Вокруг Балтики

Вокруг Балтики Отпуск 2008
Идея объехать вокруг Балтийского моря возникла из-за удобства маршрута- не приходится возвращаться по одному пути. Это очень важный аспект, нет того угнетающего чувства при возвращении. По маршруту проезжаешь «русскоговорящие» и не очень страны, но везде чувствуешь себя в полной безопасности.
Как и в нашей стране, так и в Литве Куршская коса является заповедной территорией. Проезд на косу оплачивается, у нас это стоит 400 рублей с машины. На литовской стороне 10 лит (видимо, россияне живут в 4 раза богаче). Подразумевается, что эти деньги идут на сохранение природы национального парка. Ну не знаю, не уверен… На границе проблем не возникло, единственное, наши таможенники не захотели задекларировать старый диванчик, который стоял в кузове нашего фургончика и в раскладном виде служил спальным местом.
Куршская коса в Литовской республике значительно отличается от нашей. И не по природным данным, а в отношении к ним. Всё ухожено, подстрижено, прибрано и создано для отдыха всех желающих. Чудесный воздух, красивейшие места, всё это есть и у нас, но атмосфера отдыха здесь насыщеннее.

Паром в Клайпеду со стороны косы бесплатный. Литва пробежала незаметно, Паланга оставила впечатление какого-то забытого советского курорта. Но это внешне, с отдыхом там всё ОК. Жаль, не получилось заехать «к Юозасу», друзья рекомендовали отведать национальное литовское блюдо — цепеллины. Сейчас это место разрослось в целый туристический центр.
Латвия встретила нас безобразными дорогами. Такое ощущение, что ремонтировали их в последний раз ещё при советской власти. Лиепая никакого интереса не представляет. С уходом флота из города ушла жизнь. Наша цель – паром из Вентспилса на остров Сааремаа. По пути решили заехать на маяк Akmenrags. Для этого пришлось съехать с асфальтовой дороги на грунтовку. Т.к. навигатор быстро потерял дорогу, пришлось ехать только по карте. Но мы дети ХХ века, нам не привыкать. Встретили на лесной развилке старичка байкера из Германии с развёрнутой картой, сверили маршруты и через несколько минут были уже на берегу моря. Место не публичное, сделали пару снимков и на трассу. Несколько десятков метров пришлось ехать по песку, наш знакомый дедок на своём байке даже застрял. Но нам повезло. Мы проскочили. Иначе быстро выбраться в такой глуши шансов не много. Вечером того же дня мы были уже в Вентспилсе. Паром уходил на следующий день, мы взяли билет, бутылочку бальзама и поехали искать место для ночлега. Место нашли довольно быстро, выехали на берег моря, берег, правда, высокий, но вид замечательный. Там и отметили первый день отпуска.
Следующий день посвятили городу, вернее подсчётам коров. По всему городу расставили коров.Если обойдёшь все семь – значит, город посмотрел! Ещё в городе замечательный ландшафтный парк с коллекцией выловленных якорей. Для детей есть тропа приключений, где можно испытать свою силу и ловкость, а также можно прокатиться на паромчике, перетаскивая себя вручную за цепь. А на пляже есть пирамида из натянутых верёвок, для детей очень занимательная конструкция, жаль, у нас нету таких. Вентспилс преображается, тротуары и улицы выкладываются тротуарной плиткой. Коров нашли только шесть, одну на фонарном столбе, последняя седьмая провожала нас в тельняшке с южного мола.
Паром на эстонский остров Сааремаа ходит только летом. Билет с машины и двух пассажиров стоит 56 лат. Наш микроавтобус посчитали за обычную машину, это нормальная практика, когда деньги за транспорт берут за габариты, а не за наличие окон, вес (на глазок) или джип-не-джип.
Паром «Скания», родом из Дании, 1972 года выпуска, но смотрится вполне достойно. Обстановка на пароме какая-то домашняя, капитан пригласил нас на мостик, был удивлён нашим проектом, подарил нам рисунок своего парома, подписал каллиграфическим почерком по-русски и без ошибок. Из разговора выяснилось, что учился он ещё в советское время и «четыре» у него было только по русскому, никак не мог научиться ставить ударение в слове автОбус. Говорил автобУс, а ведь действительно, больше ни в одном сложном слове ударение не ставится на соединительную гласную!
