Италия от Венеции до Сиракузы за 15 дней на самолётах, поездах, паромах, автобусе и автомобиле. Часть 13. / Отчёты об автопутешествиях / Автотуристу.РУ - автопутешествия и автотуризм: отчёты, трассы и дороги, в Европу на машине, прокладка маршрута! 

Авторизация

Зарегистрироваться

Италия от Венеции до Сиракузы за 15 дней на самолётах, поездах, паромах, автобусе и автомобиле. Часть 13.

Часть 12.

Утром, после небольшого заплыва в море пошли на ближайший рынок, т.к. жена, увидев в апартаментах полноценную кухню, загорелась приготовить ужин из свежей местной рыбы. До рынка не далеко, минут 10 ходьбы. Хотя, на Ортиджии всё недалеко, весь остров с севера на юг можно пересечь минут за 20.

По дороге знакомимся с городом. На площади Архимеда в 1907 году, по поручению городских властей, архитектор Джулио Москетти создал фонтан Дианы, богини охоты. Во времена греческого владычества Диана была покровительницей острова.


А вот и рынок Ортиджии.



Всё итальянское путешествие не перестаю удивляться этому феномену. До обеда на определённых улицах и площадях самый настоящий базар, а после обеда никаких следов от базара не остаётся вообще. Вот и здесь, когда мы проходили по этой улице вчера вечером ничего,



вообще ничего не указывало на то, что с утра на этом месте был такой базар.











Идём мы по рынку, а тут



свежайшие устрицы, да ещё к каждой прилагается стаканчик вина. Как тут пройти мимо?



«Завтрак туриста»!



Однако, славное начало дня. Пока шли домой, послевкусие от устриц не покидало нас. Всё таки устриц нужное есть только свежевыловленными. Я несколько раз в ресторанах Ростова-на-Дону пробовал устриц – солёные сопли.

Купленная на рынке рыба дома была почищена, посолена и осталась в холодильнике дожидаться ужина.



Но вот какую мы рыбу купили, так и осталось для нас тайной.

С ужином вопрос решён, теперь можно и погулять. По кривым переулкам Ортиджии





выходим к церкви Святого Иоанна Крестителя (Church of San Giovanni Battista). Местные её называют Сан-Джованнелло.



Она находится на площади Прекурсор (Piazza del Precursore). Храм был построен в конце четырнадцатого века на фундаменте раннехристианской базилики четвертого века. Я нигде не нашёл информации о том, почему в церкви нет крыши.



Почему-то пришли на память летние кинотеатры в городских парках на юге СССР. Вот ведь вечно какие-то скабрезности в голову лезут там где не надо.

Но, на удивление, хоть крыши и нет, церковь действующая. Летом месса служится каждую субботу.

Главная площадь Ортиджии – площадь Дуомо.





На мой взгляд, вид Кафедрального собора в первой половине дня проигрывает вечернему, он в тени.



Вход в собор стоит 2 евро.

Фасад собора сделан в начале 18 века после разрушительного землетрясения 1693 года. Собственно церковь построена епископом Сиракузы Зосимо в 7 веке на месте древнегреческого храма Афины постройки пятого века до нашей эры. Остатки греческого храма (колонны) гармонично встроены в стены собора.







Интерьеры церкви разительно отличаются от фасада.





В 878 году арабы здесь сделали мечеть, но после их изгнания из города норманнским королём Роджером Первым, в 1085 году здесь снова была освящена церковь. Потолок как раз относится к норманнскому периоду.



Ещё в баптистерии есть купель норманнского периода.



На площади так же находится церковь Святой Лючии (Chiesa di Santa Lucia alla badia).



Эта церковь построена в самом начале 17 века на месте полностью разрушенного в 1693 году женского монастыря.

Сквозь дома проглядывается море.



На набережной единственный естественный источник пресной воды питающий Ортиджию с древнейших времён — фонтан Аретузы (Fonte Aretusa).



Сейчас здесь плавают утки и растёт папирус. Это одно из двух мест в Европе
где он растёт. Второе на реке Криниус (Fiume Freddo), так же на Сицилии.

А мы направимся в «замок маньяков» (Castello Maniace). Этот замок находится на узком мысе на самой южной оконечности острова Ортиджия. Из-за стратегической важности этого места историки считают, что укрепления здесь были ещё со времён древних греков. В 1038 году византийский военачальник Джорджио Маньяче (Giorgio Maniace) восстановил древнегреческие укрепления для защиты Сиракузы от нападения с моря. Его именем замок и назван, поэтому про «замок маньяков» это шутка. Но недолго Сиракуза было под властью Византии, пришли арабы и правили здесь почти пятьдесят лет, пока в 1087 году их не изгнали норманны. Византийских и арабских следов археологи здесь не нашли. Нынешние постройки возведены между 1232 и 1239 годами по приказу императора Фридриха Второго, после его возвращения из Крестового похода в Святую землю.

В 1325 году Петр Второй Арагонский построил два форта для укрепления замка.



