Тур Пан-Италиан, или Хождение на три моря (часть 3) / Отчёты об автопутешествиях / Автотуристу.РУ - автопутешествия и автотуризм: отчёты, трассы и дороги, в Европу на машине, прокладка маршрута!


Авторизация

Зарегистрироваться

Тур Пан-Италиан, или Хождение на три моря (часть 3)

Предыдущая часть здесь

Лигурийское море
Пять земель
Продолжаем движение «поперек Италии». Регион Эмилия-Романия, равнинная сельскохозяйственная территория. Ее называли транзитной, так как по ней проходила древняя дорога, по которой передвигались этруски, торговцы, римские легионеры и орды варваров. Виллы строились так, чтобы от одной до другой можно было добраться за день пешего пути. Парма, Модена, Каррара. Теперь эта дорога выглядит как превосходная автомагистраль, по которой передвигаются… в чем-то тоже «орды варваров».
Вот и Апеннины, значит, без тоннелей не обойтись. Их зияющие рты заметны издалека. Проглатывают автомобили, чтобы выплюнуть через три минуты – живыми, здоровыми и радующимися свету. Путь от Болоньи до Ля Специи – чуть больше двухсот километров, чуть меньше двух часов, даже с зачетом кружения по центру Болоньи с ее ограниченным допуском автотранспорта, когда не помогал ни навигатор, ни заранее подобранные через интернет выходы из «замкнутого круга» улочек с односторонним движением… Мы в Лигурии, в городе со специфическим именем Специя.


Большой, портовый, гористый, террасный, разноуровневый, шумный. В архитектуре ощутим стиль милитари, последствия внимания Муссолини. Но нас город интересует не столько сам по себе, сколько как точка отправления в мире. Пять крошечных городов на берегу Лигурийского моря, живописные в Чинкве-терре, «пять земель», которые входят в число самых красивых мест до невозможности. Национальный парк, всемирное наследие, восточная часть Ривьеры. Кроме чистейшего моря и захватывающих ландшафтов, местность интересна тем, что быт жителей мало изменился со времен основания, а это XI-XIII века. Много старинных замков и церквей, сохранились защитные сооружения от пиратов.
Между городками курсирует поезд, который отправляется из Специи: покупаешь билет (всего 10 евро) и в течение дня имеешь возможность выйти на любой из пяти станций в любой последовательности.
Риомаджоре – самый первый. О нем говорят «застрявший в горах». Разноцветные фасады домов; узкие улочки превращаются в крутые лестницы. Здесь начинается Тропа любви, которая вдоль моря ведет к следующему населенному пункту. Все пять городков же соединены Лазурной тропой, которая проходит по-над морем.


Манарола – самый живописный. На склонах видны виноградники и крохотные домишки местных жителей: удивительно, как люди умудряются облагородить любой участок суши. Здешнее вино ценится чрезвычайно (в том числе чрезвычайно и денежном выражении).


Корнилья – самый маленький и высокий, от вокзала до города 382 ступеньки по лестнице, поэтому вверх лучше добраться на автобусе, а уж обратно можно и пешком. В удалении от города находится нудистский пляж, где собираются нудисты со всего мира.


Вернацца, по мнению многих, самый красивый городок из пяти. Здесь расположена церковь святой Маргариты в лигурийском готическом стиле, монастырь францисканцев и древние крепостные сооружения. Нам очень понравился ресторанчик на скале, с видом на море. Мы угощались вином и наблюдали за тем, как смельчаки прыгают с утесов в зеленую воду, а официант Андреас исполнял для нас песню «О sole mio».


Монтероссо – самый древний. Уникальна часовня «Смерть и молитва» в стиле барокко. Единственный из чинкве терре обладает просторным песчаным пляжем, на краю которого возведена четырнадцатиметровая скульптура Гиганта, или Нептуна.



