Италия от Венеции до Сиракузы за 15 дней на самолётах, поездах, паромах, автобусе и автомобиле. Часть 12.

Часть 11
Единственный недостаток наших апартаментов это буфет на ресепшене в соседнем подъезде. Что бы позавтракать на своей кухне, нужно оттуда на подносе принести завтрак. Когда я его притащил, попытался воспроизвести имбецильную улыбку госпожи Лизы дель Джокондо.



Прямо-таки слышу за спиной крик Константина Сергеевича: « Не верю!».
После завтрака загрузили вещи в машину и пошли гулять по Катании. Машину нам разрешили оставить на парковке хоть до вечера.

При солнечном свете Катания менее романтична.



Сразу же за улицей Джузеппе Гарибальди, в кривых переулках старого города с утра разворачивается рынок. Где торгуют всем, начиная от очков и туалетной бумаги,



гастрономии,



очень уважаемыми местной кулинарией отходами мясного производства,



заканчивая рыбным рынком, который является этакой кульминацией сего аттракциона.











Для того, что бы сделать круг по рынку нам хватило десяти минут. И вот мы на главной площади города Piazza del Duomo.





В центре символ города фонтан Слона (Fontana dell'Elefante).



Этот фонтан воздвиг архитектор Джованни Баттиста Ваккарини примерно в 1736 году. По проекту этого архитектора Катания была восстановлена после землетрясения 1693 года, которое полностью разрушило город. Слон является символом города с давних времён. По легенде с помощью слона люди разогнали на этом месте диких животных и основали первое поселение.

Нынешнее здание Кафедрального собора Святой Агаты (Basilica Cattedrale Sant'Agata) получилось в результате многочисленных перестроек и реконструкций.



Первую церковь здесь построили по приказу короля Роджера Первого в 1094 году после изгнания из Катании арабов. Потом собор неоднократно восстанавливали после разрушительного действия стихии: извержения вулкана Этна и землетрясений. Последний раз в 1693 году, после сильнейшего землетрясения собор был разрушен практически полностью. Осталась только алтарная часть.



Где-то читал, что собор оформлен в стиле сицилийского барокко, но, как мне кажется, буйным сицилийским барокко здесь и не пахнет. Мне такая сдержанность очень даже нравится.



Во дворе собора сквер Святой Агаты с её скульптурой.



А за сквером через дорогу ещё одна церковь, посвящённая этой святой -Церковь аббатства Святой Агаты (Chiesa della Badia di Sant'Agata). Это церковь монастыря Святой Агаты построена в 18 веке на месте старой церкви всё тем же архитектором Джованни Баттиста Ваккарини. Не смотря на то, что интерьеры сделаны из белого каррарского мрамора, в церкви мрачновато.





Но меня она заинтересовала не интерьерами, а тем, что на её куполе есть смотровая площадка, с которой открываются прекрасные виды на город.





Колокольня и купол кафедрального собора.



А вот и суровый покровитель города – вулкан Этна.



В центре крыша Театра Массимо Беллини. Мы сейчас к нему сходим.



«Голь на выдумку хитра» или как из крыши соседа сделать себе дворик.





Главная площадь города Piazza Del Duomo.



Сразу бросается в глаза одностильность всех зданий. Но это объясняется очень просто. Исторический центр восстанавливал в первой половине 18 века, уже упоминавшийся здесь, архитектор Ваккарини. Эти чёрно-белые здания из вулканической лавы и известняка делают центр города уникальным.

Университетская площадь (Piazza Università).



Теперь можно немного прогуляться по центру. Трудно не заметить влияние Ваккарини.









На мой взгляд, получилось сурово.

Площадь Винченцо Беллини (Piazza Vincenzo Bellini) и оперный театр Массимо Беллини. Открытый в 1890 году назван в честь композитора, уроженца Катании.



На площади растут неведомые красиво цветущие деревья. Неведомые мне, большому ботанику (елку от берёзы отличаю уверенно).





По дороге к Римскому театру увидели яркое пятно на фоне суровой катанской архитектуры Basilica della Collegiata или церковь Святой Марии.



Построена она в 1768 году. Вот здесь сицилийский барокко не увидеть трудно. Когда заходишь внутрь, появляется ощущение праздника.





Рядом с церковью Университетская площадь, которую мы уже видели сверху.

Университет



Дворец Сан-Джулиано



Впереди площадь Дуомо и ворота Узеда (Porta Uzeda) через которые можно попасть на рыбный рынок.



Вход в Римский театр находится рядом с памятником кардиналу Дусмету,



на Via Vittorio Emanuele I в доме 262.

Римский театр



Есть теория, основанная на косвенных признаках, что на этом месте в пятом-четвёртом веках до нашей эры был греческий театр, но археологических доказательств этому нет. Нынешний облик театр приобрёл во втором веке. Сейчас здесь концертная площадка.



Во время нашего посещения в театре проходили уроки у нескольких групп учеников.



В средние века на стенах театра были построены жилые дома.





