Путешествие в Армению

В апреле 2010 решили всей семьёй поехать в Карабах. Выбор был сделан, т.к. бабушка наших детей начинала там работать в начале 60-х года. Встал выбор как ехать. Через Грузию надо было делать визу. Но пара визитов в визовый отдел швейцарского посольства отбил всё желание. Узнали, что можно на сухопутной границе Грузии со всеми государствами, кроме России выдают визу россиянам. Бабушку, жену и сына было решено отправить на самолете в Ереван, а мы с дочкой решили ехать на машине через Азербайджан и Грузию.
03 апреля загрузив машину вещами, чтобы не бегать с ними по аэропорту мы около 16.00 начали свое путешествие. Ехали не спеша в сторону Волгограда, но всё равно находились посты, которые ночью всё равно останавливали за превышение скорости перед пикетом. Вместо 20 было 31 или 32 километра. К утру были в Волгораде и сразу отправились на Мамаев курган.

посмотрев центр и разрушенную мельницу

направились в сторону Калмыкии. Ничего интересного по этой дороге нет. Так как она проходит по окраине, промзоне, а затем по заваленной мусором степи.

Единственное, что надо знать — это то, что если на обочине куча колючек — значит там радар. Но гаишники не злые и даже могут отпустить. Приехав в Элисту поселились в гостинице Элиста. Двухместный номер со всеми удобствами в нормальном состоянии стоит 2000 рублей. прошлись посмотрели город. Небольшой областной центр. На центральной улице везде скульптуры. В парках и на улице группы девушек, парни тусуются отдельно. Друг к другу почти не подходят, а если общаются, то на расстоянии. Посмотрели центральный хурул. Впечатляет. Во время нашего посещения в хуруле находилась группа буддистских монахов откуда-то издалека, которые прямо в зале на подиуме диаметром метра 3-4 из цветной пыли создавали изображение мандалы Будды, путём скобления каких-то цветных палочек похожих на карандашный грифель. По окончании работы, через несколько дней, вся эта красота будет разрушена и перемешана — ничто не вечно (философия). Фотографировать не дали, но можно посмотреть в Википедии, только размером больше.


Переночевав, на следующий день взяли путь на Комсомольский и Артезиан. Дорога неплохая одну кучу колючек проморгали где-то под Комсомольским и сразу же были остановлены. Пообщались и нас снова простили. Дальше пошло однообразие. правда в это время года всё выглядит не так безжизненно как летом или осенью.




