(«Флоренция на Эльбе» глазами казахстанца)
1. Саксонский стиль.
Здравствуй, Дрезден — Европы жемчужина!
Помпезный, величавый, грандиозный,
Смешав барокко с модным рококо,
Над Эльбою, в наряде грациозном,
Взлетает ввысь свободно и легко…
Эльбы мост кружевной, белый катер,
И круженье крылатых фигур.
Цвингер множит свои отраженья
В зеленеющей бронзе скульптур.
Знакомство с Дрезденом началось у меня с Цвингера.
К южным воротам через воссозданный крепостной ров ведет мост, ранее подъёмный, c двойным рядом перил. Этот вход в Цвингер украшен Воротной или «Коронной» башней (по-немецки Kronentor) с причудливой формы барочным куполом, увенчанным вызолоченной короной. Пройдя сквозь башню, сразу же попадаешь в царство южно-немецкого барокко или так называемого «саксонского стиля».
Подобный стиль мог возникнуть только в цветущем и праздничном Дрездене XVIII века, находящемся в центре Европы и испытывавшем обоюдные итальянские и французские влияния. Основная особенность этого стиля — необычайная пышность и насыщенность декором архитектурных сооружений.
Около ста тридцати больших статуй из песчаника украшают постройки Цвингера. Скульптура и рельефы, вазоны и балюстры, гирлянды и картуши плотно покрывают стены зданий, будто гроздьями свисают с карнизов и капителей. Здесь всё такое резное — прямо каменные кружева! Кстати сказать, пышность Цвингера превосходит обычные свойства немецкого барокко. Это особенное соединение многих итальянских, французских и фламандских образцов.
Рустованные колонны (составленные из чередующихся отрезков цилиндров и прямоугольных блоков), изогнутые лестницы, статуи на балюстрадах, раковины, причудливые маскароны морских чудищ — всё это создаёт ощущение какого-то фантастического царства…
При этом в Цвингере по сей день идет бесконечный ремонт. И не просто ремонт, а очень серьезный ремонт. На фотографиях 50-летней давности Цвингер вовсю ремонтировали. И сегодня его тоже ремонтируют, причем с очевидным размахом.
Как известно, в конце Второй мировой войны Дрезден подвергся крупномасштабной бомбардировке английской и американской авиацией. Цвингер и Опера Земпера были разрушены, серьёзно пострадал Дрезденский замок-резиденция, а несколько позднее обрушился также купол Фрауэнкирхе (церковь Богоматери, одна из наиболее значительных лютеранских церквей города).
После войны развалины дворцов, церквей, исторических зданий были аккуратно разобраны, все фрагменты описаны и вывезены за город. Остальные развалины просто снесли. На месте города фактически образовалось ровная площадка с размеченными на ней границами бывших улиц и зданий. Восстановление центра заняло почти полвека — для этого, по возможности, использовались уцелевшие фрагменты. Недостающие каменные блоки и архитектурные элементы вытесывались заново — они заметно выделяются светлым оттенком камня. Но многие ключевые здания начали воссоздавать только после объединения Германии.
Вот и Цвингер реставрируют до сих пор. Вообще цвингер (от немецкого zwinger: «ловушка, клетка») – средневековый фортификационный термин, в древней Европе так называли территорию между внутренней и внешней стеной города, которую использовали в оборонительных целях. Когда противник брал главные ворота, он оказывался в замкнутом пространстве – клетке, ловушке, под перекрёстным огнём бастионов, где его уже не составляло труда уничтожить.
Безусловно, дрезденский Цвингер являлся скорее местом прибежища и развлечений аристократов. Тут часто проводились рыцарские турниры, парады, балы и торжественные приемы. Здесь же хранились редчайшие экспонаты оружейных коллекций и самые ценные произведения искусства. Так что термин «клетка» или «ловушка», вероятно, со временем начал использоваться скорее в переносном смысле…
Цвингер – это целый архитектурный комплекс дворцовых зданий, построенных в первой половине XVIII века в стиле германского барокко. В 1709 году курфюрст Саксонии Август Сильный решил превратить старую крепость Дрездена в роскошный дворец с парком, фонтанами и оранжереями. Архитектор Маттеус Даниель Пёппельман предложил проект, предполагавший перестройку крепостных стен в замкнутое каре: двухэтажную галерею с аркадами первого этажа, угловыми павильонами и прогулочной террасой с балюстрадой, вазонами и статуями верхнего яруса. Внутри получалась большая сценическая площадка под открытым небом, и с верхних террас зрители могли наблюдать за происходящим.
Северо-восточная часть Цвингера долгое время оставалась недостроенной и была закрыта временной стеной — так как планировалось создание парадного фасада, обращённого к набережной Эльбы. Последующий проект предусматривал создание семи просторных дворов, из которых сам Цвингер стал бы только первым. Таким образом предполагалось создать самую роскошную резиденцию в Центральной Европе. Но многие идеи осуществить, как водится, не удалось – слишком быстро менялась обстановка в окружающем мире, вокруг не утихали войны.
Цвингер официально открыли в 1719 году по случаю свадьбы принца Фридриха Августа II с дочерью императора Габсбургов, эрцгерцогиней Марией Йозефой Австрийской. К этому времени основные здания были уже возведены, но отделку интерьеров завершили только в 1728 году. На строительство Цвингера была затрачена огромная по тем временам сумма в 900 000 талеров.
Перестроенный Цвингер стал излюбленной декорацией для проведения придворных праздников, фейерверков и театральных представлений — курфюрст Август особенно ценил итальянский театр и оперу.
Цвингер неоднократно страдал от военных действий. Первые серьёзные разрушения были нанесены прусской армией в ходе Семилетней войны. В 1849 году почти вся восточная часть Цвингера сгорела во время революционных боёв в Дрездене. К 1857 году часть строений восстановили, но полная реставрация завершилась только в 1936 году.
А через 9 лет, как я уже упоминал, во время Второй мировой войны англо-американская авиация разбомбила центр Дрездена. При этом сильно пострадал и Цвингер, правда, собрание произведений искусства до этого успели отсюда эвакуировать.
2. Флоренция на Эльбе.
Хожу я по чужим музеям
Среди оружья и картин,
Скрыть восхищенья не умея,
Я часто остаюсь один.
Гравюры старые шурую
И в гобелены нос сую,
Разглядываю жизнь чужую,
Страну чужую узнаю.
