Карельские зарисовки (Санкт-Петербург - Мельниково-Приозерск - Сортавала - Санкт-Петербург)

Хочу поделиться, как я подхватила неизлечимый вирус самостоятельных путешествий на автомобиле. Случилось это в августе 2009 года. Сын Никита приехал на очередную краткосрочную побывку (читай «каникулы») домой. Он студент Самарского медицинского университета, домой приезжает только раз в год на пару недель. Питер стал нашим постоянным домом только в 2008 году. В первый его приезд он впитывал в себя воздух этого прекрасного города, буквально пропадал в музеях, театрах, парках (под моим руководством, конечно). А вот во вторые его питерские каникулы мне захотелось показать ему неповторимую природу. Я очень люблю северную природу. Еще студенткой буквально ногами (иногда на лыжах) исходила многие места в Ленинградской области, в Карелии и так до Заполярья. А вот Никита кроме степей Поволжья и нечастых выездов «на юг» ничего еще не видел.
Итак, решено. Куда? На машинке я уже выезжала до Приозерска и дальше на границу с Карелией. Ежегодно в районе Ястребиного озера проходит скальный фестиваль. Это повод встретиться с друзьями, пообщаться, да и к природе прикоснуться, которой так не хватает в городе. Там очень красиво!(фото Юлии Рубцовой)



Можно было поехать туда с палаткой. Но неожиданно планы поменялись после рассказа моих знакомых о поездке в Карелию на водопад Юканкоски (Белые мосты). Они с таким восхищением рассказывали об этой поездке, что сразу же созрело решение – едем туда. Но ехать туда-обратно за один день достаточно напряженно. Поэтому решили ехать на два дня и, конечно, посмотреть не только этот водопад, но и что-то еще.
Именно готовясь к этой поездке, я впервые окунулась для поиска информации для путешествия в Интернет. Оказалось очень даже много там можно подчерпнуть. Именно готовясь к этой поездке, я впервые на расстоянии запланировала ночевку. А ведь я раньше и не предполагала, что можно набрать номер телефона и забронировать гостиницу, ничего не оплачивая, не предоставляя НИКАКИЕ документы. Так я забронировала двухместный номер в гостинице «Ладога» в Сортавале. Почему именно эта гостиница, да просто только там были недорогие номера, да еще и с завтраком. Во всех других гостиницах мест уже не было. Мы ведь собрались ехать в пятницу-субботу, а в выходные, оказывается, в Сортавалу приезжает много финнов, тоже на отдых. Вобщем, назвав по телефону только свою фамилию, имя и предполагаемое время прибытия, мне забронировали номер в гостинице.
Ну а маршрут получился такой:
1 день:
Санкт-Петербург – Лосево — д.Васильево (Тиверское островное поселение, Храм Андрея Первозванного на Вуоксе) – Мельниково (Храм Святой Троицы, финская кирха Ряйсяля) – Приозерск – Тиурула — Сортавала (водопады на реке Тохмайоки, Горный парк Рускеала).

2 день:
Сортавала – Ляскеля (порог-водопад на реке Янисйоки) – Койриноя (водоскат на реке Койриноя) — «Крест скорби» — Водопад Юканкоски — Сортавала — Приозерск (крепость Корела) – Санкт-Петербург.

Надо сказать, что никакого навигатора и в помине у нас не было. Ориентировались исключительно по карте и по описаниям из Интернета. Километраж в отчете указан примерный, так как показания не снимала.

1 день, пятница
Г.Санкт-Петербург – п.Лосево – д.Васильево (А129 — Н202, 140 км)
Д.Васильево – п.Мельниково – г.Приозерск (Н202 – А124 – А129, 45 км)
Г.Приозерск – с.Хийтола – с.Тиурула – г.Лахденпохья – г.Сортавала (А129, 140 км)
Г.Сортавала – Рускеала – Мрамрный каньон – г.Сортавала (А129-А130- А129, 70 км)

Итак, вооружившись картой окрестностей Ладожского озера, распечатками из Интернета и сумкой с чаем и бутербродами, мы рано утром, часов в шесть, отправились в путь. Дорога мне была уже знакома и до Лосева мы доехали без приключений по трассе А129. Около моста чрез Лосевские пороги остановились передохнуть. В августе ночи в области уже прохладные, наверно поэтому в Лосево мы попали в сильнейший туман. Пришлось даже противотуманные фары включить.

