Тур Пан-Италиан, или Хождение на три моря (часть 2) / Отчёты об автопутешествиях / Автотуристу.РУ - автопутешествия и автотуризм: отчёты, трассы и дороги, в Европу на машине, прокладка маршрута! 

Авторизация

Зарегистрироваться

Тур Пан-Италиан, или Хождение на три моря (часть 2)

Начало читайте здесь

В Калабрию. В Калабрии
Что за место такое? Не на слуху, в сравнении с более северными районами Италии. Калабрия – самый южный материковый регион страны, значительный по территории, но менее значительный по экономической, культурной и туристической составляющей. Мы пожелали посетить Калабрию, потому что насмотрелись в инете ее манящих морских пейзажей, уютных бухточек и обольстительных пляжей; потому что хотели увидеть не только то, что видит большинство; ну и для полноты итальянской «фрески».
Однако до Калабрии еще нужно добраться.
Из Сорренто можно было вернуться на транснациональную трассу «Неаполь – Реджо-ди-Калабрия», но мы отправились на Амальфитанское побережье. То, что оно считается одним из самых красивых уголков Италии, мы знали (объект всемирного наследия ЮНЕСКО). Но не знали, что входит в двадцатку наиболее рискованных автодорог мира. 230 км первого дня на машине (Рим – Неаполь) мы преодолели за три часа; 230 км следующего дня на машине – почти за восемь. Крутой серпантин повторяет береговые изгибы – на впечатляющей высоте. Образ от водителя: «Эта дорога – не синусоида, а кардиограмма». Скалы наваливаются на «автотропу» иногда под отрицательным углом. Еле ползем: нас обгоняют и велосипедисты, и пешеходы, которых немало, кто с рюкзаком, кто налегке. Над морем висит многокилометровая «пробка». Когда же случается прорыв, несемся в общем потоке, разъезжаясь со встречными на виражах в паре сантиметров! С завистью посматриваем вниз, на релаксирующие в изумрудной воде тела. В море «тела» попадают по специальным лесенкам с волнорезов, пляжей в привычном понимании нет, тем не менее, благодаря чудесным видам и кристальной чистоте моря, плотность туристов на южном побережье Соррентийского полуострова повышенная даже для Италии.



Позади очаровательная рыбацкая деревушка Позитано, которая террасами спускается со склонов гор. В Амальфи планировали притормозить, прогуляться – не тут-то было: сотрудник «polizia stradale» (от «страда», дорога) машет рукой, запрещая въезд на стоянку – заполнена до отказа. Остановились на перекус в городке Миноре. Вскоре после Солерно покинули побережье: немного трассы, затем местные горные «страда провинциале».
Словно в другой стране оказались. Вокруг мохнатые леса. Многочисленные тоннели, виадуки над ущельями. На горах висят мрачные тучи. Резко изменились погодные условия: с 33 градусов за один час температура упала до 19. А ведь только что мир был залит солнцем! Пришла гроза: дождь стоит перед нами беспросветной стеной. Но, вынырнув из очередного тоннеля, вылетаем на простор, к заливу Поликастро. В городке Сапри есть даже набережная: ого, давно мы не наблюдали пляжного изобилия! Но нам дальше на юг. Минуем Маратею, это уже регион Базиликата. Горы поскромнели, пустили на склоны оливковые деревья, но быстро опомнились, вновь грозят утесами. Какая же ты разная, Италия! Почти как Россия.
Вот и Калабрия. Городок Прайя-а-Маре – буквально три улицы. Зато какие: Леонардо да Винчи, Джузеппе Верди, Гарибальди. Обычный, без излишеств, туристический набор из баров, магазинов, а по вечерам дискотеки (прямо под нашими окнами). Из достопримечательностей только церковь Мадонны де ля Гротта, расположенная в горной пещере, потрясающая по атмосфере. В ней проводил службу Джованни Пабло Секондо (папа Иоанн Павел II), о чем сообщает специальная табличка.





Пляжи просторные и полупустые. Глубина наступает быстро, но не мгновенно. Вода изумительная, легкая, редкой по яркости голубизны. И абсолютно чистая: ни водорослей, ни медуз, ни прочих «детских страшилок». Плывешь, разгребая руками упругую лазурь, и на несколько метров вниз видишь все ту же светлую, почти белую гальку, которой устлан берег.


Почему же Калабрия пока мало освоена?
Итальянский юг исторически являлся и остается более бедным регионом, чем север. Здесь мало промышленности, здесь не слишком много культурных ценностей, разве что на Ионическом побережье, да и те принадлежат скорее истории Древней Греции, чем Древнего Рима. Здесь великолепная природа и превосходные условия для морского отдыха, но пока не создана мощная и разветвленная туристическая инфраструктура. А главное, сказывается удаленность от крупных городов и больших трасс. Прогуливаясь по вымершему в сиесту городку, в джеллатерии (кафе-мороженое) мы встретили русскоговорящую молодежную компанию (только русские в часы полдневного зноя не спят, не дремлют!). Старшеклассники из Москвы отдыхали в близлежащем лагере. Добирались же, по их рассказам, сложно и муторно: сначала летели до Неаполя, затем ехали на одном автобусе, потом на другом… Ну что ж, во всем есть плюс: сохранились еще в Италии места, где держится равновесие между nature и homo touristo, где человека хотя бы не больше, чем природы.