Отнюдь не случайно над Дрезденской академией изобразительных искусств появилась в свое время знаменитая крылатая фигура. Вообще-то многие гости столицы Саксонии, увидев издалека эту фигуру на куполе академии, думают, что над городом парит золотой ангел. Однако на самом деле это не ангел, а Фама — греческо-римская богиня молвы и сказаний, которой в Афинах был посвящён алтарь и которая упоминается уже у Гесиода и Гомера (в «Илиаде» и в «Одиссее»). Именно от этого имени происходят известные прилагательные: английское «famous» и немецкое «famos».
Дрезденская академия изобразительных искусств была основана еще в 1764 году, а здание на берегу Эльбы возвели в 1887-1894 годах в стиле историзма (историзм в архитектуре — это стиль, возникший в XIX веке и длившийся до 1914 года, на основе возросшего интереса к прошлому). Здание украшают, помимо Фамы, много других фигур и барельефов. Среди них – Сфинкс и Пегас, Амур и Фантас, богини судьбы Мойры, а также поэты, философы, художники: Данте, Еврипид, Гомер, Софокл, Гете, Рубенс и много других небезызвестных личностей.
Иоганн Вольфганг фон Гёте когда-то написал, что столица Саксонии возродила в нем желание думать об искусстве. Его несложно понять – Дрезден издавна считался одним из красивейших городов мира.
Его история началась более восьми столетий назад, когда Саксония была независимым королевством, а расцвет пришелся на времена, когда эти земли назывались замысловатым словом «курфюршество». В XVII–XVIII веках город являлся резиденцией саксонских князей-курфюрстов и одной из культурных столиц Европы. Именно тогда Дрезден обрел свой знаменитый царственный облик. В немецкой литературе за ним прочно закрепилось название «Флоренция на Эльбе».
Но знаменитый итальянский город на реке Арно прославился скорее как колыбель Ренессанса, а вот его «побратим» на Эльбе стал своего рода эталоном стиля барокко. Построенный как единый городской ансамбль, дрезденский Альтштадт (Старый город) — само воплощение барокко, для архитектуры которого характерны развёрнутые масштабные колоннады, изобилие скульптур на фасадах и в интерьерах, пространственный размах и одновременно слитность, текучесть сложных, обычно криволинейных форм. Если архитектура, согласно все тому же Гёте, это застывшая в камне музыка, то Альтштадт — одна из величайших в мире каменных симфоний.
Впервые Дрезден заслужил сравнение с Флоренцией в 1802 году, когда немецкий историк искусства Иоганн Готфрид Гердер в своей «Адрастее» (в древнегреческой мифологии Адрастея — богиня, дочь Зевса и Фемиды) назвал Дрезден с его художественными собраниями «немецкой Флоренцией».
Благодатная художественная атмосфера привлекала сюда многих творческих людей, воспринимавших город как единое произведение искусства.
«Тут вдруг открылся мне Дрезден на большой долине, по которой течёт кроткая Эльба. Зелёные холмы на одной стороне реки, и величественный город, и обширная плодоносная долина составляют великолепный вид…
Дрезден едва ли уступает Берлину в огромности домов, но только улицы здесь гораздо теснее… После картинной галереи и зелёной кладовой третья примечания достойная вещь в Дрездене есть библиотека, и всякий путешественник, имеющий некоторое требование на ученость, считает за должность видеть её, то есть взглянуть на ряды переплетенных книг и сказать: «Какая огромная библиотека!»
(Николай Карамзин, «Письма русского путешественника», 12 июля 1789 г.)
За рубежом Дрезден был хорошо известен своими памятниками архитектуры, великолепными собраниями живописи и других произведений искусства. В большинстве зданий Альтштадта и сегодня размещаются музеи Государственных художественных собраний. В Цвингере, например, где «прописана» легендарная Галерея старых мастеров, можно увидеть «Сикстинскую Мадонну» Рафаэля, «Шоколадницу» Лиотара, полотна Рубенса, Тициана, Вермеера и прочих великих.
(Кстати, по поводу «Сикстинской Мадонны»… Трудно поверить, но когда-то она не имела особой ценности и вплоть до середины XVIII века висела себе спокойно в одном из провинциальных храмов Италии — пока её не обнаружил тонкий ценитель искусства саксонский курфюрст Август III. В 1754 году он включил «Сикстинскую Мадонну» в коллекцию, составившую ядро нынешней Галереи старых мастеров; согласно легенде, курфюрст по прибытии в Дрезден приветствовал картину в тронном зале, восклицая: «Вот место, отведённое судьбой для великого Рафаэля»)
В парадных залах Дрезденского замка-резиденции располагаются Гравюрный кабинет с выдающейся коллекцией графики, Нумизматический кабинет, Оружейная палата с Турецким залом, хранящим одно из наиболее значительных собраний османского искусства за пределами Турции, а также «Зеленые своды» — самая богатая в Европе коллекция драгоценностей, собранная саксонскими курфюрстами из рода Веттинов. Кстати сказать, в 2019 году ограбление этой сокровищницы стало мировой сенсацией — стоимость пропавших ценностей составила более 1 миллиарда евро! К счастью, похитителей нашли, и в 2022 году большая часть украденного вернулась в музей.
Альбертинум – еще один музей изобразительных искусств, расположенный в одноимённом здании эпохи неоренессанса; когда-то здание использовалось как арсенал, но впоследствии было перестроено. Находится музей на восточном краю великолепной террасы Брюля. В Альбертинуме представлены фонды Галереи новых мастеров, охватывающие период с конца XIX века до наших дней, и та самая коллекция скульптур, что вдохновила Ивана Цветаева на создание музея, который известен сегодня как Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина.
Музеям Альтштадта есть чем удивить и завсегдатаев, и новых посетителей. В казематах музея-крепости под живописной террасой Брюля не так давно запустили мультимедийные туры. А в Цвингере работает галерея виртуальной реальности Zwinger Xperience, позволяющая совершить путешествие в прошлое. Всего же в Дрездене более 50 музеев, в том числе плавучий — крупнейшая в мире коллекция старинных пароходов, многие из которых совершают круизы по Эльбе.
3. Легендарная Эльба и Балкон Европы.
Зеркальной гладью отражая небо,
Спокойно протекает сквозь века.
Историей пропитанная Эльба,
Для мира легендарная река.
Река Эльба или Лаба, по-чешски — одна из главных водных артерий Центральной Европы. Она течет из Чехии через Германию в Северное море, то есть на северо-запад. Длина реки от истока до устья составляет 1165 километров, а ее бассейн охватывает сразу 4 страны. На этой территории живёт около 25 миллионов человек, крупнейшие города здесь: Берлин, Гамбург, Прага, Лейпциг и Дрезден.