Сравнение морей
Три итальянских моря пройдены, можем со знанием дела раздавать рекомендации.
Лигурийское море (речь конкретно о Восточной Ривьере) – для любителей попрыгать с каменных береговых выступов и вырастающих из воды остроконечных пиков, сорвав аплодисменты сторонних наблюдателей. Плавать с маской или аквалангом здесь не надоест и за десять дней: природа создала прекрасные условия для дайвинга. А вот тем, кто предпочитает спокойный берег с пролонгированным «лягушатником», чтобы и детишки плескались рядом в безопасности, из здешних пляжей подойдет только Монтероссо. Но лучше – Адриатика, там места всем хватит: бесконечный ласковый берег, бархатные пляжи, спокойствие и умиротворение.
Если вы готовы тесниться на клочке пляжа и восполнять недостаток прибрежной земли морским простором, изумрудными волнами и окружающими экзотическими пейзажами, вам очень понравится и под Сорренто, и в районе Амальфи. Лично мне идеальным представилось Тирренское море в Калабрии, где гармонично соединились разные необходимые для получения удовольствия качества: хрустальность воды, подходящая для активного плавания глубина, не зажатая между горами прибрежная полоса и относительная безлюдность.

Между морями
Тосканские столицы
Если искать у Италии сердце, то бьется оно в Тоскане. Центр географический, центр исторический, центр культурный. Вряд ли найдется на планете другой участок земли, который подарил бы миру столько великих имен. Тоскана – родина многих направлений живописи и архитектуры, родина Ренессанса.
Тосканские города известны всему миру. Я называю их столицами, потому что каждый из четырех, которые мы посетили, либо являлся столицей, либо претендовал на данное высокое звание. Лукку до сих пор величают древней столицей Тосканы, Флоренция – ее нынешняя столица, а Сиена долгие годы воевала с Флоренцией за первенство. Даже скромная сегодня Пиза когда-то представляла самостоятельный город-государство: сама себе столица. Эти населенные пункты веками находились в борьбе друг с другом, соревнуясь не только степенью влияния в регионе, но и красотой дворцов, площадей и церквей.
Например, два Дуомо (кафедральные соборы) Флоренции и Сиены: каждый из них превосходил соперника – в чем-то. Флорентийский считался самым крупным в Италии, до строительства Собора святого Петра в Риме. Зато Дуомо в Сиене возведен из уникального по белизне камня, а мраморная мозаика полов с изображенными на ней сценами охраняется как раритет. Флоренцию можно назвать «город-музей» по фантастическому количеству величайших произведений искусства. Зато Сиену – «город-площадь»: к пьяцца дель Кампо, имеющей форму ракушки, стекаются все улицы. Флоренция однозначно победила в этой борьбе. Но Сиена хороша тем, что сохранила себя почти в первозданном виде.
Дуомо Флоренции
Дуомо Сиены
Флоренция
Сиена
Рассказывать о городах Тосканы, перечисляя достопримечательности, не буду, для этого существуют путеводители. Лишь несколько основных впечатлений.
Из Специи до Пизы добрались всего за полчаса. Оставив машину на платной стоянке, двинулись в сторону «площади чудес», кампо де Мираколи (в общем-то, других достопримечательностей в этом городке нет). В мире довольно много падающих и наклонных башен, но самой знаменитой довелось стать Пизанской. Она красива; у нее впечатляющий наклон (был 5, теперь, после выравнивания, 3,5 градуса), она «падает» уже почти девять столетий; здесь проводил свои опыты Галилей, в Пизе и родившийся: сбрасывал вниз тела разной массы. Наконец, башня существует в комплексе с собором, баптистерием и кладбищем, создавая изумительный ансамбль. Площадь выглядит необычно для Италии: открытая ярко-зеленая лужайка, контрастирующая с белым мрамором четырех памятников.

Так как быстро «справились» с Пизой, осуществилась желанная, но незапланированная поездка в Лукку (добрались за полчаса). Город сохранился в рамках древних крепостных стен, со смотровыми башнями, малыми и большими соборами разных эпох и неожиданной пьяцца Анфитеатро. Круглая площадь со всех сторон обнесена плотно стоящими разновысотными и разноцветными домами – почти как стеной. В этом городе родился композитор Пуччини, а за четыре месяца до смерти Лукку посетил Иосиф Бродский.

