По следам царицы Тамары

(Вардзия глазами казахстанца)

«…Лев, служа Тамар-царице, держит меч её и щит.
Мне ж, певцу, каким деяньем послужить ей надлежит?»
Шота Руставели.



Если бы не Заза, то крепость Хертвиси я мог даже не увидеть. Или, скорее, увидел бы мимолетно, как добрый десяток других крепостей, проскочивших за окном очередной маршрутки, на которых мы по большей части по Грузии передвигались (если не считать еще поезда).
Вообще с автовокзала города Ахалцихе в сторону Вардзии маршрутки отправляются ежедневно. Расписание лучше уточнить на месте, так как оно меняется достаточно часто. Но если, допустим, возникло желание Хертвиси посетить, то водителя следует предупредить о выходе заранее, чтобы он сделал остановку напротив крепости. Дальнейший путь преодолевается пешком. Впрочем, там недалеко, ибо само селение крохотное.
Так уж вышло, что у Давида — владельца отеля Rabati, в котором мы останавливались в Ахалцихе — оказался друг-таксист по имени Заза. Вообще с отелем в этом маленьком городке на юге Грузии нам повезло — как говорится, дешево и сердито. Плюс ко всему вид на главную местную достопримечательность, крепость Рабат, от него открывался великолепный. О чем само название отеля неназойливо эдак намекало – и ведь тут действительно не придерешься, все по делу.
С Давидом мы довольно долго говорили о жизни. Сначала вечером, а потом еще и утром, во время завтрака. Ближе к полудню хозяин отеля уехал в город. И вернулись они уже вдвоем — то есть Заза, конечно же, приехал на своем автомобиле. Его, кстати, с другими не спутаешь – потому что имя «Заза» можно прочитать прямо на дверце багажника. Вот так, внятно и конкретно, чтобы никаких сомнений: это машина Зазы, и это именно тот человек, который вам нужен!
Забегая вперед, скажу, что уже благодаря содействию Зазы мы весьма удачно расположились в Вардзии – отменный вид на удивительный пещерный город, опять же, открывался прямо с террасы нашего гостевого дома. Заза оказался знаком с владельцем семейного отеля, Акакием, и по его «наводке» мы остановились именно там.
Это я к чему? Да к тому, что ни в одной стране, если разобраться, не обойтись без личных взаимоотношений и персональной протекции.
Так интересно устроен наш мир.





В общем, весь неблизкий путь в Вардзию мы проделали именно с Зазой. Дорога туда представляет собой по большей части извилистый горный серпантин. Заза, безусловно, классный водитель. Но он еще и крайне эмоциональный человек. И нужно отметить, меня весьма впечатляло, как он, бросив руль на дороге, подчеркивал интенсивной и образной жестикуляцией очередную свою тираду.
Говорил Заза по-грузински многословно и практически не умолкая.
А машина по имени «Заза» в это время рулила сама по себе.
Я так водить автомобиль не умею. Смелости бы не хватило.
Грузинские же водилы — настоящие джигиты и, сдается мне, каждый второй из них в душе камикадзе! Правила обгона, разделительные полосы на дороге – да еще на тамошних серпантинах – ими частенько игнорируются. Поэтому поездка на местной маршрутке в горах сродни некоторым экстремальным видам спорта. Дух иной раз захватывает покруче, нежели на каком-нибудь каякинге по водопадам!
Будете в Грузии — зацените. Незабываемые ощущения гарантированы.
По дороге в Вардзию прямо по встречной полосе из-за крутого поворота на нас выскочила здоровенная фура с турецкими номерами. Турецкий водитель (точь-в-точь как его грузинские собратья — наверное, это заразно?) проигнорировал отсутствие прямой видимости на серпантине, сплошную разделительную полосу и знак «Обгон запрещен».
Заза, прервав очередной монолог, резко ударил по тормозам. Но остался при этом абсолютно невозмутимым и даже не посигналил вомущенно турецкому дальнобойщику-камикадзе (что не преминули бы сделать у нас в Казахстане).
Хотя, если разобраться, в данном случае в роли «камикадзе» — учитывая разные весовые категории транспортных средств – выступали скорее мы на легковушке.
А Заза… да что Заза — он, снова разгоняясь по трассе, продолжил свое повествование ровно с того момента, на котором только что остановился.
Как раз благодаря коммуникабельному Зазе, я многое о Грузии узнал и при этом сделал удачные снимки. На них, например, есть мост через Куру, который построили пленные немцы в 1945 году, и строительство новой плотины через реку, и весьма авантажная крепость Хертвиси…