Адриатическое море
С запада на восток
Основным действием дня стало пересечение Италии поперек. С западного побережья перебираемся на восточное – самый длинный пробег за весь маршрут, 630 км. Стартовали у Тирренского моря, финишируем возле Адриатического. Апеннины прорезаем насквозь, часто в прямом смысле, оказываясь внутри них – многие километры едем по тоннелям.
Когда средством передвижения выбирается автомобиль, в программу автоматически включаются не только города, но и сама – Дорога. Проигрышный вариант – воспринимать дорогу лишь как отрезок от одной точки до другой, в этом случае она угнетает, только и ждешь, когда же закончится. Если же считать ее самостоятельной ценностью, дорога награждает впечатлениями, подобных которым нигде больше не получишь.
Поначалу движемся по «страдам» местного значения. Здесь нам и встретился один из самых прекрасных пейзажей путешествия. Его прелесть сложно передать словами, зафиксировать фотоаппаратом. На пологой вершине устроился очаровательный старинный городок. Летнее утро, в прохладе которого угадывается скорая жара. Пока висит легкая дымка-марево, горы подернуты тончайшей воздушной вуалью, границы размыты, цвета приглушены. Тишина; где-то внизу отдаленно прозвенел колокольчик, наверное, хозяйки отпустили коров на выпас. И вдруг ощущаешь «выпадение из времени», оно здесь словно остановилось. Какой век на дворе? Все точно так же могло быть и несколько столетий назад. Магнетизм вечности, незыблемости, неизменности.


Но природа быстро наводит резкость своего объектива, прорисовывая картинки четко, контрастно, возвращая к реальности. Вновь наблюдаем многообразие и переменчивость мира. Горы то агрессивно остры, то, смягчившись, нисходят до холмов. Память без спросу подсказывает: вот эта местность похожа на распаханные степные районы Волгоградской – Ростовской областей. А дальше – наши южные края, Краснодарский, например: покрытые виноградниками склоны будто расчесаны гигантским гребнем. Только поселения с российскими не спутаешь: плотно лепятся краснокрышие домики к горе, карабкаются друг по другу.

Кусочек пути проехали по автостраде А3 – удивлялись. Дорога абсолютно пустая, не встретили ни единой машины. Куда все подевались? На глухую провинцию не похоже. Шоссе новехонькое; возможно, местные драйверы еще не прознали, что движение открыто. Миновали Потенцу, расположенную на высоте восьмисот метров, регион Базиликата, спокойную Фоджию, регион Апулия. Когда же выбрались на автомагистраль А14 «Бари – Милан», соединяющую юг и север страны, у нашего водителя появилась забота – удерживать Лючию хотя бы на скорости 140, шоссейная машина так и рвалась оставшиеся до места назначения три сотни километров не проехать, а пролететь. Справа навечно поселилось море, движемся по самой кромке «сапога», видим, как море ласково облизывает свою возлюбленную Италию. Пескара, Абруцци, Анкона, за ней Сенигаллия, где мы и присмотрели отель: в 17.00 прибыли и заселились.

Море всегда красиво, иначе не бывает. И все же что-то нам нравится больше, что-то меньше. Итальянское побережье Адриатики лично меня не сильно вдохновляет: мелководье, до приличной глубины идти устанешь, песок придает воде мутность, а гостиничному номеру – «хрусткость». Но вода теплая, поглаживающая, но песок бархатный, нежный, но волны шалят, как милые дети… С удовольствием искупались вечером, после дороги, и утром, перед дорогой.

С востока на запад
До Сан-Марино, мини-государства на горе, добрались за час.
Сан-Марино – это всего лишь 60 квадратных километров, однако число туристов достигает 3 миллионов в год, что в сотни раз превышая количество жителей. Сан-Марино – это потрясающие панорамные виды с горы Титано. Равнинная в тамошних краях Италия открывается, как на ладони, заметно, как Земля закругляется. Сан-Марино – это республика, в ней правят два капитана-регента (при нас оба укатили по делам на шикарных автомобилях). Смена караула в Правительственном дворце собирает толпы зевак. (Особой выправки от санмаринских «караульщиков», видимо, не требуется; ребята в нарядных формах стоят в свободных позах и откликаются на заигрывания молоденьких туристок). У Сан-Марино есть собственная Статуя свободы. А еще Сан-Марино известен на весь европейский мир, особенно в его российской части, тем, что здесь задешево можно купить сумки из натуральной кожи (для продавцов знание русского языка является обязательным).
Неожиданно для себя подзадержались мы на древних санмаринских улочках и, особенно, в магазинах. А ведь сегодня надо быть в Болонье! Благо ехать до нее лишь пару часов.