В Лукке, как и в Сиене, возникало желание задержаться подольше, чтобы просто гулять по старинным улочкам и дышать воздухом древности.
Живя на вилле между Сиеной и Флоренцией, «Цветущую» мы посетили дважды (а хотелось бы раз десять, она неисчерпаема). Понимаю, почему именно здесь впервые проявился «синдром Стендаля», тип психического расстройства, возникающий у путешественника, потрясенного красотой города и необходимостью с ним расстаться.


О посещении галереи Уффици. Морально подготовленные к большим очередям и не обезопасившие себя заранее купленными билетами, мы решили воспользоваться советом бывалых. Подошли к галерее ближе к закрытию, около пяти часов вечера (работает до семи). Уже через 8 минут, довольные, входили в музей. Выходили же несколько разочарованные. В галерее шла реновация, многие залы оказались закрыты. Это во-первых. А во-вторых, экспозиция организована совершенно правильно с точки зрения истории искусства, но не выигрышно с позиции любителя, не специалиста. Произведения великих терялись, растворялись в огромном количестве работ менее известных художников. Нет, зря я ворчу. Ведь я увидела оригинал «Весны» и «Рождения Венеры» Боттичелли, две картины Леонардо да Винчи, несколько – Рафаэля… (Хотя не меньше видела их и в других музеях мира).

Палаццо Питти, палаццо Веккьо, дворец Медичи. Баптистерий, бронзовые ворота которого окрестили райскими вратами. Церковь Санта Кроче, где находятся гробницы Данте, Галилея, Россини, Микеланджело. Веккьо понте, единственный сохранившийся с древних времен мост через реку Арно. Статуя Давида на площади Сеньории (до конца XIX века стоял оригинал, теперь он хранится в галерее Академии). Бегло осматривая все, я, как обычно, ищу одно, главное. Мы уже видели первую пиету Микеланджело. Теперь мечтаю увидеть воочию и последнюю, которая создавалась им как надгробье самому себе. Находится она в музее Дуомо. Опять наблюдаем закрытые на ремонт залы; «Пиета» едва ли не единственный доступный экспонат. Я благодарна: путешествие обрело логику и завершенность, кольцевую композицию не только географическую, но и артистическую.

Италия и старина звучат почти синонимами. Но страна отнюдь не живет лишь прошлым, она распахнута современности. В Болонье на пьяцца Маджоре проходил фестиваль современного кино под открытым небом. В римских руинах рядом с откопанными древними вазами располагалась выставка современного искусства. То тут, то там привлекали внимание артефакты XXI века в окружении произведений античных времен. В Лукке молодежь экстравагантного вида ожидала выступления популярной рок-группы. Во Флоренции уличные художники рисовали Мадонну мелками на асфальте…


Тосканская глубинка
С ужасом думаю: если бы наше путешествие лишилось этих страниц, оказавшихся кульминационными. Самое обидное, мы бы даже не подозревали о потере. Несколько дней мы прожили на вилле в Тоскане, в винодельческой провинции Кьянти; так называемый агротуризм. Напитавшись до пресыщения яркими впечатлениями (и ведь ни от чего не откажешься по доброй воле, так они безумно «вкусны»!), с удовольствием расслабились в атмосфере эмоциональной сытости и покоя.
Наша вилла простая, лишенная шика – и мы этим довольны, нам же хотелось, помните, почувствовать «простую Италию». Casa – по-итальянски дом, castello – большой дом, замок, поместье. Кастелло ди Сельволе – это обширная помещичья усадьба с хозяйским домом, церковью при нем, виноградниками, винными погребами, зданиями, где вино производится, и номерами для туристов в фермерских строениях XYIII века. Прохладные кирпичные полы, деревянные перекрытия, просторные комнаты с видом на холмы Тосканы и, само собой, современная сантехника. Кондиционер здесь не нужен: камень держит температуру, относительно тепло зимой и не жарко летом.