Заза сам предлагал остановиться в красивом, по его мнению, месте (и всегда останавливался где просили). А потом терпеливо ждал, пока я искал подходящий ракурс.
Крепость могла и не попасться на глаза, если бы мы передвигались на маршрутке. Дорога там проходит прямо под высоким утесом, на котором расположена цитадель. И, проезжая мимо, ты в нужный момент можешь просто смотреть в противоположном направлении. Если, конечно, не едешь туда специально.
А специально в Хертвиси мы не собирались. Но благодаря Зазе мимо не проехали.
Впоследствии я оценил нашего проводника – место действительно заслуживало внимания.
Крепость получила своё название от одноимённого населённого пункта, появившегося ещё в античные времена. Якобы это вообще был один из первых городов Грузии, возникновение которого датируется IV веком до нашей эры. Впрочем, про дальнейшую его историю ничего не известно, как и о том, когда именно он превратился в военное укрепление.
Развитию Хертвиси способствовало его удачное местоположение — на торговом пути, пролегавшем вдоль Куры к морскому побережью, а также к территориям Армении и Турции. Для обеспечения собственной безопасности и контроля над перекрестками дорог правителям приходилось устанавливать и поддерживать форпосты, а в случае опасности иметь надежное место для укрытия. Тот, кто владел подобными крепостями, мог диктовать окружающим свои законы и требовать подчинения.
Главная легенда крепости гласит, что впервые она была разрушена при нападении Александра Македонского. При этом, если верить летописцу Леонти Мровели (это местный епископ и одновременно историк XI века), Александр Великий побывал в Хертвиси где-то в 20-х годах того самого IV века до нашей эры. Я, например, понял так, что он просто посетил крепость вместе с другими укрепленными городами, ничего вроде как не разрушая.
Но в другом варианте, попавшемся на глаза, все звучит иначе. В повествовании упоминается восточная военная кампания Александра Македонского «в страну Картлийскую» и сказанные великим полководцем слова «о сильном граде-крепости Хертвиси на Куре», которую ему так и не удалось покорить.
Загвоздка тут в том, что современные историки не очень-то согласны с версией похода Александра Великого в Грузию.
В общем, был тут Александр со своими войсками или нет – большой вопрос. И чего уж там, мы с вами прояснять его явно не уполномочены.





Более-менее исторические сведения о Хертвиси появляются начиная с X-XI веков. В XII веке на территории крепости были возведены новые укрепления. Существует еще одна легенда, что знаменитая грузинская царица Тамара в те стародавние времена объявила «конкурс» на постройку самой мощной крепости — в результате чего цитадель была возведена примерно в нынешнем виде.
Однако уже в следующем столетии она была захвачена монголами. В 1283 году крепость вдобавок ко всему разрушило сильнейшее землетрясение — да так, что уцелела лишь главная башня. Феодальные правители того времени не видели необходимости восстановления цитадели, и до следующего столетия руины оставались нетронутыми.
В середине XIV века при Георгии V, после полного объединения Грузии, крепость все же отстроили заново и даже расширили. Но уже в 1588 году край Самцхе-Джавахети, к которому относится Хертвиси, был завоёван турками. А снова грузинской крепость стала только в 1624 году, но опять ненадолго; через некоторое время турки вернули её в свое владение.
Окончательно Хертвиси стала принадлежать Грузии в 1828 году, после очередной русско-турецкой войны, по адрианопольскому мирному договору. В том же XIX веке, после того как Грузия вошла в состав Российской империи, русские начали заново восстанавливать и отстраивать цитадель с целью дальнейшего размещения в ней воинских частей.
И в наше время, благодаря своему расположению, Хертвиси известен как один из самых неприступных грузинских замков-крепостей. Популярности ему добавляют легенды, о которых я упомянул.
Крепость, конечно же, впечатляет своим грозным видом. Она сохранила весь периметр высоких зубчатых стен, усиленных огромными четырехугольными башнями. В крепостных стенах и башнях отчетливо видны пустые глазницы бойниц, которые не утратили свою форму.
Стены, окружающие цитадель, практически не тронуты временем, зубцы на них сохранились по всей протяженности. От массивных четырёхгранных башен по сей день веет уверенной мощью. Для прохода к замку в восточной части скалы в свое время были прорублены туннели. Они имели большое значение для жизнеобеспечения обитателей цитадели — через один из них в крепость доставляли воду, через другой поддерживали связь с городом.
Не уцелели только останки античного города, который когда-то окружал крепость. Но, вполне возможно, будущие раскопки приведут к его обнаружению.
Как уже было сказано, сейчас под скалой, на которой возвышается замок, располагается совсем маленькое селение. И небольшие современные домики местных жителей удивительным образом контрастируют с могучими стенами древней цитадели.
Конечно, Хертвиси сегодня по праву считается одной из самых хорошо сохранившихся достопримечательностей Грузии.