В плотном тумане мы двинулись дальше. После п.Саперное, повернули налево на дорогу Н202 в сторону Мельниково.
Дорога, конечно, не очень хорошая. Но какой запах от влажного от утреннего тумана леса! Опьянеть можно в два счета!


Первая цель, ради которой мы свернули с трассы — Тиверское городище.
Находится оно в 3,5 км не доезжая до д.Васильево.


Когда-то Тиверское городище контролировало водный путь между Выборгом и крепостью Корелой. В то время этот рукав Вуоксы был многоводен и служил соединительным путем между Ладожским озером и Финским заливом. Этот торговый путь из Ладожского озера в Финский залив был полностью в руках карел до тех пор, пока шведы в 1293 году не заложили крепость Выборга при выходе из этого пути в Финский залив. Тем не менее им пользовались еще и в ХVI веке, когда ливонские рыцари или ганзейские купцы закрывали торговый путь по Неве во время несогласий с Новгородом. В начале этого торгового пути, на берегу Ладожского озера, в незапамятные времена карелами было основано торговое селение и крепость, именовавшиеся потом у новгородцев Карельским городом или Карелой, а у шведов – Кексгольмом, а теперь называемое Приозерском.
В 1404 году городище с прилегающими к нему селениями перешло к смоленскому князю Юрию. Когда шведы в 1411 году разорили Тиверский городок, власти решили его не восстанавливать.
В настоящее время, целостность стен в юго-западной части памятника нарушена, о них напоминают лишь беспорядочные развалы камней.

История этого места очень интересная, но мы нашли только памятник, который располагается слева у дороги практически в зарослях.




Надо было более внимательно готовиться, тогда бы нашли и выбитый крест в камне и остатки крепости. А заросли – не поверите – дикой малины. Прочитав надпись на памятнике, мы поели малины и поехали дальше.

Через несколько километров после деревни Васильево направо уходит грунтовая дорожка с указателем к Храму Андрея Первозванного.
Машину лучше оставить на дороге или на полянке в лесу сразу у поворота, так как проехать на машине дальше вряд ли получится. Да и незачем. Несколько минут по дорожке – и открывается великолепный вид.




Утренний туман придал этой картине поистине сказочное настроение. Где-то на озере на лодке плавали рыбаки, их голоса гулко разносились над озером.

Эта удивительная церковь, построенная всего лишь в 2000 году, абсолютно по праву считается местной жемчужиной. Храм назван в честь одного из двенадцати учеников Иисуса Христа апостола Андрея Первозванного, который по церковному преданию, был в этих местах и крестил людей в местных водах. Храм выполнен в стиле древнего деревянного зодчества, расположен на маленьком островке площадью всего около 100 кв.м. Попасть в этот храм можно в богослужебные дни, а также с разрешения настоятеля на лодке или пароме. 
От этого места не хотелось уходить, такой покой вокруг. А в лесу ступить некуда от черники.

Дальше мы поехали в Мельниково. Решение проехать туда было продиктовано лишь тем, что там я на карте увидела какую-то кирху (это в поселке с таким русским названием). Надо бы посмотреть. А увидели мы действительно много интересного, а потом и узнали.

Оказывается, Мельниково стало Мельниковым только в 1948 году (после того как поселок был заселен переселенцами из РСФСР), в честь Никиты Ивановича Мельникова, погибшего здесь в боях в 1941 году.
А на самом деле, раньше это селение называлось Ряйсяля, которое ведет свою историю с 12 века, а археологические раскопки вообще выявили остатки поселения 1500- 500 ггдо н.э. Сначала основное население составляли карелы, а затем после 17 века карелы и русские с этих земель были вытеснены финскими поселенцами.
Вообще это поселение и весь район считались чуть ли не самыми процветающими в культурно-экономическом отношении. До войны оно славилось своими спортсменами и хоровыми коллективами.
Первая кирха появилась на этом месте в 1635 году. Третья деревянная кирха Ряйселя сгорела в 1910 году. Новый, четвёртый храм возвели по проекту архитектора Йозефа Стенбека в 1912 году. Вот именно эту лютеранскую кирху мы и увидели.


Здание, одно из самых замечательных на Карельском перешейке, выполнено в стиле финского национального романтизма, северной разновидности модерна.
На сегодняшний день в кирхе соседствуют Дом Культуры, магазин и склад- обычная история. Здание кирхи нуждается в ремонте. У местной администрации денег на ремонт кирхи нет. Остаётся надеется на спонсорскую поддержку. На территории современной Финляндии существует организация, состоящая из бывших уроженцев села Ряйселя и их потомков, оказывающая посильную помощь по поддержанию вида здания. Однако этих средств хватает лишь на мелкий косметический ремонт. Периодически в Мельниково приезжают финны, проводятся службы.