Через 43 мили мы уже швартовались на полуострове Сырве. Капитан приглашал нас переночевать на пароме, но у нас отпуск только начинался, поэтому мы смело нырнули в темноту острова, и тут же недалеко расположились на ночлег. Вода холодная. Утром приехали в столичный град Курессааре, ранее Кингисепп, а до 1917 года — Аренсбург. Посетили замок епископа, в котором сейчас находится музей. Часть экспозиций из советских времён, поэтому есть надписи на русском языке, новые уже на эстонском. Удивил дневник ученика первого класса. Оказывается, изучали пять языков (кроме русского ещё латынь, греческий, немецкий и французский), законы Божьи и светские (!!!), философию, географию и т.д. и т.п. Вспомнилась книга Ахто Леви «Записки Серого Волка». Именно отсюда он отправился в свой непростой жизненный путь.
Сааремаа очень самобытный остров. Мельницы, хутора, природа, камни… Мы объехали весь остров, побывали на острове Муху, на который ведёт насыпная дамба. На Муху расположена деревушка Когува, представляющая собой музей под открытым небом. Домам по 300 лет, всё как в сказке, заборы сложены из камней, которые уже покрылись мхом, всё не тронуто, даже лодки, перевёрнутые вверх дном ещё, наверное, при шведах.
С острова Муху можно попасть на большую землю на пароме, но мы поехали на второй по величине остров Хийумаа. Для ночёвки нашли укромное местечко на берегу моря с готовым мангалом. Паром обошёлся в 170 крон за 17 км пролива и час хода. Отправляется из Triigi на Sory. Остров славится древнейшим действующим маяком 1531 года постройки (работал ещё когда люди не знали про Америку!!!).Находится он на полуострове Ристна в деревушке Кыпу и носит одноимённое название. На маяк можно забраться, преодолев уже позже пристроенную лестницу. Ступеньки очень высокие, пришлось попыхтеть. Но оно того стоило, с высоты маяка виден весь полуостров и море, омывающее его с двух сторон. На южном берегу виден замечательный пляж, но искупаться не довелось, погода подкачала.
Выбраться с острова оказалось значительно сложнее, чем попасть. Было воскресенье и местные жители возвращались на большую землю с викэнда, в Хельтермаа нас ожидала километровая очередь. Прождали пять часов, да и билет выходного дня стоил в два раза дороже обычного. Это надо учитывать при планировании поездки. В Таллин мы уже не успевали, пришлось ночевать на берегу моря у Хаапсалу.
Выбрали место поуютнее с удобным съездом к воде и красивой полянкой. Поужинали и улеглись спать. Но, оказывается, удобный съезд к воде и полянку не всегда надо выбирать при парковке на ночь. Часов в 12 нас разбудили громкая музыка и пьяные крики на великом и могучем языке. Оказывается, приехали русские браконьеры. Они долго пытались вытащить из автобуса надувную лодку, потом ещё полчаса надували её, после чего заметили на нашем автобусе русские номера и стали барабанить в дверь, чтобы познакомиться и выразить признательность и одобрение политике нашего правительства и партии. Из путанной и матерной речи мы узнали, что при отступлении СА из Прибалтики, многие военнослужащие остались в Эстонии и теперь терпят унижение и обиды от новой власти, живут на пособие, втихую ловят рыбу и продают. Наконец-то наши новые знакомые погрузились в лодку и с песнями поплыли ставить сети. Мы пообещали присмотреть за их автобусом. Была обещана рыба… Уснуть уже не удалось, т.к. через некоторое время компания вернулась, распила очередную бутылочку «за рыбалку», погрузилась в автобус и уехала.
Минут через сорок появилась конкурирующая фирма по незаконному вылову рыбы. Судя по языку, местные были эстонской национальности, действовали быстро и тихо. Лодку притащили на прицепе уже надутую, быстренько скинули её, сходили за рыбой и тихонько уехали. Управились менее чем за час. Мы, наконец-то, уснули. Утром пришлось довольствоваться бутербродами, т.к. ухи не дождались. Встретили наших горе-рыбаков уже по дороге. Пришлось рассказать им про конкурентов. –Опять, б.., ё… кураты, забрали всю нашу рыбу!!!,- был дан разочарованный ответ. Я понял, почему у русских не складываются тёплых отношений с местным населением.
