Не грузи меня, я и так грузин!

(Тбилиси глазами казахстанца)

1. Тбилисская азбука.

В Тбилиси есть особенная прелесть.
На этот город звезды засмотрелись.
Всегда в Тбилиси почему-то близко
До Рима, до Афин и Сан-Франциско.
/Евгений Евтушенко/



В Грузию я собирался долго и почему-то несколько лет совершенно безуспешно. Все время отвлекали другие направления. И дела, конечно — которые, как известно, не переделать (а поэтому лучше всего просто бросить, обождут).
Так вот, Тбилиси меня не разочаровал.
Ну да, «запрягал» я долго. Зато в результате прибыл куда нужно.
Меня впечатлил этот город. И, кстати, не только меня. Вот ощущения другого человека, ранее приезжавшего сюда:
«… Я помню своё первое посещение Тбилиси… Я знаю, что испытывает человек, впервые попадающий в этот город.
Это приблизительно такие же ощущения, какие человек испытывает впервые попав на концерт симфонической музыки…
Дорога из аэропорта, похожая на раздражающие и непонятные звуки, постепенно нарастающий шум, а потом замирание дыхания, въезд на мост через Куру — и вот тебя принимает в объятия симфония этого города!!! Слева — старый город, с балконами, балконами, балконами, которые звучат, как мощнейшая струнная группа. Над всем этим возвышаются горы, на которых буквально зависли крепостные стены, храмы и уходящие ввысь по склону дома. И вот всё это мелькает, потом площадь, поворот направо — и всей мощью ударных и духовых вступает проспект Руставели…»
(Из дневника писателя и актера Евгения Гришковца)
Как ни крути, но есть в мире страны более, и есть менее интересные — по целому ряду причин, начиная от размеров и кончая концентрацией исторических событий. Так вот, Грузия относится как раз к первым, хотя на сегодняшний день это, пожалуй, самая маленькая по количеству жителей и по размерам страна из тех, где мне удалось побывать. Например, в относительно небольшом по территории Кыргызстане проживает более 6 миллионов человек, а в столь же небольшой Грузии — всего 3700000 жителей. Но страна чертовски «фотогеничная», во-первых. А во-вторых, она находится в таком месте, где «не соскучишься», даже если сильно захочешь, и так было всегда.









Стратегическое расположение на перекрёстке между Европой и Азией неоднократно делало Тбилиси «яблоком раздора» между различными силами на Кавказе.
И в целом Кавказ на протяжении многих веков служил ареной вооружённых столкновений крупных империй, пытавшихся установить свой контроль над стратегическим регионом. Эти территории имели важное значение и для русской, и для турецкой, и для персидской империй. Многие другие государства пытались закрепиться на Кавказе, чтобы воспользоваться исключительным геостратегическим положением — ведь именно тут проходили торговые и транспортные пути, соединявшие Европу с Центральной Азией (включая Волжско-Каспийский путь).
«Есть города, в которых прошлое властвует над настоящим, определяя его ритм и его образ жизни и как бы говоря наблюдателю: «За этими древними стенами, в этих полуразрушенных домах когда-то кипела славная жизнь!» Такие города привлекают интерес археологов и историков.
Есть и иные города. Они вырастали на голом месте шумно и торопливо, рядом с заводами, рядом с электростанциями; с первых же шагов своих они подключались к ритму века и, заглядывая далеко вперед, не очень любили оглядываться назад. Такие города вызывают интерес социологов и футурологов.
И есть такие счастливые города, в которых прошлое сливается с настоящим, дает ему свои неброские, и дорогие черты, подсказывает мотивы самым современным композиторам и самым смелым архитекторам.
Такие города интересны всем».
(Александр Кикнадзе. «Королевская примула»)
Именно к таким — счастливым! — городам относится грузинский Тбилиси.
Многоликую историю этого города можно изучать по его архитектуре: начиная с просторных проспектов Руставели и Агмашенебели и заканчивая узкими улицами сохранившихся с раннего Средневековья районов Сололаки и Нарикала.
Кстати, в честь Тбилиси назван астероид (753) Тифлис, открытый 30 апреля 1913 года уроженцем Тбилиси, русским (позже советским) астрономом Григорием Николаевичем Неуйминым.
Вот главное из того, что хотелось бы сразу сказать о Тбилиси.
Это, так сказать, тбилисская азбука.






2. Немного о странностях.

