Майский экспромт с литературно-историческим акцентом: Рязань – Тамбов – Тарханы – Саранск – Большое Болдино – Арзамас

В последний рабочий день перед первыми майскими выходными меня по делам занесло в Рязань. Моя дражайшая половина любезно согласился подбросить меня в другую область, приурочив к этому доброму делу решение и своих вопросов.
К двум-трем часам дня, мотаясь в районе рязанских промзон, на глаза попался указатель: «Пенза – 400».

— А поехали?!

Надо сказать, что в моей буйной голове всегда наготове несколько маршрутов, вот и в преддверии предстоящего сезона я накидала несколько вариантов поездок: разной продолжительности и ценовой категории. Пенза числилась в среди запланированного как точка для отправки в музей-усадьбу Лермонтова Тарханы. Но то – когда-нибудь, в обозримом будущем, но чтобы прямо так?!
Решили довериться жребию.
Накалякала две бумажки, вытягиваем: «Домой».
Как известно, жребий нужен не для того, чтобы ему следовать, а чтобы понять, что ты хочешь. После этого сразу неудержимо захотелось ехать в противоположном дому направлении. Вообще-то в планах на праздники значились Москва – выставка Серебряковой, шашлык и покупка сантехники – но разве это сравнится с возможностью открывать для себя с каждой сотней километров что-то новое?


Итак, решено, едем.
Что у нас есть? Два фотоаппарата с полным боекомплектом, автомобильная зарядка для телефона, куртки, кредитные карты, документы. Отлично, остальное – купим, а если не купим – перебьемся.

Гугл в телефоне предложил несколько вариантов дороги до Тархан – по М5 и М6, мы выбрали маршрут через Тамбов, чтобы заночевать в нормальных условиях.

По дороге сделали заезд в рязанский город Скопин: в тот момент я готова была наречь его апофеозом российского дорожного депрессняка – но нет, дальнейшее развитие событий развенчало это утверждение.

Погода стремительно улучшалась, сделав в этот день прорыв от пальто до майки.
Великие мира сего, повелевающие светилами росчерком пера, лишили жителей европейской части нашей страны долгих летних вечеров, так что уже в восьмом часу нас порадовал луч пурпурного заката.


В восемь часов вечера въехали в Тамбов. Перед заселением в отель заскочили в супермаркет, купили все самое необходимое из личных вещей, чтобы не сильно страдать следующие три дня. На ходу просмотрела предложения Букинга, выбрали гостиницу «Славянская». При заселении выяснилось, что предложения в Букинге были дешевле на триста рублей, чем напрямую. Мы с таким парадоксом уже сталкивались. Администратор гостиницы тут же выразила готовность заселить нас по букинговской цене (чтобы не платить комиссию системе, видимо).
За 2800 рублей мы получили вполне удобный номер, свежий, чистый, с парковкой, с прекрасным завтраком – блины, сметана, домашняя выпечка, яйца, компот из сухофруктов, кофе неплохой. Да и вечером в гостиничном кафе нас вкусно и без претензий покормили, так что путешествие началось очень даже неплохо.

Муж несколько раз по работе бывал в Тамбове, так что он имел представление о центре города и его основных ориентирах. Мне же было приятно «разочароваться наоборот» в этом городе.

Конечно, окраины и жилые районы мы во внимание не берем, но центр Тамбова – очень даже фотогеничен. Раскинувшийся на высоком берегу живописной реки с труднопроизносимым названием Цна город уместнее всего было бы описать словами «патриархальный», «старинный», «провинциальный» — в хорошем смысле этого слова.





Благоустроенная набережная – прекрасное украшение города (говорю это как человек, живущий в городе с полным отсутствием набережной при условии наличия реки).





Крик души:


Город, как и положено, гордится своим земляками. Вот Рахманинов: происходил из дворянского рода, тесно связанного с тамбовским краем, сам писатель много лет подряд в деревню Ивановка, в родовое имение жены. На памятнике Сергей Рахманинов очень похож на актера Андрея Смирнова в роли Ивана Бунина в фильме «Дневник его жены».


