Самара-Беларусь-Самара на "Пижоне" 408

• Sen
•  в рубрике Отчёты об автопутешествиях  
• | 12 сентября 2016, 22:00
•  | Просмотров топика: 13663

Из Самары в Беларусь (и обратно)

Всем привет!

Задумали мы как-то на семейном совете навестить родственников с отцовской стороны в Беларуси, и не только заглянуть в конкретные места обитания этих самых родичей, но и совершить вояж по всяким интересным местам этой дружественной республики. А так как задумали многое, то удобнее и интереснее, конечно, ехать на автомобиле.
Решили и постановили. Моему «Пижону 408» почти два года, дальше Самарской области еще не выгуливался, приемлемый расход топлива, мягкий ход, маневренный (а еще загрузились гостинцами), короче, выбрали его в качестве передвижного дома на ближайшее время.
Да, подобного рода дальнюю поездку мы прокатали впервые (5 757 км.)

1 Маршрут: Самара-Пенза-Тамбов-Липецк-Орел-Брянск-Гомель 1-2 день (6-7 августа)

Незабвенный Гугл показал, что до Гомельской области, г.Светлогорск (в районе которого живет первая партия родственников) 1700 км., и 1 день и 36 часов ходу. Решили соблюдать ПДД не гнать и не ставить рекордов, потому ночевка планировалась в Липецке (либо в области после города).
Самара-Пенза (по родной М5 480 км ) в начале отличается кошмарным состоянием трассы в районе г. Жигулевска (ям нет, но стирка знатная) и далее ремонтом дорог в Пензенской области (снизился темп хода). Зато в Жигулевске, а это, можно сказать, младший брат г. Тольятти, есть Куйбышевская ГРЭС, мощная и живописная (на фоне Жигулевских гор, Волги и водохранилища).

Пенза-Тамбов (290 км)
Пензу мы объехали по М5, потом по Р158 спустились «вниз» до Р 208 и пошли на Тамбов. И тут стало весело. Гугл уверенно сказал, что от Пензы до Тамбова 590 км. (!) Специально навигатор мы не удосужились купить, сразу при выезде подключили Интернет в смартфоне и, самое главное, запаслись атласами дорог в РФ. Так вот Атлас нам объяснил: 290 км., трасса Р208. И в дальнейшем мы пользовались Интернетом в городах, для поиска нужных адресов или обводных дорог у города, а по областям ехали по атласу и указиловкам на трассах (дешево и сердито).
В Пензенской области по пути нам встречались поселения с интересными названиями, как бы отсылающими в старорусскую, еще дореволюционную жизнь и тут же начали вспоминаться наши русские классики литературы… А тут и г. Лермонтово (в котором расположен музейный комплекс), и г.Белинский. Но эта тематика заслуживает специального знакомства и изучения.
Тамбов запомнился прекрасными церквями, интересными мостами и старинными зданиями, очень красивый город. А так как я в одном лице и водитель, и фотограф, а мы едем по правилам (и время не ждет), короче, фоток Тамбова нет.
Бензин АИ-95 на «Роснефти» обошелся по 37,05 руб./литр. По Тамбовской области трасса в отличном состоянии.

Тамбов-Липецк – (140 км)
Вот какая область покорила мое сердце – так это Липецкая. Как игрушечка. Все поля ухоженные, при деле. Дороги отличные, опять же ухоженные по обочинам, вдоль дороги покошена трава и прибрано. Мы ехали по трассе Р119, через г.Елец и всякие поселочки и деревушки, которые также ухожены и чем-то да украшены. Красота! Аж сомнения взяли, а не проскочили ли мы границу где. Этакая сельская благодать.
Сам Липецк мы проехали, когда уже вечерело. Ночевали в г.Елец. На тот момент я устала уже, потому съехала с трассы в город. На заправке (37,60 руб. родная «Роснефть») просто спросили про гостиницу. Указали на центральную «Елец». Да, заранее ничего нигде не бронировали, не знали, как дорога ляжет. В гостинице, по словам администратора, остались только «советские» номера (была суббота, да еще какие-то командировочные налетели). За два (одно- и двухместный) номера (трое взрослых) с питанием (завтрак) с нас взяли 3 тыс.руб., плюс парковка 200 руб. В номере был свой советский санузел с душем, и весь советский стиль нам отлично зашел. Номера располагались на 9-м этаже. Лифт прилагался. Этажи и номера ниже более современные и комфортные. В целом, гостиница мне понравилась.

«Советский» номер

«Советский» этаж

Сам городок достоин особого посещения – много старинных зданий и сооружений.


Соборный храм Вознесения Господня. Ночью очень красиво подсвечивается и выглядит внушительнее

Стела «Город воинской славы»

С Ельца на следующий день пошли на Орел (трасса та же Р119, 300 км.).