Мы были в Грузии. Помножим
Нужду на нежность, ад на рай,
Теплицу льдам возьмем подножьем,
И мы получим этот край.
/Борис Пастернак/

Кавказ — регион уникальный и довольно странный. Здесь на сравнительно небольшом пространстве расселено множество народов, различных по своей численности и говорящих на разных языках. Регион действительно сложный, как в языковом, так и в этническом, и в религиозном отношениях.
Современное население Кавказа многонационально и отличается необычайной языковой дробностью, что объясняется особыми географическими условиями. Тут проживают сегодня до 50 народностей, которые создали самобытную культуру и собственные языки.
Подобное разнообразие сформировалось в весьма отдаленные времена и сохраняется на протяжении многих веков.
Нужно отметить, что уникальный опыт совместного проживания и развития здешних народов особенно востребован в наши дни, когда возникла серьезная проблема взаимоотношений между представителями различных национальностей, религий и мировоззрений, проживающих отнюдь не только на Кавказе.





И все же мало кто реально представляет себе, насколько странным является этот регион.
Поясню на примере.
По данным последней переписи населения в грузинском городе Тбилиси из примерно 1,2 миллиона жителей грузины составили 85 процентов. Другие жители – это армяне, русские, азербайджанцы, осетины, греки и так далее.
Тут вроде бы все закономерно. Ведь Тбилиси — столица Грузии!
А теперь обратимся в относительно недалекое прошлое. Согласно изданной ровно 110 лет назад энциклопедии «Храмы армии и флота» (Цитович Г. — Храмы армии и флота. Историко-статистическое описание в двух частях. Пятигорск, 1913 г.), в том же самом городе Тбилиси проживало: «125 тыс. армян, русских — 65 тыс., грузин — 54 тыс., и свыше 60 тыс. других народностей».
Издание отмечает наличие большого количества именно армянских церквей. И, конечно, самыми влиятельными семьями в городе были: Аветисяны, Арзумановы и Манташевы — в нефтяной промышленности; Туманянц, Аветисов, Кеворков и Питоев — в торговле, Адельханов – в торговле изделиями из кожи, а также Тер-Асатуров, Егиазаров, Энфиаджянц, Бозарджянц и многие другие с аналогичными фамилиями.
Собственно грузинских имен практически и не встретишь. Полное впечатление, что речь идет о столице не Грузии, а Армении!
Может, это случайность? Временной период не самый характерный?
Но не стоит забывать афоризм товарища Черномырдина: «Никогда такого не было, и вот опять»!
Цитата: «…в 1803 году армяне составляли 92,6 процента из почти 35-тысячного населения Тифлиса (Тбилиси). Они составляли самую многочисленную этническую группу в городе, а армянская община была самой представительной в Российской империи в целом. С начала XIX до начала XX века армяне не только составляли большинство населения в городе, но уже и руководили им — с начала XIX века до Октябрьской революции из 47 мэров Тбилиси 45 были армянами, а в городской думе, начиная с 1870-х годов, главенствовали богатые армянские торговцы и промышленники».





Советник русского посольства Александр Негри в своих дневниках 1817 года так описывает город Тифлис:
«Тифлис — резиденция главноначальствующего грузинских областей и всех прилегающих к ним стран. Город этот расположен у подошвы горы; река Кура пересекает его во всю длину. В нём здоровый климат и прекрасная вода. Число его жителей свыше 20000. Из двух тысяч находящихся в нём домов едва лишь 150 или 200 грузинских; все остальные принадлежат армянам. Базар этого города состоит из свыше тысячи деревянных лавок; это складочное место товаров персидских, турецких и русских и местных произведений. Наиболее крупные торговые операции совершают армяне; только среди них и встречаются наиболее зажиточные».
Вот как-то так…
Все эти факты заставляют задумчиво почесать затылок: а так ли хорошо, как нам кажется, мы знаем историю относительно недавнего прошлого?

3. Как все начиналось.

… Среди теплиц и льдин,
Чуть-чуть южнее рая,
На детской дудочке играя,
Живет Вселенная вторая
И называется Тифлис.
/Белла Ахмадулина/

Стоит, наверное, заглянуть в еще более далекие времена?
Знаменитый путешественник XIII века Марко Поло, посетивший город, оставил о нём следующие строки:
«…В этой земле есть прекрасный город по имени Тифлис, окруженный предместьями и множеством твердынь. Жители, грузины и армяне — христиане, также несколько магометан и евреев, но последних немного. Там выделываются шелковые и многие другие ткани. Жители подвластны великому хану татар».
Последняя фраза у Марко Поло как раз и указывает на весьма витиеватую судьбу грузинской столицы. Ведь история Тбилиси – это более 1500 лет становления нынешней столицы Грузии, где мифы переплетаются с фактами.
Первое письменное упоминание о Тбилиси, как о крепости над рекой, относится к IV веку нашей эры. Тогда уже существовала персидская цитадель, которая впоследствии станет знаменитой Нарикалой (это крепостной комплекс различных эпох в Старом Тбилиси, на правом скалистом берегу Куры), а столица грузинских царей находилась в Мцхете, в 20 километрах от Тбилиси.