Проехав Артезиан, въезжаем в Дагестан. Последний раз там был в 2000 году. Впечатления только положительные. Отношение людей было доброжелательное и гостеприимное. Проехав в свое время от Кочубея до Дербента и от Махачкалы до Хебды (быв. Советское) всегда уезжал в приподнятом настроении и с желанием вернуться. В Буйнакске вместе с одноклассниками были первыми посетителями в одном из кафе по дороге на Кизилюрт, так через год только переступив порог того же кафе был опознан и накормлен до отвала целым подносом курзе, если правда ехал специально потому что понравилось в первый раз. Также подвёз в Кизляр одного аксакала, так он потом по всему рынку ходил говорил, что я его друг и угощал разными вкусностями. В этот раз думал будет так же, но к сожалению что-то поменялось. Уже никто не улыбается, смотрят угрюмо. Хотел проехать через Казиюрт и Чонтаул на Кизилюрт, на развернулся километров через 10 т.к. дороги просто нет. Крупный, острый щебень. Радовались встречам только гаишники, которые работали как калмыки и если при въезде в Республику мы сразу же их определили по куче колючек на обочине, то под Сулаком не разглядели, чем они были очень рады. Однако пообщавшись с ними поговорив и поделившись воспоминаниями, а также сказав, что еду к своему другу в Дербент в гости, был отпущен просто так. Больше нас до самого Дербента никто не останавливал, мы останавливались всего один раз за Махачкалой на придорожном рынке. Встретили так как-будто я в прошлый свой визит, денег в долг взял. Поэтому наскоро перекусив решил не останавливаться даже в Дербенте, а попытаться дотянуть до Азербайджана и перейти границу, что по моему прошлому опыту является проблемой.
Около семи вечера подъехал к погранпереходу Самур. В простонародье он называется «Золотой мост» т.к. основной автомобильный потоки идёт через него, со всеми вытекающими из этого обстоятельствами. Метров в пятистах от границы пост ГАИ. Очередной доброжелательный майор милиции даже не проверив документов предлагает за одну тысячу рублей подъехать к воротам границы без очереди. Впереди видно, что около шлагбаума стоит машин двадцать. Я говорю: «Вроде очередь небольшая.» В ответ мне популярно объясняют, что очередь очень даже большая. На вопрос граница там, а деньги здесь по рации вызывается второй сотрудник, который несет службу у шлагбаума и после отмашки о переданных начинает двигать очередь, расчищая мне место. Поставили третьим. За шлагбаумом никакого движения, ни одной автомашины на территории погранперехода нет. Такое ощущение, что всё делается специально. Прошло минут пятнадцать. Вдруг откуда ни возьмись появился «обдолбись». Нарисовался мужик лет 45-ти в состоянии наркотического тумана. Стоит качается, во рту как-будто каша. Но увидев меня сразу ожил. Выяснив из какого района Москвы я, он предложил мне перейти границу за 10 минут, оценив свои услуги в 4000 рублей. Пытался торговаться, но мужик был непреклонен и сказал, что это его последняя цена и за свой базар он отвечает. Постояв ещё несколько минут и поняв, что движухи никакой нет соглашаюсь на его условия. Границу я реально прошел за 15 минут. Отогнав стоящую впереди меня автомашину и выписав мне пропуск мужик за руку провел меня и дочь через все кабинеты и поставив штамп о пересечении границы сказал, что я могу ехать. Никакого досмотра, никаких деклараций. Я видел всего одного пограничника, котрпый подойдя ко мне поинтересовался наличием оружия. Конечно у меня его нет. Подъехав к выездному шлагбауму мой помощник решил поднять цену до 5000 тысяч. Ему было популярно объяснено, что за базар надо отвечать и он расстроенный вышел из машины, правда при этом попытался стащить лежащий на заднем сидении мобильный телефон дочери.
Впереди Золотой мост. Прямо на мосту стоят два азербайджанских солдата. В Азербайджан никого, в Россию пяток легковушек. Солдаты в Азербайджан не пускают. Своими телами перегородили проезд, ходят вокруг машины. Минут через 30 один подходит и говорит:
— Дай десять рублей.
Даю. Отшатнулся не берет, говорит:
— Два ноль, два ноль.
Не понимаю. Подходит второй. По-русски говорит лучше, объясняет надо сто рублей. Даю сорок довольные пропускают. Перед Азербайджанским погранпереходом темнота, грязь, видно идет ремонт перехода. Все сидят в вагончиках, свет только внутри вагончиков горит. На улице стоит 099 с питерскими номерами. Водитель оформляет документы. Учитывая, что пока я стоял в очередях и на нейтральной полосе и его не видел, то процесс видно долгий.Однако не всё так плохо. Через несколько минут Я уже сидел в вагончике у пожилого таможенника, который поинтересовался целью визита и узнав, что я еду в Грузию к знакомым объяснил. Транзит не более 72 часов. Если не транзит, то на границе забирается техпаспорт, взамен выдаётся ксерокопия. Техпаспорт возвращается при обратном пересечении границы. Оформление занимает несколько минут — услуги стоят 1000 рублей, по известному только ему тарифу, т.к. при возникновении у меня вопросов по этому поводу сразу забывается русский язык и все в вагончике превращаются в глухих и немых. Забежал ещё один таможенник, который увидев меня, обрадовался как родному и убежал. После оплаты услуг меня направляют в другой вагончик. Захожу и вижу «родного» таможенника. За пакет каких-то документов на азербайджанском языке с меня по родственному просят 1000, взамен обещая помочь с пограничниками. Даю. Идем к пограничникам. Там меня представляют лучшим другом и проставляют штампы в паспорте. После чего без досмотра говорят, что могу ехать. Дочь всё это время сидела в машине. Выезд с границы ещё 100 рублей, т. к. я первый клиент после их пересменки. Выехав с границы попадаешь в темноту, грязь, кучу машин и людей — ничего не понятно. Нашли обменники. Стоит будка как киоск. Ни стекол, ничего нет. В отличие от Элисты сидят одни мужики. Согласно стендов расположенных около будок курс везде одинаковый, но что за сколько совершенно непонятно. Как оказалось курс маната равен примерно одному евро, но в одной палатке за 5000 рублей предлагали 130 манат, в другой дали 135. Как оказалось самый выгодный курс.
Впереди Азербайджан и надо искать гостиницу. Отъехав от границы начинаешь думать, что в Азербайджане энергетический кризис. Ни одного фонаря до ближайшего райцентра Губа (Около 50 километров) не было, как впрочем и разметки на дорогах и дорожный знаков. В Губе находим гостиницу, прямо в центре за 30 манат двухместный номер со всеми удобствами. Ужин в ресторпане при гостинице на двоих около 17 манат.
С утра подъем в 08 утра. Надо ехать дальше. До Дивичи дорога петляет по населённым пунктам. Все едут или идут на работу ехать немного утомительно. После Дивичи начинается автострада до Баку по три полосы в каждом направлении, но т.к. дорога новая никакой инфраструктуры. Хорошо заправились в Дербенте. По дороге стоят полицейские автомашины, но никто никого не останавливает, хотя и едут все не больше 100 км/ч. Заезжаем в Баку. Начинаю искать гостиницу, чтобы поселиться и спокойно посмотреть город. Одна, вторая, третья все стоят от 250 манат. В одной из гостиниц охранник говорит, что в Баку дешевле, чем. За 80 манат ничего не найти, и то на окраине. Решили погулять, а заночевать где-нибудь по дороге в Грузию. Инстинктивно ищу центр города и пытаются выехать к морю. Навигатора нет, да я им никогда не пользуюсь, т.к. теряется ощущение приключения и отсутствует общение с аборигенами. Движение как в Москве. Кто и куда едет непонятно. Но несмотря на этот хаос минут через тридцать паркуюсь в самом центре на набережной у дома правительства. Там огромная стоянка и можно на халяву постоять сколько хочешь.

