Из России - в Болгарию: большое автопутешествие с маленькими детьми. Часть 3. Велико Тырново

Предыдущая часть здесь

Итак, в Несебре мы набросали маршрут по интересным местам и достопримечательностям, которые обязательно хотим посетить: Несебр – Велико Тырново (1 ночь) – Етар – Сокольский монастырь – Шипка – Пловдив (1 ночь) – Паничище (2 ночи) – Рильские озёра – Рильский монастырь – Балчик (3 ночи).
Накануне хозяин нашего отеля в Несебре Иван рассказал, какой дорогой лучше ехать до Велико Тырнова, оттуда – до Пловдива и т.д. Я с волнением спросила у него: «Не будет ли на нашем пути слишком крутых серпантинов с обрывами?» — «Нет, — заверил Иван. — Дорога на Тырново, которую я вам рекомендую, — хорошая, автобан. Есть, правда, на Тырново и другая дорога – узкая, с обрывом, деревья над головой смыкаются… Там да, немного не по себе ехать. А эта — нормальная».
По рекомендации Ивана нам надо было ехать через Бургас, по касательной к Сливену, в сторону Казанлыка и до Тырнова.
Тепло попрощавшись с Иваном и Джанни, около 12 дня мы выехали в нужном направлении. Стояла жара, и я уже начала жалеть, что потащила семью «знакомиться со страной». Единственное, что утешало – это прогноз погоды: интернет обещал на завтра «похолодание» до +30… «Ладно, — в итоге подумала я. – Если и завтра будет пекло – поедем куда-нибудь на побережье».
До Бургаса доехали быстро, на Сливен пошла шикарная автомагистраль, и скоро мы уже были в Сливене. На развилке немного замешкались: въезжать в сам город или уходить по объездной. Почему-то решили, что надо въезжать, а я допустила штурманский промах: не заглянула в карту, подаренную Иваном, чтобы уточнить этот момент. Ладно, проехали Сливен, на выезде из города остановились и поинтересовались у мужичка, правильно ли мы едем на Тырново. Он подтвердил, что правильно.
В Сливене начались горы. В Болгарии мы видели их впервые. Мы обожаем горы: они завораживают, восхищают, повергают в священный трепет… И чем дальше уходила дорога, тем выше вставали горы, тем круче становились серпантины, тем чаще захотелось нажимать на кнопку спуска в фотоаппарате и ахать от восторга…
Проехав несколько потрясающе красивых серпантинов, мы спустились к крохотной деревушке Бяла. Иван нам говорил, что нужно все время ехать по указателям «на Софию». Здесь указателей почему-то не было. Проехали еще несколько сотен метров – дорога явно не была похожа на автомагистраль, ведущую в столицу: слишком глухая, ни встречных ни попутных машин, только лесовозы изредка попадались. Остановились и развернули карту: так и есть – поехали не по той дороге. Оказывается, не нужно было заезжать в Сливен. Та дорога, по которой мы ехали, ведет на город Горна Оряховица. В принципе, по ней тоже можно приехать в Велико Тырново, но по карте выходил крюк километров 25. Разворачиваться не стали: перед Горна Оряховицей должен быть сворот на Велико Тырново.

А дорога всё сужалась и сужалась… Деревья, росшие по обеим её сторонам, как-то незаметно стали смыкаться сводом над головой… Смутное предчувствие царапало где-то внутри меня железными коготками, а когда по правую сторону начался обрыв, я поняла, что это – именно та самая «неуютная» дорога, о которой говорил Иван.
Первые километры по ней мы ехали весьма напряженно. Я испуганно косилась на обрыв и утешала себя тем фактом, что он порос деревьями: в случае чего – не укатимся вниз))) Дорога была совершенно пустая, как вдруг из-за поворота выскочила явно не ожидавшая здесь никого увидеть машина, и мы еле успели разъехаться на узкой дороге.
Дети на задних сидениях дружно голосили какую-то песню и даже не подозревали, в какую глушь завезли их родители.
Вскоре их хорошее настроение передалось и нам, и от дороги мы начали получать огромное удовольствие. Здесь, в горах, не было даже намёка на жару. Обрыв постепенно перестал смущать наше зрение, и мы поехали по неинтересной равнине.
А вообще тем, кто любит дорогу и красивые виды, я однозначно рекомендую ехать через эту глушь, а не по автобану. На самом деле обрыв не особо страшный, если ехать по этой дороге днем в сухую погоду.
В Велико Тырново прибыли в половине пятого. Быстро нашли отель Лаки, рекомендованный многими форумчанами, и сняли номер — 60 левов за всех с завтраком (плюс бесплатная парковка).