Заслугой царя Вахтанга I Горгасала было то, что в V веке он захватил и восстановил персидскую крепость, а также начал строительство города, перенеся сюда столицу. Кстати, археологические раскопки указывают на то, что данная территория была заселена еще в 4 тысячелетии до нашей эры.
В то же время на другом берегу Куры была возведена крепость Метехи, где сегодня находится одноименный храм и памятник тому самому царю Вахтангу. Согласно известной легенде, в далеком 458 году Вахтанг охотился в лесах на берегу реки Куры и ранил фазана (по другой версии оленя), а животное прибежало к серному источнику и, якобы, тут же исцелилось горячей водой. Царь был поражен целебными свойствами источника и решил основать здесь город. Так появился Тбилиси, чье название переводится как «теплый», а на месте серных источников появились знаменитые бани района Абанотубани, которые можно увидеть в городе и сегодня.
Город недолго был в руках грузинских царей. В 626 году он был захвачен персами, которые считали его своим северным форпостом; так в городе началось смешение христианской и зороастрийской культур.
А далее через Тбилиси прокатывались бесконечные волны захватчиков — тут побывали и арабы (основавшие Тбилисский халифат), и монголы, и турки.
Тем не менее, с IX до конца XVIII века город интенсивно развивался, пока в сентябре 1795 года иранский шах Ага-Мухаммед Хан не выступил на Грузию, выставив предлогом войны её союз с Россией. Он разбил армию царя Ираклия II, вступил в грузинскую столицу и подверг город полному разгрому. Большинство грузинского населения было перебито; около 22 тысяч человек, главным образом женщин и детей, было угнано в рабство, а лучшие здания города разрушены.
Армяне и мусульмане в тот момент пострадали незначительно, так как Ага-Мухаммед Хан считал их своими подданными. Вот так и вышло в результате, что Александр Сергеевич Пушкин, посетивший Тифлис в 1829 году, оставил о городе следующее сообщение в своём произведении «Путешествие в Арзрум»:
«В Тифлисе главную часть народонаселения составляют армяне: в 1825 году было их здесь до двух тысяч пятисот семейств. Во время нынешних войн число их ещё умножилось. Грузинских семейств считается до тысячи пятисот».
Даже к концу XIX столетия (1895 год) в Тбилиси из 146 тысяч жителей были: 55,5 тысяч — армяне, 38 тысяч — грузины, 36 тысяч — русские, 5 тысяч — поляки, 1,5 тысячи — немцы и прочие.
Впоследствии доля армянского населения непрерывно снижалась. И если в 1926 году армян в Тбилиси было еще более 34 процентов, то к 2002 году они окончательно превратились в этническое меньшинство — 7,6 процента.





4. Гора Мтацминда.

Молчит Мтацминда. С этих плеч,
Наверно, шёпотом иль криком
Я должен что-нибудь изречь,
Поклясться в чём-нибудь великом.
/Юрий Ряшенцев/

Столица Грузии предоставляет поистине бесконечный простор для фотографов и операторов. Ей-богу, аж завидки берут — так и бродил бы целый божий день (да и вечер в придачу) с камерой, выискивая подходящие планы, которых тут невероятное множество. Удивительно красивый город, ко всему прочему буквально пропитанный многовековой историей!
Не так много городов может похвастаться такой панорамой, которая открывается с горы Мтацминда на центральную часть грузинской столицы. Со смотровых площадок, находящихся тут, можно разглядеть Тбилиси со всех сторон. Вид и в самом деле захватывающий — Мтацминда доминирует над окружающими возвышенностями и является своеобразным символом столицы Грузии.
В Тбилиси летом бывает жарко, иногда даже очень. Это обстоятельство привело к тому, что в городской культуре со временем появилось такое понятие, как пикники. Люди выезжали из города на высокие прохладные места, чаще всего — на Мтацминду. Таким образом вершина горы стала популярным местом отдыха.





Уже в XIX веке здесь появились рестораны и шашлычные, что потом отразилось в романе Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев»:
«Мурлыча какую-то чепуху о застое в бараночно-бубличном деле, Кислярский посадил страшных знакомцев в экипаж с посеребренными спицами и подножкой и повез их к горе Давида. На вершину этой ресторанной горы поднялись по канатной железной дороге. Тифлис в тысячах огней медленно уползал в преисподнюю. Заговорщики поднимались прямо к звездам».
Сегодня от былой ресторанной славы на горе остался только один большой ресторан, который называется «Funicular», поскольку вагончик фуникулёра приходит как раз на его первый этаж. Ресторан когда-то был знаменит на всю Грузию — сюда приходили все, от министров до воров в законе. В нем бывали Фидель Кастро, Индира Ганди, Ален Делон, Маргарет Тэтчер и десятки других знаменитостей.
Кстати, сцены многих легендарных фильмов грузинской кинематографии были сняты именно в этом ресторане. Впоследствии он пришёл в запустение, но в 2013 году ресторан восстановили, вернув ему былое величие. Сейчас это один из лучших ресторанов Тбилиси, который славится свежим чистым воздухом и отличными видами на город, особенно по вечерам.