Образуется Эльба от слияния многочисленных ручейков в нескольких километрах от польско-чешской границы, потом русло реки делает широкую дугу в Богемии (северо-западная часть Чехии) и оказывается на территории Германии в 40 километрах к юго-востоку от Дрездена. Весь оставшийся путь лежит по землям только этой страны.
Река имеет большое экономическое значение не только для Германии и Чехии, но и для всей Центральной Европы. По этой водной артерии перевозят огромное количество грузов. Она даёт воду населению городов и посёлков, орошает землю, поддерживает жизнедеятельность полей и лесов. Без неё жизнь в огромном регионе стала бы невозможной.
Исторически Эльба всегда была важной границей в европейской географии. Римляне знали реку как Альбис. Однако они только однажды пытались передвинуть восточные границы империи от Рейна к Эльбе и потерпели поражение в Тевтобургском лесу в сентябре 9 года нашей эры (в этом сражении между объединившимися германскими племенами и римской армией были уничтожены все 3 легиона, входившие в её состав, а также погиб римский командующий Квинтилий Вар).
В Средние века по реке проходила восточная граница империи Карла Великого. Несколько позже судоходная часть Эльбы оказалась крайне важна и для успеха Ганзейского союза.
В 1945 году, незадолго до окончания Второй мировой войны, войска нацистской Германии были зажаты между армиями союзников, наступающих с запада, и советскими войсками, двигающимися с востока. 25 апреля эти две силы встретились рядом с городом Торгау на Эльбе. Это событие получило название Встречи на Эльбе.
Уже после окончания войны по участку течения Эльбы проходила граница между восточной и западной частями Германии.
Между прочим, дрезденская долина Эльбы в силу своей редкой живописности в 2004-2009 годах входила в список мирового культурного наследия ЮНЕСКО, однако затем была исключена из него. Причиной столь жесткого решения послужило строительство нового моста через Эльбу в исторической части города.
Новый автодорожный четырехполосный Вальдшлёсхенский мост (строительство которого поддержали 63 процента дрезденцев) значительно разгрузил транспортные проблемы города, но одновременно нарушил гармонию и единство неповторимого вида на долину Эльбы и на знаменитую панораму Дрездена.
Кто прав, а кто нет в этой своеобразной ситуации, нам вряд ли понять. Что важнее — удобство жителей города или красота, которую оставили в наследство природа и великие зодчие?
В самом деле, лучший вид на Альтштадт Дрездена открывался именно с противоположного берега Эльбы — что и заметил в свое время итальянский художник Бернардо Беллотто. Этот мастер офорта, получивший прозвище Каналетто в честь своего дяди, такого же знаменитого пейзажиста, прославился видами европейских городов, прежде всего Дрездена, Вены, Мюнхена и Варшавы.
Бернардо Беллотто был придворным художником курфюрстов Саксонии и королей Польши (Фридриха Августа II и Станислава Понятовского), и в середине XVIII века запечатлел вид на город на своей картине, которая стала визитной карточкой Дрездена; ее можно увидеть здесь же в Галерее старых мастеров. Картина Беллотто «Вид на Дрезден с правого берега Эльбы под мостом Августа» была размножена в книгах, открытках и буклетах. Именно по этой картине люди судили о том, как красив Дрезден, и стремились посетить его. Многочисленные современные туристы тоже всячески стараются сделать фотоснимок, повторяющий ракурс картины — так называемую панораму Каналетто — чтобы убедиться в том, что в XXI веке Дрезден так же прекрасен, как в XVIII.
С противоположного берега открывается и великолепный вид на знаменитую террасу Брюля, которую Иоганн Вольфганг фон Гёте назвал «Балконом Европы». Это прозвище по достоинству утвердилось за ней на долгие годы.
Но не все знают, что под пышностью барокко террасы Брюля скрывается целый подземный город, пришедший в наше время из эпохи Ренессанса. В прошлом это была крепость Дрездена, оборонявшая столицу Саксонии и делавшая ее практически неприступной на заре шестнадцатого века — во времена правления курфюрста Морица.
Время спрятало крепость под землю. В XIX веке основная ее часть была снесена. Уцелела только часть бастионов в северо-восточной части крепости как раз благодаря строительству террасы Брюля. Спустившись вниз, можно увидеть последние из сохранившихся ворот Дрезденского замка-резиденции, старый каменный мост через Эльбу, караульные помещения, башни и казематы. В одном из них в 1708 году сделал свое великое открытие изготовления фарфора алхимик Иоганн Фридрих Бёттгер.
В 1750 году тогдашний премьер-министр Саксонии Генрих фон Брюль сделал заказ архитектору Иоганну Кристофу Кнёффелю на проектировку дворцово-паркового комплекса на месте фортификационных сооружений. Так называемые «Брюльские прелести» состояли из галереи, библиотеки, Бельведера, дворца и парка. Многочисленные роскошные сооружения были построены в стиле позднего барокко и рококо. Терраса, вокруг которой концентрировались все постройки, была местом для променада и развлечений короля, саксонской элиты и других высоких гостей премьер-министра Брюля. Отсюда пошло название набережной: Брюльская терраса.
Правда, доступ на террасу в то время был доступен только избранным. Лишь в 1814 году (после Битвы народов под Лейпцигом в 1813 году, когда пала армия Наполеона, а вместе с ней и Саксония, воевавшая в союзе с Францией) русский князь Николай Репнин-Волконский, на тот момент генерал-губернатор Саксонии, открыл террасу для всех жителей города.
В конце XIX — начале XX века терраса была существенно реконструирована: первоначальные постройки Брюля были заменены на современные здания, которые сегодня определяют вид на Старый город со стороны Эльбы: Секундогенитур, Академия изобразительных искусств, Альбертинум.
И, безусловно, одно из главных мест в панораме Дрездена всегда занимала Придворная церковь Хофкирхе, расположенная рядом с мостом Августа Сильного перед западным входом на террасу Брюля.
4. Хофкирхе.
Спит город — видит много снов…
Как прежде, выпадают росы,
Как прежде, гребешки мостов
Расчёсывают Эльбе косы.
Но островерхая глава
Кирхи с крестом, с Христом распятым
На цоколе хранит слова,
Начертанные в сорок пятом…
Я стою сейчас на Театральной площади старого Дрездена. Эта площадь, пожалуй, своего рода немецкий аналог московской Красной площади. Вокруг нее расположены все «визитки» города: Дрезденская государственная опера или Земперопер (Опера Земпера) — один из старейших оперных театров Германии, Цвингер – «город музеев», Дрезденский замок-резиденция и Кафедральный собор святой Троицы (Хофкирхе).
