Блог / Публикации fdiogen / Автотуристу.РУ - автопутешествия и автотуризм: отчёты, трассы и дороги, в Европу на машине, прокладка маршрута! 

Авторизация

Зарегистрироваться

Войти или Зарегистрироваться        Мобильная версия

На перекрестке двух миров.

(Стамбул глазами казахстанца)




1. Не охватишь единым взором…

На перекрестке двух миров,
На стыке Запада с Востоком
Бурлит пышнейший из пиров —
Стамбул в величии высоком.
Старинных замков строгий ряд.
И словно белые ракеты,
Везде, куда хватает взгляд,
Пронзают небо минареты…

Иосиф Бродский сумел очень точно описать Стамбул буквально в трех предложениях:
«Существуют места, где история неизбежна, как дорожное происшествие, — места, чья география вызывает историю к жизни. Таков Стамбул, он же Константинополь, он же Византия. Спятивший светофор, все три цвета которого загораются одновременно».
И он, безусловно, прав. Стамбул за свою историю успел побывать столицей четырех империй: это бывшая столица Римской, Восточно-Римской (Византийской), а также Латинской и Османской империй.
Между прочим, столицей Турции Стамбул как раз не является. В 1923 году, после Войны за независимость, новой столицей страны стала Анкара.
Город фактически никогда не переименовывался: захватившие его в 1453 году турки всегда называли его Истанбулом (русифицированный вариант — Стамбул), а греки и сегодня именуют его не иначе, как Константинополь. В Османской империи использовались оба этих названия, но в официальной среде чаще всего употребляли арабизированное название — Константинийе. В средневековых русских летописях город именовали Царьградом или Константиновым градом. Кстати, в болгарском и сербском языках топоним «Цариград» вплоть до настоящего времени употребляется как неофициальное обозначение турецкого мегаполиса.
За всю историю города в нем жили и правили своими державами 82 византийских правителя, 10 императоров Римской империи и 30 султанов империи Османской.
Стамбул единственный в мире мегаполис, расположенный сразу на двух континентах: в Европе и в Азии. Разделяет их пролив Босфор, соединяющий воды Черного и Мраморного морей.
Это один из крупнейших городов мира, занимающий площадь примерно в пять с половиной тысяч квадратных километров (что в два раза больше площади Москвы и в семь раз больше площади Астаны)! Длина современного Стамбула 150 километров, а ширина 50 километров. В турецком мегаполисе сегодня проживают более 16 миллионов человек — только вдумайтесь, это количество превышает численность населения 131 страны мира!










Стоит заметить, что самым густонаселенным городом мира Константинополь был уже в 1502 году; это потом, с середины XIX века, таковым стал Лондон. Уже в XIV веке в Константинополе имелось около полутора тысяч общественных туалетов — ни в одном европейском городе подобного даже близко не наблюдалось!
А вот Стамбул современный может похвастаться одной из самых старых в мире веток метро. С 1875 года в европейской части Стамбула функционирует Тюнель — подземная линия фуникулёра (транспортное средство на канатной тяге) с двумя станциями. Эта ветка имеет длину 573 метра. Прообраз сегодняшнего метрополитена был организован по двухпутной схеме: два состава курсировали в тоннеле по двум раздельным путям, и в каждом из составов имелось по паре вагонов с деревянными корпусами.
До конца 1960-х годов Тюнель эксплуатировался практически в неизменном виде — на паровой тяге, и только в 1968 году его закрыли на реконструкцию. К своему новому открытию в 1971 году фуникулер был существенно модернизирован и переведён на электрическую тягу. Ещё одна модернизация, в основном связанная с укреплением сейсмостойкости сооружения, была проведена в 2007 году. В настоящее время Тюнель продолжает действовать наряду с современными средствами общественного транспорта.
Конечно, в Стамбуле не единственная линия метро. Стамбульский метрополитен состоит из 10 линий со 158 станциями, 7 линий расположены в европейской части города, а 3 линии — в азиатской. Строительство здешнего метрополитена шло весьма медленно: так как Стамбул находится в сейсмически активном районе, работы вели открытым способом. Ко всем прочим сложностям, строители постоянно обнаруживали новые археологические памятники, что очень замедляло процесс. Зато сегодня, по расчётам, стамбульский метрополитен способен выдержать землетрясение до 9 баллов по шкале Рихтера.
Следует упомянуть и про один из самых смелых проектов последних лет – подводный железнодорожный тоннель под Босфором «Мармарай», который соединяет европейскую и азиатскую часть Стамбула. Самый глубокий участок тоннеля находится в 60 метрах от поверхности пролива – это один из глубочайших подводных погружных тоннелей в мире! Строительство его началось в 2004 году, а первый коммерческий рейс состоялся в октябре 2013 года. С учётом всей инфраструктуры, подъездных путей и соединения с сетью существующих автодорог общая стоимость проекта «Мармарай» составила 5 миллиардов долларов.
Ну что ж, масштабы города подразумевают и весьма масштабные расходы на организацию жизни в нем…












2. Рим Второй и Рим Третий.

Константинополь, Царьград и Стамбул.
Волн средиземных стареющий гул.
Как ты блистал среди звёздных ночей,
Как распадался на сто миражей.
Словно несли мы в поющей крови
Вирусы чьей-то далёкой любви.
Словно предсказано вещим пером
Третьему Риму мечтать о Втором…

Стамбул по своей сути уникальный город — шумный, гостеприимный и многообразный, словно богатая восточная мозаика. Здесь встречаются Европа и Азия, и именно такой контраст создает особый неповторимый колорит.
Это многонациональный мегаполис, в котором, кроме турков, проживают греки, арабы, черкесы, азербайджанцы, лазы, армяне и румыны. Тут, кстати сказать, самая крупная в мире община курдов — около 3 миллионов человек. Благодаря пестрому национальному составу города, к туристам в Стамбуле относятся нейтрально или доброжелательно. И Стамбул среди туристов, конечно же, чрезвычайно популярен – например, только Софийский собор и дворец Топкапы ежегодно пополняют турецкую казну на 30 миллионов долларов.
А еще Стамбул называют «городом кошек». Хвостатых друзей здесь — миллионы, и стамбульцы их очень любят. Многие горожане мимоходом стараются погладить бездомного пушистика. Социальная реклама на улице напоминает: «Им тоже нужен кусок хлеба и глоток воды». По утрам и вечерам у подъездов домов и по краю стамбульских тротуаров появляется кошачий корм, кусочки колбасы и другие лакомства.






Вообще археологи утверждают, что древнейшие поселения на месте современного Стамбула датируются примерно 6700 годом до нашей эры. Но официальной датой основания города считают 659 год до нашей эры.
Несколько позже его первые жители, этнические греки, назвали город Византием в честь героя древнегреческого эпоса. Визант вроде как был сыном бога Посейдона и нимфы Кэроэссы и совершал подвиги, борясь с фракийцами и скифами. Существует также версия о том, что Визант являлся одним из аргонавтов, которые отправились на поиски легендарного Золотого руна.
Новым этапом для города стал 330 год, когда он уже находился под властью римлян. Именно в это время амбициозный римский император Константин Великий перенес в Византий столицу Римской империи.
Изначально было решено переименовать город в Новый Рим, однако подобное название не прижилось, и вскоре столицу стали называть Константинополем – то есть «городом Константина».
Императору нравилась идея развития города на пересечении двух частей света, поэтому он и его подданные с большим энтузиазмом взялись за масштабное строительство. При Константине площадь города увеличилась в несколько раз, было построено множество религиозных сооружений, отовсюду свозились лучшие произведения искусства для их украшения, открывались общественные собрания и бани, был заложен собственный грандиозный ипподром.
И следующие правители продолжали традиции Константина Великого, не жалея средств на возведение роскошных дворцов и богато украшенных храмов.
Константинополь стал главным центром религиозной культуры в восточной части империи. При Юстиниане I был построен собор Святой Софии – одна из основных достопримечательностей современного города.
Богатство и великолепие Константинополя, расположенного на Великом Шелковом пути, не могли оставаться незамеченными. За время существования Византийской империи город осаждался 24 раза, причем трижды осады завершались его падением. В 1204 году Константинополь взяли крестоносцы, а в 1261 году его захватили войска Никейской империи. Наконец, в 1453 году Константинополь в очередной раз пал после штурма армией османов под командованием Мехмеда II.
Новые правители отстраивали город заново, превращая храмы в мечети, и постепенно из христианской столицы Константинополь превратился в центр исламского халифата.






К тому времени католические народы уже восприняли мысль, что Священная Римская империя (с папой и императором во главе) и есть настоящая законная представительница «царства божьего» на земле.
А вот народы православные, наоборот, именно в византийском императоре видели своего верховного главу, а в константинопольском патриархе, соответственно, истинного представителя Вселенской церкви. В глазах русских Константинополь был как бы Вторым Римом.
Тогда и родилась теологическая и философская концепция, утверждающая, что Москва является преемницей Римской империи и Византии: «Москва – Третий Рим, а четвертому не бывать».
Статус Третьего Рима означал для Москвы и ряд «вселенских» обязанностей. Русь в качестве защитницы христианской веры становилась ответственной за христиан, находившихся в подданстве Османской империи, а потому должна была активно включиться в борьбу с турками-османами, покорявшими одну за другой территории Европы. Все это обусловило длительную череду кровопролитных войн, которые охватывают период в два с половиной века; за данный промежуток времени произошло 12 русско-турецких войн.
В середине XIX века концепцию «Москва — Третий Рим» стали использовать также и славянофилы. Они обосновывали ею отличный от Запада и Востока исторический «третий» путь России.










3. Про щит Олега.

Запомни же ныне ты слово мое:
Воителю слава — отрада;
Победой прославлено имя твое;
Твой щит на вратах Цареграда;
И волны и суша покорны тебе;
Завидует недруг столь дивной судьбе.

(«Песнь о вещем Олеге», 1822 г.)

Щит князя Олега, прибитый к «вратам Цареграда», до сих пор является своего рода национальной гордостью русских. Некоторым даже кажется, что он до сих пор висит посреди Стамбула и своим диковинным видом устрашает иностранных туристов.
Так ли это?
О походе князя Олега на Царьград известно из «Повести временных лет». Это самая древняя из сохранившихся русских летописей, которая датируется XII веком. Поход на Царьград, согласно данному источнику, произошёл в 907 году.
Олег двинулся на Византию с немалым войском. В летописи указано, что частично оно плыло на кораблях, и кораблей этих было 2000 (скорей всего, количество преувеличено на порядок), по 40 человек на корабль. А остальное войско шло берегом.




«В год 6415 (907) пошёл Олег на греков, оставив Игоря в Киеве; взял же с собою множество варягов, и словен, и чуди, и кривичей, и мерю, и древлян, и радимичей, и полян, и северян, и вятичей, и хорватов, и дулебов, и тиверцев, известных как толмачи: этих всех называли греки Великая Скифь».
Князь понимал, что важно собрать большую воинскую группировку, и только тогда может быть надежда на успех против такого сильного противника, как Византия. В летописи говорится, что увидев русские суда, греки перекрыли вход в залив Золотой Рог рядом с Константинополем брёвнами и цепями.
Затем в описании похода начинаются легенды. Олег поставил свои корабли на колёса и при попутном ветре двинулся по полю к городу. Испуганные таким маневром греки запросили мира.