В 30-е годы прошлого века небезызвестный Лаврентий Берия реконструировал гору и засадил склоны лесом, а на ее вершине создали Парк культуры и отдыха имени Сталина. В наши дни тут находится парк аттракционов, где можно без скуки провести практически весь день. Дизайн парка явно создавали веселые люди с фантазией, здесь действительно интересно. А особенно хорош он для семейного отдыха.
Современный, без преувеличения роскошный облик парк приобрел в 2007 году благодаря инициативе и значительному вкладу местного мецената Бадри Патаркацишвили (реконструкция, кстати, завершилась почти одновременно со смертью олигарха в начале 2008 года).
Ну что ж, умеют, значит, грузинские меценаты разумно и с большим толком тратить свои капиталы. Ведь сегодня парк на Мтацминде — с его необычным географическим местоположением и нетривиальной инфраструктурой — является одним из самых колоритных мест в Тбилиси.
Интересно, что уже на исходе советской эпохи, в 1985-1990 годы, гора Мтацминда считалась аномальной. Здесь чаще всего видели НЛО. Какой-то неопознанный летающий объект появился, например, летом 1989 года во время съемки выступления грузинской певицы Майи Джабуа, что стало темой для всякого рода обсуждений. Случались и другие непонятные явления (например, круглые предметы на Мтацминде почему-то катились не вниз, а вверх). И даже, якобы, был зафиксирован случай приземления летающей тарелки — уфологи потом что-то тщательно измеряли на этом месте. Но через некоторое время началась местная гражданская война, и то ли внеземная жизнь потеряла к Грузии интерес, то ли внимание исследователей переключилось уже на другие направления…

5. В Пантеон — на фуникулере.

И Грибоедов здесь зарыт,
Как наша дань персидской хмари,
В подножии большой горы
Он спит под плач зурны и тари.
/Сергей Есенин/
(зурна – распространенный на Востоке деревянный духовой музыкальный инструмент с резким звуком, напоминающий гобой;
тари — грузинский струнный щипковый музыкальный инструмент)

Так как высота горы Мтацминда составляет 770 метров над уровнем моря, то пеший подъем на гору – задача не из легких и не для каждого. Существует несколько способов, чтобы подняться наверх (например, на такси). Но наиболее удобный — подъем с помощью фуникулера. Именно такой способ предпочитают большинство путешественников.
В поездке по Грузии нас еще ждали впереди крутые подъемы и спуски скального города Вардзия. Поэтому в Тбилиси мы мудрить не стали, а также воспользовались услугами фуникулера. Для проезда здесь нужно приобрести специальную транспортную карту. Зато, катаясь в красивом вагончике, можно заодно полюбоваться городом с высоты птичьего полета.
Тбилисский фуникулёр имеет богатую и интересную историю. В 1900 году городское управление Тбилиси заключило контракт с бельгийской компанией, по которому она полностью отстраивала фуникулер и могла использовать его в течение 45 лет, а далее транспортный объект переходил в собственность города.
В конце 1905 года газета «Русское слово» сообщала (с орфографией того времени):
«Тифлис, 29 декабря. Закончена постройка фуникулярной железной дороги на гору св. Давида. Это единственное в России сооружение построено по типу дороги на Везувий. Предполагают, что с открытием фуникуляра сильно возрастут цены земельных участков на горе св. Давида».