Из Хапсалу до Таллина ехали вдоль берега. На въезде в Таллин располагалась в/ч, в которой я служил. От подземного бункера почти ничего осталось, на автомобильной свалке хозяйничали два бомжеватых субъекта, запах от которых напомнил, что пора бы и нам принять душ. Все мои попытки разузнать о судьбе воинской части ни к чему не привели, вся местность за 20 лет была застроена частным сектором и какими-то ангарами, как на всех въездах в крупные города. О зарослях черёмухи надо было забыть, остались только руины солдатской столовой. Странное дело, от военной службы никаких положительных эмоций, а всё равно стало немного грустно. Наверное, у психологов есть этому какое-то объяснение.

Билет на паром купили на следующее утро. С каютой (душ!!!), завтраком (шведский стол), бус и два человека – 84 евро. Экспресс!!! Целый день и вечер гуляли по старому городу, ночевали прямо на парковке (паром в 8 утра), рядом было немало кемпингов на колёсах. Таллин тоже сильно изменился, но бездумной застройки, как у нас, нету. Всё вписывается в общую концепцию развития города. Ни торговых центров, похожих на 4й энергоблок ЧАЭС, ни минаретов в центре города мы не увидели. Европа, одним словом.
Утром следующего дня мы загрузились на новенький, 2008 года постройки, Viking- Xpre ss и через 2,5 часа были в Хельсинки. Еле успели принять душ и позавтракать.
Хельсинки — современный город, основные достопримечательности — Собор и памятник Александру II.И ещё мне понравилась финская архитектура 70х.
Дальше наш путь лежал в город Турку (Або), оттуда мы должны были на пароме достичь верхней точки нашего путешествия – Аландских островов. Но проехать мимо полуострова Ханко мы не смогли и сделали небольшой крюк. Для финнов Ханко, это как для нас Крым. Самый юг страны. Город представляет собой дачный посёлок российского дворянства до эпохи исторического материализма. Несмотря на II Мировую, все дачные домики, представляющие собой деревянные постройки, отлично сохранились и активно используются в качестве ресторанов, пансионатов и т.п. Вода оказалась довольно прохладной -15 градусов, но искупаться получилось, т.к. погода была жаркой, да и зря что-ли ехали.
В Турку приехали после обеда, паром отправлялся в 08.30 следующего дня, так что остаток дня провели в осмотре местных достопримечательностей. Город красивый. Основан ещё шведами, много парусников, переделанных в рестораны. Очень красив шведский замок, белого цвета. Ночевать поехали к морю, отъехав от города несколько км. На небольшой стоянке расположилась машина с эстонцами, набитая доверху спиртными напитками. Только тут мы сообразили, что зря не затарились пивом, цена по 2,5 евро обескуражила… Последней бутылкой сааремааского пива пришлось делиться с местным товарищем из ближайшей деревни, который оказался добродушным малым и долго делился своими наблюдениями за птицами, рассказал о своей работе, позвонил маме, пожаловался на эсти, которые не хотели продать ему пива. Они, кстати, тоже дожидались паром, договорились разбудить друг друга, т.к. надо прибыть за час до отправления.
Утром мы уже в который раз порадовались за компанию Viking Line и её паромы -красавцы с 12этажный дом. Каюту можно было и не брать, но разница в цене незначительная.
Аландские острова, местные жители, шведы, называют их Оланды, некогда являлись самой западной точкой Российской империи, теперь на самом западе живём мы. Что примечательно, Оланды и Кёниг лежат на одном меридиане, так что в территориальном продвижении на запад Россия не много потеряла, что не скажешь про население. Живут люди на островах значительно лучше, хоть нефтяных вышек мы ни одной не видели. После революции 17 года Финляндия получила независимость, чем не преминули воспользоваться жители Оландов, заявив о своём желании примкнуть к Швеции, но в ООН посчитали иначе, единственное, что Оланды получили — автономию. Автономия в европейском понимании несколько отличается от российской. На острове своё правительство, здесь не говорят по-фински, только шведский язык ( в Финляндии два гос языка- финский и шведский), острова имеют свой флаг. Даже свои автомобильные номера. Здесь нет армии, служить местным парням не приходится даже в финской армии. Острова выпускают свои марки.
Прибытие на острова сказочно красиво. Вид открывается изумительный. Огромное количество островов, фьорды, со стороны кажется, что огромный паром несётся по дороге. Почти на всех островках стоит домик, выкрашенный в традиционный красно-коричневый цвет с белым обрамлением ставен и дверей. Оборудован небольшой причал. Всё безупречно чисто, поэтому кажется игрушечным, а может, потому что всё это наблюдается с огромной высоты.