Помимо военной функции одно время замок выполнял роль тюрьмы. Замок был сильно повреждён 5 ноября 1704 года из-за взрыва пороховых складов. Очередная реконструкция была проведена в 1838 году во время правления Бурбонов. До Второй мировой войны замок являлся действующим объектом вооружённых сил Италии. Вот такая длинная жизнь у этого замка.

Что бы выйти к замку нужно пройти мимо здания архитектурного факультета Университета Катании. Здание слева.



Что-то мне подсказывает, что в недавнем прошлом здесь были солдатские казармы.

Над входной башней смотровая площадка, откуда хорошие виды на замок и окрестности.
Перед замком большая площадь и, судя по наличию сцены, здесь проводятся концерты.



В небольшом помещении под черепицей военный музей, вход бесплатный.



По углам массивные башни.



В замок можно попасть по каменному мосту, который построили испанцы в 16 веке. Раньше здесь был деревянный подъёмный мост, а замок от острова отделял ров.



Возле моста есть небольшой уютный пляж, но как туда попасть – вопрос.



Собственно в замок не попасть (или мы не попали?). Его можно обойти с восточной стороны,





что бы попасть в форт.







Наверху форта смотровая площадка, откуда можно полюбоваться на город





и море.



Боевые места защитников.







Следующий пункт сегодняшней программы Археологический парк. От замка до парка три с половиной километра, значит идти туда менее часа. Совместим приятное с полезным: посмотрим Сиракузы и прогуляемся.



Насколько разные хозяйки живут здесь. У одной цветы пышат буйным цветом, а у другой, этажом ниже, какие-то веники торчат не балконе.



И опять площадь Дуомо.



Выходим на Piazza Pancali



здесь главная достопримечательность Храм Аполлона (Tempio di Apollo).



От храма почти ничего не осталось, можно сказать — руины. Но значимость этого сооружения в том, что это один из старейших дорических храмов на Сицилии. Его построили в начале шестого века до н.э. Позже здесь была византийская базилика, потом мечеть. Норманны построили на этом месте церковь Спасителя (del Salvatore), включив в неё ранние постройки. Потом в шестнадцатом веке испанцы реконструировали её в казармы и какие-то частные здания. Объяснений этому феномену я не нашёл. Как христиане-католики католический храм преобразовали в казармы. И только в 1860 году было обнаружено, что в основании казарм находится древнейший храм. В период между 1938 и 1942 годами в результате археологических раскопок останки храма были вызволены на свет. Чем-то эта история напоминает историю римского театра в Катании, там тоже древний театр в средние века застроили частными домами.
А мы идём дальше. Канал, разделяющий Ортиджию и материковую Сиракузу.



На Большой земле уже современный город.



На улице Corso Gelone в доме 93 есть необычная церковь, построенная в середине 20 века. Церковь Святой Риты.



Причём интерьеры гораздо более необычны по сравнению с фасадом.



Алтарь ещё ничего,



а вот икона «Последняя вечеря»



и распятие



привели в некоторое недоумение.

Хочу заметить, что нам ещё предстоит недоумевать в другой церкви, но о ней чуть позже. А сейчас у нас рядом Археологический парк.

Есть документальные подтверждения, что в конце 5 века до н.э. этот театр уже существовал.



Изначально он был трапециевидной формы, но между 238 и 215 годами до н.э. была сделана масштабная реконструкция, и театр приобрёл те формы, которые мы можем видеть сейчас.
Типичная характеристика древнегреческих театров это панорамный вид с трибун.



Над театром есть терраса,



на террасу выходит пробитая в скале дорога, известная как «Via dei Sepolcri» (Улица гробниц). Эта 150-метровая дорога ведёт к вершине холма Теменит.



В центре террасы находится грот, а внутри ванна, в которую текла вода из древнегреческого акведука.



Отсюда вода попадала в гидравлическую систему театра.

По обе стороны грота ниши.



Считается, что в них были установлены статуи, посвящённые музам



и это место выполняло роль святилища.

В римский период театр неоднократно достраивался и перестраивался. В начале пятого века была последняя реконструкция. Во времена испанского владычества театр использовался как склад стройматериалов для строительства Сиракузы. С конца 18 века начались реставрационные работы, которые были закончены только в 1988 году. С 1914 года театр работает по своему прямому назначению, здесь ставят древнегреческие трагедии и комедии. Представления даются с мая по июль на итальянском языке. Причём никакая звукоусиливающая аппаратура не используется из-за великолепной акустики.

Рядом с театром есть ещё один рукотворный шедевр мастерства акустики. С другой стороны холма Теменит утопают в зелени старые каменоломни





в этих каменоломнях вырыта огромная пещера 23 метра в высоту



и 65 метров в длину, причём в длину она напоминает букву S,





что усиливает акустический эффект. Пещера эта называется «Ухо Дионисия». Название это она получила благодаря легенде, по которой в этой пещере содержались заключённые и если находиться в небольшой пещере выше, то очень хорошо слышно о чём говорят узник, даже если они шепчутся. Суть этих разговоров тюремщики передавали правителю Сиракузы тирану Дионисию.