В центре площади находится конная статуя просвещенного монарха короля Саксонии Иоганна. Который, между прочим, известен еще и тем, что перевел на немецкий «Божественную комедию» Данте. Для информации, если кому интересно — полное имя короля Иоганна звучит так: Johann Nepomuk Maria Joseph Anton Xaver Vincenz Aloys Franz de Paula Stanislaus Bernhard Paul Felix Damasus.
Площадь и окружающие ее здания потрясающе красивы – я подозреваю, что именно благодаря им весь Дрезден получил свое второе имя «Флоренции на Эльбе». Площадь находится на пересечении основных туристических маршрутов. Все главные достопримечательности отсюда если не просматриваются, то находятся в шаговой доступности (тот же Цвингер, терраса Брюля, галерея Веттинов, Фрауэнкирхе). Сама площадь очень гармоничная, красивая и ухоженная, здесь приятно просто гулять. Конечно, это место для лучших фотографий, которые только можно сделать в Дрездене.
Однако шедевр необарокко, одно из самых помпезных театральных зданий Европы – то есть Опера Земпера – сейчас находится у меня за спиной. А взгляд мой направлен в сторону замка-резиденции саксонских курфюрстов династии Веттинов, которые правили в Саксонии на протяжении 800 лет. Кстати говоря, английская королева Елизавета II является потомком этой немецкой династии, Виндзоры прямые потомки Веттинов.
Слева от замка-резиденции, практически на самом берегу Эльбы, возвышается Придворная католическая церковь Хофкирхе. Это оригинальное и очень красивое здание считается важнейшей достопримечательностью города, являясь одним из главных шедевров барокко в Дрездене.
Построена церковь по-итальянски, «кораблём»: один большой неф и опоясывающие его двухъярусные арочные галереи, в углах которых расположены четыре овальных капеллы; 78 скульптур апостолов и высших иерархов церкви украшают балюстрады и ниши собора. Ярусная колокольня «вырастает» из переднего фасада на высоту почти 85 метров – сама башня и ее основание овальной формы, поэтому внешний вид меняется в зависимости от угла зрения, но она всегда остается легкой, грациозной, устремленной вверх и заканчивается луковичным куполом с крестом.
Колокольня церкви является важной высотной доминантой Дрездена. Между прочим, идея башни, вырастающей из главного фасада, совершенно не типична ни для итальянской, ни для германской архитектуры.
Хофкирхе — самая большая церковь Саксонии и один из самых больших католических храмов Европы. При этом у Придворной церкви немало нестандартных деталей. Например, из-за особенностей городской планировки, она развернута башней в сторону моста через Эльбу, а не с запада на восток, как это принято при строительстве церковных сооружений.
Вообще у Придворной церкви крайне необычная история возникновения. Построена она была в 1737-1755 годах. В этот период в Дрездене как раз победила протестантская Реформация, и в центре города возводился главный протестантский храм Фрауэнкирхе (церковь Богоматери) — большинство населения города, естественно, исповедовала лютеранство.
Но местные курфюрсты уже давно претендовали на польскую корону, и курфюрст Саксонии Фридрих Август II, единственный законный сын и наследник Августа Сильного, в 1734 году был провозглашён королём Польши и перешел в католичество. Тогда же он решил построить католический храм в Дрездене, пригласив для этой задачи знаменитого итальянского архитектора Гаэтано Кьявери, под руководством которого началось строительство.
В протестантском Дрездене даже подготовка к возведению католической церкви с элементами романской архитектуры велась в глубочайшей тайне. И все же курфюрст постарался пригласить для оформления интерьера выдающихся художников, знаменитых скульпторов и резчиков. Великолепную резную кафедру изготовил известный скульптор эпохи барокко Балтазар Пермозер. А монументальный алтарь Вознесения — более 9 метров высотой! — создал выдающийся художник Антон Рафаэль Менгс в 1752-1765 годах.
В оформлении интерьера Придворной церкви курфюрсту Фридриху Августу II пришлось пойти на компромисс. В те времена в протестантском Дрездене было немыслимо проводить католические шествия на улицах – поэтому в храме был построен специальный коридор для проведения церковных процессий.
Но и позднее протестанты отказывались признать церковь и дать разрешение на звон церковных колоколов. Только в 1806 году, когда Наполеон объявил Саксонию королевством, в храме впервые зазвучали колокола.
В 1897 году между Придворной церковью и средневековым замком-резиденцией саксонских курфюрстов был сооружен мост в стиле необарокко. Теперь королевская семья могла посещать церковь непосредственно из своего дворца.
Роскошное убранство Придворной церкви дополняет орган, выполненный знаменитым мастером Готфридом Зильберманом, который создал свое последнее творение в Дрездене в 1750-1753 годах. Великий мастер умер до завершения работы, которую окончили его ученики. 47 регистров и 3000 труб обеспечивают великолепное звучание инструмента. Иоганн Себастьян Бах однажды дал здесь свой сольный органный концерт…
Во время бомбардировок Дрездена в феврале 1945 года Придворная церковь сильно пострадала: рухнула крыша, были разрушены части наружных стен. Работы по восстановлению начались непосредственно по окончании Второй мировой войны. В 1947 году там начались богослужения, и в 1962 году восстановление Хофкирхе было завершено. Орган не пострадал от бомбардировок, так как был разобран и вывезен заранее. Он был реставрирован и восстановлен в 2001-2002 годах и вновь освящен 3 ноября 2002 года.
В подземельях Хофкирхе находится фамильная усыпальница Веттинов, которые на протяжении веков правили Саксонией. Там покоится прах 49 представителей династии, кроме Фридриха Августа I Сильного.
Согласно традиции, тело Августа Сильного было захоронено в Кракове. Однако в Хофкирхе находится его сердце в специальной медной капсуле. Предание гласит, что оно начинает биться, когда рядом проходит симпатичная женщина. Потому как курфюрст Август был чрезвычайно любвеобильным при жизни.
Понятное дело, это просто красивая легенда. Но она, как мне кажется, характерна именно для Дрездена – города, где изобрели красоту.
5. Город, где изобрели красоту.
Мы все ждем, что станет мир добрее,
Мир спасет, конечно, красота;
В Дрезденской картинной галерее
Ты поверишь в это навсегда.
Выстроились здания вдоль Эльбы
И мосты склонились над рекой.