Интересно, что помимо фуникулера, в советские годы на гору поднимались еще и с помощью канатной дороги, не работающая станция которой расположена сейчас рядом с метро Руставели. Как раз на этой «канатке» 1 июня 1990 г. произошла самая тяжёлая в СССР катастрофа подобного вида транспорта (закончившаяся падением с высоты двух кабин канатной дороги), с 20 погибшими и 15 ранеными.
Кое-кто, наверняка, слышал и про обрыв тбилисского фуникулера в 2000 году. Тогда на нем оборвался трос, в результате чего незначительно пострадали 20 туристов. То есть авария в целом обошлась без жертв. Однако сооружение временно закрыли и снова ввели в эксплуатацию лишь в 2012 году, после серьезной модернизации.
Сегодня фуникулер на Мтацминду является важной культурной и исторической достопримечательностью столицы, и прокатиться в его вагончиках считает своим долгом большинство туристов. Он считается, к слову, одним из самых больших и красивых сооружений такого типа в мире.
В общем, гора интересна и как природное явление, и как место развлечений, и как святое место — из-за храма Святого отца Давида. Ведь славу Мтацминде принесли в свое время не столько рестораны, сколько пещера Давида Гареджийского – которую, по преданию, тот выкопал своими руками. Впоследствии на этом месте построили церковь; поэтому название горы с грузинского дословно переводится как «Святая гора», по аналогии с афонской Святой Горой.
Давид один из 13-ти сирийских (ассирийских) отцов — святых Православной церкви, подвижников и основателей грузинского монашества, пришедших в середине VI века из Сирии в Грузию. Он какое-то время жил на склоне горы и проповедовал христианство.
Враги христианской веры, которых в те времена было в Тбилиси немало, опасаясь успехов его проповедей, решили сделать так, чтобы сам народ изгнал Давида из города как прокаженного. Они пошли на провокацию, обвинив святого отца в том, что он оплодотворил женщину. Одна из жительниц города оклеветала отца Давида, заявив, что будто бы беременна от него.
Давида позвали на городской суд, где ему было нанесено множество оскорблений. Святой отец не сказал ни слова в свое оправдание, а лишь дотронулся посохом до чрева девицы и спросил зачатого ребенка: «Я ли отец твой?». По церковному преданию, из утробы тут же послышался голос: «Нет, не ты», и было названо другое имя.
В общем, девица почувствовала вдруг страшные боли и родила камень. Тогда возмущенная толпа, не внемля уговорам, забросала клеветницу камнями.
Давид был так опечален смертью девицы, что испросил у Бога источник чудодейственной воды, имеющий целебную силу — который мог бы даровать бесплодным женщинам чудо деторождения. Бог внял его мольбе, и на склоне горы появился источник, который и ныне находится там же, рядом с пещерой святого отца, привлекая к себе множество бездетных паломниц. Понятно, что средняя остановка фуникулера отнюдь не случайно находится как раз у храма Святого Давида.
Следует добавить, что не менее важным местом для посещений возле храма еще является Пантеон писателей и общественных деятелей Грузии. Небольшой некрополь расположен справа от церкви, и там покоятся известные учёные, артисты, поэты и национальные герои страны.
В 1829 году у стен храма Святого отца Давида был похоронен Александр Грибоедов. Так возник Пантеон на Мтацминде, который официально открыли к 100-летней годовщине трагической гибели Грибоедова в Иране. Сейчас тут захоронены известные деятели Российской империи, СССР и Грузии, среди которых жена А.С. Грибоедова Нино Чавчавадзе, общественный деятель Илья Чавчавадзе, мать Иосифа Сталина Екатерина Геладзе, поэт Акакий Церетели, писатель Нодар Думбадзе и многие другие известные личности.








6. Крепость Нарикала.

…Тбилиси мой любимый и родной.
И Нарикала здесь стоит,
Как память прошлых тяжких бед,
Твою главу венчая сединой.
/«Тбилисо» (Песня о Тбилиси)/

Отличным ориентиром в Тбилиси является телебашня высотой около 275 метров, расположенная на вершине Мтацминды — которую видно практически из любой точки города. В вечернее время телебашню красиво подсвечивают, и она начинает переливаться разными цветами.
Из разных мест в Тбилиси можно увидеть огромное колесо обозрения на Мтацминде. Один полный оборот этого колеса обозрения длится около 10 минут, а плотно закрывающиеся кабины могут поднять на высоту 65 метров. Город оттуда — как на ладони.
И есть поблизости еще один объект, мимо которого взгляд, что называется, не проскочит. На одном из холмов Сололакского хребта, вдоль берега Куры (кстати, по-грузински река называется Мтквари) сохранились внушительные фрагменты древней крепости Нарикала. Это, безусловно, самый известный и древний памятник Тбилиси; горожане называют крепость «душой и сердцем города».
Действительно, Нарикала — самая популярная достопримечательность Тбилиси, достояние грузинского народа и особенная ценность столицы Грузии, хранящая, по сути, всю ее историю. Крепость воспета в стихах и песнях, в частности, в одной из наиболее известных грузинских песен «Тбилисо».
Точное время основания крепости неизвестно, но в IV веке она уже существовала и называлась Шурис-цихе («крепость-соперник»). В эпоху так называемого позднего феодализма название Нарикала носила нижняя башня городской крепости, но позже перешло на всю цитадель.