Если от Уха немного спуститься вниз попадаем к Великому Алтарю Сиракузы



Сейчас от этого алтаря почти ничего не осталось. Он был построен во времена правления греков. Сам алтарь составляет 20,85 метра в ширину и 195,8 метра в длину (ровно один дорический стадион). А в основании 199,07 метра в длину и 22,51 метра в ширину. Таким образом, это самый большой из известных древних алтарей.

По одной из версий алтарь был посвящен Зевсу Элеутериосу (Зевсу Освободителю) и был использован для празднования освобождения Сиракузы от последнего тинонидского тирана Тразибула в 466 году. Тогда в жертву было принесено 450 быков. Размер этой жертвы объясняет гигантские размеры алтаря.

В Италии сиеста это святое. Сиеста она для всех сиеста, даже для бездомных собак,



но не для неугомонных туристов. А неугомонные туристы, подкрепившись свежевыжатым соком из красных сицилийских апельсинов,



продолжают осмотр Археологического парка. Следующий объект Римский амфитеатр.



В основе амфитеатра использовался природный рельеф местности, а трибуны были надстроены. От надстроек почти ничего не осталось.



Начали его строить ещё при императоре Нероне, а закончили в III-IV вв. н.э.

В 10 минутах ходьбы от входа в Археологический парк, по совсем современной Сиракузе,



находится Собор Богоматери в слезах (Santuario delle Madonna delle Lacrime).



В 1953 году в доме супругов Яннусо на Виа дельи Орти в Сиракузе с 29 августа небольшая гипсовая фигурка Мадонны начала слезоточить. И продолжалось это до 1 сентября. Проведённый анализ показал, что собранная жидкость действительно слёзы. Сейчас эта фигурка находится в церкви. Строительство церкви началось в 1966 году. Жители Сиракузы к этой стройке отнеслись скептически, они её называли «железобетонным монстром».



Более того, во время рытья котлована был найден жилой район шестого века до нашей эры и выявлен участок дороги, который в прошлом был главной улицей района Акрадина. Из-за всего этого строительство было завершено только через 28 лет. Церковь была освящена 6 ноября 1994 года.





В центре купола падающая слеза Мадонны.



Нужно угомонить эмоции от всего увиденного. Под ручку со знаменитым сиракузцем Архимедом



возвращаемся в Ортиджию.



Дома, лёгким движением рук



из утреннего улова получился шикарный ужин



с десертом.



Да, не зря мы утром на базар ходили!

Сиракузы самая дальняя точка нашего путешествия. Отсюда начинается обратный путь. Завтра через деревню Савока едем в Палермо, где нужно сдать машину и не опоздать на паром в Неаполь.

Комментарии (5)

RSS свернуть / развернуть
+
3
+ -
avatar

begun12

  • 18 апреля 2018, 18:02
Всецело поддерживаю идею: утром рынок — вечером ужин!
Выглядит все красиво и аппетитно.
А вот бетонная церковь очень понравилась: видимо, по контрасту с традиционной архитектурой.
+
2
+ -
avatar

SuperMax

  • 19 апреля 2018, 07:53
Всецело поддерживаю идею: утром рынок — вечером ужин!

К сожалению, при перманентно насыщенном графике экскурсионных путешествий это редко удаётся.
А вот бетонная церковь очень понравилась: видимо, по контрасту с традиционной архитектурой.

Фасад, на мой взгляд, ещё вполне приемлем. Эдакое стремление к небу, а вот интерьеры очень зал ожидания на вокзале напоминают.
+
1
+ -
avatar

BVD64

  • 26 апреля 2018, 09:25
Первая ассоциация с Сиракузами — Архимед! И вполне заслуженно, что сей учёный муж занял свою нишу в Вашем замечательном рассказе, Максим. Ну и приятно, что не отступаете от уже ставшей традиционной, гастрономической странички.
«Дионисьево ухо» конечно уникальное творение, но меня смутило выражение «вырыта огромная пещера»: это что-ж получается, дело рук человеческих?
+
1
+ -
avatar

SuperMax

  • 26 апреля 2018, 09:46
Ну и приятно, что не отступаете от уже ставшей традиционной, гастрономической странички.

Спасибо. До настоящего гастротурста я не дорос (ну не отличаю я на южном или на западном склоне паслась барашка, была ли белая или чёрная, из которой мне сделали каре, а вино я пью из винограда выращенного в 1985-м или 2015 годах), по поесть и выпить люблю.)))
это что-ж получается, дело рук человеческих?

Именно так.
+
1
+ -
avatar

BVD64

  • 27 апреля 2018, 02:57
но поесть и выпить люблю.)))


Так это-ж одна из самых важных составляющих туризма! :)

Внимание!

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии непосредственно на сайте. Советуем Вам зарегистрироваться (это займёт 1 минуту) и получить тем самым множество привилегий на сайте!

Можно также оставить комментарий через форму "ВКонтакте" ниже, но при этом автор публикации не получит уведомление о новом комментарии.