И вот мы на одном из острове. Сразу едем в информацию. Вообще на пароме есть много бесплатной информации, карт городов, островов. Мариенхамн – городок небольшой, всего 20 тыс жителей. Вся жизнь протекает на главной улице с большим количеством магазинчиков, памятником первому губернатору островов Н. Ситкову. Одно из достопримечательностей города – Российское посольство с огромным забором. Других посольств не наблюдалось. Что делает здесь наше? Может это ссылка какая?
Самый крупный остров названия не имеет, его так и называют – большой, главный.
В первый день мы отправились в сторону о. Вярдё. Связь между островами осуществляется по дамбам, мостам или паромами. Между небольшими островами паромная переправа бесплатная, расписания как такового не существует. Просто по прибытию транспорта паром перевозит тебя на другую сторону. Если паром находится на другой стороне требуется просто нажать кнопку на столбе, типа вызвать лифт в доме. Причём никакой швартовки с привязыванием к причалу не происходит, паром просто защёлкивается, то ли электромагнитами, то ли механическими защёлками. Всё происходит очень быстро и удобно. Управляет паромом один человек, всё остальное делает автоматика. Невольно напрашивается сравнение с паром на Балтийскую косу, переправа на которую мне обходится в 1100 рублей!!! По дороге наткнулись на развалины русской крепости Бомарсунд. Развалили её в Крымскую войну, после которой Оланды превратились в первую демилитаризованную территорию Европы. На следующий день мы переправились с Вярдё на пароме-лифте на северные острова и уткнулись в велосипедный паром. Завершить круг не удалось, пришлось возвращаться. Кстати для велосипедистов здесь райские условия. На карте, выданной в туристической информации, очень подробно проложены веломаршруты. А также указаны места, где можно переночевать, поудить рыбу, искупаться.
Во второй день мы проехали Оланды с севера на юг, стараясь по одной дороге дважды не проезжать. Дороги на островах красного цвета из-за использования местного гранита. Ночевали на самом юге островов, южнее Мариенхамна. Проблем с выбором места парковки не возникало, достаточно специальных мест, оборудованных столиками, мангалами и туалетами. Всё это бесплатно. На третий день мы посетили о. Фёглё, туда ходит полноценный паром каждые полчаса. На островах особо почитают праздник Ивана Купала, или день летнего солнцестояния, мы часто видели огромные столбы, украшенные цветными гирляндами.
Уезжали с Оландов из Эккеро на одноимённом пароме, поэтому прибывали не в Стокгольм, а немного севернее, в Грисслехамн. Билет обошёлся менее 20 евро, дорога заняла около двух часов.
Держим курс на Стокгольм, держимся максимально близко к Балтийскому морю. Все паромы через фьорды бесплатные, проезжаем через тысячи островов, именно так именуют эту местность стокгольмцы. Здесь у них дачи, стоянки яхт. Ночуем на подъезде к городу, а утром въезжаем в столицу Швеции.
В Стокгольме сразу нырнули в тоннель, потеряли спутник, в результате проскочили нужный выезд, пришлось искать наземные пути в центр. В конце концов, навигатор приятным голосом доложил, что мы прибыли в указанное место. Так как было раннее воскресное утро, дозвониться до нашей знакомой не получилось, мобильный не отвечал. Пришлось звонить домой в Кёниг, оттуда позвонили на домашний, только потом мы связались, получили номер кодового замка, номер квартиры. Помучались минут 5 с кодом, наконец-то зашли во внутренний дворик, что-то типа питерских, только чище. С детскими площадками, стоянками для велосипедов, беседками, мангалами и прочими приятными вещами. Так как нас обещали встретить, то мы болтались внутри, катаясь на качелях, самокатах. Минут через 20 ждать надоело, позвонили опять Юльке, она сказала что не нашла нас… После некоторых выяснений, оказалось что мы на параллельной улице!!! Навигатор ошибся, а номера домов совпали!!! Во как бывает!