Трудно судить, на каких именно фактах основана подобная легенда. Известно, что воинство Олега начало осаду столицы Византии, одновременно разоряя её окрестности – о чем бесстрастно сообщает летописец:
«И вышел Олег на берег, и начал воевать, и много убийств сотворил в окрестностях города грекам, и разбили множество палат, и церкви пожгли. А тех, кого захватили в плен, одних иссекли, других замучили, иных же застрелили, а некоторых побросали в море, и много другого зла сделали русские грекам, как обычно делают враги».
Условия заключённого мирного договора приводятся в летописи, они исключительно выгодны для русской стороны: ежегодная дань, торговые преференции для русских купцов, новые паруса для кораблей из драгоценного по тем временам шёлка. Ясно, что византийцы согласились бы на такое, только будучи в безнадёжном положении. И в конце концов Олег демонстративно, в знак победы, прибил свой щит к воротам Царьграда…




Все бы хорошо, но походу Олега не повезло вот в каком отношении – его забыли описать современники «с другой стороны», будь то константинопольские греки или же арабы с мусульманского Востока. В летописях, как византийских, так и скандинавских (викинги тоже внимательно следили за происходящим на Руси и записывали самые важные события), именно в этом году нет записей о такой грандиозной военной победе. Походов русичей на Царьград было несколько, но все они относятся к более ранним временам.
Кстати сказать, наиболее вероятный автор «Повести временных лет» монах Нестор прожил всего 50 лет и умер в 1106 году. События 907 года, соответственно, произошли за 200 лет до его смерти. Получается, что летописец повествует о событиях практически двухвековой давности — примерно как современные историки пишут, например, о русско-турецкой войне 1828-1829 годов.
Узнать о них Нестор мог только из монастырской библиотеки. Ученые полагают, что для написания летописи использовались греческие тексты. Но относительно событий в Царьграде, по указанной выше причине, подходящего источника не нашлось, и летописец вынужден был взять за образец скандинавские саги. Оттуда Нестор, видимо, и почерпнул известие о прибитом к воротам города щите. Опираясь на подобные источники, летописец с немалой помпой описал относительно небольшую войну, учинённую Олегом Константину Багрянородному или Роману I Лакапину — кому точно, уже не разберешь.
По части похвальбы и приукрашивания подвигов героический эпос у всех народов никогда не соблюдал чувства меры! А поскольку скандинавы даты в свои саги не вставляли – абсолютно не известно, откуда появился у Нестора именно 907 год. Некоторые историки считают, что Олег всё же вёл войну с греками в начале X века. А вот насчёт «прибитого к воротам щита» – это, скорее всего, гипербола, то есть художественный вымысел.
… В современном Стамбуле можно без особых проблем пройти вдоль опоясанных огородами Феодосиевых стен. Это те самые стены Константинополя, которые турки взяли штурмом в 1453 году. Но вот к Золотым воротам (где, якобы, и прибил свой щит князь Олег в 907 году) подойти сложно — приходится пробираться через мусульманское кладбище и заросший густой растительностью ров.
Кстати, те Золотые ворота, которые показывал в своем фильме «Вещий Олег. Обретённая быль» Михаил Задорнов – это всего лишь малые Золотые ворота во внешнем обводе стен. К настоящим Золотым воротам доступа у туристов нет; увидеть эти действительно большие парадные ворота в главной оборонительной стене Константинополя можно только с башен Едикуле (Семибашенной крепости), возведенной османами сразу после взятия города.






4. Стены, которые помнят всё…

Сколько империй прославленных здесь поднимали флаг!
Но, словно халва, рассыпались Рим, Византия – в прах…
Так было когда-то, римлянам и византийцам в укор,
Время смело их империи, словно постылый сор.
И Халифат – империя… огромный был Дом мусульман,
Но где он? Рассыпан сором ветрами из дальних стран.

Стамбул — нынешний преемник великого христианского города – сам по себе неисчерпаем как исторический памятник человеческой цивилизации. А стены древнего Константинополя являются реальным напоминанием о бренности нашей земной жизни, о том, что все проходит и у каждого процесса есть начало, подъем, период процветания и неизбежный конец.
Эти стены, которые мне удалось увидеть воочию — пожалуй, самый впечатляющий по своим масштабам архитектурный объект Восточной Римской империи, сохранившийся до наших дней. Здесь все по-прежнему напоминает о кровавой битве за город, и это уже навсегда.
Первые стены, построенные Константином Великим, с течением времени не могли вместить быстро растущее население столицы. Поэтому при императоре Феодосии II для защиты от варваров начали возводить новые стены; они протянулись от Мраморного моря до залива Золотой Рог почти на шесть километров. Сам Феодосий в то время был еще подростком, а строительство с 408 по 413 годы осуществлялось под руководством префекта Анфимия. Ирландский историк-византинист Джон Багнелл Бьюри даже назвал Анфимия за этот труд «вторым основателем Константинополя».








Неприступные укрепления являлись фактором чрезвычайной важности, благодаря чему, собственно, Византия и существовала столько лет. Ни один город в мире не располагался столь выгодно, как Константинополь. Вообще его периметр насчитывал двенадцать миль, но на протяжении восьми из них столицу империи окружала вода. С южной стороны город омывало Мраморное море; быстрые течения и неожиданные штормы делали любую высадку здесь крайне рискованным предприятием.
Стены Константинополя высотой 12 метров и шириной 5 метров через каждые 55 метров были усилены башнями высотой в 20 метров, общее количество которых доходило до ста. Нижний ярус башен был приспособлен под склад продовольствия. Перед внешним, более низким, обводом стен (игравшим роль бруствера) проходил глубокий ров шириной почти 20 метров, заполненный водой.
Между прочим, коричневые горизонтальные полосы в здешних стенах и башнях были выполнены отнюдь не для красоты, а как защита сооружений от землетрясений. В качестве связующего раствора для каменных блоков римляне использовали бетон, однако при строительстве добавляли в стены и несколько горизонтальных рядов из керамического кирпича с известковым раствором. Это позволяло сооружениям оставаться невредимыми при незначительных, но частых землетрясениях, то есть стены Константинополя были сейсмоустойчивы.
В стенах, возведенных при Феодосии II, имелось десять ворот, которые делились на военные, надежно защищенные самыми мощными башнями, и гражданские. Последние служили для прохода жителей и облегчали сообщение с кварталами, располагавшимися за городом. Среди них парадными считались те самые Золотые ворота – ставшие, кстати, прообразом одноимённых сооружений в Киеве и во Владимире. Гражданские ворота соединялись с окрестностями широкими деревянными мостами, которые перекидывались через ров. Эти легкие мосты при необходимости быстро разбирались или сжигались, а гражданские ворота наглухо замуровывались; город тогда превращался в остров.
Стены Константинополя выдержали множество осад и нападений. И не время разрушило эти стены, а в основном османская артиллерия при последнем трагическом штурме Константинополя в 1453 году. Диаметр пушечных ядер, которые использовала армия Мехмеда II, доходил до 1 метра. Не удивительно что стены не выдерживали подобного напора самых современных для того времени военных технологий. Когда гигантские каменные ядра ударялись о крепостные стены в уязвимых местах, эффект был сокрушительным:
«Иногда обваливался целый участок стены, иногда — половина, иногда — большая или меньшая часть башни, турели или парапета, и нигде стена не оказалась настолько прочной или толстой, чтобы выдержать удар или устоять перед силой или быстротой каменных ядер».






В стену одной из оборонительных башен вмурована сейчас белокаменная доска – в память Улубатлы Хасана (знаменосца Хасана из деревни Улубат под Бурсой). Там говорится, что в этом месте 29 мая 1453 года прорвал оборону византийцев великан янычар, который нес османское знамя; его сопровождало тридцать товарищей. Прикрыв голову щитом, он сумел ворваться на укрепления, отбросить назад дрогнувших защитников и устоять наверху. В течение короткого времени – пока он не погиб — ему удавалось удерживаться на этой позиции с флагом в руке, вдохновляя янычар на атаку. Устрашающему символу храбрости османов — гиганту-янычару, утвердившему знамя ислама на стенах христианского города — суждено было войти в круг мифов, формирующих самосознание турецкой нации.
В самом деле, читая источники об обороне Константинополя, ужасаешься масштабам отчаянной схватки христиан с османами. Нельзя сказать, что Мехмед II имел подавляющее преимущество. Силы султана при последнем штурме были, по сути, полностью исчерпаны. Но ряд трагических случайностей помогли ему взять Константинополь. Этот день для христианского мира является величайшей трагедией, а для османов величайшей победой в их истории.








5. Гранд-базар и Галатская башня.

Кругом людская суета.
Купцы кладут свои товары
Перед собой на тротуары,
Заняв свободные места.
Здесь начинается базар.
И как в пещере Аладдина,
Сияют золотом витрины,
Да так, что аж болят глаза…

Миллионы туристов приезжают в Стамбул взглянуть отнюдь не на будущее, а именно на прошлое. Кто-то из писателей заметил, что живущие здесь люди «ограблены интенсивностью истории этого места». Так оно, пожалуй, и есть. «Если Стамбул принял тебя в свои объятья, то навсегда» – говорится в известном сборнике Эльчина Сафарли «Легенды Босфора».
Стамбул никого не оставляет равнодушным: одни готовы целыми днями ходить пешком по старинным улочкам, другие — пить кофе с пахлавой в уютных кафе, третьи — фотографироваться на крыше с видом на Галатскую башню. А четвертые обожают особую атмосферу Гранд-базара, где можно не только купить что душе угодно, но и всласть (кому это нравится) поторговаться.
Если приглядеться, то местные жители выглядят наиболее «в своей тарелке» как раз под сводами галерей местного Гранд-базара – который, вероятно, и есть сердце, мозг и душа Стамбула. Это город в городе, и выстроен он на века. Ни в одной другой стране подобного не увидишь. Даже ташкентские, бухарские и самаркандские базары, вместе взятые — на которых мне в свое время довелось побывать – всего лишь жалкая тень по сравнению с катакомбами Гранд-базара.
Видел я и древнюю медину в Тунисе, которая тоже является своего рода «сердцем» столицы этой африканской страны и одним из наиболее цельно сохранившихся городских торговых образований в арабском мире. Но и тунисская медина слегка не дотягивает до величия Гранд-базара.
Стамбульский Гранд-базар – самый большой крытый рынок мира, который посещают до полумиллиона человек в день. По некоторым данным, здесь имеется около четырех с половиной тысяч лавок, 66 «улиц» и 18 ворот, он занимает территорию без малого в 31 тысячу квадратных метров. История рынка насчитывает шесть веков: его строительство началось в XV столетии. C тех пор Гранд-базар несколько раз горел, страдал от землетрясений и перестраивался. По сути, это один из первых торговых центров на нашей планете.






Кстати, на крыше Гранд-базара снимали эпизод фильма «007: Координаты Скайфолл», вышедшего в 2012 году. Джеймс Бонд (Дэниел Крэйг) тогда проехался по крыше стамбульского рынка на мотоцикле.
Под сводами переплетающихся, наподобие арабской вязи, галерей Гранд-базара можно потеряться среди бесконечной россыпи бус, браслетов, перстней и сережек, золота, серебра и бронзы. Не говоря уже о собственно коврах, посуде, иконах, распятиях, самоварах и прочем. Тут расположено много отдельных рынков, традиционно специализирующихся на продаже определенной группы изделий: обуви, одежды, керамики, продуктов питания, пряностей, сувениров, подсвечников, разнообразных чаш, кувшинов и прочих предметов, необходимых в быту или в каких-то особых случаях.
Я, между прочим, не любитель всего этого торгового благолепия, и практически ничего из других стран не привожу, предпочитая передвигаться по миру налегке. На стамбульский Гранд-базар мы заглянули ближе к вечеру исключительно ради интереса. Многие лавки уже закрывались или были закрыты, толпы посетителей постепенно редели. Но даже в этой, уже слегка прореженной, атмосфере нам встретились заблудившиеся туристы, которые искали «выход из лабиринта». Нас они, видимо, приняли за местных (заметив, как мы расслабленно дефилируем по базару, не проявляя к товарам особого интереса) и стали спрашивать дорогу к ближайшим воротам…
Действительно, на Гранд-базаре неопытный человек может быстро потерять ориентацию. Нет там такого замечательного ориентира, как Галатская башня в европейской части Стамбула. Эта знаменитая башня расположена на высоком холме района Галата, и её видно почти со всех точек центральной части города; высота самой башни 67 метров, а высота над уровнем моря — 140 метров.








