоальбомы с подробным фотоотчетом по каждому городу и замку avtoturist.dn.ua/

Комментарии (2)

RSS свернуть / развернуть
+
3
+ -
avatar

SemenovEA

  • 16 мая 2012, 16:28
Отличный отчет! Читал с большим интересом!
+
0
+ -
avatar

Cheh

  • 18 мая 2012, 15:16
Вот так приключений вам досталось в этот раз :), опыта несомненно прибавилось.
Спасибо за отчёт!

Внимание!

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии непосредственно на сайте. Советуем Вам зарегистрироваться (это займёт 1 минуту) и получить тем самым множество привилегий на сайте!

Можно также оставить комментарий через форму "ВКонтакте" ниже, но при этом автор публикации не получит уведомление о новом комментарии.