Стокгольм красив!!! Нет, не так, Стокгольм сказочно красив!!! Ничего не имею против Питера, но именно Стокгольм является Северной Венецией!!! Хотя сравнивать Венецию со Стокгольмом не совсем правильно. При всём богатстве архитектурных достопримечательностей, неимоверным количестве музеев и кафешек – ресторанчиков, Стокгольм чист и опрятен. Наблюдать это можно с площадки обзора. Старый город, здание мэрии, королевский дворец…
Бродить по городу можно бесконечно. Мы даже побывали на бесплатной экскурсии в парламенте, где, оказывается, есть специальные места для желающих присутствовать на заседаниях. Всё просто. В Стокгольме врачи рекомендуют пить воду из крана, объясняя это тем, что она живая, в отличии от бутылочной. Вода действительно вкусная.
Некоторые вещи оказались для нас неожиданными: шведы больше ценят Сельму Лагерлёф, чем Астрид Линдгрен. Портрет Сельмы украшает банкноту в 20 крон. Ну и понятно, первая женщина — лауреат Нобелевской премии! Просто у нас в Союзе её особо не жаловали, темы пути человека к Богу и самому себе были непопулярны. Единственное, что было доступно, это учебник географии в виде сказки про Нильса с гусями. Так как география Швеции нам не особо интересна, учебник превратился в просто сказочную повесть. Нам бы таких составителей современных учебников. Состояние современного образования иначе как преступлением против собственного народа не назовёшь. С творчеством Линдгрен мы больше знакомы, только вот Пеппи больше популярна, чем Карлсон, который для шведов не более как вечно недовольный брюзга, мелкий пакостник, дома у него грязь и беспорядок. Короче одинокий мужчина, переживающий кризис среднего возраста. В России такой бы давно спился, а тот с детьми вот возится и воришек ловит! Варенье правда жрёт… Надо задуматься о своём поведении!!! Ну и Кале сыщик!!! Кто не помнит чудесный фильм литовской киностудии про войну Алой и Белой Роз! Пару дней, за которые невозможно не влюбиться в этот город, и дальше в путь!
Выехали в четыре вечера, ночевали на острове Эланд, куда ведёт мост с материка в городе Кальмар. Эланд – излюбленное место отдыха шведов. Отличные пляжи!!! Дальше держимся поближе к берегу- Карлскруна, Калсхамн, Кристианштад, Иштад, Мальмё. По дороге останавливаемся искупаться, пробуем водичку на противоположном берегу Балтики. Вода кажется темнее. Из Мальмё по мосту, ныряющему под землю и воду уже на территории Дании, выскакиваем на остров Зеланд. Проезд по мосту платный, 36 евро. Далее Копенгаген с забавными велосипедами, музеем эротики, безмятежными жителями и многое чего ещё интересным. Размещаю самое пуританское фото из музея эротики. Мост на остров Фюн платный (200 дат крон), городок Оденсе с домиком Андерсена, на который случайно наткнулись, гуляя по городу в 8 утра. В столь ранний час мимо проезжает закусочная на колёсах, мы готовы бежать за ней, завороженные ароматом горячих булочек с сосисками и кофе.
С острова Фюн можно въехать на материк по мосту, но все местные ездят паромом Бойден – Финшав, так ближе, мы так же последовали их примеру. Стоимость проезда 190 крон, 45 мин и мы на материковой Европе. Впереди Германия, Фленсбург, немецкий город с датской историей и архитектурой. Фленсбург встречает нас проливным дождём, приходится пытаться рассмотреть город через окно автомобиля. Именно отсюда начинается Балтийское море, его здесь называют Восточным. Так же по берегу приезжаем в Киль, далее небольшой городок Нойштадт с Ганза-парком, Любек.
Любек отличается особенной красотой кирпичной готики. Пожалуй, это самый красивый город северной Германии. Далее начинаются земли восточной Германии. Особо отмечу города Штральзунд с музеем Мирового океана, бывшим нашим, а до этого не нашим, парусником «Товарищ», новым мостом на Рюген и, конечно-же, кирпичной готикой.
Рюген –наиболее известный остров Германии, место отдыха для тысячи немцев. Сама по себе природа острова красива, плюс к этому ещё меловые скалы, охотничий замок, фестиваль местного пирата Штортебейкера. Пират этот прославился тем, что вставал на защиту угнетённых, ну и боролся с иноземными захватчиками. Эдакий морской Робин Гуд. В честь него каждый летний день(!!!) проводится театральное представление на берегу моря со стрельбой из пушек, конями, парусниками, один из которых сжигают, завершает всё фейерверк. Зрелище красочное. Возвращались с Рюгена паромом.