Дрезденские сказочные эльфы
Охраняют города покой.
Это вовсе не преувеличение.
Дрезден – действительно город, где «изобрели красоту», и связано это с именем Иоганна Иоахима Винкельмана.
Кто он такой?
Если коротко, то Винкельман — немецкий историк искусства середины XVIII века, основоположник научного изучения античного искусства и археологии, получивший прозвище «отца» искусствознания.
Вдумайтесь – не абы кто, а сам Отец искусствознания! Такое определение дорогого стоит, не правда ли?
Вообще Винкельман персонаж весьма любопытный, и стоит уделить ему толику времени.
Родился он 9 декабря 1717 года в городе Штендаль в Германии. Сын бедного сапожника, учился Иоганн главным образом самостоятельно, по книгам. Несмотря на крайне скудные материальные средства, в 1735-1736 годах он все же смог посещать Гимнасиум в Берлине.
До 30 лет Винкельман подрабатывал домашним учителем в богатых домах Дрездена: преподавал древнееврейский, греческий и латинский языки, математику, геометрию и логику. В 1748 году получил хорошо оплачиваемую должность библиотекаря у местного графа фон Бюнау, а вместе с ней — неограниченный доступ к трудам по классической философии и эстетике. В библиотеке графа было около 40 000 томов, и Винкельман запоем читал Гомера, Геродота, Софокла, Ксенофонта, Платона, Вольтера и Монтескье. Ко всему прочему он стал вхож в общество выдающихся художников и писателей.
В Дрездене находилась одна из самых крупных европейских коллекций древностей, которая произвела на Винкельмана неизгладимое впечатление. Он имел возможность видеть и изучать собранные там памятники искусства и старины. Именно тогда Винкельман проникся горячею любовью к классической древности. Сокровища из коллекции пробудили в нем интерес к классическому искусству, который углублялся знакомствами с художниками, в частности — с живописцем Адамом Фридрихом Эзером, его будущим другом.
В 1754 году Винкельман поселился в Дрездене в доме Эзера с целью научиться у художника рисунку и основам живописи. В свою очередь, Эзер со временем стал убеждённым сторонником идей Винкельмана по возрождению эстетических идеалов античного искусства…
Величайшей заслугой Винкельмана явилось то, что он первым проложил путь к пониманию культурного значения классического искусства, оживил интерес к нему в образованном обществе и явился основателем не только его истории, но и художественной критики.
По сути, он поднял историю искусства на новый уровень. Отойдя от описания жизни художников и выполненных ими заказов, Винкельман попытался провести систематический стилистический анализ произведений искусства. Он первым разработал методы теории искусств, тем самым фактически создав эту научную дисциплину, а также заложил основы классической археологии.
Увлечённость Винкельмана археологией была всепоглощающей, его воздействие на умы – огромным. Сейчас уже трудно вообразить, что до него определение возраста археологической находки представлялось чем-то крайне затруднительным. Он также первый вывел закономерности развития художественного стиля путём сравнения статуй, созданных в различные периоды античности, и таким образом впервые поставил исследование произведений искусства на научную основу.
Вообще ради служения своему идеалу Винкельман был готов на всё. Чтобы иметь возможность работать в Италии и в Ватикане, он — протестантский богослов — перешёл в католичество, оставаясь при этом в целом равнодушным к христианской религии; современники отмечали, что он никогда не крестился, заходя в храм.
Отважившись на перемену вероисповедания, Винкельман оказался в Риме, где с головой ушёл в изучение античного наследия. Там он составлял каталоги крупнейших частных коллекций, изучал только что освобождённые из-под пепла Геркуланум и Помпеи, написал фундаментальную «Историю античного искусства», которая моментально стала и учебником, и бестселлером, поскольку не просто походя совершала революцию в науке, но вдобавок была написана великолепным, ясным, образным языком.
Строго говоря, Винкельмана в свое время считали «книжным учёным», который, несмотря на участие в археологических изысканиях, изучал искусство умозрительно, по литературным источникам и на основе собственных, весьма субъективных, ощущений и представлений. Многие идеи Винкельман не чурался обсуждать во время бесед со своим друзьями-художниками, прислушиваясь в том числе и к их мнению.
Тем не менее, в образованном обществе Винкельмана уже при жизни называли гением, чему он сам нисколько не противился. Гегель полагал, что «его надо считать одним из тех, кто сумел в сфере искусства изобрести новый орган для человеческого духа». Его влияние испытали Гёте, Шлегель, Лессинг и многие другие теоретики искусства, а его эстетические теории до сих пор остаются основой искусствознания как науки.
В 1805 году Иоганн Вольфганг фон Гёте издал сборник писем Винкельмана и статей о нём под названием «Винкельман и его век», в котором отметил, что после публикации переводов «Истории античного искусства» на многие европейские языки «весь читающий мир проникся идеями Винкельмана».
Правда, жизненный путь самого Отца искусствознания завершился не слишком удачно.
В Италии Винкельман случайно познакомился с только что выпущенным из тюрьмы преступником Арканджели. Тот, заметив у Винкельмана коллекцию медалей и монет (как позднее выяснилось не имевших значительной ценности), вошёл к учёному в доверие, притворившись любителем искусства. И 8 июня 1768 года в Триесте, где Винкельман остановился на несколько дней, намереваясь сесть на корабль до итальянского города Анконы, Арканджели заколол учёного кинжалом прямо в постели и похитил его имущество.
Впоследствии по приговору суда убийца был казнён (колесован).
6. Кто здесь был?
На скамейке с видом глупым
Дрыхнет, издавая свист,
Оторвавшийся от группы
Заблудившийся турист,
Припозднившийся к отъезду…
И баюкает весну
Старый Дрезден, добрый Дрезден,
Отплывающий ко сну.
Многие европейские писатели, в том числе немецкие и русские, подолгу жили и работали в Дрездене или приезжали сюда за вдохновением. Датский сказочник Андерсен, который вообще много путешествовал, оставил лестные отзывы о городе. Гёте несколько раз бывал в Дрездене исключительно из-за картинной галереи, а Фридрих Шиллер подолгу гостил у своего друга Готфрида Кёрнера и написал тут драму «Дон Карлос». Часто бывал в городе литературный критик, мемуарист и пушкинист Павел Васильевич Анненков, здесь же он провел последние дни своей жизни. А Петр Столыпин, наоборот, родился в Дрездене.