Но лично для меня в истории старинного замка (которую я изложил очень сжато) была особенно интересна легендарная отсылка к имени знаменитой грузинской царицы Тамары. По приказу царицы крепость, выходит, и возникла в знакомом нашим современникам облике.
Более подробной информации в подтверждение легенды я не нашел. Но сам регион Самцхе-Джавахети — про который, собственно, идет здесь речь — напрямую связан с личностью Тамары.
В разное время я немало прочитал про царицу Тамару. Уверен, про нее мало кто не слышал — имя, что называется, на слуху. Она одна из правителей так называемого «золотого века грузинской истории», в православии причислена к лику святых, а в русских житиях время от времени даже именуется Тамарой Великой.
Рассказывать про нее можно долго, ибо была Тамара еще и великой воительницей. Завоевала Тавриз, Эрзерум, одержала блестящую победу над султаном ардебильским и свое победоносное шествие увенчала поражением Нукардина, султана алеппского (1203 г.) Одна из битв — Шамхорская (1195 г.) — принесла ей столь громкую славу, что отголоски ее, как утверждают исследователи, слышатся даже в русском сказании об иверской царице Динаре.
Тамара была признана царицей от Понта до Гургана (Каспия) и от Спери (линия от Трапезунда к Карсу) до Дербента, Хазаретии и Скифии…
Девизом своего правления, как повествуют хроники, Тамара провозгласила милость и правду. «Я отец сирых и судья вдов», — так говорила царица.
При дворе Тамары собиралась плеяда самых талантливых писателей того времени, развивших и усовершенствовавших грузинский язык. Её правление отмечено поэтической деятельностью небезызвестных Шавтели и Чахруха, посвятивших «богоподобной царице» восторженные оды. Наконец, именно в её царствование Шота Руставели написал свою знаменитую поэму «Витязь в тигровой шкуре» — которая, опять же, посвящена царице Тамаре.
В общем, поэты-современники без устали, не скупясь на эпитеты, восхваляли ум, красоту и прочие достоинства Тамары — кротость, трудолюбие, послушание, религиозность.
«Всё царствование Тамары окружено поэтическим ореолом». Помимо этого, христианство и гражданственность среди кавказских горцев распространялись как раз благодаря энергии и заботам грузинской царицы. В результате из века в век её имя с одинаковым благоговением передается в поэтических сказаниях не только Грузии, но и других народностей Кавказа.
Нужно заметить, что многочисленные легенды, связывающие с Тамарой едва ли не все значительные храмы и крепости Грузии, в известной степени недалеки от истины. Действительно, множество памятников искусства и архитектуры созданы ею. Или, точнее, в ее правление.
И мы во время нашего пребывания в Грузии решили обязательно посетить один из самых значительных (и при этом не очень широко известных) памятников грузинской истории, напрямую связанный с именем легендарной царицы — Вардзию.
Сейчас Вардзия — окраина страны, но когда-то это был практически центр с проходящей через него важной транспортной магистралью. Расположенный на юго-западной границе современной Грузии, скальный город-крепость перекрывал живописнейшую долину реки Куры (кстати, по-грузински река называется Мтквари) от вторжения иранцев и турок с юга.
В советские времена вся округа была малодоступна для туристов, потому как находилась в пограничной зоне. Пускали сюда только по пропускам: граница с Турцией проходит совсем рядом.
Поездка в дальний Аспиндзский район края Самцхе-Джавахети, собственно, и венчала наше путешествие по Грузии. Для подобного путешествия нужно и время выделить, и определенные усилия приложить — путь не особенно близкий, а края там достаточно глухие даже по меркам этой небольшой, в принципе, страны.
Но Вардзия того стоит! Говорить о ней можно долго, но лучше один раз посмотреть самому. По ощущениям Вардзия абсолютно уникальна.
Смотреть есть на что: высокая туфовая скала возвышается над Курой, а в ее отвесной стене, как этажи, видны десятки естественных и рукотворных пещер. Причем, если с берега Куры видны только десятки пещер, то на самом деле их сотни — скальный город состоит из примерно 600 пещер естественного и искусственного происхождения и тянется вдоль реки почти на километр.