Улица Интернациональная…

… приводит к стандартному зданию администрации Тамбовской области…

…и нестандартному памятнику Ленину: вождь мирового пролетариата будто лезгинку отплясывает, для полного сходства не хватает только переобуться в высокие мягкие сапоги и на носочки привстать.


Некоторая театральность позы, видимо, объясняется близостью исторического здания театра.


С революцией, как мы знаем, у тамбовского края отношения были не очень. Порох революции – пролетариат, а крестьянин, конечно, хоть не прочь подпустить барину красного петуха – но вот добровольно сдавать зерно на нужды мирового пожара истории не готов.
Кстати говоря, по одной из версий происхождение знаменитого выражения «Тамбовский волк тебе товарищ» связано именно с сопротивлением антоновцев власти Советов – и совсем ничего забавного в ней нет. На черноземных плодородных землях антисоветское восстание охотно проросло: крестьяне отчаянно сопротивлялись действиям продотрядов. История антоновского восстания – трагическая страница. Приведу один только факт: подавлявший сопротивление в Тамбовской губернии Тухачевский подписал приказ о применении против повстанцев химического оружия! И оно было применено! Расстрелы «без суда и следствия» — это официальная формулировка претворяемых в жизнь приказов. Взятие заложников, создание концлагерей в бывших монастырях, массовые расстрелы, сметение артиллерийским огнем с лица земли деревень – советскую власть устанавливали поистине фашистскими методами. Повстанческое прошлое для Тамбовщины не прошло даром: четырехмиллионный регион очень сильно «порезали» между соседними областями. Так что сейчас это среднестатистический российский регион – но с солидным прошлым.


Это прошлое читается в зданиях исторического центра.
Вот администрация города Тамбова занимает примечательный особняк, когда-то принадлежавший предводителю тамбовского дворянства Григорию Владимировичу Кондоиди. Как ясно по фамилии, представители этого рода имеют греческие корни. Первым Кондоиди на русской службе был медик Павел Захарович: он занимался медицинским обеспечением армии, к тому же был личным гинекологом императрицы Екатерины Второй, что свидетельствует о высшей степени доверия монархини. Интересная деталь: особняк этот не был конфискован у владельца в результате революции, как можно было бы легко предположить, сам Кондоиди передал его во владение городской управе задолго до всех революционных потрясений, так что уже в начале 80-х годов девятнадцатого века здесь располагалось полицейское управление.


А вот еще один выдающийся памятник – усадьба Асеевых на Набережной улице:


Его выстроил богатейший тамбовский фабрикант Михаил Васильевич Асеев. Говорят, подтолкнуло его к сооружению невиданного по красоте и роскоши особняка подтрунивание разъезжающихся после званого ужина гостей: по их словам, такому богатому хозяину надо жить среди мраморных стен. А богатства, и в самом деле, было не занимать: владелец суконных мануфактур, шерстомойных заводов, мельниц, винокуренных и сахарных заводов, Асеев обеспечивал своим сукном чуть ли не половину российской армии! Вот и после таких слов запалил хозяин старый деревянный дом – и воздвиг невиданный для Тамбова особняк по последнему слову архитектурной моды.
Как всегда бывает, рассказ о таких прославленных семьях заканчивается трагически (например, судьба Фон Дервизов, о которых мы узнали в рязанских Кирицах). Я тоже у усадьбы Асеевых приготовилась узнать трагическое продолжение — но нет! Умница Михаил Васильевич сумел вывезти все свое семейство после революции за границу – жену, двух сыновей и пять дочерей, занимал видное положение в эмигрантских кругах, дети и внуки его осели на двух американских континентах. Судя по всему, дела у них сложились неплохо, потому что в 1985 году один из потомков Асеева, канадский миллионер, предложил за свой счет восстановить дедовский особняк.
Такое политически сложное решение тогдашние власти не приняли, и бывший асеевский особняк на берегу Цны продолжил влачить существование в качестве одного из корпусов кардиологического санатория (в лучших традициях «Старика Хоттабыча»). Но все меняется, и вот прекрасное здание восстановили, разместили в нем филиал музея-заповедника «Петергоф» (!?), и в день нашего приезда в Тамбов даже торжественно открыли фонтан на территории усадьбы, под оглушительный рев местной рок-группы.