Чтобы увидеть шедевры Дрезденской картинной галереи, сюда специально приезжали Василий Перов, Илья Репин, основатель Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Иван Цветаев. Иван Сергеевич Тургенев очень любил Дрезден, часто его посещал, встречаясь здесь с друзьями (П. Анненковым, М. Бакуниным, В. Белинским), и упоминал город в своих произведениях. К примеру, роман «Отцы и дети» полон воспоминаниями о Дрездене.
Всемирно известные русские композиторы Петр Чайковский, Сергей Рахманинов, Александр Скрябин, Дмитрий Шостакович жили и работали в Дрездене. Тут же последние три года жизни провел и композитор Антон Рубинштейн. Рахманинов написал в Дрездене свою «Вторую симфонию», первую фортепианную сонату и симфоническую поэму «Остров мертвых», а Шостакович в 1960 году сочинил здесь «Струнный квартет № 8».
Первой же русской знаменитостью, посетившей Саксонию, был царь Петр I. Он прибыл в Дрезден 1 июня 1698 года, возвращаясь из Западной Европы с Великим посольством на родину. Его разместили в покоях замка Августа Сильного, который в это время находился в Варшаве. И в первый свой визит Петр осмотрел Кунсткамеру, Арсенал и крепость Кёнигштайн в Саксонской Швейцарии.
В будущем российский царь совершит еще три поездки в Саксонию и поддержит Августа Сильного в его борьбе за польскую корону.
В следующий свой приезд Петр пожелал остановиться в доме придворного ювелира Иоганна Динглингера, в котором он уже ранее бывал «на экскурсии». Дом Динглингера часто посещали кайзеры, короли и великие князья. Все они приезжали сюда, чтобы посмотреть на искусные изделия мастера. Петр тоже не остался равнодушным. Царь, жадный до любых технических новинок, внимательно изучал мастерскую ювелира и его великолепную коллекцию драгоценных камней, металлов и инструментов для их обработки.
Вниманием царя завладела не только мастерская, но и сам дом Динглингера. Ювелир установил систему водоснабжения, которая обеспечивала все здание водой, и еще имела противопожарную функцию. Впечатление на царя произвела обсерватория, оборудованная на крыше, и машина для определения силы, скорости и направления ветра – анемометр.
Восхищение увиденным было столь велико, что Петр заказал модель дома и копию анемометра, чтобы затем построить что-то подобное в Санкт-Петербурге…
Дом Динглингера во Вторую мировую войну тоже был разрушен, как и весь исторический центр Дрездена, его возвели заново только в 2018 году.
Писатель Федор Достоевский и его жена Анна периодически жили в саксонской столице с 1862 по 1871 год. В 1867 году Анна Достоевская писала в дневнике: «В Дрездене ужасный ветер. Это город ветров… Вследствие этого в нем такой здоровый воздух. Говорят, что в прошлом году, когда в Европе была сильнейшая холера, здесь не было о ней и помину».
Дом, где останавливались Достоевские, не сохранился, но места их прогулок и сегодня притягивают туристов со всего мира. Супруги посещали Цвингер, Галерею старых мастеров, где Федор Михайлович становился на стул, чтобы получше рассмотреть «Сикстинскую мадонну» Рафаэля.
Из галереи писатель и его жена отправлялись на террасу Брюля: «Это довольно большая терраса над Эльбой, каменная, обсаженная деревьями», – пишет Анна Григорьевна в дневнике. Там они обедали: «Нам подали шесть различных кушаний и, наконец, десерт, состоявший из мороженого двух сортов, апельсинов, конфект, бисквитов, изюму, орехов».
В Дрездене Достоевский написал роман «Бесы», в котором есть несколько строк о городе. Их произносит один из главных героев романа Петр Верховенский: «И знайте, я советую вам Дрезден, а не на тихие острова. Во-первых, это город никогда не видавший никакой эпидемии, а так как вы человек развитый, то, наверное, смерти боитесь; во-вторых, близко от русской границы, так что можно скорее получать из любезного отечества доходы; ну и наконец, заключает в себе свою собственную карманную Швейцарию… Одним словом, клад в табакерке!»
Памятник Достоевскому в саксонской столице установили 10 октября 2006 года, в год 800-летия города. Достоевский «сидит» между зданием Саксонского ландтага и дрезденским Конгресс-центром.
(В скобках замечу, что почти все свои произведения о России Федор Михайлович написал за пределами России. За исключением двух длинных рассказов, которые он сочинил, будучи в ссылке в Семипалатинске. Но Семипалатинск — нынешний казахстанский Семей — это не Россия. Вообще лучше всего произведения о России пишутся за пределами России — как подметил в свое время Тургенев, проживший почти всю жизнь во Франции)
Что же касается Достоевского – вообще-то знаменитого писателя можно было найти в любом немецком городе, где было казино, а Дрезден как раз славился своими игорными домами…
Из наших современников самым известным жителем Дрездена был Владимир Путин, который пять лет провел в ГДР. Официально он числился сотрудником Дома советско-германской дружбы, неофициально – занимался слежкой за советскими и германскими гражданами.
Жил Путин на окраине Дрездена, в доме на Радебергерштрассе в типичной панельной шестиэтажке. Семья Путиных получила тут двухкомнатную квартиру с кладовкой. От дома до работы Владимир Путин мог дойти за пять минут. Рабочее место капитана КГБ располагалось в вилле 1909 года постройки; в доме были кабинеты шести офицеров, в том числе и будущего президента России. Теперь это частная территория, а собственники не очень любят говорить о прошлом.
Любимая пивная Путина и сейчас находится на площади Альбертплатц. Называется она «Am Thor», что в переводе на русский язык звучит как «У Тора». Здесь Путин любил пить пиво Radeberger и читать газеты. Поговаривают, что за столом пивной проходили не только дружеские, но и деловые встречи тогдашнего сотрудника советского КГБ.
Некоторое время назад – еще до известных событий, связанных с Украиной – в Дрездене даже пробовали проводить туры «по местам Путина». Правда, как отмечали организаторы, они не пользовались большой популярностью.
7. Как разрушили Дрезден.
Дрезден в пыли,
В мелком крошеве рухнувших стен,
Опаленный неистовым жаром.
Толпы живых,
Горы мертвых,
Фрагменты тел,
Освещённые светом пожаров.
Близилось окончание Второй мировой войны. Гитлер и Геббельс провозглашали с трибун тирады о выдержке и стойкости, тогда как Вермахт был уже не в состоянии сдерживать атаки союзников. Люфтваффе не могли защитить немецкое население от бомбардировок.