На осмотр Баку ушёл весь день. Набережная, Девичья башня, Старый город, Мемориал погибших в Карабахской войне (впечатляет, в Армении такого нет), катание на метро (всего пять вагонов, мрачновато и заплатили за два билета 3 маната, дороговато). Питание как и в центре Москвы на порядок дороже, хотя и вкусно. Вечером попадаем в час пик, но ехать надо, чтобы успеть поселиться до темноты, т.к. энергетический кризис это норма для загородных дорог Азербайджана. Спрашиваем у таксиста как выехать на Шемахи. Объясняет. Запоминаем право, лево начинаем движение и о…еваем. По односторонней улице шириной в четыре ряда (по разметке) все едут в пять, да еще с обоих сторон стоят припаркованные автомашины. Наши автолайны это учащиеся автошкол. Там никто никого не пропускает, все гудят, режут друг друга, но ни одной аварии, и вся эта масса движется, пересекая такие же сумасшедшие улицы. Ехать надо как они, а то затопчут. Слава богу, умеем. В результате чего минут через 30 выезжаем из центра и начинаем искать дорогу. Остановка. Подъезжаем, спрашиваю, со мной говорят по-английски. Прошу по-русски, не понимают. Как показало дальнейшее общение русский подзабылся. Нормально общаются на нём мужчины в возрасте от 30 до 60. С помощью русско-английского выезжаю на нужную дорогу.