Кьянти – земля замков и романских церквей. Местность с высоким уровнем жизни. Возделанные поля, монастыри, сельские храмы, ряды тополей, склоны, подставляющие солнцу виноградно-оливковые бока. Кругом пейзажи, так хорошо знакомые по классической живописи. Проснувшись утром, глянешь из окна – перед тобой живая картина ренессансного художника, обрамленная оконной рамой. Днем, в жару, приятно пообедаешь в скромной придорожной траттории на фоне кипарисов: официанты разомлели, не торопятся. Вечером сидишь на веранде ресторана с бокалом кьянти и наблюдаешь, как за волнистые холмы медленно опускается солнце. Тишина, кроме ровного гула цикад не слышно ни звука. Да и они перестают восприниматься как звук, становятся частью тишины.
Пока остальная часть нашей группы плескалась в бассейне с видом на Тоскану (замечательнейшее занятие, подтверждаю), мы с мужем не выдержали и снова сели в машину. Могли бы и прогуляться, скажете вы? Не совсем. Глубинка так глубинка. До виллы мы добирались по грунтовым дорогам, без нашей российской грязи, зато с толстым слоем итальянской пыли ярко-желтого цвета. Мы не рискнули «месить пыль» ногами и прибегли к помощи Лючии: поехали по округе без цели, куда глаза глядят. Глаза глядели на оливковые рощи: между круглыми шапочками серебристых деревьев желтая выжженная трава; на темные свечки кипарисов, на красные крыши ладных каменных домиков. Присмотрели далекий замок на холме, поехали к нему. Приостановились в городке Пианелла (по нашим меркам деревушка, конечно, но культурная), посетили местный магазинчик, выбор продуктов невелик, но все необходимое имеется, выпили кофе за столиком на улице.
Вокруг красота, которой не насмотришься. Картины многослойные, один уровень перетекает в другой, перспектива бесконечна и разнообразна. Понимаешь, почему именно здесь, в этом пространстве, родились и Леонардо, и Рафаэль. Их глаз с детства впитывал эту прелесть. Повезло миру, что не существовало раньше фотоаппаратов, и свойственное человеку желание запечатлевать прекрасное заставляло мучительно и радостно искать способы перенесения увиденного на полотно…
Мудрые говорят, что для полноты жизни человек обязательно должен уметь остановиться и созерцать. В атмосфере Тосканы разлиты красота, покой и гармония.





Вкусная Италия
Так как в нашей компании присутствовали две девушки, замечавшие то, на что мы, пожившие, внимания бы не обратили, то благодаря их возрастной наблюдательности мы теперь точно знаем: итальянцы сплошь красивы. Женщины – приятны, но не столь однозначно привлекательны, как мужчины, и уж конечно, не сравнятся с россиянками! Но – завидное качество – итальянки стройны. Полное отсутствие полных людей. Меня мучил вопрос: почему они такие поджарые, если едят пиццу и пасту? Понятно, мука твердых сортов, но все же это пшеница!
Наталья, собспец по кулинарии, просветила, что весь итальянский рацион питания способствует стройности. Во-первых, масса овощей и зелени, салаты (вот только излюбленные нами огурцы здесь не в чести). Во-вторых, рыба и морепродукты в приоритете над мясом. В-третьих, практически ничего жареного. В-четвертых, и в главных, в рационе отсутствует жир. Абсолютно все готовится на оливковом масле, им же и заправляется, а оно, в отличие от других масел, обладает антихолестериновым свойством. Майонез, жирная сметана – не существующие для Италии продукты. Перец – символ итальянского юга, однако особой остротой блюда не отличаются, здесь господствует мера, а не крайности. И, конечно, качественное вино, оно растворяет холестерин и просто доставляет удовольствие!

Самая вкусная еда была нами опробована в местах, которые нельзя назвать туристическими. В рыбацком поселке под Сорренто. В кафе в тосканской деревушке. И, конечно, на вилле Сельволе. Отдыхающих здесь немного (меньше, чем блюд в меню), ничего не готовится загодя и с запасом. Даже к производству пасты, я имею в виду сами макароны, здесь приступали непосредственно после получения заказа. Разница во вкусе оказывалась колоссальной, свежая паста хороша и без всякого соуса. И если уж подводить кулинарные итоги, то самая вкусная паста была съедена нами именно здесь, это «тартюф» с трюфелями. Впрочем, мой муж остался верен мясу. Эскалоп и телятина, приготовленные на вилле, запиваемые кьянти резерва под маркой «Selvole», запомнились ему надолго.