Когда-то на ее месте стоял маяк, построенный еще в VI веке. Потом генуэзцы захватили территорию у византийцев и основали здесь свою колонию, начав возводить вокруг оборонительные стены. В 1348-1349 годах на вершине холма ими была построена башня, дошедшая до наших дней. Генуэзцы называли ее «Христова башня», и уже тогда она служила своеобразным ориентиром для мореплавателей и торговцев.
Своё нынешнее имя башня получила во времена Османской империи. Султан Мехмед II Завоеватель уменьшил высоту башни почти на 7 метров, удалив купол. А после реконструкции 1832 года на башне появилась смотровая площадка; дежуривший на ней круглосуточно караул следил за возникновением беспорядков и очагов пожаров в той части города, которая располагалась на северном берегу Золотого Рога.
В 1875 году башня приобрела близкий к современному облик. Во второй половине прошлого века ее заново отреставрировали, и даже встроили в башню лифт. В наши дни Галатская башня является одним из символов города, с ее вершины открывается великолепный панорамный вид на Стамбул.
Утверждают, что в 1632 году башня явилась отправной точкой для одного из самых первых воздушных полётов в истории. Именно отсюда турецкий Икар — учёный по имени Хезарфен Ахмет Челеби — совершил свой прыжок. После долгих приготовлений и многочисленных испытаний, Хезарфен спрыгнул с вершины башни и на своих самодельных «орлиных» крыльях перелетел через пролив Босфор, приземлившись в азиатской части города, на площади Доганджилар в Ускюдаре. В результате он смог пролететь около трех с половиной километров, став своего рода «пионером авиации».
Весть о подобном событии облетела всю Османскую империю. Султан Мурад IV, наблюдавший за полётом учёного из своего дворца на мысе Сарайбурну, сначала пригласил Хезарфена к себе и даже наградил его кошельком золота. Однако потом религиозные лидеры и советники уговорили султана изменить решение. Мурад посчитал опасным держать столь бесстрашного и решительного человека в столице империи. Хезарфена сослали в Алжир, где он и умер в возрасте 31 года.



6. Гора Бейкос под Стамбулом – место распятия?

Над гладью древнего Босфора
Наш белый парус, как крыло,
Что нас от дома унесло
И возвратит назад не скоро.
И мы скользим, подобно снам,
Пронзая толщи временные
И ветры обуздав шальные,
По обезумевшим волнам…

На многих средневековых картинах сцена распятия Христа неизменно изображалась на фоне довольно высоких гор, покрытых густой растительностью, с наличием на заднем плане широкой полноводной реки. Это можно увидеть, например, на картине Альбрехта Альтдорфера «Распятие» (1516 год), а также у Рафаэля Санти, Антонелло да Мессины, Джованни Беллини, Пьетро Перуджино, Робера Кампена, Ханса Мемлинга, Яна Провоста, Йорга Брея Старшего.
И даже современный российский художник Василий Шульженко, работающий в жанре так называемой фигуративной живописи, изобразил на своем «Распятии» аналогичный пейзаж.






Подобные виды Иерусалима, Иордана и его окрестностей рисовались такими, что называется, «по умолчанию». Но окрестности современного Иерусалима вызывают очень серьезные сомнения относительно характеристик «земли обетованной», куда Господь выводил евреев:
«Ибо земля, в которую ты идешь, чтоб овладеть ею, не такова, как земля Египетская, из которой вышли вы; но земля, в которую вы переходите, чтоб овладеть ею, есть земля с горами и долинами, и от дождя небесного наполняется водою, земля, о которой Господь, Бог твой, печется» (Второзаконие, 11:10-12)
В Библии те места конкретно именуются «прекрасной страной», «землей хорошей и пространной, где течет молоко и мед», «вожделенной землей, прекраснейшим наследием множества народов».
Иордан же описывается как большая мощная водная преграда, иногда даже замерзающая – как, кстати, Босфор до XVI века (в отличие от Палестины, где в долинах всегда плюсовые температуры). В Библии для переправы через Иордан используются не только «божественные инструменты», но и просто большие корабли. В общем, как ни крути, пролив Босфор в качестве библейского «Иордана» гораздо больше подходит под описания средневековых авторов и художников…
А история горы Бейкос под Стамбулом, на вершине которой находится так называемая могила Юши (Иисуса), известна с древнейших времён. Эта могила представляет собой плоское прямоугольное земляное возвышение длиной 17 метров и шириной около 2 метров. Высокая чугунная решётка окружает участок земли, поросший густой травой; внутри ограды также растет несколько деревьев.
В противоположных концах могилы находятся два круглых цилиндрических камня, напоминающих небольшие жернова. В центре одного из них, сверху, видно четырёхугольное отверстие и хорошо заметна трещина в камне. К этому камню привязан воткнутый в землю высокий шест.
Само место обнесено каменной стеной, где имеются две двери и несколько окон. Паломники входят в одну из этих дверей, обходят могилу кругом и выходят через вторую дверь наружу. Согласно представлениям верующих, здесь можно получить исцеление от своих недугов.







На внешней стене каменной ограды расположена плита с текстом на трёх языках (турецком, английском и арабском), с описанием основных версий относительно объекта захоронения:
— здесь похоронен Иисус Навин;
— здесь похоронен Юша ибн Нун, предводитель еврейского народа после смерти святого Мусы-Моисея (который отождествляется с пророком Иисусом Навином), большой размер могилы объясняется данью уважения к пророку;
— здесь похоронен один из живших в этих местах гигантов, этим также объясняется большой размер могилы.
Вопрос о том, как могила пророка Иисуса Навина оказалась на горе Бейкос, остаётся открытым. Рядом с огромной могилой расположены захоронения, как считается, его родственников. Они близки к обычным размерам и составляют небольшое кладбище, примыкающее к внешней стороне стены. В некоторых источниках упоминается, что захоронения у стены могилы Юши могут быть древними могилами апостолов Христа.






Да, есть версия, что именно здесь распяли Иисуса Христа. Описание могилы удивительным образом совпадает с описанием Голгофы в старорусском тексте XII века «Хождение игумена Даниила», сделанные этим первым русским паломником: «Распятие Господне находится с восточной стороны на камне. Оно было высоко, выше копия. Камень же тот был круглый, вроде маленькой горки. А посреди того камня, на самом верху, высечена скважина около локтя глубиной, а шириной менее пяди в окружности. Тут был водружен крест Господень...»
Даниил говорит об этом месте не как о реальной могиле Иисуса, а называет его буквально: «место распятия». Далее он пишет, что ниже места распятия Иисуса находится так называемое «Крайниево место, ежи есть Лобное место». На горе Бейкос, спустившись от могилы Юши вниз на несколько ступеней, мы попадаем на ровную площадку, кончающуюся высоким обрывом в сторону пролива Босфор – может быть, это и есть «крайнее место», упомянутое Даниилом.
Не исключено, что на горе Бейкос под Стамбулом чудом сохранился до наших дней (возможно, в перестроенном виде) памятник, рассказывающий о распятии именно на этом месте Иисуса Христа. Этим обстоятельством, скорей всего, и объясняется непомерно большой размер «могилы», явно не соответствующий размеру могилы реальной.
И обнесена решеткой отнюдь не могила Иисуса, а святое место, где был когда-то распят Христос — то есть это всего лишь «место действия».






7. Крепость Йорос на Босфоре.

На стыке Запада с Востоком
Соединенье двух морей.
Каким ни повернешься боком —
Не обойтись без кораблей.
И сотни подданных Нептуна
Седым Босфором держат путь.
Взгляни поласковей, Фортуна,
И никого не позабудь.

Согласно Евангелиям, библейская Голгофа находилась рядом с городом Иерусалимом. Однако «Голгофа» в Иерусалиме сегодняшнем — это всего лишь небольшой холмик, горой вовсе не являющийся. И вообще Иерусалим, расположенный в отдалении от средиземноморского побережья, вряд ли может претендовать на «центр мира, расположенный между Азией, Африкой и Европой» — как его описывали средневековые путешественники.
Известная современная писательница Татьяна Толстая поделилась впечатлениями о Иерусалиме: «Старый Город, обнесенный стеной, занимает всего один квадратный километр площади и вмещает четыре квартала… Мы идем по Виа Долороза – Крестному пути на Голгофу, насчитывающему 14 стоянок. Путеводитель пишет, что путь исторически недостоверен, В ОСНОВНОМ ПРИДУМАН В ВОСЕМНАДЦАТОМ ВЕКЕ. Тем не менее, он весь расписан. Здесь Господь упал. Здесь он встретил свою Мать. Здесь Симон подставил плечо и помог нести крест. Здесь Господь опять упал. Вот тут он оперся о стену – вот и вмятина в стене. Женщины из нашей группы, и пожилая армянская пара, и какой-то бледный потрясенный старик тихо плачут, шепчут, гладят вмятину. Мы листаем путеводитель: ДОМ ПОСТРОЕН В ЧЕТЫРНАДЦАТОМ ВЕКЕ… Выходим к маленькой площади перед Храмом Гроба Господня – цели паломничества всех христиан. Путеводитель сухо сообщает, что многие посетители Храма бывают разочарованы: никакого величия, никакой архитектуры, здание втиснуто среди каких-то стен, сарайчиков, домишек; все строено-перестроено, делано и недоделано; шесть разных христианских общин совместно владеют храмом и не могут договориться между собой, как достроить крышу… Помимо всего прочего, НЕЯСНО, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ ОН ВОЗДВИГНУТ НАД ГОЛГОФОЙ – местом распятия и действительно ли найденная рядом гробница – это гробница Спасителя».
Кстати, в современном Иерусалиме нет рек. Город расположен на относительно невысоком плато, а довольно скромных размеров река Иордан, которая течет к югу от города, находится на расстоянии примерно 60 километров. Кто-то может возразить, что климат мог сильно измениться, а Иордан, возможно, когда-то был большой полноводной рекой. Однако геологи утверждают, что пустынные окрестности Иерусалима остались практически такими же, как и были две тысячи лет назад…
Если же вернуться в окрестности горы Бейкос под Стамбулом, то как раз неподалеку от места слияния пролива Босфор с Черным морем мы найдем руины крепости с весьма любопытным названием — Йорос. Оно на удивление созвучно названию «Йоросолим», которое можно встретить в старинных русских источниках с описанием Страстей Христовых!








Крепость Йорос находилась на высоком холме с азиатской стороны пролива, контролируя Босфор в очень важном стратегическом месте. Со смотровой площадки возле крепости виден построенный в 2016 году автомобильный и железнодорожный мост Султана Селима Явуза (Селима Грозного) – это третий мост через Босфор, за которым уже проглядывает Черное море.
В античности крепость использовалась греками и финикийцами для торговых и военных целей; греки даже называли этот район «священным местом». Потом крепость Йорос принадлежала и генуэзцам, и византийцам, и туркам.
В прошлом длина крепости (параллельно побережью Чёрного моря) составляла 500 метров, а ширина колебалась от 60 до 130 метров. Самая укреплённая часть крепости обращена к востоку, то есть к Анатолии. Это доказывает, что помимо контроля над входом в пролив, крепость была призвана отразить и нападение с суши. В свое время стены крепости спускались к проливу, где размещался причал для приёма кораблей, а в самой крепости имелся маяк; все это можно увидеть на старинных гравюрах.