Вот таким предстал Тамбов – неожиданно интересным и красивым. Конечно, трех часов было крайне мало, но в качестве транзита на пути нашей литературно-исторической программы – самое то.

От Тамбова до села Лермонтово Пензенской области – около 180 километров, добирались около двух с половиной часов. Постояли на выезде из города: народ радостно устремился на природу, пользуясь отличными выходными. Не обошлось без неприятного: прямо перед нами из машины начали на полном ходу вышвыривать из окна на обочину стеклянные бутылки! Вот эти уроды и козлы:

Уважаемые люди, знайте, что в этой машине ездят не почитатели героического прошлого страны, а дебилы и придурки. С ними надо бороться всеми силами, поэтому я специально их сфотографировала и выкладываю эту фотографию. Надежда слабая, но все же: народ должен знать своих антигероев. Шоб их дети телевизора боялись.

Но – возвращаемся к приятному. А именно – к нашему чудесному солнечному дню:


Долгожданное тепло разбудило всевозможную мошкару, так что наша помытая накануне поездки машина к моменту торжественного въезда в Пензенскую область напоминала… Ну, в общем, все взрослые, объяснять нечего:


Имение Тарханы – это отдельная тема для разговора, так что извините – будет вставная глава.


Среди планов на первый майский праздник было посещение связанной с именем Пушкина усадьбы Большое Болдино в Нижегородской области. До нее от усадьбы Тарханы – 340 километров. Можно было заночевать в Пензе – но тогда утром надо было бы ехать 250 километров, а собираться быстро мы не умеем категорически, да и город надо было бы глянуть. Поэтому решили ночевать в Саранске – а в Пензе остановиться на обратном пути.
Пензенская область из окна машины показалась очень ровной и пустынной.


Мелькнул обнадеживающе яркий указатель Республики Мордовия:


Очередной закат – никак не смирюсь с коротким световым днем!


Удивительно, но по дороге весь день стабильно ловил интернет: не знаю, с чем связано, но по дороге в Москву 3G стал просто отвратительным! А здесь все прекрасно ловилось, я без проблем просмотрела не самый обширный список отелей Саранска. Апартаментов – море, но отелей свободных на этот вечер было девять. И цены – ну совсем дурацкие: в районе 4-6 тысяч рублей. Поэтому вариант размещения в гостинице лыжно-биатлонной трассы Саранска (!) за 2200 рублей меня очень вдохновил.
Заехали, посмотрели: действительно, стоит в зеленой зоне в пригороде комплекс современных зданий, все чистенько, новенько!


Мирно поедавшая ужин из банки администраторша совсем не ожидала нас видеть, но заселила, порадовав, что в отеле мы будем одни.
Номер – 46 квадратных метров, ванная – хоть на лыжах гоняй по ней. Жаль, не было ресторана в пределах комплекса, а ехать я никуда не захотела. Обошлись купленной накануне мелочевкой.


Утром выделили два-три часа на знакомство с Саранском.


Я как человек, почитывающий об автопутешествиях (есть очень толковый сайт Автотуристу.ру – рекомендую!), слышала о Саранске как о примечательном городе. Он несколько раз боролся за звание самого благоустроенного города России (в своей категории), но добиться победы ему не удалось: все вторые места да третьи.
Тем не менее, накануне вечером на подступах к Саранску в поселке Рузаевка мы усомнились даже в этих далеко не скромных достижениях: повсюду – горы мусора, вкупе с тем же мусором горит прошлогодняя трава, кругом разруха и печальное зрелище. «И этот дом борется за звание высокой культуры быта». Вот понаедут иностранные гости в 2018-м: что мы им покажем в получасе езды от супер-пупер-стадиона?!
Но все оказалось не так печально: центральная часть Саранска сияла чистотой, белизной, позолотой, пышностью, помпезностью, свежей краской и золотым Лениным.


Машину оставили на парковке торгового центра рядом с кафедральным собором Святого праведного воина Федора Ушакова.
Утром там было богослужение, а поскольку я была без надлежащей для посещения православных храмов экипировки, то его внутреннее содержание для меня осталось неведомым. Андрей чуть позже зашел внутрь, а ко мне в это время на улице подошел непонятный молодой человек и твердым голосом стал наставлять не давать подаяния нищим перед церковным входом, а то они напиваются и ведут себя безобразно. Все это мне показалось очень странным, поскольку именно добросердечные дела адмирала Ушакова и его милосердие стали основанием для его причисления Русской православной церковью в 2001 году к лику святых как праведного воина.
А так – да, собор величественный и мощный.