Хотя дата возведения крепости до сих пор не установлена, археологи считают, что сооружение построено еще при персах для защиты от вражеских нашествий. В последующие века Нарикала расширялась и перестраивалась. Наибольший размах это достигло при царе Давиде IV Строителе, который правил Грузией с 1089 по 1125 годы.
Источники утверждают, что Нарикала, находившаяся на Великом Шелковом Пути, была наиболее укрепленной и неприступной в фортификационной системе Тбилиси. За все время крепость никому не удавалось взять штурмом. Увы, не все зависит от «ратных людей», и за военных частенько решают политики – чем объясняется бесконечная смена пришлых властителей в этих краях.
На протяжении многих лет в крепости находились персидские и турецкие войска. Цитадель состояла из Главной крепости, которая находилась на вершине холма, Верхней крепости, располагавшейся немного ниже, и мощной крепостной стены, протянувшейся вдоль Куры и служившей для обороны Нижнего города. Сохранившиеся до наших дней каменные башни Нарикалы по-прежнему остаются молчаливыми свидетелями истории древнего города.
Близкий к современному вид крепость приобрела только в XVII-XVIII веках. Однако взрыв порохового склада (а по другой версии – сильное землетрясение) в 1827 году нанёс ей невосполнимый урон.
Во второй половине 90-х годов прошлого века предпринимались попытки реставрации крепости. В частности, была отстроена церковь Святого Николая, существовавшая на территории Нарикалы в XII веке; её развалины обнаружили во время раскопок в 1967 году.
Добраться до крепости можно пешком или по «канатке» – к Нарикале с другой стороны Куры из парка Рике протянута канатная дорога. И в том, и в другом случае путешественников ждут восхитительные виды! Подъем к крепости очень крутой и утомительный, поэтому лучше подняться вверх именно на канатной дороге, а спуститься (при желании) пешком. Что, собственно, мы и сделали.
Стены крепости – одна из наиболее популярных смотровых площадок в Тбилиси (на мой взгляд, даже более посещаемая, чем площадка у ресторана «Funicular» на вершине Мтацминды). Отсюда открываются просто шикарные виды: с одной стороны — на Тбилиси, с другой — на ботанический сад.
Вдоль крепостной стены ведут ступеньки, оборудованные перилами и смотровыми площадками. Но некоторые туристы пытаются залезть и на остатки высоких полуразвалившихся башен. Я тоже не преминул это сделать – понятное дело, в поисках наиболее выгодных планов для фотографий. Однако стоит упомянуть, что кое-где взбираться на башни крепости довольно опасно, так как там нет специальных ограждений или лестниц. Одно неверное движение — и можно сорваться в пропасть. Так что следует быть очень осторожным.





С другой стороны, мне даже понравилось, что в столице Грузии (и в крепости Нарикала в частности) все не настолько зарегулировано, как на некоторых музейных объектах в других странах. Тбилиси вообще отличается удивительной «свободой нравов» в отношении туристов. Никто и нигде тебя не одергивает, не окрикивает, не тормозит — ходи где хочешь, снимай что заблагорассудится. В этих случаях мне почему-то сразу вспоминается дворец Монплезир в Петергофе под Санкт-Петербургом – где немедленно и очень жестко пресекались любые попытки что-то отснять на фото или видео. Зато чуть позже дорогие фотоальбомы с теми же самыми внутренними интерьерами дворца можно было прикупить у гидов в экскурсионном автобусе…
Посещение крепостного комплекса Нарикалы можно и нужно совместить с осмотром других достопримечательностей Тбилиси, расположенных в этом же районе. На холме Сололаки, рядом с крепостью, располагается Ботанический сад Тбилиси. Здесь будет интересно погулять не только любителям растений и деревьев. Сад спускается к подножию холма, где работают рестораны и сувенирные магазинчики, а также имеется выход к реке Цавкисисцкали и водопаду. Большой популярностью у туристов пользуется арочный мост, на перилах которого вешают памятные замочки.
А если направиться по холму правее от входа в сад, то можно подойти к монументу «Мать Картли», который является известным символом Грузии. Это 20-метровая статуя, изображающая защитницу города, с мечом в одной руке и с винной чашей в другой. Эти предметы символизируют гостеприимство и гордость грузинского народа. Рядом есть смотровая площадка, откуда открывается еще одна отменная панорама на Старый Тбилиси, реку Куру и центр столицы.

7. Старый город.

Здесь красота старинных улиц
И строгих каменных церквей…
И сердце шепчет: сикварули —
С любовью Грузии моей.
/Светлана Магницкая/
(Сикварули — это грузинское слово, которое буквально переводится как «искать что-то». Оно используется как выражение поиска знаний и часто ассоциируется с мудростью. В грузинской культуре Сикварули считается одним из самых важных аспектов жизни)

Погулять по старинным районам столицы, соседствующим с крепостью – вообще отдельное удовольствие. Если современные кварталы Тбилиси имеют уже вполне европейский вид, то Старый Тбилиси – это нечто особенное, и его любят все туристы. Узкие улочки и старинные дома создают особую, очень уютную атмосферу. И хотя цены в местных кафе и магазинах несколько завышены, людей здесь всегда много.
Старый Тбилиси – в принципе, совсем небольшой район города, но не стоит думать, что тут можно все осмотреть за пару часов. Район настолько насыщенный, что можно смело распланировать целый день на прогулки по его узким и извилистым улочкам. Именно здесь находятся все главные достопримечательности, такие как крепость Нарикала, площадь Свободы, собор Сиони, серные бани, средневековые церкви Метехи и Анчисхати, театр марионеток и еще много разных любопытных мест.
Гулять тут можно, в общем-то, бесконечно — заглядывая в каждый дворик и в парадные, обращая внимание на барельефы зданий, лепнину, деревянные двери, винтовые лестницы и резные балконы. Они все уникальны и неповторимы. А когда по-настоящему устанешь, можно остановиться и попробовать знаменитые грузинские блюда в одном из здешних кафе.