Развалины цитадели и крепостных стен существуют до сих пор, хотя большая часть башен и других сооружений разрушены. Лучше всего сохранилась восточная сторона: две воротные башни высотой до 20 метров и вход. Впрочем, сейчас вход в крепость заложен кирпичной кладкой и снаружи, и изнутри в целях предотвращения обрушения арки. На стенах крепости по сей день сохранились надписи на древнегреческом языке, а также символы семьи Палеологов, которые правили Византией до её падения…
Стоит еще добавить, что большинство христианских святынь в прежние времена почему-то находились вовсе не в палестинском Иерусалиме, а именно в Константинополе.
Откуда мы это знаем?
Один из первых русских путешественников архиепископ Новгородский Антоний (в миру Добрыня Андрейкович) побывал в Царьграде в конце XII века, еще до разграбления его крестоносцами в 1204 году, и по возвращении в отечество письменно изложил свои впечатления. По его свидетельству, в Константинополе он видел скрижали Моисеева закона, киот с манной небесной, пилы и сверла изготовившего крест Господень плотника, терновый венец, губку, гвозди, багряницу и копье.
А митрополит московский Пимен засвидетельствовал нахождение в Царьграде дверей и досок Ноева ковчега, железной цепи апостола Павла и камня апостола Петра, столпа бичевания Христа и одежды Богородицы, доски, на которой несли Христа к его гробу и корчаги из самородного камня, в которых Иисус превратил воду в вино. Также в окрестностях города были замурованы в монастырских стенах останки Лазаря, святой Марии Магдалины, голова апостола Андрея и правая рука Иоанна Крестителя.
И, наконец, сам факт существования под Стамбулом крепости Йорос — возле так называемой «могилы Иисуса», удивительно напоминающей по многим приметам Голгофу! — заставляет крепко задуматься: а так ли уж верны внушаемые нам исторические представления?






8. Принцевы острова и дом Троцкого.

Вот, как рыжая грива льва,
Поднялись три большие скалы —
Это Принцевы Острова
Выступают из синей мглы.
И плывём мы древним путём
Перелётных весёлых птиц,
Наяву, не во сне плывём
К золотой стране небылиц.

Принцевы острова — группа островов в Мраморном море недалеко от Стамбула. Во времена Византии принцев и других близких к императорам особ в качестве наказания ссылали на эти острова, отсюда они и «Принцевы». Позднее сюда же отправляли в ссылку неугодных родственников османских султанов.
Самый большой остров архипелага — Бююкада, население его примерно 7 тысяч человек. На острове нет никакого производства, только хвойные леса, отели, частные виллы и пляжи. Как и на других островах, единственный разрешённый вид общественного транспорта — электрический. Гости и местные жители (кроме работников специальных служб) передвигаются пешком, на велосипедах и электробусах. При этом здесь сосредоточено немалое количество исторических зданий османской эпохи, есть и действующие православные монастыри.
Но не они привели меня на остров Бююкада.










Шесть лет назад в Татарстане мне довелось посетить остров-град Свияжск. Это место под Казанью крайне интересно для тех, кто интересуется историей вообще и историей Гражданской войны в России в частности. Построенная тут в 1551 году крепость стала базой русских войск при осаде и взятии Казани.
А в 1918 году в Свияжске товарищ Троцкий перевернул одну из самых первых жутких и кровавых страниц в истории Гражданской войны, применив к красноармейским подразделениям древнеримский ритуал децимации (показательная казнь каждого десятого воина, бежавшего с поля боя; такой вид наказания практиковался еще в легионах Древнего Рима и в войске Чингисхана).
Лев Давидович Троцкий (настоящая фамилия Бронштейн) — один из организаторов октябрьского переворота 1917 года и один из создателей Красной армии. В 1918-1925 годах он был наркомом по военным и морским делам и председателем Реввоенсовета РСФСР, затем СССР.




В 1927 году Троцкого сняли со всех постов и сослали в Казахстан. В те годы Иосиф Сталин еще колебался между убийством и ссылкой неугодных ему политиков. Вот и в отношении Троцкого, имевшего немалый вес в СССР, он поначалу не решался на «кардинальный вариант».
Сталин устранял товарища Троцкого постепенно. Посчитав, что Троцкий даже из Казахстана оказывает пагубное влияние на политику страны, он решил выслать его за пределы СССР. Договориться об этом удалось с главой Турции Мустафой Кемалем Ататюрком.
22 февраля 1929 года Троцкий в сопровождении сотрудников ОГПУ прибыл на пароходе «Ильич» (ранее, кстати, пароход назывался «Николай II») в Турцию. Поскольку в Константинополе того времени проживало около четырех тысяч офицеров Белой армии, то вскоре Леон Седов (один из псевдонимов Троцкого) отбыл с семьей на Принкипо – это прежнее, еще греческое, название острова Бююкада.
Дом, где нашел приют опальный большевистский лидер – в прошлом трёхэтажный каменный особняк в стиле английской замковой архитектуры. Внутри имелось порядка 18 комнат, оформленных лепным декором и росписями. Во дворе был спроектирован мраморный бассейн с фонтаном, а в саду росли сосны, кипарисы, каштаны, инжир, груши, сливы и лавровые деревья. От дома шёл лестничный спуск к морю, где размещался причал.
Троцкий жил на острове Бююкада с 1929 по 1933 годы. Здесь он работал над двумя большими трудами — автобиографией «Моя жизнь» и трехтомной «Историей русской революции». Одновременно Троцкий начал публиковать в европейских изданиях антисталинские статьи, издавать журнал «Бюллетень оппозиции» и отправлять в СССР многочисленные письма и воззвания.
Его активность не осталась незамеченной. 1 марта 1931 года в доме произошел пожар; возможно, это был своеобразный «привет с Родины».
Сегодня бывшее жилище Троцкого представляет собой полуразрушенную постройку, на воротах которой установлена табличка о запрете входа на территорию. Но какие-то детали здания можно рассмотреть с улицы.








Одно время в местной прессе циркулировали слухи о проклятии данного дома и появлении там «тени Троцкого». Тем не менее, уже в наше время дом несколько раз перепродавали. Стоимость руинированной постройки упоминается просто запредельная — пять миллионов евро (в 2010 году).
В 1932 году Троцкого лишили гражданства СССР, и вскоре ему пришлось покинуть остров Бююкада. Вопреки ожиданиям Сталина, Троцкий в далекой от политических баталий Мексике воспрянул духом, вновь начал много работать и объединил многочисленных левых по всему миру. Троцкизм превратился в мощное интернациональное движение, существующее по сей день…
Сам Троцкий за свои деяния в России расплатился сполна. Все, кто окружал его там, кто работал с ним вместе с 1917 года, были расстреляны. «Лев революции» успел пережить всех своих четырех детей, потерял многих родственников, и на излете жизни не мог не осознавать трагичности своего положения.
Хорошо понимали это и те, кто входил в его семью. Ольга, первая жена сына Троцкого Сергея, однажды заметила:
«Троцкий всем своим родным и близким, независимо от его желания, приносил горе».
Мне кажется, тут все просто.
Это называется: закон бумеранга.



P.S. Отдельное спасибо проживающей в Стамбуле профессиональному гиду Гуле Асановой (уроженке Кыргызстана), с которой мы познакомились в поездке на Принцевы острова – она помогла нам добраться до горы Бейкос и крепости Йорос.

Дмитрий Фефелов,
май 2025 г.
комментировать

По Праге со Швейком.

(Столица Чехии глазами казахстанца)




1. По следам бравого солдата.

Там мосты на речке длинной
Удивительной красы,
И на ратуше старинной
Бьют старинные часы.
Как легенду или сагу,
Этот город не забыть.
Наконец я еду в Прагу,
С бравым Швейком пиво пить…

— Ну, я пошел в трактир «У чаши» — так на первых же страницах бессмертной сатирической эпопеи Ярослава Гашека заявляет главный герой Йозеф Швейк.
Интерьер трактира «У чаши» (по-чешски «U kalicha»; это также пивная или ресторан, в общем — питейное заведение в Праге) узнается по описанию Гашека сразу. По сути, здесь самый настоящий масштабный, слегка неряшливый, трактир, без особых претензий на какую-то старину. Огромный зал со множеством столов, несколько боковых комнат у входа и своеобразная, чисто «швейковская», стилистика.
Мебель деревянная, добротная и крепкая; каменные стены в штукатурке и каменный пол. На стенах среди густого наслоения надписей есть немало на русском языке. Под потолком нависает псевдо-фахверк; хотя данное труднопроизносимое немецкое слово несколько режет наш слух, это всего лишь своего рода имитация старых стропил. На самом деле там, наверху, проходит вентиляция, стилизованная под дерево, и вместе с тяжёлыми старомодными люстрами все смотрится очень даже стильно.
В общем, обстановка вполне «в тональности» описаний Гашека.
«Нужно уметь не писать, а видеть. Писать – это уже следствие…» — эти слова принадлежат другому знаменитому писателю, Антуану де Сент-Экзюпери, и они как будто написаны про Гашека. Действительно, мало кто видел столько, сколько довелось видеть всемирно известному чеху. И немногие умели видеть, как видел он, и так жить увиденным. На десяток писателей хватило бы его жизненного опыта.
Один восточный мудрец изрек, что человек богат встречами — Гашек в этом смысле был одним из самых богатых авторов во всем мире. Весь его жизненный опыт лег в основу культового романа «Похождения бравого солдата Швейка во время мировой войны».
Ярослав Гашек – это анархист и журналист, драматург и писатель-сатирик, фельетонист и комиссар Красной армии. В жизни Гашеку всегда помогало чувство юмора и владение языками. Он хорошо знал немецкий, польский, венгерский, сербский, словацкий и русский языки, мог изъясняться на французском и цыганском; во время пребывания в России с 1915 года овладел разговорными навыками в татарском, башкирском и некоторых других языках, а также начатками китайского и корейского. Примерно на половине из них он даже выпускал в разное время пропагандистские газеты.
Гашек автор примерно 1500 различных рассказов, фельетонов и прочих произведений, из которых мировую известность получил его неоконченный, к сожалению, роман. Ведь умер писатель, не дожив пару месяцев до своего сорокового дня рождения…
Что касается трактира «У чаши», то известность ранее ничем не примечательному питейному заведению придало именно его упоминание в романе Гашека; бравый солдат Швейк там — постоянный посетитель. Именно отсюда Швейка забрал в полицейское управление сыщик Бретшнейдер:
«… собутыльник показал ему орла и заявил, что Швейк арестован и он немедленно отведёт его в полицию. Швейк пытался объяснить, что тут, по-видимому, вышла ошибка, так как он совершенно невинен и не обмолвился ни единым словом, которое могло бы кого-нибудь оскорбить.
Но Бретшнейдер на это заявил, что Швейк совершил несколько преступлений, среди которых имела место и государственная измена».



( Читать дальше )
Комментарии 1+1

У моря с названием Каспий…

(Талыш глазами казахстанца)




1. Един в двух лицах…

Проходят гор и равнин грани
По Астаре, да по Ленкорани…

Астара — край солнца и добра,
Мир твоим садам, твоим долинам.
Солнце горы золотит с утра,
И благоухают мандарины.

«Един в двух лицах» — так иногда говорят про одного писателя. Или, скорее, о двух, но как бы об одном. Многие их, конечно же, знают: это Илья Ильф и Евгений Петров.

( Читать дальше )
Комментарии 3+3

Под небом голубым есть Гоа золотой…

(Индийский штат Гоа глазами казахстанца)




1. Совсем не остров…

Там очень тепло. Там не носят плащей и пальто.
Там прячутся хижины в зарослях гибких лиан.
Там девушки в сари подобны бутонам цветов.
И многие, многие тайны хранит океан.