Около девяти вечера подъезжаем к Шемахе. Где же тут жила известная царица? Ищем отель. На въезде еще не открылся после строительства, хотя ресторан уже работает. Едем в город. Как оказалось единственный отель на ремонте. Что делать? Надо отдать должное местному населению в беде не оставили. Собралось человек 15 стали предлагать идеи. Кто звал домой, кто предлагал куда ехать поближе, но равнодушных и злых не было (не Дагестан). Выбираю одно из предложений и через десять минут стою перед мотелем около дороги на Гянджу. Молодые работники, к которым я обращаюсь меня не понимают – зовут старшего. Азербайджанец лет 50-ти объясняет, что не сезон и мотель закрыт. Прошу позвать хозяина. Приходит парень лет 30-ти, который узнав откуда мы ведёт внутрь и показывает номера. Трехместные без удобств на втором этаже. Все удобства: туалет (с дырочками), сауна и ресторан на первом. На вопрос сколько стоит говорит, что договоримся. Делать нечего селимся. Нам топят сауну и предлагают поесть с дороги в общем зале или в отдельном кабинете. Конечно со всеми. Общий зал это помещение квадратов 100 со столиками и буржуйкой у дальней стенки. Садимся около буржуйки. Приносят еду. Т.к. мы проголодались, то принесли очень много + 200 водочки. Пока ели всё время подъезжали проезжавшие мимо автобусы в зал заходили по 10-15 человек. Ели, пили, уезжали, другие заходили. Мы были для всех самым интересным местом. Водочка кончилась. Повторяю. Снова несут люля, шашлыки. Не есть нет сил, есть тоже уже нет, но хочется. Через час в ресторане появляются два человека. Один в форме, второй похож на шныря. Садятся за соседний столик. Как потом оказалось представители силовых структур. Через полчаса мы пили уже за одним столиком, а ещё через полчаса нас с дочкой повезли в обсерваторию «смотреть звёзды». Я за рулем, облачность низка поэтому дороги почти не видно, но преодолев облака оказываемся около обсерватории. Для нас подняли «главного по тарелочкам», который слёзно просил нас не заставлять его открывать телескоп, чтобы не запотела линза.

Мы согласились и нам была проведена экскурсия по ночной обсерватории с демонстрацией что куда и как движется, куда надо смотреть, как что рассчитывать и целые книги с какими-то координатами. Было интересно, но поздно. Надо возвращаться ведь дальше ехать надо.
Утро. Около восьми часов. Стук в дверь. Нас приглашают в баню, т.к. мы вчера до двух ночи так и не успели помыться. Идем. После бани уже накрыт можно сказать завтрак, но больше похож на хороший обед. Поели надо ехать. Один из силовиков показывает по какой дороге надо ехать, чтобы было красивее и полицейских меньше. Пришло время рассчитываться за жильё и ночлег. С нас за всё взяли 30 манат. Огромное спасибо.
Выезжаем на трассу до Шеки. Там расположена бывшая ханская резиденция.

Места очень красивые, безмашинные, поэтому иногда по дороге подвозим местных жителей, с которыми разговариваем о житье-бытье. К обеду заезжаем в Шеки. Ищем дворец. Все с радостью показывают. Отца с сыном везём до самого дворца (им по пути), после чего приглашены к ним на обед. Еле отбились чтобы не стеснять. Хотя всё так доброжелательно (жалею до сих пор).