Вторая мировая отличалась двумя главными особенностями: она была на удивление подвижной и небывало жестокой. Народам внушалось, что они ведут войну «во имя справедливости, гуманности и христианства». Однако, если разобраться, все воюющие стороны вернулись к методам войны, которые цивилизованные нации, казалось бы, давно отбросили прочь.
Жители Дрездена издавна гордились своим городом искусств с его барочным замком, храмом Богоматери, знаменитой картинной галереей, музеем художественных ремесел, хором и оперой, всемирно известным техническим университетом. Они надеялись на более мягкую участь для своего замечательного города. Но смертоносная война им этого отнюдь не гарантировала. Впоследствии в воспоминаниях старшего поколения о лично перенесенных страданиях перемешивалась горечь от этой несбывшейся надежды и увиденной ими массовой гибели мирных людей.
В ночь с 13 на 14 февраля 1945 года исторический центр Дрездена был разрушен практически до основания. Дата налёта определялась погодными условиями. Именно в эту ночь метеорологи спрогнозировали над Дрезденом ясное небо. Командование британской бомбардировочной авиации проинформировало о налете командование Красной армии, линия фронта которой проходила в 150 километрах от столицы Саксонии.
Во второй половине дня 13 февраля с английских аэродромов для ночного налёта поднялось 245 бомбардировщиков типа «Ланкастер». Сопротивления не ожидалось. Город был затемнён, освещение улиц отсутствовало, но некоторые кинотеатры и кафе были ещё открыты — был день карнавала. В 21.40 прозвучала воздушная тревога, а через двадцать минут первые бомбы упали на город.
Эберхард Реннер (в 1945 году ему было 12 лет) вспоминал:
«Другие города научились бороться — воздушные налеты были обычным явлением в Кельне или Гамбурге, где жители знали как погасить пламя. Но в Дрездене всё, что мы имели — это несколько ведер песка и воды, которые стояли вокруг домов, и вместо того, чтобы гасить пламя, многие просто убежали. У дрезденцев всегда было преувеличенное чувство собственной значимости и распространено мнение, что англичане слишком культурная нация, чтобы уничтожить город, называемый Флоренцией на Эльбе. Как невероятно наивны мы были».
Гётцу Бергандеру, историку и хронисту тех событий, было тогда семнадцать лет и он жил вместе с родителями во Фридрихштате — районе, расположенном западнее старой части города. Он вспоминал: «Первыми над Дрезденом появились так называемые самолёты-«осветители». Это были высоко летевшие бомбардировщики, которые сбрасывали на парашютах ярко светящиеся белым и зеленым осветительные авиационные бомбы. Они освещали город так, что летевшие за ними бомбардировщики очень хорошо видели лежащий внизу город и могли опускаться в пике до 300 метров над землёй, сбрасывая бомбы прямо в намеченные цели».
После того, как цели были освещены и намечены, головным бомбардировщиком, кружившим над Дрезденом, был отдан приказ к атаке. Ковровая бомбардировка началась. Стратегия, лежавшая в её основе, была в мельчайших подробностях разработана тремя годами ранее. 14 февраля 1942 года для британской авиации была выпущена директива о так называемых «нравственных ковровых бомбардировках», в которой разрушение населённых мест было, по существу, объявлено первостепенной задачей. Подобное решение вызвало ожесточенные споры среди британских политиков: «Конечно, немцы всё начали, но ведь мы не должны становиться хуже их». Однако эти соображения никак не сказались на возросшей интенсивности авианалётов.
Первой целью новой стратегии был ганзейский город Любек, который разрушили бомбардировками в Вербное воскресенье 1942 года. Потом, с августа по октябрь, главнокомандующий британской бомбардировочной авиацией Артур Харрис распорядился сбросить с самолетов четыре миллиона листовок со следующим содержанием:
«Почему мы это делаем? Не из желания отомстить, хотя мы не забыли Варшаву, Роттердам, Белград, Лондон, Плимут, Ковентри. Мы бомбим Германию, город за городом, всё сильнее, чтобы сделать для вас невозможным продолжение войны. Это – наша цель. Если вы хотите позволить ввергнуть себя в пропасть вместе с нацистами, это ваше дело…».
В полночь с 13 на 14 февраля на Дрезден для второго налёта двинулась колонна из 550 бомбардировщиков, растянувшаяся на 200 километров. На сей раз цель можно было найти легко.
Бергандер: «Экипажи сообщали, что уже на расстоянии 150 километров был виден красный отсвет, становившийся всё больше. Это были пожары, к которым приближались их самолёты».
Во время двух ночных налётов на один из самых прекрасных городов Европы упало 1400 тонн фугасных и 1100 тонн зажигательных бомб. Такое сочетание вызвало опустошающий всё на своём пути огненный смерч, сжигавший город и людей. Подвалы не могли как прежде предоставить укрытие, так как адская температура и нехватка кислорода не оставляли шансов для жизни.
Бомбардировка Дрездена стала широко известной в мире после публикации романа американского писателя Курта Воннегута «Бойня номер пять, или Крестовый поход детей». Воннегут, воевавший на фронте и попавший в плен, находился в городе во время бомбардировки. Он описал свои ощущения, а так как писателем он был хорошим, то и описание у него получилось довольно «выпуклым». Так Дрезден стал символом жестоких и бессмысленных разрушений во время войны.
Последняя фаза Второй мировой потребовала ещё огромного количества жертв. В той последней фазе Дрезден был не первым и не последним немецким городом, который разрушили в результате ковровых бомбардировок. Распространение такой стратегии вызвало рост сомнений, и без того имевшихся у британских политиков и военных специалистов. В 1984 году известный физик Фриман Дайсон, работавший во время Второй мировой войны в исследовательском центре по разработке бомб, признавался: «Я неоднократно приходил к решению, что, исходя из моральных побуждений, обязан выйти на улицу и рассказать британцам, какую глупость совершили от их имени. Но у меня не хватило на это мужества».
8. Старый-новый Дрезден.
Хорошо идти по штрассам
Попивая апфельвассер.
Пятна черные старинных
Нумерованных осколков,
Расщепленных, пропеченных
И нашедших место в пазле,
Мне мигают будто очи.
Я в ответ им тоже щурюсь.
Был тут дождь, но все просохло,
Дрезден нравится мне очень,
Солнце есть и алес гут.