Если вас посылают на три буквы –
Летите в Гоа!

Как оказалось, многие из моих знакомых вполне искренне считают, что индийский Гоа — остров. Вот прямо так и произносят в разговоре: «на острове Гоа». С чего они это взяли, не совсем понятно.
В принципе, данный нюанс касается не только моих знакомых. В интернете периодически попадаются на глаза запросы: «Кому принадлежит остров Гоа?» и другие в подобном духе.
Я, конечно, слыхал, что одну девушку как-то похитили инопланетяне, и через иллюминатор летающей тарелки она отчетливо видела, что Гоа имеет форму острова, плавающего в океане.
А еще утверждают, что Борис Гребенщиков, когда приезжал сюда в 2020 году, так прямо и спел на концерте в Арамболе: «Под небом голубым есть ОСТРОВ золотой».
Какие вам еще нужны доказательства?!!!
Замечу, что даже в среде путешествующих граждан большинство так и говорит: «едем на Гоа». Но если следовать правилам русского языка, это не совсем верно. Так как Гоа все-таки НЕ остров, то правильно будет: «едем в Гоа».
Однако самой большой загадкой для меня является то, почему многие в интернете пишут это название исключительно заглавными буквами. Им, похоже, невдомек, что ГОА — вовсе не аббревиатура.
Еще некоторые думают, что Гоа (как и вообще все западное побережье Индии) омывают воды Индийского океана. Это тоже не совсем так. Если взглянуть на любую карту, то там будет большими буквами написано следующее: Аравийское море. Конечно, эта деталь в глаза особенно не бросается. В конце концов, волны в Гоа тоже имеют место быть. Но волны отнюдь не «океанские».



В общем, я там был и точно знаю, что Гоа совсем не остров, а самый маленький штат на юго-западном побережье Индии, омываемый водами того самого Аравийского моря. Маленький-то он маленький, но там, тем не менее, больше сотни километров золотистых пляжей с кокосовыми пальмами на берегу. Видимо, шикарные фотографии оттуда, которыми пестрит интернет, вводят в заблуждение тех, кто путешествует исключительно «по сети». Им кажется, что весь Гоа окружен одним большим пляжем, а следовательно, это не что иное как «остров».
Действительно, протяжённость территории штата с севера на юг 105 километров, и это практически бесконечная вереница пляжей, один краше другого. С запада на восток весь Гоа — максимально 65 километров.
На севере Гоа граничит со штатом Махараштра, на юге и востоке — с Карнатакой. Я побывал в обоих этих штатах, но сейчас речь пойдет именно о Гоа. Потому что Гоа буквально соткан из контрастов и очень непохож на остальную Индию. Более того, даже отдельные части этого штата заметно отличаются друг от друга. В общем, место необычное и интересное — где, безусловно, стоит побывать, чтобы сложить о нем собственное мнение.
С одной стороны, штат Гоа весьма компактен. Однако здесь с удовольствием отдыхают все категории туристов. Благодаря тому, что Гоа как бы поделен на две части — южную и северную, путешественники не мешают друг другу. Деление это негласное, но строгое. У каждой локации своя четкая специализация и соответствующий ей набор развлечений и отелей.
Небольшие размеры штата и отлично развитая транспортная инфраструктура позволяют отдыхать в Гоа в свободном режиме: путешествовать от одного курорта к другому, останавливаясь в разных гостиницах и кемпингах.
Если вы предпочитаете тихий и размеренный отдых с детьми – пожалуйте в южную локацию. Там находятся респектабельные отели, для которых характерны европейские стандарты обслуживания, богатые интерьеры, разнообразная инфраструктура и наличие системы «все включено».
А курорты северного Гоа — это тусовки и развлечения «на грани». Именно на севере сложилась атмосфера, которую образно обозначают как «неповторимый дух свободного Гоа». Сюда стремятся те, кто ищет развлечений нон-стоп и общения с неординарными личностями. Именно этот район облюбовала богема всего мира, здесь можно встретить представителей любых молодежных субкультур. Странные общины, еще более странные личности с нестандартным взглядом на бытие, запрещенные препараты. В почете музыка любых, даже самых экстравагантных, направлений, дискотека 24 часа в сутки, алкогольные напитки и иные способы постичь смысл жизни. И здесь далеко не все туристы добираются до прекрасных пляжей, расположенных в двух шагах – им просто не до того…








2. Про «золотой век» Гоа.

В Гоа — всё по-другому,
все действительно по-другому,
и при этом — ничего особенного,
ничего такого,
чтобы можно было облечь
в фотографии, в вещи, в речь…

Гоа – это бывшая португальская колония на полуострове Индостан, с населением примерно 3,1 миллиона человек (26-е место среди штатов; всего же в Индии 28 штатов и 8 союзных территорий).
Первым европейцем, который ступил на здешнюю землю, достигнув её морским путём, был Афонсу д’Албукерки. Этот португальский мореплаватель, прозванный впоследствии Великим Албукерком, являлся, по сути, главным архитектором Португальской империи, первой европейской колониальной империи Нового времени. В португальской исторической литературе он наделен такими титулами, как «Цезарь Востока», «Лев морей», «Португальский Марс», а памятник знаменитому колонизатору установлен на Площади Империи в Лиссабоне.
Завоевав Гоа, Афонсу д’Албукерки сумел перехватить у арабов контроль над основными путями евроазиатской морской торговли. Добился он этого путём создания по берегам Индийского океана укреплённых пунктов с постоянным португальским гарнизоном — Гоа в Индии (1510 год) и Малакки в Малайзии (1511 год). Старый Гоа под управлением д’Албукерки стал на тот момент столицей и главным портом Португальской Индии.
Следующим после Афонсу д’Албукерки губернатором Гоа был небезызвестный Васко да Гама – командовавший той самой экспедицией, которая впервые в истории прошла морским путём из Европы в Индию. Сейчас именем Васко да Гамы назван крупнейший город штата (а столица Гоа – город чуть поменьше, Панаджи).





С этого времени начинается «золотой век» Гоа. Управлявшиеся из Гоа земли простирались от африканской Момбасы до китайского Макао. И в течение XVI-XVII веков португальские короли не оставляли планов использования данной территории в качестве плацдарма для покорения всей Индии или, по крайней мере, её прибрежных районов.
Однако процветание закончилось в конце XVII века, когда португальская торговая монополия в Индийском океане была подорвана голландцами и англичанами. Со временем их владения со всех сторон окружили Гоа, значение которого продолжало падать. Большая часть прежде великолепных общественных зданий пришла в запустение, особенно после того, как губернатор переехал в новую столицу Панаджи.
Несмотря на это, Старый Гоа по сей день остается духовной метрополией всего римско-католического населения Индии. Его постройки колониального периода внесены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Хотя колонизаторы поощряли смешанные браки, католичество здесь насаждалось весьма жёстко — не в последнюю очередь благодаря усилиям инквизиции. Отсюда, из Гоа, вёл свою миссионерскую деятельность святой Франциск Ксаверий; здесь же он и похоронен. В XVII веке иезуитскую миссию в Гоа возглавлял Антониу де Андраде — первый европеец, пересёкший Гималаи и попавший в Тибет…
В декабре 1961 года в Гоа были введены индийские войска, и вместе с Даманом и Диу его объявили «союзной территорией». Город Даман, к слову, расположен севернее на материке и является полуанклавом на территории штата Гуджарат, а Диу – самый настоящий небольшой остров возле западного побережья страны.
Португалия признала суверенитет Индии над Гоа только после революции 1974 года. А собственно штат Гоа выделился из состава «союзной территории» в 1987 году.








3. Деревня Морджим.

Земляков с Гоанщины узнаешь
по печеным носам,
соломенным волосам,
барабанам,
привешенным к поясам…

Есть в Гоа деревня, которая считается русской — Морджим. Здесь, пожалуй, проживает больше выходцев из бывшего СССР, чем индусов. Поэтому во многих здешних кафе в меню имеется борщ, окрошка и пельмени.
Деревня расположена в северной части побережья, в 27 километрах от Панаджи, столицы Гоа.
И дело даже не в том, что большая часть отдыхающих здесь туристов – русские, а в том, что русские живут тут постоянно.
Уже более двадцати лет назад некоторые предприимчивые туристы решили задержаться в Морджиме навсегда, и с тех пор в деревне начала развиваться соответствующая инфраструктура. Сейчас многие русские имеют здесь свой бизнес: виллы, бунгало, магазины, гестхаусы, сувенирные лавочки, бары, рестораны и, понятное дело, кафе на Морджим бич. Даже, как утверждают, имеется русский детский сад (я в нем не был, поэтому судить могу только по чужим словам).







В общем, сегодня деревня Морджим в Гоа – самая «русская» во всей Индии. Как, кстати, и небольшой городок чуть севернее Морджима, который называется Арамболь.
Почему русские облюбовали эти места, в принципе, понятно. Я уже упоминал, что вплоть до 1974 года штат являлся, по сути, колонией Португалии, что не могло не наложить свой отпечаток на жителей данного региона. Например, местные девушки отличаются цветом своей кожи — они более бледные и больше похожи на европейцев; видимо сказываются браки с португальцами.
В Гоа коренные жители даже разговаривают на своем языке, который называется «гоанский» — не каждый индус его знает и понимает. К слову, в Индии насчитывается 17 официальных языков, но подавляющее большинство индийцев все же говорит на хинди.
Наконец, Гоа — это практически единственный «сугубо туристический» штат в Индии, куда каждый год приезжает большое количество туристов, что способствует его процветанию. И соответственно, правила и традиции здесь сильно отличаются от традиций остальных штатов.
Не особенно коснулись Гоа и религиозные запреты.
Многое из того, что запрещено в других штатах, в Гоа разрешается. Те индусы, что приезжают сюда на заработки в разгар туристического сезона, так и говорят: «Гоа — это не Индия, в Гоа можно все»!
Действительно, в Гоа вы сами вправе выбирать, какой стиль жизни вести. Здесь можно найти все что угодно и на любой вкус. Скажем, в штате практически без ограничений продают сигареты и алкоголь. Но на упаковке подобной продукции обязательно будет написано «For sale in Goa only» — «Только для продажи в Гоа». Алкоголь, сигареты, другую продукцию могут производить различные фабрики, расположенные по всей Индии, но продавать некоторые вещи можно исключительно в Гоа.
И еще немаловажно, что все эти «прелести» остаются в зоне досягаемости практически круглый год. Температура воздуха в Гоа никогда не опускается ниже плюс 20 градусов (но обычно намного выше), и условия для жизни весьма благоприятные.
Есть, конечно, еще мунсун — сезон дождей. Но совсем нет зимы в нашем понимании: со снегом, вьюгами, гололедом и прочими особенностями зимнего периода.
Так что совсем не удивительно, что Гоа стал пользоваться большой популярностью среди русских туристов. Да они, в общем-то, и не были первопроходцами. Еще с конца 1960-х годов в Гоа устремилось большое количество хиппи, многие из которых впоследствии тут и осели.






4. Индийский «муравейник».