Маршрут Орел-Брянск (Р120) отличился тем, что мы «блуданули» в Орле (надо было слушать «Оксану»-навигатора). Сам город запомнился повышенной деловитостью и производительностью, а также плохими дорогами в черте города и их ремонтом (привет Самаре).
В Брянской области по трассе Р120 (не доезжая самого Брянска) есть мемориальный комплекс, посвященный погибшим автомобилистам в годы Великой Отечественной войны, и проезжающие водители сигналом машин отдают дань памяти. Очень трогательно.


Брянск остался позади справа, так как мы пошли к границе на Добруш (А240 переходящая в М10, 380 км). Подъезжаем к заветной цели, и тут-то мы встряли примерно на 1 час: ремонт дорог в районе п.Злынка – низкая пропускаемость и потому очередь. Но все же с нашей стороны было меньше, оттуда – поезд нескончаемый.

На отдыхе, не доезжая п.Злынка. Здесь мы впервые увидели аистов – символ Беларуси.


Аист – символ дома и Беларуси. Украшение сада в п.Лясковичи

При въезде в Беларусь нужно обзавестись их ОСАГО, которые можно приобрести на подступах к границе в ларечках (нам обошлось в 790 руб. на 2 недели).
По указкам подъезжаем к границе и, собственно, проезжаем. И то, что нас никто не тормознул, ничего не спросил (абыдно, ну), и вообще, тот же Казахстан вон какие пограничные пункты в степях отгрохал, короче, мы даже не запечатлелись на фоне стеллы «Республика Беларусь». Въезд-выезд для граждан РФ и Беларуси свободный. А то я уж начиталась правил ввоза всяких ценностей на территорию РБ, как то: 40 градусного горючего не более 2-х литров на человека, например, или еще необходима некая бумаженция для тех, кто въезжает в одни ворота (Гомельская обл.), а выезжать планирует в другие (Орша) не выпустят. Потом всю дорогу переживала, что не выдали.
2 маршрут: Гомель-Бобруйск-Мозырь (8-12 августа)

Беларусь в лице родной Гомельской области нас встретила злобной теткой в пункте обмена валют («Беларусбанк»). Зато потом раскинулись поля с тракторами, комбайнами и следующими за ними аистами (а чё, неплохо приспособились, как вороны или грачи), маленькими поселочками, переходящими один в другой, отличающимися ухоженностью и какой-то нарядностью. Поселки окружены однотипным забором по всему периметру, и также лицевая сторона частных участков по центральной улице (за счет государства). Вообще, хочется отметить, что при ухоженности наших дорог и поселений, у них они отличаются и сразу не поймешь чем. У нас как будто все сделано для галочки, а здесь, что это будет служить и радовать глаз.
Короче душевное равновесие было восстановлено, и после мы прибыли в Гомель. Чудеснейший город. Прежде мне не приходилось там бывать. Ажурные мосты, непохожая (или неузнаваемая) архитектура православных церквей, старинных зданий (псевдорусский стиль, например, как у нас академический театр им.М.Горького). Этот город тоже требует особого посещения и знакомства. И то, что мы там тоже заблудились («Оксана» не простила), обернулось маленьким приключением и незапланированным осмотром города.
В торговом центре мы таки обменяли деньги, купили местную сим-карту для Интернета на 1 гиг, обошлась примерно в 170 наших рублей (которая, как выяснилось позже, не желала работать при отсутствии определенного подхода – узнавать надо сразу на месте) и двинулись дальше. А так как мы не дружим с «Оксаной», то метод «язык и до Киева доведет» в Беларуси работал безотказно. В том же Бобруйске первые встречные ребята на машине сами предложили проводить до квартала с новостройками.
Да, соблюдение скорости движения поначалу было строго по знакам (90 – значит 90), а потом: это Союзное государство или как. Но порой мне было все же стыдно за наших – гоняют. Повсеместно, как у нас, например, в области, стационарные камеры не установлены, гаишников с мобильными камерами или еще чем мы не встретили ни разу (объехали ВСЕ области по разным трассам) и, тем не менее, народ ездит спокойнее (разве что Минск исключение).
Следующая неделя была посвящена встречам с родичами в разных населенных пунктах области: деревни, поселки, еще г. Бобруйск – Минская область (чем он так особенно приглянулся Интернет-сообществу непонятно, разнообразный, культурный и промышленный, со статуей В.И.Ленина на центральной площади), г. Солигорск – меня впечатлили отвалы руды при шахтах по добыче солей натрия и калия (не менее 120 м.высотой, целые горы) – народное достояние республики. Здесь куча санаториев, где преимущественно (почему-то) отдыхают россияне. Тоже интересный молодой город.


Бобруйск в тренде)) Главная площадь имени Ленина


Памятник В.И.Ленину. Кстати, памятники Ленину в Беларуси сохранены повсеместно.


Памятник шахтеру – символу Солигорска – на фоне символических оранжевых кристаллов солей


Памятник В.И.Ленину на центральной площади Солигорска. Позади здание управления «Беларуськалий».