В Саранске много таких помпезных зданий. Вот что это такое?

Мы перебрали несколько версий – но не были близки к истине: это Национальный краеведческий музей Республики Мордовия. Боюсь даже представить масштаб экспозиции!
Конечно, мы внутрь не пошли, ограничившись часовой прогулкой по прилегающим к Соборной площади улицам и площадям.

Краткое впечатление о городе: здесь стремятся сформировать представление о Саранске и Мордовии в целом как о мультикультурном и многонациональном пространстве, где царит уважение друг к другу. Это всячески поддерживается всей уличной агитацией: нигде я не видела такого количества информационных стендов с идиллическими картинками (например, три девушки с разными типами внешности встречают гостей хлебом-солью, блинами и чакчаком). Памятник героям Великой Отечественной: Родина-мать — с явно выраженным национальным колоритом.






Огромное количество памятников знаменитым уроженцам и жителям: некоторым, как Федору Ушакову, – сразу два (советской выделки и современной работы).

Памятниковая избыточность: аж два установлено в честь поэта Полежаева.

Направляясь вниз по фонтанной улице, не могу разобрать: кто стоит на пуантах в арке?
Пуш-кин.
В лучших романтических традициях: с зависшей прямо над головой музой.


У Саранска – очень симпатичное тотемное животное: лиса! Она изображена на гербе города вместе с тремя направленными на нее стрелами:


Но на многочисленных городских репликах рыжий/рыжая пройдоха стрелы держит в руке, а то и вовсе сменяла их на футбольный мяч.

Номер 13 на футболке – номер региона.

Возвращаясь к разговору о масштабности учреждений культуры: надпись на здании – «Мордовская республиканская детская хореографическая школа».


У нас запланирована встреча с искусством в соседней области, так что нам пора возвращаться к парковке.


Напоследок не можем не сделать заезд к строящемуся стадиону:

Во время разворота успеваю из окна сфотографировать памятник Емельяну Пугачеву: впереди – стилизованный форт, позади – новостройки.


Как выяснилось, именно здесь три дня стоял шатер предводителя крестьянского восстания, об этом подробно в «Истории Пугачевского бунта» писал Пушкин.

А мы направляемся как раз к пушкинским местам.
От Саранска до Большого Болдино – чуть больше ста километров.
Сначала мелькает стела преподобному Серафиму Саровскому.

Потом появляется устрашающего вида указатель Нижегородской области:

Дорога становится хуже, поля горят.


За несколько километров до конечной точки маршрута встречаем силуэт мельницы возле дороги:

Наконец, цель достигнута:


Естественно, ограничиться парой строк о месте, где Пушкин написал за два месяца пятьдесят произведений, я не в состоянии – вставная глава Болдино.

Расширив личную географию пушкинских мест, обязательную программу мы считаем выполненной. Осталась одна ночь – и завтра возвращаемся назад.
Как я упоминала, первоначально планировали ночевать в Пензе, но тут меня посетила очередная гениальная идея: заночевать в Арзамасе! Беглое знакомство с обзором исторических памятников этого огорода оказалось обнадеживающим, да и ехать через него было по километрам ближе, чем через Пензу или Нижний Новгород.

Была и еще одна побудительная причина: «Арзамасом» называлось литературное общество 1815-1818 годов, которое объединило литераторов – сторонников нового и прогрессивного в литературе. В его состав входили, например, Жуковский и Пушкин – ну как тут было не развить тему и не отправиться в Арзамас?!