После осмотра едим и направляемся в сторону Грузии, хотелось пересечь границу засветло, чтобы не повторять ошибок российско-азербайджанской границы.
Подъезжаем к погранпереходу. Заезжаем. К машине подходит человек пять пограничников, которые начинают бесцеремонно вытаскивать вещи из машины, лазить по салону. Дочь в шоке. Таможенник забирает документы и уходит в вагончик. Похожу, пытаюсь выяснить где документы. Мне говорят, что у меня не хватает какой-то бумажки надо платить. Отказываюсь. Тела со своими документами не вижу. Начинаю скандалить и искать старшего. Ведут в кабинет. Захожу. Сидит почти Берия. Минут тридцать разными способами в разведбеседе выяснял поеду ли я в Армению и где был в Азербайджане и к кому еду в Грузии. Не расколол. Остались друзьями. Велел вернуть документы и отпустить.
Впереди Грузия. Как встретят?
Заезжаю на границу, погранпереход Лагодехи. Подходит почему-то полицейский. Интересуется наличием визы. Визы нет. Приглашают в помещение. Забирают документы. На стенде большой плакат, на котором нарисовано, что за дачу взятки грозит срок. На фотографиях изображено кому давать взятки нельзя. Начинают подходить полицейские, тут только они работают. Интересуются как дела, все доброжелательны. Само оформление виз заняло минут пятнадцать ещё минут тридцать просто разговаривали. Стоит удовольствие 6 долларов с человека за транзитную визу на 3 дня. Досмотр. В подарок взяли бутылку виски и мы в Грузии. К сожалению пошёл дождь и стало темнеть. На дороге знаки отсутствуют как класс. Иногда встречаются ограничения скорости, но знаки в таком состоянии, что кажется стоят они ещё с советских времён. Не зная толком местных правил стараюсь не нарушать. За городом 90 в поселках 60. С учётом, что посёлки идут один за другим 60 крейсерская скорость. После второго посёлка нас обгоняет фура с турецкими номерами. Водила и в городе и за городом гонит не меньше 100. Пристраиваюсь за ним. Тем более что уже стемнело, дорога извилистая и узкая, указателей нет, все вывески и надписи в виде грузинских завитушек. Километров через 100 решили остановиться поесть. С трудом нашли вдоль дороги, что-то напоминающее шашлычную. Определили это по дымящемуся мангалу. Заходим. Внутри помещение площадью метров 50 со столиками. Всё это освещается парой лампочек ватт по 100. На входе стоит холодильник-витрина, такие стояли в советских продмагах. На витрине еда, если это можно так назвать. Вид лежалого товара, может освещение дало такое впечатление. Грязновато. Не Азербайджан где всё чисто и аппетитно. Появляется «троль» – мужик лет пятидесяти ростом полтора метра, руки волосатые хоть бигуди накручивай, в руках шампуры. В темноте и полумраке зрелище не для слабонервных. Дочь уже есть не хочет. Но больше негде, садимся. Заказываем шашлык, люля, пару салатов и чай. Появляется жена «троля». Это было ещё круче — дама в очках-линзах, зубы в разные стороны, тоща как с голодного края и мягко говоря не улыбчивая. Разжигает камин и уходит. «Троль» приносит еду. Это было бесподобно, даже попросили добавки. В дорогу берем пару грузинского хлеба и сыр. Весь ужин обходится около 500 рублей. Уже не так страшно, хозяин гостеприимен, но молчалив, его жена просто «немая». Едем дальше. Впереди вдалеке видим красно-синие сигналы полицейской машины. Перед нами какой-то урод без задних габаритов едет в левом ряду. Свечу дальним и тут же меня останавливает полицейская машина. Проверяют документы, улыбаются желают счастливого пути. Не такие страшные. Время около 22 часов темно, ничего не понятно. Посты ГАИ только в виде патрульных машин с включёнными спецсигналами, поэтому видно издалека. Только они в ночи и помогали ориентироваться, кое-где даже разрешали нарушать, чтобы я мог выехать в нужном направлении. Единственный дискомфорт это отсутствие информации на дороге, темнота и незнакомые буквы. Решаю не останавливаться в Тбилиси и еду сразу на Армению. От Тбилиси до границы около полутора часов погранпереход Садахло.
Границу Грузии прохожу минут за пять. Никто даже не досматривал. Въезжаю в Армению. Проверили паспорт, поставили штамп и сказали оформить документы на машину. Никакого досмотра. Все были немного удивлены, что еду через Азербайджан. Думали, что меня не пропустят. Оформление машины занимает около часа. Дама в офисе заполнила кучу документов на армянском. Все услуги с оформлением ввоза машины на две недели стоит 65 долларов. Въезжаю в Армению. До Еревана две дороги. Одна налево через Ноямберян и Дилижан, вторая направо через Ванадзор. Советуют поехать по левой, т.к. короче на несколько километров. Время первый час ночи. Еду по левой дороге через Ноямберян. Дорога – горный серпантин плюс полная темнота. До Еревана (около 200 километров) на всей дороге встретил в попутном и встречном направлении машин 10. Дорога узкая. Начинается нормальная, широкая и прямая дорога только после туннеля под озером Севан. Гнал сколько мог и через часа четыре был в городе. В гостинице селиться не стали снимаем квартиру. Нам дают ключи и оставляют одних. Дом расположен на севере города, в одном из спальных районов. Впечатление от дома удручающее. В квартирах нет ни одной батареи. Как сказала хозяйка — срезали во всех квартирах во времена войны. Зимой обходятся без них. В подъезде то ли общественный туалет, то ли помойка. Света нет нигде. Лифт поднимает только двоих, зато спускает человек четырёх точно. Больше садиться боялись. Одна радость из окна виден Арарат. Время шесть утра, ложимся отдыхать. Встаем часов в одиннадцать.