Попутно по разным трассам (Р 34, 55, 82, 90) проездом посещены разные города и поселения Гомельской области. Причем порой ехать приходилось глубокой ночью, посреди дремучего и сказочного леса… И тишина… Впрочем, не совсем, как-то привиделись какие-то полуночные велосипедисты, ехавшие навстречу, оказалось, то лисы бежали, а их глаза светились прямо как светоотражающие диски на спицах велосипедов. Или там сова решила поохотиться в круге света фар. Внезапные, но яркие лесные встречи.



А еще мы встретили большую стаю журавлей, они мирно расположились в поле, а потом единым движением и с узнаваемым курлыканьем поднялись в воздух. Летят журавли.



Что касается деревень и поселков, тут следует сказать особо: практически все они располагаются в лесах, можно сказать, глухих и дремучих. Во время Великой Отечественной Войны здесь были центры партизанского движения, самого сильного на территории бывшего СССР, потому немцы особо лютовали и нещадно жгли все живое. В каждой деревне с населением в 3,5 человека обязательно есть памятник жертвам войны. А в п. Озаричи был настоящий концлагерь. Существуют Книги памяти по этим поселениям с фамилиями убитых, причем целыми семьями. Страшную историю своей семьи мы тоже отследили.
Единственное в мире кладбище сожженных деревень находится в Минской области в 60 километрах от города – Мемориальный комплекс «Хатынь».

3 маршрут: Бобруйск – Солигорск – Пинск – Брест (340 км.) 13 августа

Неделю мы катались по родственникам между Гомелем, Бобруйском и Мозырем (в сам город не попали), а потом из Бобруйска (трассы Р43, 34) через Солигорск (трасса Р23) двинулись по М10 на Брест. Можно идти из Бобруйска по Р-43 до пересечения с трассой М1 и потом вниз на юго-запад, но (мы не ищем легких путей) нам совсем не хотелось потом подниматься наверх по этому же пути и уж если колесить, то как можно разнообразнее.
Путь запомнился бесконечными распаханными и засеянными полями, комбайнами и хорошим покрытием трассы. Города Пинск и Кобрин остаются в стороне, но на них можно ориентироваться на указках у трассы или на развязках.
Цены на бензин по республике везде одинаковы (за очень редким исключением): АИ-95 стоит 1,19 бел.рублей (около 40,46 наших). В разных банках и пунктах обмена валют (имеются практически во всех торговых центрах) курс колеблется в десятых долях, потому если вы не меняете сразу миллион наших на их зайчики (ныне рубли, конечно), то как бы разница несущественна. И картами расплачиваться тоже удобно и повсеместно.
Брест. Необыкновенный город. И современный, и как будто (впрочем, как и вся Белоруссия) поддернутый советской дымкой, производит сильное впечатление, ну и конечно, в силу того, что он «перекресток семи дорог». Вообще, стародавнее веяние западной культуры, католической веры и пр., конечно же, накладывает свой отпечаток и потому по всей республике (особенно в западной части) ощущается этакая атмосфера слияния культур.
Но самая главная цель нашей поездки в Брест, конечно же, Брестская крепость.
По навигатору мы подъехали к той части крепости, проехав через ворота которой можно поставить машину на внутренней парковке (Северные ворота).
Как мемориал комплекс был открыт в 1971г.

Северные ворота


Вдалеке виднеется Штык-обелиск – стометровая вертикаль по форме штыка русской винтовки системы Мосина.




Главный монумент – скульптурное изображение головы воина на фоне реющего знамени (высота до 30 метров)


Законсервированные руины зданий (Инженерное управление) у основания Штыка-обелиска с лабиринтами подвалов. Отсюда (где решетки) звучит музыка, усиливающаяся при приближении – очень мощный эффект.


Те самые лабиринты, в которых укрывались защитники крепости


Законсервированный фундамент зданий, ведущих свою историю еще с XIX века. Позади Свято-Николаевский гарнизонный храм (восстановлен)


Вечный огонь героям. Стояли насмерть.


Поразительная скульптура. Сувениры с ее изображением подписывают как монумент «Мужество»


Памятник воинам-пограничникам (открыт в 2011г.)


Вид на юго-западную часть оборонительной казармы


Тереспольские ворота (XIX в.)


Легендарная река Западный Буг. На той стороне — Польша


Холмские ворота (XIX в.) (в псевдорусском стиле)


Скульптурная композиция «Жажда». Острая нехватка воды – страдания осажденных.


Площадь Цитадели.


Главный вход — врезанный в Восточный вал прямоугольный железобетонный блок с проемом в виде пятиконечной звезды – символ мемориала. Звуковое оформление — отсчет времени метрономом, затем музыкальное сопровождение – оказывают сильное эмоциональное воздействие. Эхо метронома отдает в самое сердце.

Брестская крепость – символ стойкости — обязательна к посещению.

Переполненные эмоциями мы покинули Крепость и сам Брест.