По дороге из Болдино в Арзамас (130 километров) нашла отель – «Пантера». Он находился на окраине города прямо по ходу нашего движения. Стоимость вместе с завтраком оказалась приемлемой – 2200 рублей, тем более что прочие варианты размещения оказались совсем негуманными по расценкам. Закрыв глаза на некоторые проявления провинциального креатива (чучело черной пантеры на кровати) и обрезанный кусок ковровой дорожки, заселились.
Моя природная лень дала о себе знать: ехать в город на ужин мне не захотелось и я настояла на ресторане в том же здании. За что была примерно наказана – или нет, смотря как расценивать посещение ресторана «Богиня». Совмещенное с боулинг-клубом и бильярдной, заведение встретило нас громогласной трансляцией юбилейного концерта короля отечественной эстрады Филиппа Киркоровича. К всеобщему удовольствию.
Меню поставило в тупик: альбомы на десяти листах сулили яства под немыслимыми названиями типа «Нецелованный ангел» или «Экстаз богини». Благо, под каждым из шедевров номинативного искусства был указан перечень входящих в состав блюда ингредиентов.
Сравнительный анализ компонентов показал, что богини предпочитают сочетание сыра, свинины, грибов, лука, чеснока, ананасов, чернослива — в разной последовательности и пропорциях. За время, потраченное нами на поиск наименее устрашающей комбинации продуктов, можно было сделать два круга почета по Арзамасу. Супов не было: какой дебил припрется в ресторан суп есть?! Надо есть свинину под майонезом с ананасами и луком. Кое-как разобрались с закуской, из основных блюд под наши пожелания подошли два: жаркое из свинины с картошкой — оказалось в горшочке под плотной резиной расплавленной сырной массы отечественного производства, а «есть у вас просто жареная свинина» в меню значилась как стейк!
Пока ждали шедевры кулинарного искусства, с тоской вспомнили гостиничное кафе в Тамбове: домашнюю куриную лапшу, самолепные пельмени.
Знакомство с барной картой я бы совсем не упоминала в силу природной стыдливости характера, но беспристрастность исследователя-автопутешественника заставляет упомянуть названия хотя бы некоторых коктейлей. Их автор, видимо, далек от скучной прозы общепринятых рецептов, поэтому вниманию почтеннейшей арзамасской публики представлены напитки вроде «Влажный сосок». Вот не вру, ей-богу!

В остальном все было бы вполне в отеле приемлемо, если бы не огромное панорамное окно во всю стену со слабой газовой шторой: солнце начало прицельно фигачить прямо в глаз с пяти утра!
Еще раз спасибо за утро в стиле «пора доить корову»!

Выбравшись из лап «Пантеры», отправились мы в центр города.
Начало как-то не очень:


Арзамас сегодняшний не может сравниться сам с собой – каким он был в 19-м веке. Эти остатки былого благополучия и достатка еще и сегодня видны на улицах города. Где-то при кратком знакомстве с предстоящими достопримечательностями города мне попалось высказывание, что в Арзамасе с его развитой торговлей строились здания столичного уровня.
Что ж, по крайней мере один пример справедливости этого высказывания я точно могу привести – это собор Воскресения Христова, воздвигнутый в честь победы над французами – или, как их называют в памятной табличке на стене, «галлами и с ними двунадесять языками».



Мощная колоннада:

Интерьер собора выдержан в торжественном духе:

Рядом с собором на той же Соборной площади – комплекс построек Николаевского женского монастыря:


Чуть дальше по направлению к рынку – Спасо-Преображенский мужской монастырь: часть построек находится в стадии восстановления, остальные ждут своего часа.


Еще одна церковь:

Церкви, пожалуй, это наиболее сохранившаяся в настоящий момент часть городского исторического наследия: практически все остальные здания требуют восстановительный работ – и не факт, что это произойдет.



При всей этой разрухе и неубранности города (на фоне вылизанного Саранска и чистенького Тамбова – их центров), Арзамас все равно не оставляет впечатления «зря приехали». В этот первомайский день даже тактично выпивающие позади памятника Карлу Марксу аборигены не вызывали отторжения, равно как и прочие декадентские картинки:


Кстати говоря, кинотеатр «Искра» в оттенках серого располагается напротив литературного музея памяти Аркадия Гайдара:

Романтизированный образ детского писателя из нашего далекого детства сегодня пережил радикальное переосмысление. Идеалистическое представление о шестнадцатилетнем командире, легко ложившееся в прокрустово ложе воспитания советской пионерии, сегодня не то что бы немодно – оно ненужно. Если бы не скандализированные подробности жизни самой младшей представительницы рода – уже давно забыли бы классика детской литературы.
При всей внешней безобидности гайдаровской прозы, она предельно жесткая и идеологизированная. И не факт, что из «хулигана» Квакина вышел бы худший защитник Родины, чем из «комиссара» Тимура: ну кто из подростков не таскался за яблоками в соседские сады? И что теперь, сразу Квакина в уголовники? Если пофантазировать, то как раз Мишку проще представить отчаянным храбрецом на полях грядущих сражений с фашизмом, чем идеологически выверенного Тимура.
Таких примеров у Гайдара – множество, не о них сейчас речь (кто не согласен – почитайте рассказ «Угловой дом»), хотя если брать стилистическое своеобразие его прозы – она выше всяких похвал. Рекомендую лекцию Дмитрия Быкова о Гайдаре.
Кстати говоря, Аркадий Гайдар – он же вроде как основатель династии, а в Арзамасе он пока предстает как Голиков: здесь он учился, здесь читал рассказ «В дни поражений и побед» — обо всем поведают таблички на обветшалых стенах.

Кстати, о табличках, они в исторической части Арзамаса совсем не редкость:



Первая провинциальная российская художественная школа – Арзамасской школы живописи под руководством академика А.В.Ступина – дала отечественной живописи певца народного страдания В.Г.Перова: все самые слезные сюжеты, оборванные дети, несчастные, голодные, молчали страдающие – все это начиналось в провинциальном Арзамасе.

Пожалуй, это все, что можно выжать из краткой – не более двух часов – экскурсии по центру Арзамаса. Приятным дополнением могло стать знакомство с кулинарным достоянием Арзамаса – гусем знаменитой арзамасской породы.
Нам посчастливилось выйти на лучший ресторан, недвусмысленно намекающий на наличие в заведении аутентичных блюд.

Меню было написано простым и понятным языком, блюда все привлекательные – но цены не маленькие. Поскольку аппетит мы еще не нагуляли, ограничились домашним наваристым супом с гусятиной (350 рублей) и блинами с ней же и икрой (520 рублей). Было, конечно, лучше, чем накануне в «Богине», но не так вкусно: мясо жесткое, а объяснить присутствие икры исключительно вкусовой необходимостью я бы побоялась. Но, в любом случае, перед возвращением домой поесть не мешало!


Выезжаем из Арзамаса, бросая последний взгляд на величественные церкви посреди лоскутного одеяла домиков и улиц.


До дома нам предстояло преодолеть около 600 километров – это если ехать не через Нижний Новгород, а через Шацк – и дальше уходить на Рязань. Автомобильный штатный навигатор наотрез отказался прокладывать маршрут таким образом и всеми силами сопротивлялся: тащил нас на Нижний и дальше – через Москву. Но мы упорно проложили маршрут по гуглу в айфоне – и спустя час с небольшим поняли причину, по которой наш Ниссан не увидел дорогу сразу после Ардатова: ее просто не было. К сожалению, предупреждающий щит увидели лишь тогда, когда почти час пытались проползти 12 километров:


Дальше дорога была вполне приемлемой, но не скучной.
Чем занять себя в дороге?
Например, придумыванием расшифровки непонятных аббревиатур. Ну вот что такое ХРСУ? Было предложено множество вариантов, победила версия: «Хорватско-румынский союз упырей».
Или вот название реки: М.Выксля – условно. Надо придумать, что это за Выксля на букву М: музыкальная, мордастая, молниеносная…
Или другая забава: следующее название реки – твоя кликуха на ближайшие полчаса. Так я стала Шушей…
Можно развлекать себя названиями деревень. В этот раз безоговорочным победителем в этой номинации стал следующий топоним:


На этой позитивной и полной надежды на новые путешествия ноте я завершаю свой рассказ о майском экспромте.И хорошо, что поехали экспромтом, потому что неделю спустя стало холодно и все разболелись!

Краткие итоги:
28 апреля – 1 мая.
1930 километров на машине, 17 километров пешком.
Три города – Тамбов, Саранск, Арзамас.
Два литературно-мемориальных музея: Тарханы и Большое Болдино.

Всех — с открытием сезона!