Около кирхи среди вековых деревьев находится финское кладбище. Есть и памятник финским воинам, погибшим в боях с солдатами СССР.


А в 2002 году в Мельниково была построена и освящена деревянная православная церковь во имя Пресвятой Троицы. Храм построен по проекту архитектора Дмитрия Кожина в стиле древнего деревянного зодчества.


Нагулявшись в Мельниково, мы поехали дальше. Выехали на А124 и в районе Ларионово выехали на А129. Достаточно быстро проехали Приозерск. Когда началась знаменитая грейдерская дорога, решили остановиться передохнуть и перекусить.
Дорога в этом месте петляет, да еще и вверх-вниз скачет. Не имея большого опыта езды по серпантинам, я резко остановилась за очередным поворотом, чтобы свернуть в лесочек на боковую дорожку. И тут на полном ходу в нас чуть не въехала легковушка. Такого искаженного лица, как у того водителя, я больше никогда не видела. Этого урока мне хватило, чтобы понять – надо быть внимательнее и осторожнее – ведь не в поле рассекаем.

Дальше по плану были Хийтольские скалы. Вдруг повезет и увидим скалолазов, Никитке будет интересно. Все же мама тоже в свое время на веревках немало времени повисела. Тем более, говорят, что со скалы открываются красивые виды на Ладожские фьорды.

Мы по зубодробительному грейдеру проехали Хийтолу. Затем километров через 5 повернули на Тиурулу. Ехали по описанию: «Найти скалы несложно: через километр движения от грейдера по полевой дороге мы встречаем сложный перекресток: дорога направо уходит в сторону поселка Асилан, мы поворачиваем налево, пересекаем ручей Кириккоойя. Сразу после мостика поворачиваем направо на прямую, как стрела, насыпь и через 180 метров пересекаем ручеек Куляярвен-канал. Грунтовая дорога проложена по заброшенной железнодорожной насыпи, которая вела от финской лесопилки к причалу в заливе Пеконлахти. В тупике, в полутора километрах от мостика, слева над дорогой нависают скалы — это и есть хийтольские скалы.»
Мы как-то совсем не заметили этот мостик и проскочили до самой Тиурулы. Вернулись, поискали мостик. Вроде нашли, но везде сплошные частные территории. По одной похожей по описанию дороге поехали, но опять въехали на какую-то частную базу. Поспрашивали людей, что-то они про скалы знают, но объяснить толком не смогли.
Так несолоно хлебавши, выбрали направление по грунтовке, которое должно нас вывести на трассу. Грунтовка та еще. Гетц – далеко не внедорожник. Никите надоели мои залеты в ямы, он сел за руль и очень даже аккуратно довез меня до трассы.

Неужели и скалу Яконмяки не найдем? По описаниям, она должна находиться в районе 175км. Мы выехали на трассу, повернули в сторону Сортавалы, но увидели, что 175 км уже проехали (то есть он находится до нашего выезда из леса). Повернули, поехали назад. Проехали километров 5 и никакой скалы не увидели. Решили, что – не судьба. Опять развернулись и поехали в нужном направлении. И вот в районе 178 км (а не 175-го) увидели слева от дороги похожую по описанию скалу.


Похоже мы не ошиблись, так как наши фото со скалы очень похожи на те, авторы которых описывали эту скалу.
Машину оставили на дороге, а сами забрались на скалу без труда. Конечно – не в лоб, а по краешку. Виды с нее открываются распрекрасные.





Дальше мы просто ехали до Сортавалы. До гостиницы «Ладога» добрались к 6 часам вечера.

Действительно, номер был забронирован. Мы заселились. Номер просто крошечный. Две кровати и телевизор еле поместились. Но есть в номере туалет и душ (правда без поддона).
Мы перекусили и решили съездить до Рускеальского мраморного каньона.

Проехав   поселокХелюля, на развилке поворачиваем налево на А130  в сторону Вяртсила.
Недоезжая до поселка Рускеала перед мостом через реку Тохмайоки справа большая парковка для тех, кто хочет посмотреть на водопады. Проехать это место сложно, так как сразу видно много припаркованных машин. Место очень красивое. Раньше здесь была старая финская ГЭС. Теперь просто красивая природа, притягивающая туристов. Многие его знают по тому, что здесь снимался фильм «А зори здесь тихие».