И хотя термин «Старый Тбилиси» уже давно используется для обозначения исторической части города, административный район с таким названием был сформирован лишь в 2007 году из улиц и кварталов четырёх административно-территориальных районов столицы (Мтацминда-Крцаниси и трех других).
«… Как приятно ходить по улицам, которые сами кривые и дома все кривые и видно, что они построены изначально криво и никогда прямыми не станут. Так построены изначально! Во всём этом чувствуется какое-то особенное отношение к жизни. В этой кривизне чувствуется не усмешка, а улыбка. Вот с этой улыбкой я уже неделю здесь и живу…
И любой человек, привыкший к красотам Европы, исходивший самые прекрасные улочки Флоренции, Брюгге, Лондона или Праги, понимает, что он не был готов к такому впечатлению. Он понимает, что он попал в город, сотканный из каких-то самых разнообразных нитей, разных веков, культур и вкусов. Город, каким-то чудом уложенный в невероятной красоты ландшафт, нанизанный на нитку реки Куры, как самым причудливым образом ограненный и оправленный бриллиант…»
(Из дневника писателя и актера Евгения Гришковца)





Но так было не всегда. Трудно представить, что относительно недавно как раз эту часть Тбилиси приезжие путешественники описывали совсем по-другому:
«Большая часть улиц хотя и вымощена булыжником, но самым примитивный образом, и к тому же они содержатся очень грязно, благодаря чему пыль, в особенности во время ветров, окутывает город густыми облаками… В старых грузинских и персидских кварталах он (приезжий) встречается с полнейшей Азией… За Эриванской площадью начинается уже азиатская часть города — Майдан с кривыми узкими улицами, тупыми переулками, отличающийся восточной неряшливостью… Что касается чисто азиатских частей города, то они представляют собой клоаки, тонущие в грязи и отбросах».
(Григорий Москвич. Иллюстрированный практический путеводитель по Кавказу. Одесса, 1899 г. – орфография здесь осовременена)
В те времена в городе плохо работал водопровод, и нередко население по несколько дней оставалось без воды. Канализация находилась в зачаточном состоянии. Городские власти с трудом выделяли средства на жизненно необходимую модернизацию. Кстати, план реконструкции города подавал в свое время А.С. Грибоедов – тот самый, похороненный сегодня в Пантеоне на Мтацминде… э



Прошло всего около ста лет, и подобного рода описания радикально поменялись. Более того, в них даже стали звучать по-настоящему поэтические нотки:
«Вы всегда окажетесь в пространстве малом и уютном, чтобы обернуться и увидеть даль и гору. И этот постоянный выход в новое, чуть в то же время прежнее, пространство успокоит, утешит, умиротворит.
Город повиснет на левом отвесном берегу мыльной широкой реки действительно как гнездо: балки и балкончики будут торчать за край как прутики гнезда. Он плавно и вечно поползет вверх по правому пологому берегу, обвивая ближние склоны, как виноград, и какие-то листья будут крупнеть, темнеть, грубеть, какие-то желтеть, краснеть, какие-то свеже зеленеть, и весь этот коврик будет — город. А сверху он предстанет как этажерка, как один разросшийся спичечный коробок: полочки, терраски, лесенки, галерейки будто соединят дом с домом, — все это скрепит то ли общее дерево, которое, растя в одном дворе, нависает над другим, то ли общий виноград, перекинувшийся с балкона одного дома на балкон другого… Все разрослось, запуталось, срослось — все это живо.
Вы бредете по нему, ничего не предполагая, как в лесу. Однообразие и постоянное изменение, неоткровенность закона — дерево. И это неутомительное однообразие, незаметное разнообразие — этот живой ритм — город начинает совпадать с вашим дыханием, пульсом, шепотком крови.
Но даже если сумеете что-нибудь еще пожелать от жизни (как от избытка любви можно хотеть любви еще и внутри взаимности), то и блажь может сбыться в этом городе, тут же, за поворотом…»
(Андрей Битов. «Грузинский альбом»)
Как быстро и как радикально может все меняться в нашем мире!






8. Дезертирский рынок.