Предлагает показать город. Соглашаемся. На одном из проспектов проехал не туда. Останавливают гаишники. Показываю документы, объясняю, что приехал посмотреть страну. Отпускают. Оставляем машину на центральной площади и идём гулять. Город красивый, но из-за отделки зданий туфом немного мрачный.

Много скульптур. Поднимаемся на верх на смотровую площадку и идем к памятнику Матери-Армении, где сейчас располагается музей Карабахской войны.


Рита приглашает в гости к своему знакомому. Квартира в самом центре города, расположена в помещении бывших цехов какого-то завода. Соответственно и габариты. Хозяева участники войны. Угощение по полной программе, затем сопровождают до нашей квартиры, чтобы гаишники не остановили.
На следующий день с утра нас уже ждут, и в сопровождении едем смотреть Гехард. Один из монастырей Армении, расположенный недалеко от Еревана. Гехард пещерный монастырь внутри которого бьет источник. Своё название получил от копья, которым пронзили тело Иисуса Христа на Кресте, и, по легенде, привезённого в Армению. Сейчас копьё находится в Эчмиадзине, но мы там не были.

После осмотра монастыря приглашают на обед. Недалеко красивейшее ущелье, внизу которого течет река Азат и организована рыбная ферма, на которой выращивают красную рыбу и осетровых. Рядом построены беседки. В бассейнах показывают стадии развития рыбы, а в последнем предлагают выбрать ту, которой сегодня не повезёт. Выбираем пару горбуш и одну стерлядь.



Пока готовят приносят зелень, нарезку и компоты. Именно компоты, самодельные закрытые в трёхлитровые банки, из давно забытых фруктов (типа айвы). Пока идёт приготовление и перерывами между блюдами можно погулять по ущелью вдоль берега реки.


После трапезы едем в Гарни. Древний храм ещё времён Римской империи. С римскими термами и обалденным экскурсоводом.


Вечером возвращаемся в Ереван. Вдали Арарат, но никак не хочет показаться в полной красе. Приехав в Ереван моем машину. Мойка 2,5 доллара.

Вечером возвращаемся в Ереван. Вдали Арарат, но никак не хочет показаться в полной красе. Приехав в Ереван моем машину. Мойка 2,5 доллара.На следующий день решили приобрести армянскую СИМ-карту и погулять по Еревану. Не рассчитали — воскресенье. Как у нас не купишь. Еле нашли салон связи и купили армянский МТС. Решили посмотреть зоопарк, оказался закрыт. Решили вернуться на такси. Останавливаем. Официально стоит 200 драм (0,5 доллара) километр. За два километра просит 2000. Послали. Вечером прилетают остальные члены семьи и мы идём гулять в парк, где находится памятник посвященный геноциду армян. Вроде слышал, что было, но посмотрев мемориал начинаешь понимать масштабы трагедии.


С утра дежурим у остановки маршрутных такси, чтобы не пропустить маршрутку на Гадрут. Это райцентр в Карабахе.Сами боимся не найдем выезда из города. Едут в основном военные, на крышах микроавтобусов закрепляется багаж. Около восьми утра тронулись. Вырвавшись на трассу начинаем самостоятельный осмотр. Сначала заехали в Арени, поплутали по серпантину. С погодой не повезло, но от увиденного великолепия на это внимания не обращаешь.


Дальше Нораванк, красивейший монастырский комплекс. Народу никого. В сувенирной палатке парень увидев нас и нашу машину сразу начинает делать скидки. Т.к. оказалось, что он уже россиянин, а сюда приехал к родным и остался.