4 маршрут: Брест – Ивацевичи – Коссово – Несвиж (13-14 августа) (напрямую 270 км)

Из Бреста мы поехали по М1 сначала на Кобрин, затем Ивацевичи (направление на Барановичи). Но вспугнула нас указивка о том, что М1 (она же Гога, т.е. Е30) – дорога платная. Потому съехали на трассу Р2, что ведет через поселочки и райцентры. И нам понравилось. Дорога в отличном состоянии, пустая, никаких тебе фур (что нас бесконечно удивляло, потом, конечно, мы поняли что к чему), есть симпатичные съезды для отдыха и перекуса. К вечеру прибыли в Ивацевичи, где переночевали в гостинице на главной площади этого районного центра, которая так и называется «Ивацевичи». Два номера с парковкой обошлись нам в примерно 1800 руб.

Очень симпатичные номера.

С утра, упаковавшись, мы двинулись в поселок Коссово (не путать с Косово), по-белорусски название звучит как Косава. С этого поселка начинается наш так называемый замковый пояс Беларуси.


Католический храм в п.Коссово

В Коссово расположен замок, или точнее, дворец Пусловских (построен в 1838 г.). Во время войны был сожжен, теперь его реставрируют. Как мы узнали, во дворце после ремонта будет открыта гостиница, ЗАГС, казино, разбито поле для гольфа и пр.




Замок еще называют «Рыцарские грезы»





Встреченные нами такие же любители старины смутили нас своими планами ехать в п.Ружаны (около 30 км. на запад от Коссово), где имеется еще один замок, XVII века постройки. Но нас уже поджимало время — отпуск, зараза, не бесконечен, а еще хотелось многое глянуть и Ружанского замка в моих планах не было – потому, мы не поехали. Таким образом, оставили задел на будущее.
С намерением в будущем приехать и проконтролировать завершение ремонтных работ в замке, мы двинулись в городок Несвиж.

Несвиж. Визитная карточка белорусских архитектурных достопримечательностей. Вообще, расположен в 120 км от Минска.
Следует сказать, что мы и тут умудрились заблудиться «в степях». Изначально после Барановичей (частично захватили город проездом) свернули с Р2 на Р91 на Несвиж. В этом районе лесистая местность сменилась полями и редкими островками деревьев. Наша «Оксана» уверено показывала на дорогу, мы уверенно шли (оставалось-то каких-то 20 кэмэ) и тут в некой деревушке у поселка Погорельцы, она нам гордо указала в закат, т.е. в чистое поле. При этом пошел сильный ливень. И, вообще, при выезде из Самары и после в Гомеле стояла жара. В дальнейшей поездке резко похолодало и солнце стало частенько пропадать. И здесь стало жутко неуютно, а тут еще в поселке Снов (звучит как, а!) (по-белорусски «Сноу» – то же не весело) из-за ливня и неопределенности, куда ехать, мы остановились у обочины, в аккурат у старинного кладбища, правда с красивой церковью на холме. Потом ливень немного спал, и мы поехали путем, который определили сами.
И немного пофоткали окрестности.


Весь городок до самого дворцово-паркового ансамбля «Несвиж» мы проехали под сплошным ливнем, но все равно успели восхититься этой шкатулкой древностей и интересностей. Например, Иезуитский костел Божьего Тела, где есть подземные склепы.


Но самая главная жемчужина – Дворец Радзивиллов – аристократической фамилии времен Великого княжества Литовского (заложен в 1583г.).







Камин с гербом Радзивиллов

Конечно, дворец Несвиж – это не Эрмитаж, но тоже полон чудес и красот: есть зал истории, архив, библиотека (кстати, много чего было в свое время вывезено в Санкт-Петербург), коллекционные кабинеты, столовая, бальный, рыцарский, театральный залы и т.д. А еще кладовые и оружейная. Вобщем, имеется все как у всякого уважающего себя дворца.




Необыкновенной красоты потолки – с резьбой по дереву

Золотой зал

А еще мы попали на театрализованное представление, на котором сам князь Николай Христофор Радзивилл поведал своей жене и приглашенным в его замок друзьям (то бишь нам – туристам) о своих планах заложить новый каменный замок, что воспоет его в веках и т.д.и т.п. Представление нам понравилось, на мой взгляд, артисты изображали этого Радзивилла, его жену, слугу и итальянского архитектора немного иронично.

И мне очень понравились памятник Советскому солдату и Вечный огонь, павшим в Великой Отечественной Войне, на фоне замка


Дворец Радзивиллов и еще один замок, расположенный в п.Мир, что находится в 30 км от Несвижа, внесены в фонд Всемирного Наследия ЮНЕСКО.
Изучив Дворец, но, к сожалению, не погуляв в его парках (был дождь), мы, пообедав (и одновременно поужинав, дело было позднее) тут же в ресторанчике на площади у замка, поехали в поселок Мир (Р11).