Это самый мизинец Индии, самый невозможный ее кусок.
Мы проводим солнце и тут еще посидим часок — пока парень докурит,
затушит джойнт
и закинет его в песок.
/«Косяк» или «джойнт» (англ. joint) — распространённый способ курения марихуаны/

Ясно, что основное занятие местного населения — обслуживание туристов, прибывающих в Гоа со всего мира. Также местные занимаются рыболовством и задействованы в сельском хозяйстве (выращивание кокосов, риса, скота и птицы).
Типичный житель деревни Морджим — трудолюбивый, улыбчивый человек небольшого роста. По большей части это либо ремесленник, торгующий своими изделиями, либо, что чаще, наемный работник у мастера, торговца или хозяина заведения. Встречали мы и русских, работающих «на подхвате» у своих же соотечественников – владельцев кафе или магазинов.
Кстати, про еду… До чего же индийцы вкусно готовят! Они, например, умеют готовить разные овощи в панировке так, что от мяса не отличишь, ей-богу! Наверное, живи я в Индии – точно стал бы вегетарианцем! Тем более, что в здешнем, отнюдь не прохладном, климате к мясу как-то совершенно не тянет.
Порции в Индии подают иной раз такие – вдвоем одолеть не под силу! Правда, все что не доел, при желании можно забрать с собой. Чем местные русские пользуются вовсю – между прочим, с начала русско-украинской войны их тут, в Гоа, заметно прибавилось. Как-то нашими соседями в одном индийском кафе оказались сразу две молодые русские пары, которые не только дегустировали местные яства, но и одновременно работали на своих ноутбуках (прямо к столикам специально для таких гостей подведено электричество). А остатки своего пиршества не преминули собрать в кулек и унести потом к себе. А что, вполне «функционально»!





Сами индийцы безгранично терпеливы и неприхотливы. За их повседневной жизнью очень интересно наблюдать. Все первые этажи в Морджиме заняты лавками и кустарными мастерскими, обслуживающими эти лавки. Торгуют в основном мелочевкой, от носков до бижутерии, и продуктами питания. Рядом в открытых помещениях или прямо на улице что-то варят или жарят, тут же шлифуют камень, колотят по железу, строгают.
Предлагаемый товар выставлен на лотках, а то и просто разложен на земле. Совсем рядом с торгующими носятся молодые ребята на «скутерах» (так здесь называют мотороллеры) — только успевай поворачиваться. Поблизости частенько бродят вездесущие уличные коровы. Кто не продает, не покупает и не мастерит, сидит рядом с домом, разглядывая прохожих. Так местные и проводят весь свой день.
Уверен, большинство этих людей никогда не покидало родную деревню. Дети с ранней юности начинают помогать родителям: становятся за прилавок или берутся за инструменты. Родив собственных детей, учат их тому же делу. Потом, приняв в наследство лавку или мастерскую, сами садятся в ней хозяевами. И так на протяжении многих поколений… Своего рода муравейник, совершенно конкретно напоминающий о том, что в стране более миллиарда жителей. Мы еще находились в Индии, когда в сети были опубликованы данные World Population Review за 2023 год, согласно которым население этой страны составило 1,423 миллиарда человек. По мнению аналитиков издания Bloomberg, уже на тот момент население Индии превысило население Китая на 5 миллионов!
Отголосок небывалого многолюдства можно прочувствовать и в глубоко периферийной деревне Морджим. Движение в ней не прекращается в любое время суток, даже глубокой ночью. Разве что интенсивность его несколько поменьше, чем в индийских городах.
Как бы то ни было, но именно эта небольшая индийская деревня стала идеальным пристанищем в том числе и для русских последователей дауншифтинга (дауншифтинг — термин, обозначающий философию «жизни ради себя и своей семьи», «отказа от чужих целей». Родственен понятиям «simple living» и «опрощение»).










5. Про местную космогонию.

Там солнце так близко, и ярче поэтому свет.
Там стайки серебряных рыбок играют у ног.
И все, что я знала о Боге, там сходит на нет,
И в каждой серебряной рыбке танцующий Бог.

Без чего Индию даже вообразить нельзя — это без многочисленных храмов самых разных конфессий. Если какой-нибудь живописный местный храм встречается на твоем пути, настроение сразу невольно повышается. Индийские храмы можно разглядывать как лубочные картинки, долго и с упоением. В этом смысле Индия удивительная страна — там, если можно так выразиться, хорошая аура.
Утверждают, что храмы Индии строились и строятся по законам космоса: так, чтобы настраиваясь на точке снаружи, вы оказывались внутри самого себя, перешагивали через порог материи, попадая в царство Духа.
Это совершенно не мешает индийским храмам выглядеть исключительно жизнерадостными. Внутри храмов чаще всего так же весело, как и снаружи: здесь царит архитектурная эклектика, вольная интерпретация различных религиозных направлений, разбавленная в нужных пропорциях статуями-мурти (то бишь изображениями богов и святых). В общем, не соскучишься.
Индия имеет свой взгляд на порядок вещей. Позитивно то, что синхронно с нами, что не вносит разлад в наши собственные жизненные вибрации. И если эта синхронность закреплена в основании храма, то такой храм исцеляет человеческую сущность — не только тело, но и душу.









Там очень быстро начинает доходить, что на самом деле у этих маленьких людей, с головою погруженных в быт, грандиознейшая мифическая космогония. В Индии она поражает не менее, чем откровения самых продвинутых астрофизиков. Вообще умение «раствориться в божестве» очень характерно для индусов.
Божественность здесь разлита во всем и везде. Есть большие храмы, и есть святилища довольно-таки мещанского вида, где мурти словно вырезаны рукой пятилетнего ребенка. Детская душа индийца искренне радуется как раскрашенным статуям слонов в натуральную величину, так и размалеванным антропоморфным куклам — ярким, словно пластмассовые китайские игрушки: чудо-обезьяне Хануману, слоноголовому богу Ганешу, человеку-льву Нарасимхе с выпученными глазами и скрещенными ногами…
Раскрашенный идол — лишь предмет, на котором проще сосредоточиться неграмотному, простодушному человеку, умеющему думать лишь о том, что перед глазами. Так это, собственно, и работает. Есть те, кто способен обойтись без концентрации на картинке или статуе-мурти, и он может обращаться душой непосредственно к Богу. А вот если человек не приучен мыслить абстрактно – то эти люди (и их большинство) могут дарить свою любовь кумиру в алтаре: посланный импульс все равно попадет по нужному адресу. Кстати, индиец и индус — это не одно и то же. Индиец — житель Индии. А индус — последователь индуизма.
В индуистском пантеоне насчитываются, без преувеличения, тысячи богов, которые, как правило, изображаются в человеческих или получеловеческих формах, с рядом личных атрибутов. Многие индуисты считают многочисленных божеств различными проявлениями единой изначальной реальности — Брахмана, многочисленными образами единого Бога.
В результате именно обилие разных божеств и способствует поразительной веротерпимости индийцев. В противном случае все эти суетливые труженики давно бы перегрызли друг другу горло. Но с какой стати будут враждовать до смертоубийства люди, поклоняющиеся разным проявлениям и различным именам одного и того же Непознанного?!!!
Поэтому в Индии быстро понимаешь, что скорей всего многие индийцы любят всех богов сразу — ну как дети героев сказок: одного за его волшебные свойства, другого за необычные черты характера.






6. Собор Санта Катарины.

Я на севере Гоа, брат;
тут такой же бог,
как у нас,
но куда чуднее его дела…

В штате Гоа, как и везде в Индии, много различных индуистских храмов. Но о том, что Гоа более четырех веков был португальской колонией, по сей день зримо напоминают прекрасно сохранившиеся католические храмы (а еще действующие плантации тропических пряностей – ведь с древних времен Индия известна как страна сказочных ароматов и вкусов, которые порою стоили дороже золота).
Католицизм в Гоа имеет длительную историю. Первые католики появились здесь после колонизации Португалией в 1510 году. В 1533 году была учреждена епархия Гоа. И по сей день католицизм является крупнейшей христианской конфессией в штате, уступая по численности прихожан только индуистам.
Костелы имеются в каждом городе и в каждой деревне, иногда по несколько штук. В Морджиме, например, можно встретить и невзрачную часовенку на общем дворе среди современных коттеджей, и вполне себе внушительный по размерам костел Девы Марии Милагрес в самом центре деревни. Хотя, замечу, довольно сложно воспринимать привычный нам европейский храм на фоне пальм.
Впрочем, индийцы — народ непредсказуемый. Они могут увлеченно рассказывать про то, как ходят на службы, поклоняются святым мощам католических деятелей, но через мгновение поднимут глаза вверх и будут просить счастья у Ганеши…
Однако есть в Гоа и нечто более значимое, и даже с тщательно убранной от мусора территорией.
Это собор Санта Катарины (Се Катедрал) — католический кафедральный храм, расположенный в Старом Гоа, который является одним из крупнейших католических храмов в Азии и входит в список Всемирного Наследия ЮНЕСКО. Первый католический костел на месте современного собора португальцы заложили еще в 1510 году в честь победы над мусульманской армией. Поскольку решающая битва произошла в день праздника Екатерины Александрийской, то и церковь посвятили именно ей.





Современный собор построен в португальском стиле мануэлино, трансформированном в особый индо-португальский стиль. В 1562 году португальский вице-король Индии дон Франсишку Коутинью дал указание о возведении нового грандиозного собора, призванного символизировать мощь португальской колониальной империи. Строительство собора финансировалось из государственной казны на средства от продажи так называемого выморочного имущества (того, что остается после умершего лица и на которое никто не претендует ни по завещанию, ни по праву наследования) индусов и мусульман.
Когда-то собор представлял собой базилику с двумя 33-метровыми фасадными башнями, одна из которых до наших дней не сохранилась. В 1776 году башня c южной стороны собора неожиданно обвалилась от удара молнии и никогда больше не восстанавливалась.
По сей день собор стоит лишь с одной башней, на которой находится колокольня с пятью массивными колоколами. Причем один из них, так называемый «Золотой колокол», отлитый в 1652 году, является самым большим в Гоа; звон колокола слышен за 14 километров. Говорят, что в сплав металлов при его отливке добавлялось золото. Другое название — «Колокол инквизиции» — связано с тем, что в период деятельности в Гоа инквизиции звон колокола оповещал горожан о начале публичных казней через аутодафе, которые проводились на площади перед собором.
Главный алтарь собора позолочен и посвящён святой великомученице Екатерине. Старинные образы на сторонах алтаря изображают места жизни и мученичества святой. Всего в соборе 15 алтарей, расположенных в восьми капеллах собора.
Помимо своей внушительной архитектуры, собор интересен еще и тем, что в его стенах содержится одна из известнейших христианских реликвий Гоа — крест, возле которого, по преданию, в 1619 году произошло чудесное явление Иисуса Христа. Считается, что с тех пор крест обладает силой исцеления больных. 3 мая 1845 года чудесный крест с горы Боа-Вишта перенесли в одну из капелл собора – после чего, естественно, собор Санта Катарины стал важнейшим местом паломничества христиан в Индии.
А еще утверждают, что удивительный крест, находящийся в храме, вырастает в год на 5-7 сантиметров! Это чудо наблюдают тысячи паломников, собирающихся там. Из Ватикана даже приезжает специальная комиссия, которая отпиливает лишнее, расщепляет на маленькие кусочки и раздает людям.
Ватиканской комиссии я, правда, не дождался. Но чудотворный крест потрогать собственными руками довелось — приложиться к нему в соборе может каждый желающий.






7. Чапора – река и форт.