Помещения Вардзии уходят на 50 метров вглубь скалы и имеют от восьми до тринадцати уровней. Здесь сохранились потайные ходы, связывавшие между собой части монастырского комплекса, остатки водопровода и оросительной системы.
В этой части Грузии природа преподнесла людям своеобразный подарок: крепость, по сути, не нужно было строить с нуля, она уже фактически существовала. Требовалось лишь обжить скальные пещеры, в которых люди жили с незапамятных времен.
Во времена правления царицы Тамары и ее отца к обустройству Вардзии как города-крепости подошли уже с государственным размахом: многие пещеры были расширены и благоустроены, появилось множество новых помещений: церквей, часовен, жилых келий, кладовых, бань, трапезных, казнохранилищ, библиотек.
С происхождением названия «Вардзия», кстати, связана отдельная легенда. В ней повествуется, как Тамара, будучи еще маленькой девочкой, гуляла со своим дядей в пещерах тогда ещё недостроенного монастыря. В какой-то момент мужчина потерял ребёнка из виду в здешних скальных лабиринтах, и тогда малолетняя Тамара окликнула его: «Ак вар, дзиа!» – что в переводе означает: «я здесь, дядя!»
Созвучие, якобы, так понравилось взрослым, что впоследствии прижилось в качестве названия пещерного города.
Разумеется, историки с этой версией не согласны. По их мнению, слово «вардзия» происходит от «вардж» – именно так, дескать, персы звали древних грузин-картвелов.





«Эту Вардзию начал строить еще отец её Георгий, — повествуют грузинские хроники, — но он оставил ее незаконченной». Царь Георгий III изображён сейчас на фреске в Успенском храме, как один из его ктиторов (основателей).
В 1184 году Георгий умер, и в этот момент началась вторая фаза строительства: уже по приказу царицы Тамары был создан храм Успения Богородицы, который расписали фресками. Примерно в это время здесь появляются и первые монахи.
Храм — смысловой центр Вардзии и хронологически то место, откуда современная Вардзия началась. Именно с этого места рукотворные пещеры и потайные ходы потом расползлись во все стороны.
«В центре крепости они вырезали место высотой 10 локтей, и устроили церковь с четырьмя обширными помещениями и длинным притвором. Стены изнутри и снаружи расписали золотом и лазурью, и ликами идолов. Во втором помещении устроили престол и поставили золотую икону, украшенную драгоценными камнями. Вместо обоих глаз этому бездушному лику вставили два блестящих лала».
(Из описания Хасан-бека Румлю, хронолога будущих иранских захватчиков, после похода 1551 года)





Сейчас сам храм находится как бы в глубине скалы, а снаружи видны только арки притвора. Притвор в прошлом был больше, но впоследствии частично обрушился. Сам храм — это большой зал с закруглением (апсидой) в восточной части. Алтарная часть слегка приподнята, а под алтарем имеется потайной ход вниз, в секретное помещение, где предположительно хранили храмовую утварь и одеяния. Все стены храма сложены из камня, и только апсида вырублена в скале. В храм имеется несколько входов — западный прорублен, чтобы получился проход к роднику.
Основная культурная ценность храма заключается в его фресках, которые созданы в 1184 и 1185 годах. Тут, к слову, стоит осознать, что это – как раз год похода князя Игоря на половцев (1185 год).
В алтарной нише изображены Богоматерь с архангелами, ниже — 12 первосвященников со свитками в руках. На своде храма евангелические сюжеты: Благовещенье, Рождество, поврежденные Сретенье и Крещение, на северном своде — Преображение и Воскрешение Лазаря. На южной стороне — поврежденная сцена Входа в Иерусалим. На западной стене храма три сцены: Вознесение, Сошествие Святого Духа и Успение Богородицы.
Самое интересное с исторической точки зрения — это изображения ктиторов (основателей храма), которые всегда помещаются на северной стене. И здесь мы можем найти портрет царя Георгия и царицы Тамары. Это один из трех известных её портретов. Еще один имеется в монастыре Кинцвиси и третий — в монастыре Бетания.