Болонью называют красной. Болонью называют ученой. Болонью называют жирной. А еще – самым итальянским городом Италии. И даже – «город-плащ».
О каждом определении – подробнее.
Красные стены Болоньи придают ей облик, отличающий этот город от прочих. Ее неподражаемой особенностью являются средневековые башни (их было 180, сейчас осталось 17) и арки, 40 километров арочных галерей. Чтобы увеличить жилую площадь, в XIII веке стали делать надстройки на уровне третьего этажа, которые удерживались портиками. «Аркады Болоньи не менее знамениты, чем каналы Венеции», — утверждал Лука Гольдони, правда, небесспорно. Мы оценили метео-значение бесчисленных арок: под ними не печет и не идет дождь.
В 1088 году в Болонье был основан первый в Европе университет, где в разное время преподавали Данте, Петрарка, Боккаччо, Коперник, Эразм Ротердамский, Томас Беккет. В 70-е годы XX века название города прозвучало на весь мир благодаря придуманной здесь и ставшей популярной ткани для плащей. Самый итальянский город? Это смотря о какой Италии вести речь. Южная – абсолютно иная. В нашем путешествии Болонья стала наиболее северной точкой и принципиально отличалась архитектурой и атмосферой от ранее виденного. Именно в болонском антураже легко представить историю Джульетты и другие средневековые сюжеты. Мы в Болонью влюбились. Вечерняя, она была чувственна, загадочна, таинственна. Дневная – спокойная, уверенная в себе, требующая уважения. Я где-то вычитала, что самых красивых итальянок следует искать в Болонье и Парме, они привлекают одухотворенностью в сочетании с живой сексуальностью.






Но почему Болонья жирная? Потому что – признанная кулинарная столица страны. Здесь любят покушать хорошо и много: в весовом измерении съедают пищи в два раза больше, чем в Риме.

Вкусная Италия
В Болонье мы поселились в гостинице Cavour с собственными аркадами, портиками и галереями. Из санузла номера – причуда архитекторов – выход на террасу. До главной площади Маджоре несколько минут прогулочным шагом. Рядом с отелем, соседней дверью, ресторанчик, где мы поужинали.
В поездке мы взяли за правило в каждом регионе пробовать вино данного региона. Часто заказывали vino di casa, домашнее вино: оно хоть и не самое изысканное, но хранит истинный «вкус места». Вчера в Сенигаллии, регион Марке, пробовали приятное белое домашнее вино с пузырьками. Эмилия-Романия, столицей которой является Болонья, гордится ламбруско. В ресторане общительный официант разъяснил, что летом здесь принято пить белые вина, а зимой – красные (а вовсе не к рыбе-мясу). Вдвоем с мужем мы заказали маленькую бутылочку (удобно, когда бутилируют и в емкости по 0,375 л). Первый глоток заставил не торопиться: вино было прекрасно, теплое не по температуре, а по вкусу.

Эмилия-Романия является родиной таких известных на весь мир продуктов, как сыр пармезан и пармская ветчина (саму Парму нам предстояло проехать завтра). Как многое лучшее, пармезан возник случайно. Жители Пармы спрятали сыр в могильном склепе от мародеров, благополучно про него забыли, а когда вспомнили, то оказалось, что он «дозрел». Происходило это в далеком 1466 году, так что дата рождения пармезана, «могильного сыра», исторически установлена. И до сих пор для изготовления настоящего пармезана сырную заготовку заворачивают в ткань и опускают в «могилу» 15 августа, чтобы достать 25 ноября.
Покидая Болонью, мы пообедали, не боясь прослыть неоригинальными, – догадайтесь, чем? Конечно, болоньезой…
С едой было связано несколько смешных ситуаций, случившихся в разных районах Италии. Например, в Прайя-а-Маре мы столкнулись со странным явлением: на одной стороне улицы кафе, где готовят пиццы, а на другой стороне улицы кафе, где готовят пасты (так и лез в голову русский анекдот «Баня, а через дорогу раздевалка»). Рекордсменом по анекдотичности стала сцена из серии «нарочно не придумаешь». Известно, что в Италии знают толк в кофе – но не в чае. В Ля Специи моя дочь пожелала выпить чаю. Мы знали, что необходимо уточнить: хотим горячего чая, иначе принесут бутылку холодного. Официантке для верности было сказано на разных языках: te caldo, hot tea (добавили кое-что и по-русски), но, похоже, она не владела никакими языками вообще. Сначала принесла, как мы и опасались, баночку айс-ти. Баночку ей возвратили. Официантка пребывала в недоумении; удалилась, вернулась, уточнила «вам разогреть»? Она была ошарашена нашей просьбой про «тэ кальдо» и упорно вертела в руках злополучную банку, гадая, как же сделать ее горячей. Наталья, наш собственный специалист по кулинарии (собспец), не выдержала: «Я пошла на кухню». Выстроила персонал, рассказала, научила. Благодаря ей в Специи наконец узнали, что такое чай!

(Продолжение следует)

Комментарии (0)

RSS свернуть / развернуть

Внимание!

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии непосредственно на сайте. Советуем Вам зарегистрироваться (это займёт 1 минуту) и получить тем самым множество привилегий на сайте!

Можно также оставить комментарий через форму "ВКонтакте" ниже, но при этом автор публикации не получит уведомление о новом комментарии.