Кто уезжал, тот знает непреложно;
Уехать из Тбилиси невозможно.
Тбилиси из тебя не уезжает,
Когда тебя в дорогу провожает.
/Евгений Евтушенко. «Мой Тбилиси»/

Торговля рулит везде. А на Кавказе тем более…
За пару месяцев до приезда в Тбилиси я как раз вдоволь побродил по городу Бишкеку, и впечатления еще были свежи. Ей-богу, в столице Кыргызстана вполне реально, пройдя с одного перекрестка на другой по подземному переходу, и ребенка собрать в школу, и самому нарядится на какое-нибудь важное мероприятие: от свадьбы до, скажем, приема в иностранном посольстве.
А тут пути-дороги привели меня уже в столицу солнечной Грузии. Оказалось, что круговорот «подземной» торговли характерен и для Тбилиси. В столичных переходах ни одного подходящего места не пропадает, как говорится, даром; каждый квадратный метр окажется при деле!
Длинные переходы — например, с входом в тбилисское метро — вообще напоминают эдакие супермаркеты, где от изобилия товаров просто разбегаются глаза. Но и в более коротких переходах под улицами и проспектами обязательно примостится несколько торговых точек с самым разнообразным ассортиментом.







Но отдельно стоит сказать о тбилисских рынках — это вообще целая песня!
Один из них запомнился особенно – в немалой степени благодаря своему наименованию, неожиданно ставшему актуальным (об этом чуть позже). Его официальное название «Центральный продуктовый рынок» можно услышать гораздо реже, чем Дезертирский или Дезертирка. Даже на фасаде рынка рядом с эмблемой, по форме напоминающей яблоко, красуется надпись «Dezerter Bazaar».
Дезертирский рынок является одним из крупнейших продуктовых базаров Тбилиси. Его необычное название связано с солдатами, бежавшими с полей сражений в ходе вооруженных конфликтов начала прошлого столетия. В 20-х годах дезертиры ловко продавали на стихийном рынке возле вокзала свое и чужое обмундирование, амуницию, прихваченное по случаю оружие и даже краденые вещи.
В столице Грузии имеется несколько десятков продовольственных и вещевых базаров. Но Дезертирский рынок считается самым посещаемым, самым старым и самым большим. На его развитие, безусловно, повлияло удачное расположение возле железнодорожного вокзала «Тбилиси-Пассажирский», который связывает столицу Грузии с другими населенными пунктами страны. «Основатели» базара давно ушли в небытие, рыночная площадь со временем значительно расширилась в размерах, а народное название рынка из имени нарицательного перешло в имя собственное.
На рынке царит грузинское радушие, желание пообщаться с покупателями, шум и характерный хаос, который можно отнести, скорее, к местной достопримечательности, нежели к отсутствию порядка. Здесь принято торговаться, пробовать на вкус съестные продукты, зазывать покупателей, до бесконечности расхваливать свой товар и взвешивать «с походом».







Так вот, в наши дни название рынка неожиданно зазвучало очень даже актуально.
Дело в том, что среди определенной (в первую очередь российской «патриотической») аудитории принято называть «дезертирами» тех, кто покинул Россию с момента объявления Владимиром Путиным мобилизации 21 сентября 2022 года. Как известно, после начала активных боевых действий в Украине Грузия стала одним из самых популярных направлений для «релокации» россиян, бегущих от репрессий или западных санкций.
Таких «релокантов» в столице Грузии можно встретить частенько. В ноябре прошлого года президент страны Саломе Зурабишвили сделала заявление о том, что с начала российской мобилизации границу с Грузией пересекли более 700 тысяч россиян. Около 600 тысяч потом уехали через Грузию в другие страны, но примерно 100 тысяч человек на тот момент так и остались в этой маленькой, но гостеприимной стране.
Уж не знаю, начали ли они торговать чем-либо на Дезертирском рынке. Вряд ли, конечно – не та это публика. Все российские «релоканты» из тех, кого я видел в Тбилиси, являлись в основном представителями интеллектуальных профессий и очень образованными ребятами.
Но именно в Грузии в их адрес я впервые услышал определение «дезертиры». Причем, это высказывалось с немалой толикой экспрессии другими, весьма типичными, представителями «руссо-туристо» (подобных в Тбилиси тоже немало).
Всякие «нюансы» этих людей вообще не интересовали, а вот откровенная злоба в их словах действительно чувствовалась. Было лишь непонятно, почему сами они в тот конкретный момент находились в Грузии, а не в окопах где-нибудь под Бахмутом?
… Сказать по этому поводу можно еще много чего. Но я воздержусь.
Потому что «грузить» и вправду никого не собирался – отсюда, между прочим, название данного очерка.
А вот кое о чем я даже не упомянул – разве обо всем напишешь?!
Зато мне вовремя попались на глаза несколько стихотворных строчек как раз о том, про что написать не успел. Ими и закончу.

На концерт пошел отдохнуть душой,
А на сцене – вай! – крашеный павлин…
Не умеешь петь, так прошу – не пой,
Не грузи меня, я и так грузин!

Официант принес мне вина бокал…
Ты с ума сошел? Принеси кувшин,
Сам не можешь пить – мне б хоть не мешал,
Не грузи меня, я и так грузин!



Дмитрий Фефелов,
июль 2023 г.