Если продвигаться в северную часть храма, можно увидеть небольшую часовню с погребением и сбоку — деревянную лестницу; рядом с ней сейчас висит табличка с надписью на английском: «убежище». Поднявшись по этой лестнице (всего несколько ступеней), вы попадаете в начало узкого туннеля, который ведет вверх, на несколько уровней выше храма. В Вардзии вообще приходится много ходить вверх-вниз и время от времени спускаться в подземелья. Спелеологи, вполне возможно, почувствуют себя тут как дома, а вот людям непривычным может быть жутковато.
От начала до конца весь туннель рукотворный. Он выводит в одну из верхних комнат-пещер, оттуда есть внешний спуск вниз.
Нынешняя Вардзия — всего лишь небольшая часть гигантского пещерного комплекса, что служил убежищем и защитой тысячам людей. Рассказывают, что во время своего расцвета здесь был, можно сказать, «город-невидимка». То, что сейчас хорошо просматривается с берега Куры, скрывалось от чужих глаз за внешней стеной, позднее обрушившейся в результате сильного землетрясения. Почти все помещения пещерного города прикрывались скалой, а с поверхностью их соединяли только три подземных хода, через которые крупные отряды воинов могли появляться совершенно неожиданно для неприятеля.
Но землетрясение 1283 года почти уничтожило скальный город, и сегодня мы уже видим как бы его руины. В результате землетрясения от скалы отделился и упал в Куру пласт породы толщиной до 15 метров. Около двух третей комплекса было разрушено или сильно повреждено, многие помещения обнажились. Обрушилась практически вся передняя сторона — стены, галереи и лестницы, из-за чего сейчас очень непросто понять логику планировки пещерного города. С того момента Вардзия по большей части утратила свое оборонное значение…





С 1184 по 1205 год длился самый масштабный период строительства Вардзии, который отмечен активным участием в нем царицы Тамары. Монастырь восстанавливался и достраивался.
В те же самые годы Тамара вышла замуж за «Гиоргия русского», потом развелась с ним, а в 1191 году тот самый русский «Гиоргий» взбунтовал Западную Грузию и часть Южной. Решающее сражение произошло поблизости от Вардзии — упоминается «место между Тмогви и Эрушети». Эрушети пока не локализовано, но эта крепость находилась где-то выше по реке. То есть сражение могло происходить в 5-10 километрах к югу от Вардзии. Войска Тамары в нем победили.
Может быть, именно это событие заставило царицу Тамару относиться к Вардзии особенно эмоционально; икона Вардзийской Богоматери станет для Тамары главной реликвией её жизни.





А один из самых эффектных моментов в истории пещерного города – это, пожалуй, поход грузинской армии на сельджуков в 1202 году. Тогда, перед битвой при Басиани, грузинская армия стояла лагерем перед Вардзией, а Тамара затем провожала своих солдат с галереи города…
Был и еще один период строительства Вардзии: 1285-1306 годы, когда правитель Самцхе князь Бека Джакели построил колокольню и арки притвора Успенского храма, произвел некоторые другие усовершенствования внутри комплекса.
Сегодня Успенский храм и колокольня — самые легкоразличимые визуально объекты Вардзии. Все остальное — это огромное множество пещер и несколько продолжительных тоннелей. Часть пещер имеет свои условные названия, которые указаны на табличках на грузинском и английском языках.