Забегая вперед, отмечу, что это был самый дорогой номер из всех, что мы снимали. В том же Велико Тырново недалеко от Лаки можно было найти и подешевле, но, во-первых, у нас не было времени искать, а во-вторых, шикарный вид из окна стоил этих денег:



Действительно, потрясающая панорама с балкона – главная достопримечательность Лаки, но и сам номер в порядке: большая двуспальная кровать (плюс принесли раскладушку для ребенка), холодильник, кондиционер, ТВ. Положив сумки, мы переоделись и пошли к крепости Царевец. До её закрытия было 2 часа, мы рассчитали, что нам их вполне хватит, чтобы осмотреть крепость.
Город Велико Тырново (от славянского корня «терн») сыграл огромную роль в истории Болгарии, в её державном величии. В 12-14 веках – в эпоху 500-летнего турецкого ига – он был хранителем славянского духа, а в 19 веке – центром освободительного движения.
Городок с населением около 100 тысяч человек лежит на трёх скалистых холмах, круто обрывающихся к реке Янтре. Холмы носят названия: Царевец, Трапезица и Света-Гора. Этот тырновский силуэт поистине потрясает воображение. Домики с красными черепичными крышами тесно лепятся друг к другу, взбираясь всё выше и выше… Узкие улочки, переплетаясь между собой, завораживают…
Возле входа в Царевец купили «семейный билет» за 6 левов (кстати, отдельные билеты также стоят 6 левов) и пошли любоваться красотой старинной крепости. Первое впечатление – отвесные скалы создают впечатление неприступности крепости. С трёх сторон скалы обрываются прямо к реке Янтре, с четвертой – крепость соединяется с городом.













Неприступный город-крепость, коим являлся Тырново на момент завоевания Болгарии Османской империей, в 1393 году разрушили турки. Было уничтожено более 500 жилых домов и 22 церкви. У оставшихся фундаментов имеются поясняющие таблички.
На самой вершине холма находится гордость крепости Царевец – патриарший собор Вознесения. Он полностью восстановлен по средневековой гравюре. В колокольне есть лифт, который за небольшую плату поднимает всех желающих к основанию шпиля. К сожалению, историки не знают, как точно выглядела раньше эта церковь внутри, а поэтому было принято решение расписать ее фресками в современной манере по мотивам болгарской истории, что и сделал в 80-х годах 20 века художник Теофан Сокеров.
Несмотря на то, что реставрация крепости произведена фрагментарно – в разные годы, в разных стилях, — и то, что новоделы подчёркнуто не претендуют на сходство со средневековыми постройками, крепость оставляет очень приятное и целостное впечатление.



Кстати, по завершении археологических раскопок примерно такой же вид планируется придать и холму Трапезице на другом берегу Янтры. Правда, грандиозных построек там не было – на Трапезице раньше жили бояре и зажиточные купцы, в то время как Царевец – резиденция болгарского царя и патриархов…
Нагулявшись по крепости, отправились в отель, где, приняв душ и переодевшись, отправились гулять по городку и заодно искать рекомендованную в интернете механу при отеле Гурко. И снова получили необычайное удовольствие от прогулки – по симпатичным уютным улочкам.



Механа нам очень понравилась: уютная, стильная, с национальными салфетками и удобными диванчиками… В первый раз решили заказать сач, и через некоторое время нам принесли дымящееся на сковородке блюдо из мяса, овощей и вкуснейшего соуса. Механу при отеле Гурко однозначно рекомендуем!







Утром следующего дня я еще немного погуляла по городку, пофотографировала. Гисметео не обманули: похолодало, и в половине десятого утра я даже немного замерзла в сарафане.
Утром Тырново открылся мне с другой стороны – в некоторых частях города – сильно обшарпанные дома, производящие удручающее впечатление.





Чувствуется, что город – небогатый…Позднее я прочитала, что градообразующих предприятий здесь как таковых нет. Радиоэлектронная промышленность, кормившая город в социалистические времена, сошла на нет с появлением японских телевизоров. Сейчас в городе действуют лишь несколько небольших фабрик. Местные жители рассчитывают в основном на туристический бизнес: появляются небольшие отели, развита сеть кафе, а на торговой улочке Самоводская Чаршия (ныне генерала Раковского) – расположено множество ремесленных лавок, где мастера торгуют посудой, ювелирными украшениями, кожей и прочим хенд-мейдом.







В половине двенадцатого мы выехали из Велико Тырново в направлении городка Габрово, неподалеку от которого планировали посетить музей под открытым небом – комплекс Етар (продолжение в 4-й части)