От этого места доехали до Горного парка «Рускеала». По дороге есть указатели, после поселка Рускеала есть указатель налево и грунтовая дорога выводит прямо к парку.



На протяжении многих лет в карьерах велись работы по промышленной добыче мрамора для архитектурного строительства Санкт-Петербурга и других российских городов. Первыми разработчиками мраморных карьеров Рускеала были шведы. После окончания Северной войны эти земли перешли к русскому фельдмаршалу Бутурлину, на какое-то время добыча мрамора прекратилась. Наконец, в 1769 году по специальному указу императрицы Екатерины II разработка карьеров возобновилась. Санкт-Петербург нуждался в строительстве новых дворцов и храмов.
К середине XIX века государственные заказы иссякли, и добыча рускеальского мрамора фактически остановилась. С тех пор разработка карьеров велась в небольших промышленных объемах. Более того после II Мировой войны часть карьеров оказалась затоплена грунтовыми водами. По одной из версий затопление произошло в результате взрывов на карьерах, организованных при отступлении финскими войсками, которые занимали тогда местные территории. После войны добыча мрамора в Рускеала на непродолжительное время активизировалась. В частности, рускеальский мрамор использовался для декоративной облицовки некоторых станций петербургского метрополитена.


Особенно поражает воображение разнообразная цветовая гамма рускеальского мрамора. Ее оттенки, в зависимости от горнодобывающего карьера, варьируются от белоснежного до черного цвета, иногда с примесью зеленоватых полосок. Видимо, именно, вследствие этого, затопленные мраморные карьеры отличаются друг от друга не только внешними очертаниями берегов, но и удивительными оттенками воды.
В 2005 году на месте самого крупного затопленного карьера – Мраморного каньона, был учрежден «Горный парк Рускеала».

Вокруг Мраморного каньона проложена специальная тропа. Именно по этой тропе мы и обошли весь каньон.


Стены старого карьера пронизаны целой системой подземных выработок — штолен и штреков, соединенных вертикальными шахтами. Общая протяженность горных выработок составляет несколько километров.





Обойдя каньон со всех сторон, мы взяли на прокат лодку и поплыли по каньону уже по воде, заплывая в гроты.









Получив впечатлений по полной программе, мы поехали назад в Сортавалу. Машину поставили около гостиницы на закрытую парковку. Поужинали прямо в номере. После душа уснули моментально при работающем телевизоре. Ночью никакого шума от «пьяных финнов» мы не слышали. Видимо, спокойные финны нам в соседи попались.

2 день, суббота
Г.Сортавала – Ляскеля – Койриноя – водопад Юканкоски (А129-А130- А131- Р21, 96 км)
Водопад Юканкоски – г.Сортавала — г.Приозерск – г.Санкт-Петербург (Р21- А130- А129, 350 км)

Утро начали с полагающегося завтрака. Завтрак заказывали с вечера (так как предлагается 2 меню на выбор). Как бы сказать помягче – затолкали. У Никиты пюре оказалось порошковое, а у меня каша непонятно на чем, ужасно невкусная. А самый супер – почти холодное какао с пенкой. Детский сад вспомнили. За соседними столиками молчаливые финны также покорно ковыряли кашку. Но в принципе, чувство насыщения присутствовало, но не более.
Но дорога зовет. Выехали около 9 утра. После Хелюли повернули на А130 уже направо. Дорога более менее приличного качества. Километров через 15 мы доехали до залива Кирьявалахти. Утренний пейзаж такой красивый, что мы остановились, чтобы его сфотографировать.



Примерно еще через километров 15 мы доехали до Ляскеля.

В переводе с финского языка название посёлка означает «Река, по которой спускаются к озеру». С автомобильного моста через реку Янисйоки видно водопад. Справа по ходу движения берег реки не застроен, поэтому можно спуститься поближе к воде и рассмотреть его во всей красе. К этому водопаду даже привезли целый большой автобус финнов. Тоже, видимо, полюбоваться. Но меня он не очень впечатлил.



Дальше мы повернули на дорогу по направлению к Импилахти, чтобы найти небольшой водоскат на ручье Койриноя.


Вообще на Койриноя есть два порога: верхний — «мельничный» порог с остатками плотины, находящейся в деревне Койриноя и живописный нижний порог. Так вот, нижний мы не нашли, заплутали, а вот верхний с помощью местных жителей нашли.