Посмотрев великолепие едем дальше. Впереди перевал около 2500 метров. Едем над облаками.


К обеду подъезжаем к Горису. Город на границе Армении и Карабахской Республики.

Останавливаемся в кафе на обед. Кроме нас в зале военный с девушкой. Как оказалось пограничник. Посидели, выпили, познакомились и вместе с ними поехали дальше, т.к. оказалось они из Гадрута. Там расположена войсковая часть. На самой границе Армении и Карабаха стоит пикет. Останавливают. Оказывается нам необходимо было в Ереване в представительстве Карабаха сделать разрешение на въезд. Но за нас заступается новый друг и нас пропускают. Проезжаем сёла с пещерами в предгорьях. как объяснили это осталось со времён нападений турок, от которых в этих пещерах и прятались вместе с вещами и скотиной.

Въезжаем в Степанакерт.

Сдаём свои паспорта на регистрацию в местный УФС и едем дальше в сопровождении.
Подъехали к Гадруту когда начало темнеть. Но Владимир, наш новый друг привозит к себе домой, а там уже накрыт стол. Самое интересное, что дом находится в пятидесяти метра от здания противочумной станции, где работала моя мать в 60-е годы. Остаёмся на ночёвку, а потом и на всю последующую неделю. По утрам уезжаем на осмотр местных достопримечательностей:

разрушенные азербайджанцами церкви,

горные сёла,


Гондзасар,


Степанакерт, руины города Джебраил, после войны в нём никто не живёт.

и всё что осталось от советской погранзаставы

Аракс (на той стороне Иран, получили по шапке от начальника погранзаставы, который приехал и вежливо попросил нас удалиться)

карьер по добыче гранита (он здесь зеленоватого цвета как змеевик).

Через неделю возвращаемся обратно.

Через неделю возвращаемся обратно. Один из героев Карабахской войны даёт номер телефона своего родственника, который несёт службу на границе с Турцией и мы едем к нему.
Около шести вечера мы в двадцати километрах от Еревана встречаем очередного нового знакомого и едем прямо на заставу, расположенную на реке Аракс. На том берегу гора Арарат. Нас встречают всей заставой, кормят, поят укладывают спать. С утра везу семью в Звартноц и отправляю на самолете в Москву вместе с дочерью, один возвращаюсь обратно. Пошли дожди и дорогу, по которой я приехал из Грузии за Дилижаном перекрыл обвал. Еду на Ванадзор. В каком-то населённом пункте меня тормозят за скорость, но поговорив отпускают, пожелав счастливого пути и пригласив в гости. Около шести вечера я на границе. К сожалению, села батарейка в фотоаппарате поэтому нет фото, а снимать было чего. На границе забирают документы, оплачиваю какую-то пошлину долларов 10 и подъезжаю к Грузии. Здесь граница поцивильней чем с Азербайджаном, народец понаглей, но не злой. В результате отказываются делать транзитную визу на три дня за 6 долларов и делают нормальную за 20. Всё занимает минут 20. Я снова в Грузии, снова вечер, снова начинается дождь. Еду, скучно.Голосует мужик. Останавливаюсь. Садится до Тбилиси. Пьяный. Даёт кучу мелочи. Не беру. Он всё равно даёт. Разговорились. Он очень удивлён. Думал я таксист, а оказалось турист из России. Начинает рассказ про себя. Интересно. Время летит незаметно и вот мы в Тбилиси. Прошу показать дорогу на Мцхету, т.к. решил остановиться в гостинице, всё равно граница с Россией на ночь закрывается. После этого минут двадцать высаживал Георгия (так звали моего попутчика) из машины, т.к. он тянул меня ночевать к себе домой. Избавившись от Георгия еду по Тбилиси. В этот раз он показался мне не таким мрачным. Правда шёл дождь и попал в час пик, но после часа блуждания, с помощью таксистов выехал на трассу в сторону Мцхеты. Этот городок на берегу реки Арагви. Когда подъехал уже стемнело. Вижу гаишников. Подхожу, спрашиваю где гостиница. Отвечает, что в этом городе работает недавно и уходит в магазин. Вернувшись через пару минут просит следовать за ним и привозит к гостинице Арагви. Благодарю. Стоит переночевать 80 долларов за двухместный номер со всеми удобствами.
С утра подъем в восемь утра. Выезжаю на трассу до Тбилиси, чтобы поехать на Казбеги. На улице машин нет, спросить не у кого. Заезжаю на заправку бужу грузина указывает направление. Еду, встречаются гаишники, которые показывают куда ехать. Мне предстоит проехать по Военно-Грузинской дороге. Скучно, машин нет поэтому подвожу голосующих. Рассказываают много интересного про житьё-бытьё.