Вардзия неоднократно разорялась захватчиками – персами и турками.
В 1551 году монастырь был захвачен и частично разрушен войсками персидского шаха Тахмаспа (Тамаза). Чтобы сориентироваться в историческом времени — на следующий год, например, произошла осада и взятие Казани Иваном Грозным.
«Шах… вместе с великими амирами вошел в церковь и там убили двадцать монахов. Колокол, который весил 70 манов и был семикратно отлит, разбили так, как разбился сосуд их жизни. Сорвали железную и золотую двери и передали счастливой казне… укрепления сравняли с землей».
Хронист захватчиков достаточно подробно описывает христианскую церковь, упоминая, что в ней было четыре зала. И добавляет: «невозможно поверить, что это творение рук человека» — шах Тамаз даже лично поднялся наверх, чтобы посмотреть на церковь.
В самом конце того же XVI века Вардзию после осады захватили уже турки. Турецкие солдаты заживо сожгли больных и обессиленных здешних монахов прямо в помещении главного храма монастыря. Между прочим, этот варварский акт способствовал сохранению уникальных фресок храма — они были «законсервированы» под толстым слоем копоти. И впоследствии слой копоти рос благодаря кострам турецких пастухов, укрывавшихся зимой в пещерах монастыря — так происходило вплоть до освобождения Джавахетии от турок в 1828 году.
В советскую эпоху монашество в Грузии было упразднено, а в 1938 году комплекс был объявлен музеем-заповедником.
Только в 1980-е годы прошлого века Католикос-Патриарх Грузии Илия II начал борьбу за возрождение монашеской жизни в Вардзии; в конце этого десятилетия он отслужил в монастыре первую Божественную Литургию. Сейчас Вардзия является действующим монастырём, хотя монастырская братия теперь куда как менее многочисленна, нежели в прежние века. Ныне весь комплекс условно делится на две части: светскую, куда можно свободно попасть на экскурсию, и монастырскую — вход в которую для туристов закрыт.
Бродить по здешним скальным лабиринтам можно долго. Если, конечно, есть к этому некоторая склонность. Ибо чисто в физическом плане исследовать Вардзию непросто. Проходы в скале очень узкие и низкие, идти приходится согнувшись в три погибели, стараясь предохранять голову от соприкосновения с грубо обработанным сводом. Здоровье и выносливость в данном случае очень пригодятся.





Сейчас весь комплекс как бы окультурен, снабжен ограждениями, лесенками и электрическим освещением (в одном месте даже есть родник — можно пить). Но, понятное дело, далеко не все почувствуют себя уютно в толще огромной скалы, передвигаясь по запутанным переходам-тоннелям Вардзии. Посетителей пещерного города, случается, начинают одолевать приступы клаустрофобии…
И это очень необычное ощущение — на исходе третьего часа «бродилок» по пещерам и скальным лабиринтам попасть вдруг в «Tamar's room», то есть в комнату-пещеру знаменитой царицы.
О Вардзии к тому моменту я, конечно, кое-что знал. Но, признаться, совсем не ожидал, что встречусь с конкретными следами пребывания здесь царицы Тамары.