Дальше мы немного вернулись и проехали по направлению к Р21, где на самой развилке находится Мемориал Крест скорби.
Мемориал «Крест Скорби» — первый в России монумент, посвящённый советско-финской войне 1939—1940 годов. Памятник высотой около шести метров, изготовлен из чугуна в Финляндии и установлен в 2000 году. Автор — карельский скульптор Лео Ланкинен.

Памятник представляет собой черный крест, по противоположным сторонам которого изображены скорбящие по погибшим русская и финская матери.
Две сестры — Россия и Суоми, две матери — Суоми и Россия Они создали этот Крест скорби Из самих себя. Головы их вместе слились. И руки в надежде. Любовь одержит верх. Это от нас зависит. От каждого.
Вид на поляну скорби, слева — камень с мемориальной доской, справа в клумбе — рябина, ягоды которой символизируют кровь, пролитую в эту землю.


За памятником — дорога на Пряжу и Петрозаводск, откуда зимой 1939/40 года наступали Советские войска.
Этот памятник производит очень сильное впечатление. Мне кажется, что лучше передать чувства, чем передает этот мемориал – невозможно. Энергетика у этого места колосальная.

Жирным восклицательным знаком нашего небольшого путешествия должен стать водопад Юканкоски на реке Кулисмайоки, который был «открыт» в конце XX века. Конечно, местные жители и немногочисленные туристы знали о нем, но широкое распространение информация получила после публикации К.Бекетова «Водопады Северного Приладожья».

Выехав на трассу Р21 после посещения «Креста», мы поехали в направлении Сортавалы. Примерно километров через 7 после этого, мы проехали мост через реку Сюскюнйоки и вскоре движения увидели поворот направо и большую стоянку. Туда и надо повернуть.



Ехали по описанию: «От этой стоянки на север отходит грунтовка. Через примерно 4000 м от стоянки развилка, влево-вверх отходит дорога на север, на Леппясюрья. Вправо — наша дорога. Едем по ней, не обращая внимания на мелкие отвороты и озеро Руокоярви слева по ходу, и, выехав на довольно большое поле, обнаруживаем на нем вторую по счету средненького качества дорогу, сворачивающую от основной налево, на север. От развилки на Леппясюрья до этого места около 5км. Едем по этой грунтовке до ближайшей развилки около 1км и поворачиваем направо вверх. Эта дорога уже окончательно выводит к водопаду примерно через 2км.»
Подтверждаю, очень понятное и точное описание, спасибо тому, кто не поленился его разместить и Интернете. У нас на руках было еще пару описаний, но они оказались не состоятельными.
Дорога еще та, конечно. Камни, лужи, да и узковата она. Хорошо, что встречные машины нам не попадались. Машину можно оставить на поляне в конце дороги. На поляне можно и отдохнуть, перекусить, так как есть столики и скамейки.
Мы бросили машину и пошли по тропе на шум водопада. Тропа выводит на верхний уступ водопада, с которого открывается величественный вид на теснину, по которой Кулисмайоки течет от водопада.



Затем спустились вниз. Вообще водопад Юканкоски имеет высоту около 16 метров (определена приборами), что является рекордом для Южной Карелии, так как знаменитый Кивач имеет высоту всего 10,7 метров (по сумме двух падений по 5 метров). Но расход воды в Кулисмайоки несравнимо мал с Суной, поэтому рекорд Юканкоски как бы не считается. Нам повезло, хоть мы и были в августе, но лето было дождливое и водопад открылся во всей красе.
На водопаде находились еще несколько человек. Все, конечно, пытались во всех ракурсах сфотографировать и водопад, и себя на фоне водопада. Но ни одна фотография передать его красоту не может.


Но это еще не всё. Кулисмайоки в этом месте имеет два рукава: более мощный, видимый большинству основной водосброс и второй водосброс, на котором стояла мельница — совсем небольшой, но падающий с головокружительной крутизны. Чтоб добраться до него — нужно пройти вверх по течению ручья от основного водопада, перебраться через ручей по небольшому мостику и далее тропинка приведет к второму водопаду. Хотя тропинка – это громко сказано, пришлось даже продираться через какие-то заросли.