Дорога тяжёлая, конец апреля всё подтаивает и огромные куски снега сползая с вершин нависают над дорогой. Покрытие как гравий, много туннелей, но в них лучше не тормозить темнота и сплошной лёд. Проезжаю Казбеги впереди гора Казбек. Вот и граница. На границе никого. Пока проходил досмотр подходит полицейский и просит перевезти свою сестру-россиянку до российской границы, т.к. пешеходного перехода между странами нет. Соглашаюсь. Постояли поболтали, желают счастливого пути уезжаю. Даже как-то жалко. За три дня пребывания в республиках Закавказья одни положительные эмоции. Всё какое-то домашнее. Даже уезжать не хотелось. Впереди Россия.
Подъезжаю к КПП Верхний Ларс. Время девять. Передо мной армянский микроавтобус с гастарбайтерами и 99 с оренбургскими номерами, в которой едут два азербайджанца и женщина с двумя грудными детьми. Стояли минут 30. На границе тишина. Огромный таможенный пост как-будто вымер. Ещё минут через 10 запускают армян, ещё 10 азербайджанцев. Нас через 20. Заехали и армяне и азербайджанцы вывалив все вещи из машин под навесами прямо на землю досматриваются. К нам подходят предлагают сделать тоже. Вываливаю целый багажник сумок на землю. Меня с осетинкой уводят на разведбеседу внутрь. Вещи остаются без присмотра. Минут 20 дядя в зелёной форме выяснял у меня что я делал в Грузии, увидев в паспорте первую грузинскую визу, срок которой истёк почти неделю назад очень обрадовался. Пришлось показать свежую. Ничего не выявив отправляемся на досмотр вещей. Затащив все сумки внутрь на рентген (слава богу, у меня была попутчица) снова вытаскиваем их наружу. Складывать не разрешают. Просят заполнить декларацию. Раза три заставляли переписывать декларацию. Затем объясняют, что надо просветить машину на рентгене. Указывают на ворота в огромный ангар, перед которыми уже стоят армяне и азербайджанцы. Оставляю попутчицу охранять вещи, а сам встаю в очередь. Стояли минут сорок. Где-то слышал, что сей погранпереход может обслужить около 700 машин в сутки, но мне начинает казаться за 700 в сутки. Армяне не выдерживают начинают с кем-то договариваться, в результате уезжают без рентгена. Стоим. Начинаю терять терпение – пошёл искать начальника. Нашёл. Пришлось наорать. Сразу началась движуха. Заезжают азербайджанцы, минут через 20 я. Ангар приспособлен для одновременного просвета двух фур сразу. Просветили, ничего не нашли. Гружу вещи, едем на выезд. Время уже начало первого, больше трёх часов на пустой границе – это уже похоже на Россию. За КПП попутчицу ждут. На прощание она говорит, чтобы я не расслаблялся в Нижнем Ларсе будет пост ГАИ. Километров через пять подъезжаю к посту. Стоят уже знакомые армяне и азербайджанцы. Подходит дядя проверяет документы. Докопаться не до чего, решил проверить российский паспорт и стал разводить на деньги за небрежное хранение. Минут десять пререкания и выяснения отношений паспорт отдают, но настроение окончательно испорчено. Уезжаю.

Как ехать по «дружественному» Северному Кавказу описывать не буду. Не стоят они того, а вместо этого приглашаю посетить Азербайджан, Грузию и Армению