Моя Италия
Расставлю впечатления об Италии по ранжиру. Что понравилось больше всего?
На первом месте (лично для меня) все-таки – природа. Разнообразная и великолепная в каждом проявлении. На втором, конечно, искусство, старина, культурные ценности, как хранящиеся в музеях, так и составляющие целые города. На третьем – сами итальянцы.
Уже через короткое время пребывания в стране начинаешь чувствовать себя так, будто жил здесь всегда; в общем, как дома. Даже языковой барьер особо не мешает. Люди приветливые, абсолютно лишенные высокомерия. Общительные, раскованные, открытые, веселые.
Помню, в Болонье мы подыскивали новую сумку для багажа, у старой порвались ручки. Муж обратился ко мне по имени – Марина. Продавщица моментально отреагировала, указала нам на вывеску: на магазине значилось «Маринелла». Во мне она обнаружила тезку и радовалась этому чрезвычайно (скидку, правда, не дала). Прощаясь, с гордостью сказала, что знает четыре русских слова: «да», «нет», «спасибо» и – «стоп»! Я ответила взаимностью и тоже произнесла четыре итальянских: си, но, граци, аривидерчи (хотя знаю их все-таки больше).
Надо сказать, в Италии я повсюду встречала то свое имя, то фамилию, очень они здесь популярны. Марина – от «море», а оно в прямом смысле со всех сторон. Но особенно восхищала итальянцев моя фамилия, которая в переводе означает «Римская» (по-русски просто Романова).
Наиболее близкое общение с местными жителями происходило на вилле. Возможно, ее атмосфера действовала несколько иллюзорно, но возникало ощущение, будто люди здесь живут в полном согласии с природой, со своим естеством, не ведают особых волнений. Они принимают то, что им дано, радостно и благодарно, и щедро делятся этой радостью с другими. Марио, типичный итальянец, симпатичный, улыбчивый; в усадьбе отвечает за туристическую деятельность. Нас встретил как добрых знакомых, и мы сразу стали испытывать к нему теплые чувства и расставались уже как с близким человеком. В ресторане castello посетителей обслуживал 20-летний Паскуале с распахнутыми глазами, красавчик – в кино бы такого. Он немного стеснялся расспросов о себе. Живет в соседней Пианелле, на работу ездит дважды в день, к завтраку и ужину. Собирается ли учиться? «Нет, я аграрий». Возможно, у нас создалась иллюзия беззаботности тамошнего существования. Но неужели, приходя домой, оставаясь наедине с собой, эти люди снимают с лица улыбку и благодушие? Любят, получают, теряют – как все. Но, может быть, относятся к потерям иначе?
За две недели тайну итальянского характера не разгадать. Да и есть ли она? Может быть, итальянцы, как сама Италия с горы Титано, все как на ладони?..

Марина Романова
Фото Юрия Глазкова и автора (немного).


Специально для Автотуристу.ру.
Машину заказывали в фирме Херц.
Отели бронировали через Booking.com
Расходы, не смотря на то, что и билеты, и автомобиль, и отели были куплены или забронированы заранее, как-то не укладываются в понятие «экономия». (На мой взгляд, конечно).
Расходы поездки (на 3 чел).
Билеты на самолет 1000 евро
Визы 300 евро
Автомобиль (прокат, страховки 700, бензин, дороги 300) 1000 евро
Транспорт (такси, поезда, автобус, катер, фуникулеры) 250 евро
Гостиницы на 16 дней 1500 евро
Питание 1400 евро
Экскурсии 250 евро
Итог 5700 евро, или 250 000 руб.

Комментарии (1)

RSS свернуть / развернуть
+
1
+ -
avatar

OlgaNN

  • 24 августа 2013, 11:18
великолепнейший отчет! как красиво написано! тоже были в этом году в Италии, я влюбилась в эту страну, а прочитав ваш отчет, мучительно захотелось бросить все, и уехать туда опять :-)) ведь столько еще осталось неувиденного! спасибо!

Внимание!

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии непосредственно на сайте. Советуем Вам зарегистрироваться (это займёт 1 минуту) и получить тем самым множество привилегий на сайте!

Можно также оставить комментарий через форму "ВКонтакте" ниже, но при этом автор публикации не получит уведомление о новом комментарии.