Мы в Северном Гоа, мама,
каждый пейзаж — как заставка для телефона
или рекламный 3D-плакат.
Дело к вечеру,
где-то уже включается электрический треск цикад.
Кто-то едет вдоль кромки моря
На старом велосипеде через закат…

Река Чапора является самой значимой рекой Северного Гоа. Она берет начало в соседнем штате Махараштра, протекает по штату Гоа и впадает в Аравийское море как раз возле деревни Морджим — той самой «русской деревни», где нам довелось пожить некоторое время.
Чапора местами здорово напоминает наш казахстанский Иртыш. В ее русле образовалось множество островов, поросших деревьями и мангровыми зарослями. Человеку с фантазией несложно представить, как «из-за острова на стрежень, на простор речной волны выплывают расписные острогрудые челны». Только вот на переднем челне оказаться, по логике, должен не Стенька Разин или Ермак Тимофеевич, а какой-нибудь местный Кришнадеварайя.
В нижнем течении реки уже хорошо чувствуется действие морских приливов; из-за смешения речных и морских вод в нижней части Чапоры вода соленая. В месте, где морской прилив встречается с течением реки, вода, такое впечатление, как будто «кипит». Я не раз наблюдал, что именно туда ходят окунуться местные индийцы — для них, к слову, нормально купаться в одежде.
Понятное дело, вслед за индийцами в этом месте побывал и я. Ощущения — очень своеобразные! Учитывая местный климат, можно легко вообразить себя яйцом, которое вот-вот сварится всмятку…





Берега Чапоры — своего рода гоанская глубинка, где почти не бывает туристов, а жизнь местных сохранила традиционный уклад. Прогулка вдоль реки — прекрасная возможность познакомиться с миром дикой природы, прикоснуться к настоящему деревенскому Гоа, от которого не так много осталось на побережье. Помимо стандартных гоанских пейзажей с пальмами и баньянами, полями и буйволами, здесь можно увидеть многочисленных обитателей мангровых зарослей: орлов, белых и серых цапель, чаек, бакланов, а если повезёт, то даже обезьян и крокодилов.
Как раз у самого устья, следуя линии высокого левого берега реки, возвышается полуразрушенный форт Чапора (Chapora Fort).
Крепость, как и большинство военных построек подобного рода, занимала выгодное стратегическое положение — не просто на берегу моря, но еще в устье реки. Отсюда с высоты открывается отменный вид на все направления. Форт построен португальцами почти 300 лет назад на руинах еще более древних индийских бастионов. Он имел большое значение для обороны региона и являлся важным военным объектом вплоть до конца XIX века; только в 1892 году солдаты полностью покинули крепость.
Сегодня некогда мощный форт выглядит так: стена с несколькими входами, окружающая практически пустынную площадку в центре, с одиноко торчащей памятной плитой, и оплывшие очертания смотровых башен. Находившаяся на территории крепости церковь святого Антония не сохранилась, и вообще мало чего осталось от былого величия.







Форт выглядит совершенно заброшенным. Вход сюда бесплатный, никем не контролируется, и крепость продолжает разрушаться. Знатоки, кстати, отмечают весьма неординарный план крепости, где удачно использовалась естественная форма и высота склона, а также особый характер больших, неравномерно расположенных амбразур и узких углубленных ворот.
Однако теперь сюда приходят не столько изучать особенности оборонительной архитектуры, сколько наслаждаться чувством простора, который неизбежно возникает на вершине высокого холма возле моря. Со стен форта открывается захватывающий вид и на Аравийское море, и на реку Чапору, на противоположном берегу которой хорошо просматривается деревня Морджим.
В наши дни у форта Чапора появилось еще одно поэтичное наименование: «Дил Чахта Хай» (Dil Chahta Hai). Оно буквально переводится как «Сердце жаждет», а причиной явилось то, что в 2001 году здесь проходили съемки индийского фильма как раз с таким названием. Когда фильм достиг в Индии статуса настоящего блокбастера, большинство молодых индусов стали ассоциировать форт преимущественно с данной кинолентой.
У подножия холма, на котором расположена крепость, находится один из самых живописных пляжей северного Гоа — Вагатор. Прибрежная полоса, защищенная скалистыми мысами, обеспечивает отличный естественный доступ к морю. В старину этим пользовались португальские колонисты, швартовавшие здесь свои галеоны. Правда, стоит иметь в виду, что красивое место не столь простое, как кажется. Из-за периодически возникающего сильного течения тут небезопасно купаться, особенно детям.
Между прочим, все время, что мы провели в Морджиме, на Аравийском море были довольно большие волны. Это ощутимо, даже несмотря на то, что заход в воду на главном пляже Морджима растянут метров на пятьдесят и достаточно пологий. Конечно, в море такие волны не утащат — все же они не штормовые. Но люди, плавать не умеющие (среди индийцев их очень много), далеко в море заходить опасаются и «мочат ноги» буквально в нескольких метрах от кромки прибоя. А когда видят вдалеке очень уж большую волну, то вообще убегают на берег; увесистая волна запросто может накрыть с головой.
Дело в том, что с апреля и до сентября в Индии начинается сезон дождей, который предваряется сильными ветрами. Находиться непосредственно у моря в это время не всегда комфортно, и поэтому купающийся народ постепенно стягивается на Черепаший пляж у реки Чапора.






8. Черепаший пляж.

Хрустит под ногами крахмальный песок,
Шумит Аравийское море,
Волна набирает свой мощный бросок
И в жемчуг рассыплется вскоре.

Песчаную полосу Morjim beach (пляжа Морджима) от самой деревни отделяет роща с пальмами и казуариновыми деревьями. Главный пляж сам по себе достаточно широкий – там вполне можно разместиться, не ощущая присутствия других людей. В отличие от большинства пляжей Гоа, Морджим бич можно назвать спокойным, размеренным и безмятежным. Здесь нет шумных развлечений, однако любители активного отдыха имеют возможность позаниматься виндсерфингом или парапланеризмом.
На пляже размещено немало шеков. Шек (shack) – это такое открытое кафе под соломенной крышей, возле которого есть абсолютно бесплатные лежаки, ибо пляж является муниципальной собственностью. Если вы покупаете в шеке хотя бы стакан сока, то весь день можете спокойно занимать лежак или шезлонг. Такая же ситуация во всех кафе на побережье. Если нужен интернет, вы заходите в любое кафе, берете кофе или сок и спокойно работаете в интернете хоть весь день, во многих шеках есть бесплатный Wi-Fi.
Пляж в Морджиме растянут в общей сложности километра на три, и условно делится на две части. Южная часть, где в Аравийское море впадает река Чапора, называется Turtle beach — Черепаший пляж, и является заповедной зоной. Именно туда приплывают оливковые морские черепахи (или оливковые ридлеи), находящиеся под защитой властей Индии — чтобы отложить яйца и дождаться появления потомства.
Черепахи на протяжении тысячелетий были практически единственными посетителями здешних пустынных пляжей. А вот развитие туристической индустрии постепенно вытесняют редких земноводных из традиционных мест гнездования. К настоящему времени в Гоа сохранилось лишь несколько черепашьих пляжей, в том числе и в Морджиме. Поэтому часть пляжной полосы здесь отведена под гнездование черепах и находятся под строгой защитой закона. В подобных зонах запрещен сильный шум и всякие пляжные активности.





Но если оказаться в Морджиме не в пик брачного черепашьего сезона – как это случилось с нами – то и на этом пляже можно чувствовать себя вполне вольготно. Тем более в сезон ветров, когда по всему побережью начинаются своего рода песчаные бури!
Песок на пляже Морджима сам по себе очень красивый: светлый и переливается золотым перламутром, мелкий до такой степени, что из него сложно выделить одну-единственную песчинку. Однако когда сильный жаркий ветер начинает гнать по пляжу бесконечный поток этого мелкодисперсного песка, то он очень быстро забивает напрочь оставленные на берегу сумки и одежду. Плюс ко всему ветер носит по побережью разнообразный мусор.
Но Черепаший пляж бывает чистым всегда, так как каждое утро его убирают работники специальной службы. Важно также то, что коров здесь нет вовсе, а собаки встречаются в небольшом количестве – что для Индии не слишком характерно.
Вообще в Индии вдоль дорог можно увидеть немало мусора. Местные жители выбрасывают бутылку или какую-то упаковку на обочину и идут себе спокойно дальше. Водитель такси запросто открывает окно в машине и жестом показывает на дорогу – дескать, кидай пустую бутылку туда! Мол, все так делают. Бродить в поисках мусорки с опустевшей тарой в руках в Индии совсем не принято.
Но сказать, что в стране везде грязно – будет очень большим преувеличением. Во многих местах в Гоа убирают достаточно тщательно, и пляжей это касается в первую очередь. Правда, когда дует ветер, мусор тут же прилетает на уже убранную территорию. Так что получается своего рода сизифов труд… Вся Индия, по-честному, давно уже нуждается в генеральной уборке!
Совсем без ветра, кстати, тоже никак. Местное население даже любовно называет морской бриз «черепашьим ветром», считая, что именно он привлекает редкие земноводные создания на великолепный берег Морджима. Черепахи приплывают сюда в период с ноября по февраль, чтобы сделать кладку яиц в мягком белом песке в самой южной части пляжа, где Чапора впадает в Аравийское море. В этот период вся инфраструктура, имеющаяся на пляже, закрывается до наступления сумерек. Такое распоряжение выдано властями штата как раз в связи с охраной оливковых черепах.




9. Водопад Дудхсагар.

В Гоа мир принимает простые формы,
лишается наносного –
все возвращается к самым ценным вещам,
к самым важным основам.
И поэтому каждый, кто оказался здесь –
хочет вернуться снова.

В штате Гоа, по сути, всего лишь узкая полоса побережья отделяет море от горного плато, на востоке переходящего в отроги Западных Гат. Эта горная цепь занимают около 15 процентов территории штата, а самая высокая точка Гоа — примерно 1200 метров над уровнем моря.
Как раз на границе Гоа и штата Карнатака располагается один из крупнейших водопадов Индии — Дудхсагар. Он не такой шумный, как его более-менее соразмерные собратья в других местах. Не факт, что вы услышите его за несколько сотен метров. Можно даже сказать, что это один из самых тихих, но при этом величественных водопадов в мире!
Дудхсагар уступает по протяженности каскадам Ливингстона на реке Конго в экваториальной Африке, а по высоте водопаду Анхель в венесуэльском штате Боливар. Но уж поверьте, это не делает его незаметным. Дудхсагар один из самых больших не только в Индии, он входит в сотню самых высоких водопадов планеты.
Общая протяженность водопада чуть больше 600 метров, а перепад высот — что, по сути, и есть высота водопада – 310 метров. Свое название водопад получил неслучайно. Многоуровневая система водяных каскадов полноводна даже в засуху, а уж в период дождей водопад «расцветает» как букет клубящихся белоснежных магнолий. Вода разбивается на многочисленные потоки, которые издали создают ощущение, что где-то там, в начале водопада, разлился гигантский кувшин молока. Его струи и напоминают потоки молока, стекающего с окрестных гор, поэтому название с одного из местных языков переводится как «молочное море» или «молочный океан».