5 маршрут: Несвиж – Мир – Любча – Новогрудок – Гольшаны – Крево – Раков – Минск – Орша (14-16 августа) (600 км)

Мир. В поселок мы прибыли к вечеру 14-го. По указкам доехали до первой попавшейся гостиницы, размещавшейся, как оказалось, в старинном особняке. Очень жаль, но мест не нашлось (это было воскресенье, а именно в эти выходные в замковом комплексе «Мир» проходило какое-то мероприятие, жаль мы не знали, и потому не успели). Нам любезно подсказали еще одну гостиницу на главной площади, которая так и называется «Мiр». Заселившись (два номера обошлись нам в 2400 руб.), мы отправились посмотреть городок, решив замок для полноценного осмотра оставить на следующий день (он работает с 10 утра до 6 вечера).
В свое время городок был великокняжеским владением. Интересна его история, характерная тем, что здесь мирно соседствовали представители разных вероисповеданий: католики, православные, иудеи, мусульмане. По-видимому, свое название этот поселок оправдывал.

Николаевский костел (XVII в.)


Свято-Троицкая церковь (XVI в.). Построена по инициативе убежденного протестанта князя Николая Радзивилла. Уничтожена пожаром в 1865г., через 10 лет отстроена снова.

Монумент Советским воинам в п.Мир

В 20-е годы XVI века по распоряжению надворного маршалка Великого Княжества Литовского Ю.И.Ильинича (поселок Мир — его владение) был заложен мощный каменный замок-форт. Но род Ильинича угас, и полученный по завещанию замок достраивал все тот же Николай Христофор Радзивилл по прозвищу «Сиротка». В следующие три столетия им владела эта сильнейшая династия. История замка интересная и бурная. Следует отметить, что в 1891г. замок будет куплен казачьим атаманом Войска Донского Николаем Ивановичем Святополк-Мирским. Видимо, князя привлекло название поселка. Новый владелец перестроил замок и прилегающую территорию, сократив некоторые военно-оборонные элементы, а другая культура и вероисповедание, привнесенные князем, наложили свой отпечаток. Во время ВОВ здесь было еврейское гетто, где немцы расстреляли местных евреев. После освобождения Беларуси в 1944г. в замке нашли приют местные жители, чьи дома были разрушены. Последняя семья выселилась отсюда в 1962г. С 1983г. здесь начали вестись реставрационные работы. В 2010г. – открытие Замкового комплекса «Мир».
Этот Мирский замок произвел на меня самое мощное впечатление. После мы видели еще другие очень интересные замки, вернее, к сожалению, их руины. Но просто Мирскому замку, как и дворцу в Несвиже повезло – их отреставрировали, и потому они предстают пред нами во всей своей красе. А Мирский замок именно еще в красе военизированной.




Главный вход. Но туристов пускают с другого (черного, хе-хе).


Юго-западная пятиярусная башня, 23 м. (почти полностью сохранилась с XVIв.) с узкой и крутой каменной винтовой лестницей. Конструкция башни позволяет изучить систему планировки и организацию боя.



Вид из окошек-бойниц из Юго-западной башни на Въездную башню (27 м.)


Это мы все поднимаемся вверх, с каждым ярусом стены становятся все уже, а лестницы все круче. Круто))


Вид из окошек-бойниц.


Все. Выше только голуби, которых тут над замком тыщи. Посередине висит трос от лебедки, а в полу устроен люк.


Крыша башни изнутри.


Вход и выход на 5-й ярус.


Вид с внутренней опоясывающей боевой галереи на Юго-восточную башню, жилой корпус и «крылечко принцессы». Оно еще выходит на внешнюю сторону стены замка в виде «балкончика принцессы»:

Тот самый балкон. Туристов туда не пущают.


Северно-восточная башня. Все пять башен замка имеют свои архитектурные особенности.


Юго-восточная башня и еще один «балкончик принцессы». В этом корпусе располагается гостиница «Мирский замок».


Северо-западная башня с примыкающим жилым корпусом.


Внутренний двор


Во Въездной башне внизу в подвале расположена тюрьма.


Скажешь, что замок 16 века?

В замке есть залы Радзивиллов, Ильиничей, Святополк-Мирских и др., зал археологических исследований в Мире и в замке, экспозиции защитных снаряжений и вооружений рыцарей, библиотека, подвалы (кладовые, винный погреб), воссозданы интерьеры разных времен, представлены экспозиции, посвященные войнам XX века.



Домовая церковь-усыпальница кн.Святополк-Мирских.


Вид на замок со стороны английского парка и озера. Посреди озера небольшой островок. С противоположной стороны от замка через озеро есть парковка.

В английском парке от замка вдоль озера ведет прелестная тропинка к мостику через ручей. А у тропинки высажены прелестные розы. Так вот, всяким глазазавидущим и рукозагребущим посвящается:

Надпись: «Здесь были розы» — способ борьбы с вандалами. Мне очень понравилось.