Потом, порывшись в источниках, прочитал, что в 1193-1195 годах, во время войны с турками-сельджуками, Тамара находилась в Вардзии не только сама, но и со всем своим двором.
А по одной из версий, тут она и похоронена.
Год смерти царицы точно неизвестен — таковым считается 1209, 1210 или 1213-й. Смерть наступила от болезни, которая началась в резиденции Начармагеви. Тамара переехала в замок Агарани около Тбилиси, где и умерла.
Чтобы вандалы не смогли обнаружить могилу царицы, из Тбилиси тогда в разные концы страны отправились сразу 8 похоронных процессий.
Одна из них прибыла в Вардзию.
Вообще, по более-менее устоявшейся «официальной» версии, тело царицы сначала перевезли в Мцхету, затем в Гелати, где оно вроде как и было погребено.
Однако точное место захоронения не установлено до сих пор, и археологические исследования не дали никаких результатов. Так что существует несколько «альтернативных» версий о месте её погребения — вплоть до предположения, что похоронена она в Палестине…
Как ни странно, но за все время своего пребывания в Грузии, и конкретно в Вардзии, я ни разу не услышал термина «троглодит». Не встречается это слово ни в речи гидов, ни в литературе, описывающей местные достопримечательности.
А слово, между прочим, хорошо мне знакомое.
«В гостях» у троглодитов я побывал уже неоднократно – у берберов пустыни Сахары в Северной Африке, в загадочном скальном городе Петра в Иордании и в очень странном «Городе спящих» в Турции. Последний, кстати, турецкие исследователи старины упорно интерпретируют как некрополь. Но могу поручиться, что он практически ничем (кроме разве технологий, использованных при строительстве) не отличается от той же Вардзии — где, как достоверно известно, всегда проживали вполне себе живые люди.
Слово «троглодит» с древнегреческого языка так и переводиться: «живущий в пещере». Поэтому под троглодитами понимают всех людей, обитающих в пещерах — естественных или искусственных.
Конечно, это слово в нашем мире стало в некотором смысле синонимом «варвара», «дикаря», «невежды». При слове «троглодит» у многих людей в голове сразу рисуется картинка: мрачная пещера, костёр, и возле него сидят первобытные люди с растрёпанными волосами, в шкурах животных, с копьями и каменными топорами.
Но не стоит думать, что это только прозвище, которым мы сегодня награждаем кого-то весьма прожорливого и к тому же всеядного.
Следы пребывания троглодитов находили в Италии, в Эфиопии, в Мали, на территории Крыма и в других странах. Троглодитизм как явление — то есть строительство пещер для проживания — было распространено по всему миру. Не редкость оно и в наше время.
Во Франции, например, в долине реки Луары, имеются целые деревни и даже небольшие городки, обитателей которых тоже считают троглодитами. Жилища в прибрежных скалах начали там устраивать с XI века. Местные каменотесы добывали и продавали камни для постройки зданий; камень в тех местах податливый, работать с ним легко. А в образовавшихся пещерах затем размещались со своими семействами — весьма даже функционально.
Со временем мастера-каменотесы вырубали в горах многокилометровые галереи, которые потом служили им укрытием в военное время. Французские троглодиты и сегодня проживают в этих же местах, всячески декорируют свои помещения, прокладывают там современные коммуникации, снаружи пристраивают к ним терраски, а перед входом разбивают небольшие уютные садики. Попутно пещеры используют для размещения в них винодельческих предприятий и выращивания грибов. Зимой и летом в таких помещениях, независимо от погоды, сохраняется постоянная температура в пределах 16 градусов.
А ведь это довольно похоже на современную Вардзию, не правда ли?



Конечно, очень сложно назвать «троглодитами» представителей той цивилизации, что создали на нашей планете поразительные сооружения – наподобие Эль-Хазне (Казначейства) в иорданском скальном городе Петра. Там можно собственными глазами увидеть достижения древних строителей, по техническому уровню заметно превосходящие нашу цивилизацию. В Петре в самых разных местах совершенно конкретно прослеживаются следы технологий, ныне нам неизвестных.
И перед поездкой в Грузию мои знакомые — которые «в теме» — тоже задавали мне соответствующие вопросы и даже просили подснять на видео в Вардзии явно не ручную обработку камня, если там таковая имеется.
Непосредственно в Вардзии мы пробыли примерно 4 часа, и времени осмотреться было, в общем-то, достаточно.
Но следов нетривиальных технологий и продвинутой работы с камнем (с которыми в иорданской Петре сталкиваешься очень часто) в Вардзии я не обнаружил. Весь колоссальный объем работ в отвесной туфовой скале над рекой Курой выполнен исключительно вручную, это очевидно…
Является ли Вардзия из-за этого менее интересным объектом по сравнению с той же Петрой? Конечно, нет. Это действительно бесценный памятник грузинской истории, культуры и религии, который впечатляет своим величием. Огромный скальный город, построенный человеческим умом и трудом в далеком средневековье, по-настоящему восхищает по сей день.
Петра – нечто совсем другое. Это удивительная загадка, ответ на которую однозначно следует искать за рамками официальной истории, наших представлений о современном мироустройстве и развитии цивилизации вообще.
Вардзия же просто рукотворное чудо, где по сей день сохранились действующие храмы, более 120 келий, 25 погребов, пекарни, столовые, аптеки, библиотеки, мастерские и т.д.
И где до сих пор живут еще четыре монаха (а когда-то проживало несколько сотен) и большой старый, весь покрытый шрамами, пес…


Дмитрий Фефелов,
ноябрь 2022 г.