В девятнадцатом веке жителей этих домов начали расселять и закончили только в середине 20 века. В настоящее время можно посмотреть эти квартиры, пройдя по древним коридорам театра.



Квартиры.









Из окон некоторых квартир театр как на ладони.



Всё, пора и честь знать. Нужно ехать в Сиракузу, что бы успеть до начала сиесты, ибо голодать второй день подряд как-то не улыбается.

От Катании до Сиракузы ехать полчаса. Больше времени тратишь на выезд из центра Катании и въезд в центр Сиракузы. Жилье там было забронировано в самом историческом центре города на острове Ортиджия. Первоначально были забронированы апартаменты «LOCAMI HOLIDAY&HOUSE ORTIGIA CAVALIERI DI MALTA» на Via Tommaso Gargallo 32. Но за три дня до заезда, 15 мая, пришло сообщение о том, что они нас принять не могут. Пришлось срочно искать жильё с удовлетворяющими меня условиями. Жильё конечно же нашёл, но на 27 евро дороже. Заморачиваться с Букингом насчёт компенсации не стал из-за лени. Вновь забронированы были апартаменты «Aretusa Apartments» так же на Ортиджии по адресу Vicolo dell'Olivo, 54.

Время начало третьего, а мы ещё не обедали. Поэтому, бросив машину, где это только было возможно, помчались в ближайший ресторан. Им оказался ресторан «L'ancora» на Via Guglielmo Perno, 7. Харчевня неплохая. Готовят вкусно, но дороговатое заведение. По-моему все первые блюда у них по 14 евро. Обед обошёлся в тридцать четыре евро за два первых:
макароны с сардинами и помидорами (Spaghetti con le sarde)



и ризотто с помидорами и морскими гадами (мидии, кальмары, креветки) (Risotto ai frutti di mare misti)



и бутылку минералки.

Вот теперь можно ставить машину на долговременную парковку и идти заселяться в апартаменты. С парковкой на Ортиджии большая проблема. В зону ZTL не входят только две или три улицы после моста с Большой земли на остров. Там же есть несколько парковок. Я поставил машину на крытую парковку на Via Vittorio Veneto, 227. Парковка не охраняемая, есть только автоматические шлагбаумы для контроля оплаты при выезде. Сутки стоянки 10 евро. Схема обычная: на въезде берёшь чек, на выезде оплачиваешь в автомате парковку и с помощью чека об оплате выезжаешь. Считают посуточно. Я заезжал 18-го в полчетвёртого пополудни, а выезжал 20-го в полдесятого утра, но автомат посчитал ровно за двое суток.

От парковки до забронированного жилья шагать десять минут по колоритным улицам.



Наши апартаменты ещё в более колоритном переулке (первые двери слева).



Только почему он называется Оливковый? Где оливы?
Апартаменты «Aretusa Apartments» — небольшая однокомнатная квартира с недавно сделанным ремонтом,



просторной кухней со всем необходимым



за 55 евро в сутки плюс 15 евро за уборку. В итоге за двое суток 125 евро.

Расположение очень хорошее, тихий переулок практически в центре Ортиджии, до Кафедрального собора 5 минут ходьбы. Но нас, после заселения, в первую очередь интересовал небольшой пляжик, находящийся в двухстах метрах от нас. Собственно говоря, пляжем это назвать трудно, но можно с комфортом расположиться на камнях, и заход в воду имеется.



Поэтому быстро переоделись и пошли открывать пляжный сезон 2017 года.



Не смотря на то, что только 18 мая температура воды вполне позволяет поплавать.



И ещё хочу отметить, центр города, а вода чистейшая.



Утро следующего дня начиналось с морского купания и устриц с вином, но об этом позже.

Когда заселялись, хозяин, по-моему его зовут Марио, рекомендовал нам посетить энотеку Солариа (Solaria) на Via Roma, 86 и остерию «Da Mariano» на Vicolo Zuccolà, 9.
По дороге полюбовались Кафедральным собором (Дуомо) в лучах заката.



Площадь Дуомо.



На острове несколько прямых улиц и сеть узких запутанных переулков,





но заблудиться трудно даже страдающим географическим кретинизмом, т.к. куда не иди, выйдешь к морю.





Рекомендованная энотека ничем не зацепила. Энотека как энотека.



Выбор вин огромный, цены обычные, туристы за полчаса пребывания там замечены не были (что, несомненно, плюс). А вот малоприметная остерия «Da Mariano» очень понравилась.



Всё очень вкусно и недорого. Особенно сразили мидии. Нигде таких не пробовали. Они когда варят их, что-то «секретное» добавляют.



Удивила закуска из апельсинов с репчатым луком и пряными травами.



Не вероятно, но вкусно.

Мы на следующий день туда же пошли на обед.



А это, по всей видимости, хозяин заведения.



После ужина, для растряски жиров и углеводов, традиционная вечерняя прогулка.











Это ж надо, она ещё и ездит самостоятельно. Похоже на ней ехал по Сиракузам Архимед и орал: «Эврика».





Всё, пора спать.

Завтра у нас целый день на Сиракузу.