А еще в предыдущий день во время прогулки по городку прошел дождь, и нам была явлена просто огромная и яркая радуга:

Еще хочется отметить следующее: Дворец в Несвиже, Мирский замок, Беловежская Пуща и Геодезическая Дуга Струве – это четыре объекта в республике, которые включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Но почему там нет Брестской крепости?! Беловежская Пуща – памятник природы, Дуга Струве – уникальный технический и исторический памятник, с ними понятно, а первые два – это да, красивейшие памятники архитектуры и истории княжества Литовского, а Брестская крепость, ведущая свое начало с тех же времен, но имеющая веху в своей истории в тысячи раз страшнее и героичнее? Нет, для списка ЮНЕСКО не годится. Видимо жертв маловато было.

После осмотра замка (моя прелесть), довольные, мы покинули поселок Мир и двинулись по Р11 на город Новогрудок. Вообще, у меня в планах был еще город с прекрасным названием Лида и его замки (замок Гедимина, XIV в.). Но. Время не ждет, работа, блин, не волк, конечно, но труба зовет. Короче, программу пришлось урезать. И далее у нас было, что называется галопом по Европам. После Мира по плану был Любчанский замок, его мы решили посетить, сократив немного дорогу: в городке Кореличи съехали с Р11 в направлении поселка Щорсы. Повторюсь, везде дороги в очень приличном состоянии, пусть где-то не новые, но мы нигде не видели залатанных трас с так называемым точечным ремонтом. Ознакомились с сельской жизнью и в этой области (Гродненская). Проехали Щорсы и тут, справа от дороги, возникли развалины какого-то замка:



Как позже выяснили – это исчезающая усадьба Хрептовичей (XVIII в.) в п. Щорсы Печальна ее судьба.

Наша следующая цель – поселок Любча (от Мира 52 км.), в котором на берегу р. Неман находится замок XVI века вельможи Великого княжества Литовского Яна Кишки. Позже владельцем стал наш старый знакомец Николай Радзивилл, который его перестроил.


Одна из двух сохранившихся угловых башен (всего было четыре). Главный вход. Сохранилась только одна стена, что эти две башни соединяет.
Изначально замок носил оборонную функцию и имел соответствующие элементы (ров, земляные валы, внутренние постройки и т.д.). Был перестроен, и как форт свое значение потерял. Ныне силами волонтеров и меценатов замок реставрируют.


Вторая башня, отреставрированная снаружи и внутри.

Из Любчи мы пошли на город Новогрудок (Р10, 24 км.), старинный и очень красивый. Сам город мы глянули мельком.

Свято-Никольский собор, XVIII в.

Вообще, местность от Любчи до Новогрудока и далее по нашему пути примечательна своей гористостью: дорога спускается то вниз, то вверх, а если по прямой – то чем не трасса 66 в Штатах, разве что отличие в засеянных и ухоженных полях, перемежающихся лесными островками.
На главной площади в городе мы поели в ресторане и с новыми силами двинулись по трассе Р 5 на север в сторону городка Ивье, затем по окружной ушли на Р48 до деревни Гольшаны (86 км.), где находится наша следующая цель – Гольшанский замок (XVII в.), точнее руины – резиденция рода Сапег.


Очень красивый, можно сказать, ажурный и как будто парящий замок (дворец?) за счет сохранившихся перекрытий в виде арок в большом количестве и на разных уровнях.



Очень жаль, что подобные памятники старины разрушаются (а порой просто растаскиваются местными жителями на сараи, к примеру). Как мы поняли, реконструкции все же одна сохранившаяся башня подлежит. Может, для этого замка не все еще потеряно.




Католическая церковь святых Петра и Павла в г. Ивье.

В Гольшанах еще есть красивый костел Святого Иоанна Крестителя.

Из Гольшан мы поехали по Р95 в деревню Крево (22 км.), где находится еще один пункт программы – Кревский замок (XIV в. !), проживший бурную жизнь.


Крево. Герб городка. Позади Костёл Преображения Господня


В центре деревни у замка оборудован небольшой сквер с лавочками, прудиком и мостиком, там же установлен стенд с окошком, глядя через который можно увидеть исходные размеры и вид главной башни и прилегающих стен замка. Было и стало.


Княжеская башня
Замок у основания сложен из валунов, выше – из красного кирпича. Был окружен рвом, и назначение его было именно военное и оборонное (от тевтонского ордена). Толщина стен достигала до 2,5м., высота до 12м. Длина стен около 80 на 100 м.
Великий князь Литовский Гедимин посадил здесь своего сына Ольгерда и отсюда у замка начинается «официальная» история (1338г.). Именно здесь была подписана Кревская уния, объединившая Литовское княжество и Польшу. Но к XIX веку он теряет свое значение, и местные начинают разбирать его по кирпичику. В 1929г. проводилась консервация руин.
Замок производит очень мощное впечатление.


Вид на пруд со стороны башни


Вид со стены с другой стороны. Внутреннее пространство замка, где были постройки, корпуса. Руины Княжеской башни наверху слева в деревьях. Сохранились только стены по всему периметру, которые дают полное представление о размерах замка и его оборонном назначении. По размерам целое футбольное поле.