«Дрезден, пожалуй, — самый симпатичный город в Германии, но надо жить в нем, а не заезжать на несколько дней. Его музеи и картинные галереи, дворцы, сады, и прекрасные окрестности полны исторического интереса — всё это чарует, если проживешь целую зиму, но ошеломляет при поверхностном осмотре. Здесь нет такого веселья, как в Париже или Вене, которое скоро приедается; очарование Дрездена тише, солиднее — по-немецки, и дольше сохраняется — тоже по-немецки. Для любителя музыки Дрезден всё равно что Мекка для магометан: за пять марок можно достать кресло в опере, к сожалению вместе с чувством будущей неприязни ко всем английским, французским и американским оперным театрам».
(Джером К. Джером, «Трое на четырёх колёсах», 1900 г.)
Сотнями лет создавалась ни с чем не сравнимая красота Дрездена, но в 1945 году война стерла город практически за одну ночь, «одним мановением руки» — всего несколько часов потребовалось, чтобы обратить город в прах.
Многие годы Альтштадт Дрездена восстанавливали по кирпичику, стараясь использовать даже самые маленькие уцелевшие фрагменты. Оригинальные камни, почерневшие от огня и времени, и сегодня легко отличить от добавленных реставраторами; из-за этого здания кажутся пестрыми. Но величию вновь зазвучавшей каменной музыки Дрездена это ничуть не мешает.
Глядя на современный очаровательный и очень своеобразный Дрезден можно только поражаться масштабу проделанной работы и великому упорству жителей. Спасибо им, что вернули миру эту неповторимую красоту.
Символом возрожденного города стала Фрауэнкирхе — протестантская церковь, возведенная архитектором Георгом Бером в 1726-1743 годах. Здание было практически разрушено в феврале 1945 года (остались две стены) и простояло в руинах да 1993 года, как памятник бомбардировкам Дрездена.
И поначалу руины Фрауэнкирхе собирались оставить именно как напоминание о войне, наподобие западноберлинской церкви кайзера Вильгельма. Однако на фоне объединения Германии всемирно известный дирижер и трубач Людвиг Гюттлер начал кампанию по сбору средств на воссоздание разрушенного шедевра барокко. Фрауэнкирхе возвели заново в 1993-2005 годах по чертежам Бера, без использования современных материалов. И сегодня церковь, как прежде, возвышается над городом.
Все другие архитектурные шедевры постепенно, шаг за шагом, восстали из руин: и Дрезденский замок-резиденция с его удивительными фресками, и церковь Хофкирхе с изящной звонницей (в настоящее время это Кафедральный собор епархии Дрезден-Майсен Римской католической церкви), и дворец Цвингер с фонтанами и статуями, и величественная Опера Земпера, и Академия художеств с золотой крылатой фигурой Фамы на стеклянном куполе. Реставрация, как я уже упоминал в самом начале, продолжается и сегодня.
Дрезден всегда был изумительным городом, сокровищницей искусства и исторических реликвий. Тем не менее, это не просто музей, случайно заселенный без малого шестью сотнями тысяч дрезденцев. Прошлое и настоящее во все времена уживались в Дрездене рядом — созвучно, составляя своего рода дуэт. Если добавить сюда еще и великолепные ландшафты, реку Эльбу, прекрасные мосты и на редкость живописные берега, леса и горы на горизонте, то получится, пожалуй, даже терцет (то есть трёхстишие, строфа из трех стихов в рифмованном стихотворении). История, искусство и красота природы веками осеняли всю долину Эльбы и сам город с его неповторимой Театральной площадью и Балконом Европы, слитые в единый, будто завороженный собственной гармонией, аккорд.
Аккорд многократно усиливается еще одним дрезденским шедевром, который во время войны, как ни странно, почти не пострадал (Небеса уберегли?! впрочем, скорее это произошло из-за того, что все пространство стены с уникальным произведением искусства было прикрыто тяжелыми мешками с песком). Панно «Шествие князей» или «Княжеская процессия» является самым большим в мире настенным плиточным изображением в мире. Его длина — 120 метров, высота — 10,5 метров, а число фарфоровых плиток, размером 20×20 сантиметров, потребовавшихся для его изготовления, достигает 25 тысяч.
На монументальном изображении — крупнее, чем в натуральную величину — представлена кавалькада из 35 саксонских маркизов, герцогов, курфюрстов и королей рода Веттинов, правивших с 1127 по 1873 годы. Каждый правитель изображен в порядке его вхождения на престол, с указанием имени и периода правления. Кроме правителей на панно изображены также 59 членов свиты, ремесленники, солдаты, крестьяне, а также знаменитые ученые и художники.
Первым изображен Конрад Великий (годы правления 1093–1157), основатель династии Веттинов. В шествии, правда, нет последнего короля Саксонии Фридриха Августа III — так как во время создания панно он был восьмилетним ребенком. Завершая свое произведение, художник Вильгельм Вальтер изобразил самого себя.
Первоначально картина была выполнена в черно-белых тонах в итальянской технике сграффито — которая заключается в нанесении на основу двух и более различных по цвету слоёв кроющего материала с последующим частичным процарапыванием по заданному рисунку. Работа продолжалась четыре года — с 1872 по 1876.
Однако, уже к началу XX века картина начала портиться под воздействием погодных условий. И для того чтобы сохранить шедевр, потребовалось еще четыре года: в 1904–1907 годах изображение «Княжеской процессии» было перенесено на плитки из мейсенского фарфора.
И хотя панно теперь выполнено на фарфоре, выглядит оно, как огромный ковер. Наверху даже специально нарисованы гвоздики, на которых будто бы висит полотно. Его можно рассматривать очень долго. По сути, это наглядная иллюстрация тысячелетней истории Саксонии — которая, несмотря на все перипетии, продолжается по сей день…
Я где-то прочитал (и даже сохранил у себя, собираясь написать про Дрезден) слова Штефана Фрица, священника восстановленного храма Богоматери в Дрездене:
«Я думаю, наши воспоминания должны быть направлены на то, чтобы предоставить место исторической правде. Мы должны ценить, что спустя много лет после окончания войны мы живём в воссозданном городе, что для этого были приложены величайшие усилия. Мы не находимся в том состоянии, в каком находились после бомбардировок; и с народами, с которыми Германия прежде вела войну, мы живём в европейском соседстве и дружбе. Это величайшее благо, которое мы не хотим потерять. Храм, в котором мы находимся, увенчан крестом, переданным в дар от британского народа» — речь здесь идет, конечно же, о Фрауэнкирхе.
Может быть, это самый главный урок, который может дать миру удивительный германский город Дрезден.
Жаль только, что не все оказались способны этот урок усвоить.
Дмитрий Фефелов,
декабрь 2024 г.