Грайфсвальд известен своим старейшим университетом. Это город студентов. Этот студент поймал угря, но все фотографируют именно в таком ракурсе!

Ну ещё и докторов, в городе находится один из крупнейших и лучших лечебных центров.
На въезде на остров Узедом расположился город Вольгаст, родина учёного Рунге. Именно ему мы обязаны зеркальностью игральных карт. В Вольгасте рекомендуем посетить «Рыцарский подвальчик», в этом ресторанчике вас обслужат в средневековой манере, общаться будут только с сильным полом, меню будет в том же духе, вилок не дадут, только нож. Остров Узедом во времена социалистического прошлого был закрыт для простых смертных в связи с наличием военных объектов стратегического назначения. Именно отсюда запускали ФАУ 2 по Лондону и Бельгии.
В Пенемюнде располагалась советская военно-морская база с подводными лодками и аэродромом. Одна из субмарин после отступления Советской Армии осталась в качестве презента, немцы устроили там инсталляцию из жизни советских военно-морских сил.
авысааа Именно с Узедома Девятаев угнал самолёт во время побега из плена. Сейчас здесь много различных музеев, также на остров находится крупнейшая в Германии ферма бабочек. Можно сделать несколько фотографий в перевёрнутом доме, дабы позабавить своих друзей. Любителей острых ощущений ждёт «лазательный лес», цены вас приятно удивят. Остров богат пляжами и местами отдыха, здесь расположены знаменитые имперские купальни. Сам император Германии жаловал здешние красоты. Здесь же находится длиннейший мост в море с уютным рестораном и променадом для показа мод, с которого очень удобно кормить чаек. Посетив города Банзин, Херингсдорф и Альбек проникаешься чувством безысходности. Ведь наши Светлогорск, Пионерск и Зеленоградск могли бы быть ничуть не хуже. Бережное отношение к прошлому, утончённость, а не гламур, вот что отличает эти города.
На острове проходит граница между Германией и Польшей. Через польское Свиноустье на пароме переправляемся на о. Волин. В городе два парома, оба бесплатные, один в центре только для местных жителей, поэтому путь надо держать по указателям на другой, навигатор не видит возможность переправиться, уводит всё время на Щецин через Анклам. Далее уже просто, мост на материк, Колобжег, Кожалин, Гданьск. Коса Хель раскручена в туристическом плане очень хорошо, на косе много мест для занятий сёрфингом, кайтом…
Гданьск – это то место где можно купить янтарь дешевле, чем на месте добычи. Древние улочки города усеяны магазинчиками с янтарными украшениями. Архитектура города бережно восстановлена, чем и привлекательна для туристов со всего мира. Мой родной город когда-то был так же красив. Жалкие потуги возродить былую красоту в Калининграде разбиваются о жадность чиновников. Последняя ночёвка на Вислинской косе, у нас она называется Балтийской. Мы добрались до самой границы, перекусили свежепожаренной рыбкой. Вечером пожаловали местные – семейство кабанов. Судя по тому, как они себя свободно чувствовали среди людей, животные достигли полной толерантности в отношениях с людьми. Полакомившись плодами шиповника и поигравши в какую-то только им известную игру на пляже, кабаны помчались в лес на ночёвку.
Там уже брала наша сотовая связь, наверное, из Мамоново. По дороге заехали во Фромборк, замок, где жил и работал Коперник, маятник его до сих пор доказывает, что Земля крутится. Вот и мы крутанулись и оказались дома, где нас уже встречали нерадостные лица наших пограничников. Только увидев наш диванчик, они согласились не брать за него пошлину.
В заключении отмечу, что расписание паромов мы заранее не планировали, за исключением из Вентспилса, потому как мы успевали на последний рейс. Паромы ходят регулярно и без проблем. За время отпуска в течении трёх недель мы проехали, проплыли девять стран включая Россию, спидометр показывал пробег 4500 км, истратили 350 литров топлива. Ночевали мы в автобусе, затрат на жильё и паркинг не было, за исключением в крупных городах. Продукты покупали в супермаркетах, готовили на газовой плитке. Поэтому денег потратили немного. А впечатлений получили огромное множество, эта поездка дала толчок к дальнейшим поездкам, теперь уже есть цели, планы, некоторые уже осуществились, но об этом в следующий раз, до встречи и широких дорог!!!