За замком, конечно, приглядывают, но недостаточно. Его растаскивают как местные (на те же сараи), так и туристы.
Кревский замок мне очень понравился. Наподобие его есть замок в г.Лида, который отреставрировали и чья судьба оказалась удачнее. Конечно, главную роль в реставрировании (читай в спасении) замков играет их расположение – приближенность к крупным населенным пунктам, а такие замки как Гольшанский, Кревский и еще многие другие, затерянные в полях, в деревнях, будут разрушаться.

И последний пункт в нашей гонке по вертикали – городок Раков. Из деревни Крево мы пошли в направлении на г.Заславль по трассе Е28, затем по М7 (70 км). Здесь нас интересовали два места: стоянка древнего человека и камень-валун доисторических времен (150 тысяч лет до н.э.). Но нам не повезло. Стоянку древнего человека мы не нашли. Еще дома мои поиски точных координат в интернете ничего не дали. Решили узнать на месте у местных. К сожалению, местные мало интересуются подобными делами. Как я поняла, возможно, там еще проводятся какие-то археологические изыскания, и пока нигде это место особо не афишируется. Основательно искать и оставаться в городе с ночевкой мы не стали. А камень мы видели, он установлен около трассы М7, его не проедешь.


Церковь Богоматери Святого Розария 1904-1906гг.


Ледниковый конгломерат и песчаник

Из Ракова по М7 (она же Е28) мы пошли к Минску, но время поджимало, потому было принято решение не останавливаться в городе, идти по Минской кольцевой автомобильной дороге (М9) в направлении на Витебск. С МКАД (пр. Независимости) съехали на Р53, потом шли через г.Жодино, затем г.Борисов, где выехали на трассу Е30 (она же М1) и пошли на г.Орша (от Ракова получилось 260 км.). Да, надо сказать Минская МКАД не слабо дает прикурить. Сам Минск мы видели, когда уже вечерело и только окраинные районы по МКАД. Я сама в Минске была в 2008г., причем на поезде, и город мне очень понравился. Теперь, хоть и немного, удалось по нему порулить.
Дорога до Орши запомнилась тем, что региональные трассы все в том же отличном состоянии, а М1 оказалась бесплатной.
В Орше нас ждала очередная партия родственников. В мое предыдущее посещение в 2008г. я видела все достопримечательности города (особенно люблю памятник «Катюше» на берегу реки Днепр). В этот раз мы никуда по интересностям не ходили.
По самой Беларуси мы накатали 2 522 километра. Прошли все области: Гомельскую (Гомель, Светлогорск и деревни), Могилевскую (Бобруйск и деревни), Минскую (Солигорск, Несвиж, Раков), Брестскую (Пинск, Брест, Коссово, Барановичи), Гродненскую (Мир, Новогрудок, Любча, Гольшаны, Крево), Витебскую (Орша) – меньше всех. Проехали по всяким дорогам (начиная от деревенских и заканчивая магистралями), по разным населенным пунктам (и большим и малым, и старым и новым). И теперь, можно с уверенностью сказать, что с Белоруссией мы близко и очень приятно знакомы.
Из Орши мы выехали домой (после 12 часов дня) 17 августа в направлении на Смоленск.

Последний 6 маршрут: Орша — Смоленск – Калуга – Тула – Рязань – Пенза – Самара (1650 км.) 17-19 августа

На Родину мы въехали у поселка Красное (М1), и как у нас заведено, не сфоткали встречающую электронную панель на границе: «Добро пожаловать в Россию» по-русски, потом по-английски, да, и вообще, ничего не сфотографировали. Так и въехали, счастливые.
И снова мы решили не искать легких путей и постараться вернуться домой другой дорогой.
Трасса М1 через Смоленск ведет на Москву, куда мы не хотели заезжать (с нашей «Оксаной» блуданем, как пить дать, да и крюк). Решили идти от Смоленска на Калугу. Все бы хорошо, но прямой дороги нет, и крюк мы все равно сделали, просто низом. Смоленск мы объехали по Р120 и ушли на Рославль вниз, потом наверх по А130, где не доезжая г.Юхнов свернули в направлении Калуги (итого 490 км.). АИ-95 в Смоленской области – 38,49 руб.
Смоленщина и, особенно, Калужская область нам запомнились, конечно же, памятниками и мемориалами, посвященными Великой Отечественной Войне:


Мемориальный комплекс «Зайцева гора» по дороге на Рославль

Не удалось сфотографировать поворот на мемориальный комплекс «Безымянная высота» по дороге от Рославля до Юхнова.