Ну вот и все. Теперь нас ждала дорога назад, домой. Впечатлений набрались для первого раза вполне достаточно.
Обратный путь по грунтовке оказался сложнее, так как стали попадаться встречные машины. А разъехаться было довольно сложно, так как во многих местах с одной стороны — склон, а с другой – уклон (т.е.обрыв). Но все маневры прошли удачно. Кстати, все водители вели себя вежливо и внимательно. На дороге была одна очень большая лужа. Так водители ждали друг друга, как кто проедет через нее, чтобы если что, помочь. А на нас посмотреть остановились аж две машины, так как у нас самая маленькая машинка была. Было ощущение, что сейчас вообще занырнем. Кстати, вспоминая это путешествие, я еще раз просмотрела в Интернете информацию. Оказалось, что осенью 2009 года на водопаде снимался художественный фильм и дорогу привели в порядок. И теперь туда ездят даже свадьбы на лимузинах. Сложно такое представить. И даже жаль. Труднодоступность вносит определенный шарм.
Так потихоньку вывернули на трассу и погнали назад уже по знакомой дороге. Хотя разогнаться особо не получалось из-за сплошных крутых поворотов, да и знакомая уже грейдерная дорога удовольствий не доставляла. Когда уже подъезжали к Лен.области, в районе Куликова попади в пробку! А причина была совсем необычная. На дорогу выбежала собака и как бешеная бросалась под колеса машин. Все остановились. Как только какая-то машина решала стронуться с места, эта псина сразу же мчалась под колеса непослушного водителя. Еле-еле, по очереди отвлекая внимание этой злыдни, все проехали «опасный» участок.

В Приозерске решили заехать к крепости Корела, тем более она находится прямо у трассы.



В древности крепость Корела находилась на острове реки Вуоксы, но интересно, что со временем, из-за понижения уровня воды в реке, один из рукавов древнего русла высох, и крепость оказалась не на острове, а на мысу. Впервые упоминается в летописи за 1143 год. Основали крепость карелы.
В 1295 г. Крепость пала под нашествием отряда шведских рыцарей, которые пришли из Выборга. Но в Новгороде было быстро собрано сильное войско, которое двинулось освобождать Корелу. Шесть суток без перерыва длился русский натиск, шведы были наголову разбиты.
Борьба против шведской агрессии на Карельском перешейке продолжалась в течение нескольких десятилетий. Шведские рыцари еще 4 раза пытались овладеть Корелой.
После заключенного в 1617 г. Столбовского мира, часть принадлежавших России земель, прилегающих к Финскому заливу, была потеряна для России. Корела с уездом была в течение почти ста лет под властью Швеции.
В начале XVIII в. Петр I начал войну со Швецией за возвращение выхода России к Балтийскому морю. 8 сентября 1710 г. над Кексгольмом вновь взвился русский флаг. В честь этого события южные городские ворота обиты трофейными латами шведских рыцарей.
С 1762 г. Кексгольмская крепость использовалась в качестве политической тюрьмы. В сер. XIX в. разное время в крепости отбывали наказание декабристы. Наиболее известный из них – поэт В.К. Кюхельбекер.
В конце XIX в. начались реставрационные работы крепости Корела. Тогда же на территории старой крепости был открыт этнографический музей. 31 декабря 1917 г. Совет Народных Комиссаров принял решение о независимости Финляндии, по которому Кексгольм в числе других районов Карельского перешейка перешел к государству Финляндия.
После советско-финской войны 1939-1940 гг. город был передан СССР. Старая крепость – выдающийся памятник древнерусского военно-оборонительного искусства. Центром всех укреплений была Круглая воротная башня, перестроенная шведами в конце в 1364 г. Через нее проходил единственный путь в цитадель. В XVI в. был построен бастион – пятиугольное укрепление, примыкающее к крепости. Он связан с крепостью сохранившимся до наших дней подземным туннелем. 





Вот такая интересная история у этой крепости. Да и вообще, как мы мало знаем о тех местах, где живем.

Часов в 9 вечера мы благополучно вернулись домой в Питер. Уставшие очень, но очень, очень довольные. Еще не разобрали сумки с дороги, а уже стали строить, казалось, мало выполнимые планы на следующий год. Решили на ЦЕЛУЮ! неделю попробовать поехать в Финляндию. Казалось – это просто сумашедшая идея. Как мы были далеки от истины!
Пока Никита год грыз медицинскую науку, я успела съездить на Новый год пассажиром в Швецию и Норвегию, а весной с подругами уже за рулем через Финляндию на пароме в Стокгольм.
Так что слегка поднабравшись опыта, планы на лето приобрели более грандиозные масштабы. Эти планы были так круты, что получили название «Мечта». А так как мечты точно сбываются, то летом 2010 года мы с Никитой и друзьями объехали за 19 дней Норвежские фьорды, попутно слегка затронули Финляндию и Швецию.
Я точно знаю – мечтать полезно.
Вот теперь активно мечтаем о Швейцарских Альпах. Летом, конечно. В августе отбываем!