О возникновении водопада местные жители рассказывают красивую легенду (как же без нее?!). В древние времена в окрестных джунглях находился чудесный дворец, и жила в нем прекрасная принцесса. Девушка очень любила купаться в чистом озере, расположенном неподалеку от дворца. Обычно после водных процедур принцесса выпивала свежайшее молоко из специального золотого кувшина. Однажды красавица заметила, что из джунглей за ней наблюдает молодой человек. Принцесса смутилась, но не растерялась и, чтобы скрыть от посторонних глаз свое обнаженное тело, вылила в воду вокруг себя то самое молоко, которое изначально предназначалось для приема внутрь. Так из потока молока и появился прекрасный «молочный океан».
Водопад на приличной высоте пересекает очень живописный железнодорожный мост, построенный в колониальные времена. Он до сих пор используется по назначению. По нему ходят грузовые и пассажирские поезда, а время от времени еще и туристические — для осмотра Дудхсагара с верхнего ракурса.
Со всех сторон водопад окружен девственным тропическим лесом, где вокруг слышен только шум леса и воды – казалось бы, идеальное место для любителей дикой природы! Но так как это место одно из самых популярных у всех категорий туристов, то и людей здесь всегда более чем достаточно. У подножия Дудхсагара любой желающий сможет окунуться в прохладном озере – что очень освежает после окружающей влажной жары.
Дорога к водопаду пролегает через заповедник Бхагван Махавир (самый большой в Гоа — его площадь 240 квадратных километров). И главное богатство этого удивительного края — нетронутые чащи вечнозеленых тропических лесов. Здесь более 700 видов растений, причем 128 из них — эндемики, их можно встретить только на западном побережье Индии.
Заповедник является еще и домом для десятков видов животных. И если слоны, пантеры, бенгальские тигры или же леопарды вряд ли попадутся на глаза посетителям, то кабаны, лори (это такой вид приматов, похожих одновременно на обезьян и на кошек) и особенно множество обезьян обязательно заставят потянуться за фотокамерой.
Интересно, что кормить животных на территории национального парка вроде как запрещено! Но купить лакомства для животных при этом можно при входе в заповедник, и местных макак, естественно, подкармливают практически все туристы. Видно, что обезьяны привыкли к этому и активно попрошайничают по дороге к водопаду. А если угощение их не удовлетворило (или его оказалось мало), то они еще и становятся агрессивными. На наших глазах обезьяна сильно укусила за руку одну из туристок, когда та не позволила шустрому животному залезть в свою сумочку – ибо обезьяны норовят утащить то, что «плохо лежит».
По заповеднику большинство туристов передвигаются по специально проложенной дороге, где приличный отрезок можно проехать только на внедорожниках. Основной путь, ведущий к водопаду, проходит через тропический лес и пару небольших речек, которые преодолеваются вброд. Но все равно самый последний участок дороги (минут 15) придется пройти самостоятельно пешком по извилистой каменистой тропинке и еще пересечь по мостику горный ручей…








10. Реди-форт.

Уехать из Гоа — это как выйти из сна,
из сна про счастливое детство.
Так что сразу готовься к серьезной борьбе:
глупо думать, что можно приехать сюда без последствий.
Глупо думать, что можно отсюда уехать —
Гоа теперь в тебе,
и ему из тебя никуда не деться.

Нельзя обойти молчанием еще одну интересную достопримечательность, которая считается как бы гоанской, но находится вовсе не в Гоа, а в соседнем штате Махараштра.
До Реди-форта доезжают не все туристы. Многим он не интересен, а большинство попросту не знает о его существовании.
А зря. Более атмосферного места я, признаться, давненько не встречал…
Когда португальцы пришли в Индию, в Гоа уже были построены внушительные крепости. По сути, колонизаторы просто использовали удобное расположение военных укреплений, сооружая на их основе свои форты.
В интернете можно встретить информацию, что местная крепость была построена где-то в XVI веке здешними махараджами и являлась важным стратегическим объектом. Так это или нет, сказать трудно. Точное время постройки неизвестно, крепости может быть как 300 лет, так и 500 — документов на этот счет, как я понимаю, найти не удалось. Во всяком случае, в 1746 году Реди-форт прибрали к своим рукам португальцы.
А вот сколько десятков или даже сотен лет форт заброшен – покрыто тенью тайны. Примерные данные начинают свой отсчет от сотни лет.
В свое время узкая полоса пляжей вдоль побережья, с приятным климатом и плодородной почвой в окрестностях (а это и есть штат Гоа), оказалась столь заманчивым «куском пирога» полуострова Индостан, что всякие очередные правители едва ли не первым делом строили здесь крепости. Сейчас на территории Гоа и ближайшего к нему с севера штата Махараштра имеется около десятка фортов разной степени сохранности. Многие из них остаются только местом для удачных фотографий пляжей с возвышенности — как, например, форт Чапора. А в некоторых даже теплится жизнь.
К тем фортам, которые стали гостиницами или ресторанами, понятное дело, приведет любой путеводитель. А вот к форту Яшвантгад (Yashwantgad Fort), чаще называемый Реди — по названию прилегающей к нему деревушки — придется прокладывать маршрут самостоятельно.
Зачем же посещать заброшенный и явно никому не нужный уже на протяжении как минимум века Реди-форт?





Сюда стоит приехать хотя бы ради того, чтобы посмотреть, как природа восстанавливается после присутствия людей. Тут это отчетливо видно — стены когда-то неприступного форта поглощают джунгли, и с каждым годом природа забирает всё то, что человек у неё отвоевал.
В Реди-форте становится понятно, что все людские амбиции, грандиозные постройки и военные планы носят лишь ничтожный временный характер и разрушаются природой в считанные десятки лет. Все здешние сооружения из местного латерита (это такая каменистая кирпично-красная горная порода, которую очень часто использовали в строительстве на западе Индии) постепенно окружают деревья. Медленно, но верно корни и стволы проламываются сквозь окна, дверные проемы и хорошо укрепленные некогда стены.
Реди-форт вряд ли оставит равнодушным даже самого избалованного путешественника, ибо ощущения здесь весьма своеобразные. Перед глазами мощное свидетельство триумфа природы над человеческими потугами обуздать окружающее пространство!
Рано или поздно, но природа в виде джунглей, или неукротимой водной стихии, или сдвига ландшафта возьмет свое…
Существенный бонус в поездке к Реди-форту – близость изумительного по красоте пляжа Парадайз и менее популярного, но тоже очень красивого, пляжа Реди. На этих пляжах с белым и мелким, как пудра, песком порою не увидишь ни туристов, ни местных жителей, а на берегу здесь растут непривычные для гоанских пейзажей хвойные деревья. Воздух тут свежее и чище, чем в Гоа, а уж фотографии, сделанные в таких местах, наверняка останутся одними из самых впечатляющих за все путешествие в Индию.





Между прочим, в Гоа и в окрестностях остается все меньше мест, где можно побыть наедине с величественными постройками колониальных времен — без надоедливых местных, предлагающих напитки и разные услуги, и без вечно попадающих в кадр разноязыких туристов.
Стоит добавить, что в Индии можно совершенно неожиданно почувствовать себя фотомоделью. Если у вас белая кожа, светлые волосы или же рост выше среднего (как, скажем, у меня), то к вам будет повышенное внимание. Индийцы станут подходить к вам и просить сфотографироваться.
В Гоа это случается не так часто, все-таки штат туристический. А вот Реди-форт расположен, как я уже упоминал, в другом штате – Махараштра. И прямо во входной арке форта мы лицом к лицу столкнулись с туристами-индийцами, которые уже двигались на выход. Эти индийцы сразу же восторженно заголосили и без промедления попросили разрешения сделать снимки.
Фотосессия продолжалась с десяток минут, а потом вся толпа продолжила свой путь, совершенно счастливая уже от того факта, что удалось сфотографироваться и постоять рядом с «бледнолицым гигантом». Сверху, со стен форта я видел, как они увлеченно показывали друг другу лучшие кадры в телефонах и громко обсуждали свою редкостную «удачу».
Ведь каждый из них еще и постарался эдак неназойливо ко мне прикоснуться.
Ей-же-ей, за эти несколько минут мне удалось почувствовать себя одним из местных божеств! Осталось только выбрать – кем именно:
Ганешей?
Хануманом?
Нарасимхой?
Выбор, кстати, чрезвычайно велик, и мне теперь есть над чем подумать на досуге.


Дмитрий Фефелов,
январь 2024 г.
комментировать

Не грузи меня, я и так грузин!

(Тбилиси глазами казахстанца)

1. Тбилисская азбука.

В Тбилиси есть особенная прелесть.
На этот город звезды засмотрелись.
Всегда в Тбилиси почему-то близко
До Рима, до Афин и Сан-Франциско.
/Евгений Евтушенко/




( Читать дальше )
Комментарии 2+2

Колхиды древняя столица

(Кутаиси глазами казахстанца)




1. Грузин или русский?

«Только нога вступила в Кавказ,
Я вспомнил, что я – грузин…»
Владимир Маяковский, «Владикавказ-Тифлис», 1924 г.

Мне показалось, что вслед за Маяковским я тоже это «вспомнил» — после того, как поближе познакомился с грузинской кухней: сытной, пряной и ароматной.
Вообще-то, если откровенно, я как бы вовсе не гурман. Но грузинская кухня впечатлила подбором крайне симпатичных лично мне специй и зелени. Какое только растительное сырье тут не используют для приготовления пищи: начиная от чеснока и кончая, скажем, толчеными орехами. Помимо этого, в дело идут соки и мякоть слив ткемали, граната, терна, ежевики, кизила и барбариса.
Но главное, как мне кажется – это тонкий подбор различных пряных трав и сухих пряностей, в состав которых входят, например, семена кориандра, имеретинский шафран, красный перец и та же гвоздика.
А уж пряная зелень – кинза, базилик, петрушка, укроп, эстрагон, чабер — используется, естественно, повсеместно и в больших количествах.
И мне это нравится!

( Читать дальше )
комментировать

По следам царицы Тамары

(Вардзия глазами казахстанца)

«…Лев, служа Тамар-царице, держит меч её и щит.
Мне ж, певцу, каким деяньем послужить ей надлежит?»
Шота Руставели.




( Читать дальше )
комментировать

Отшельники Великой тайги и Великой пустыни

(о Сибири и Сахаре – через годы и через расстояния)




«Опираться можно только на то, что оказывает сопротивление»
Фредерик Стендаль.

Известно, что один и тот же человек под разными географическими широтами на спиртное реагирует весьма по-разному. Я в этом смысле исключением тоже не являюсь. В Сибири, в самой ее глуши, на затерянной заимке у староверов-кержаков угостился как-то хмельной медовухой от пуза, как говорится. Дело было к вечеру, после долгого утомительного пути по самым-самым таежным дебрям.
Беда в том, что пьется сибирская медовуха до чрезвычайности легко, как совершенно безобидный безалкогольный морс! Ну и опрокидывали мы с кинооператором Анатолием Фуксом кружку за кружкой, жажду утоляя – уже ведь который день бродили, понимаешь, по глухой тайге в заповедных местах Горной Шории и умаялись прилично.
А тут на тебе, заветный кувшинчик и выставил хозяин. Между прочим, не особенно гостеприимный – хозяин, имею в виду – но у таежных старообрядцев по-другому не бывает. Тем не менее, рекомендации у нас были очень даже веские (я долго и старательно готовился к этому путешествию в прошлое), поэтому встретили нас вполне доброжелательно, хотя и по кержацкому обычаю сторожко.
Пообщаться удалось, и даже местные яства опробовать. Вот с этого момента я навсегда запомнил, что такое сибирская – настоящая! – медовуха. Впрочем, о ней и об эффектах, с ней связанных, расскажу позже. Это своего рода незабываемый опыт.
Но факт, что кержацкой медовухи мы явно перебрали! На следующее утро, помнится, головой я маялся основательно. Что было, то было…
А вот в далеком от тех краев африканском городке Таузере, расположившемся вблизи огромного соленого озера Шотт-эль-Джерид (озеро, по сути, просто гигантская солончаковая впадина, протянувшаяся вглубь пустыни Сахары), с превышением «алкогольной нормы» получилось иначе.

( Читать дальше )
комментировать

Крымская «шкатулка с секретами»

(Симферополь глазами казахстанца)


«По-крымски» просто… Знаем ты и я
В далёком времени проложенные тропы,
Где соты – Крым, жемчужина моя.
И в центре город-пчёлка… Симферополь.

На берегах журчащего Салгира
Аллеи знают, что шептал им Пушкин…



( Читать дальше )
комментировать

Город, живущий вне времени и сезонов

(Каир глазами казахстанца)



В Каир мы въезжали рано утром, после многочасовой и довольно утомительной поездки по Синайской пустыне.
Темнота за окном, слегка разбавленная огоньками каких-то небольших бедуинских поселений, постепенно вводит в некое подобие транса. Когда проводишь всю ночь в дороге, к утру сон начинает смешиваться с явью. Автобус идет плавно, мотор журчит тихо, а настроение как раз утреннее, то есть до конца сам не поймешь, проснулся ты уже или нет…

( Читать дальше )
комментировать