И еще много нам встретилось их по пути, мы снова шли по районным дорогам и деревням. Да, здесь была война. В Самаре, конечно, тоже есть памятники, проводятся парады и так далее, но здесь эхо войны ощущается спинным мозгом и нервом.
Это путь воинской славы и подвига народа, его нужно пройти отдельным маршрутом в специальной поездке (тот же Брянск, а еще есть Курск и много других мест).
На пересечении с М3 пошли по магистрали к Калуге (проехали пригород) и по обводной вышли на Р132 в направлении Тулы.
Вот такую церковь мы встретили в одном из поселков по дороге (не записали название населенного пункта), но потом подобные здания мы видели еще в других поселках в разной степени ремонта или разрушения. Но этой не повезло, что очень жаль:

Калуга запомнилась большим и красивым мостом через р.Ока.
Калуга – Тула (Р132, 110 км.): дело уже было к вечеру (т.к. из Орши выехали в 12:30) и мы в какой-то момент пожалели, что не заночевали в Калуге – грандиозный ремонт дорог и мостов, неизвестная трасса, в темноте, да еще ехали прямо на грозу на горизонте. Короче, крещение огнем и новый опыт. Конечно, потеряли в скорости и часам к 11 вечера, свернув с трассы в направлении на Рязань, мы въехали в Тулу.
Как водится, спросили на первой заправке в городе (въезжаешь в промышленную зону, цена АИ-95 – 38,00 руб.), где здесь гостиница. Мир не без добрых людей: ребята из Саратова проводили нас машиной до вокзальной площади к гостинице «Москва». Но там остались в наличии только «королевские» апартаменты по космическим ценам (7 тысяч за сутки). Любезная девушка на стойке предложила другую через площадь (на машине надо объехать по кругу): «Морган», очень современная, где номер со всеми удобствами обошелся на 12 часов (нам ведь только переночевать) в 2000 руб. Но нет своей стоянки. Есть соседняя, какая-то промышленная, где за 50 рублей наш «Пижон» отлично переночевал.


Утром в 7 часов выдвинулись на Рязань. Я уже говорила, что мы не ищем легких путей? Так вот, решили сократить немного путь и идти через г.Новомосковск (где пересекаешь М4). Этот маршрут позволяет не пересекать всю Тулу (или объезжать), т.е. мы вернулись на Р132 по тому же пути, которым въехали в город и спустились вниз.
По интересным местам мы ехали. Мне понравился Новомосковск, в котором мы заходили в торговый центр за продуктами. Например, здесь находится исток реки Дон. По дороге от Новомосковска на г. Кимовск есть съезд кисторическому и природному музей-заповеднику «Куликово Поле» (в 50 км). Но у нас не было времени, что бы его посетить (очень жаль). Что ж, еще один повод сюда вернуться.
Мы думали идти совсем уже огородами напрямую на г. Михайлов, но я решила все же не рисковать, не зная что там с дорогами, потому мы поднялись вверх, где Р132 спускается на юг и пошли на Рязань.


Мемориал-штык в районе Пояркова (деревня по трассе Р132 от г.Михайлов на Рязань). «Именно этот бой у деревни Поярково был началом наступления, отсюда погнали гитлеровцев на запад. Этот рубеж отмечен величественным памятным знаком – стелой в виде русского четырехгранного штыка».
Ремонт дороги и дорожники не позволили остановиться и сделать качественный снимок.

Тула-Рязань (190 км.) запомнилась необычными расширениями трассы на подъем и ремонтами (куда уж без них).
Вот такие церкви тоже в разной степени запущенности нам встречались по пути в деревнях у трассы:

Причем все церкви, но в разных деревнях одинаковые.

Саму Рязань мы объехали по обводной, с которой съехали на родную М5 и пошли на Пензу (считай, что дома). Заправка в Рязани обошлась в 37,00 руб. Дальше мы пробили 440 км. на одном дыхании. Не доезжая Пензы, переехали часть Мордовской республики: город Зубова Поляна, всякие деревушки, где торговали классными тыквами (целые стены из них выстроили).
Пензу мы объехали «по верху» и потом топили до Сызрани, по пути повторно пересекая частично Ульяновскую область, еще 420 км. К Сызрани подъехали уже к ночи, где нас встретил опять стиральный кусок дороги (проехали почти 5800 км., но такого не видели нигде). В Самару мы прибыли в 03:30 ночи (утра?).
Мы проделали большой путь, посмотрели много интересных мест, узнали, что есть еще больше интересного и необычного, как говорится, чем больше ты узнаешь, тем меньше ты знаешь. Наметили себе на будущее новые маршруты.
И зачем нам берег турецкий, когда есть столько еще неизведанного у нас самих?
Надеюсь наше путешествие, что мы узнали, увидели, пригодится кому-то еще в его собственном исследовании.

• Самара,
• Беларусь,
• Брест,
• Брестская крепость,
• Гомель,
• Тамбов,
• Пенза,
• Рязань,
• Смоленск,
• Брянск,
• Бобруйск,
• Минск,
• Несвиж,
• Мир,
• Мирский замок,
• Раков,
• Гольшаны,
• Крево,
• замки,
• Коссово,
• Елец,
• Липецк,
• Орша,
• Орел

• +
• —