Путешествие в сказочную Персию. Часть 4. Иран. Кум, Исфахан. / Отчёты об автопутешествиях / Автотуристу.РУ - автопутешествия и автотуризм: отчёты, трассы и дороги, в Европу на машине, прокладка маршрута! 

Авторизация

Зарегистрироваться

Путешествие в сказочную Персию. Часть 4. Иран. Кум, Исфахан.

Часть 1 здесь.
Часть 2 здесь.
Часть 3 здесь.

Итак, 19.08.2017 года в 20.00 мы выехали из Тегерана и к 21.00 приехали в следующий город нашего посещения — Кум.
Подъезжаем.

Когда я писала маршрут, думала, что иранские города, помимо Тегерана, небольшие, а они почти все оказались «миллионниками». В городе Кум проживает больше миллиона человек.
Центр города Кум, здесь мы будем гулять на следующий день.

Это вечером +36 градусов.

Вечерний город Кум.

20.08.2017 года. Утром отправились гулять по городу Кум. Кум — священный город шиитов, в этом городе проживают большинство шиитских духовных лидеров (аятолл).

Наиболее значимым и впечатляющим памятником архитектуры Кума является гробница Фатимы Масуме. «Масуме» означает «непорочная, безгрешная». У шиитов она почитается как святая. После смерти и погребения Фатимы её отец имам Муса сделал соломенный навес над могилой, однако могила стала настолько популярной, что над ней была выстроена башня. После этого в мавзолее Масуме хоронились все женщины из семьи имама Мусы и его потомков. В конце 10 — начале 11 века над гробницей был возведен купол. С 14 века гробница продолжала расширяться, появились 4 внутренних дворика и украшения.
Сюда мы и приехали с утра.

По территории мавзолея нас сопровождал экскурсовод — священнослужитель, нас пропустили только, когда он подошел и повел нас, он рассказывал нам все по-английски, пытались понимать, даже общались немного. Он забавно воспроизводил с помощью «переводчика» на своем телефоне русские слова, такие, как «здравствуйте», «как дела», «хорошо». Наш экскурсовод сказал нам, что туристов из России немного, в-основном, приезжают европейцы, он был очень приветлив, доброжелателен. На фото — экскурсовод рядом с Павлом.

Прежде, чем впустить меня на территорию мавзолея, девушки меня любезно вот так нарядили. Нас сфотографировал наш экскурсовод.

Внутренние дворики и мечети мавзолея.





Восточный вход, называемый «Зеркальный портик», представляет собой вершину архитектурного и декоративного искусства каджарского периода.





В арочных проемах и на куполах — золото — чистое!


Конечно, все очень красиво!

Бульвар рядом с мавзолеем Фатимы Масуме.

Мы приехали к мечети Джамкаран. Первое упоминание об этой мечети относится к 10 веку. Эта мечеть также является местом паломничества мусульман-шиитов.

Внутренний двор.


Погуляв по городу Кум, мы отправились в Исфахан. До Кума и после него нам впервые в Иране встретились платные участки дорог, система оплаты такая же, как у нас. Меня очень поразило гостеприимство иранцев, когда мы иногда подъезжали к пункту оплаты, контролер понимал, что мы не местные, спрашивал, откуда мы, слышал, что из России, говорил «Welcome to Iran» и пропускал бесплатно.
Горы, горы.

Дорога Кум-Исфахан.

Южнее горы пошли песчаные.

Решили отобедать, придорожное кафе.

В придорожных кафе, да и в городах тоже, меню не отличалось разнообразием: рис, шашлык из курицы, шашлык из мяса, шашлык из помидор. Только один раз в Тегеране мы встретили кафе с традиционной иранской пищей с большим разнообразием блюд, с мясом и без. Просто в ресторанах — обычное европейское меню.

Приехали в город Исфахан. Город тоже большой, население — 1,5 млн. человек.
«Джума» мечеть (пятничная), 771, 1087 года постройки, реконструкции. В этой мечети немолодая женщина нарядила меня, взяла за руку и молча провела по всей женской половине мечети внутри, все показала.

Мечеть снаружи.

Внутренний двор мечети.

Внутренние переходы в мечети.


Внутри этих старых зданий с куполами располагается базар.

Центральная достопримечательность Исфахана — площадь Имама, создана в 16 веке.


Вид на мечеть шейха Лютфаллы, строилась в 11 веке, нынешний вид приобрела в 1602-1619 годах.

Вид на мечеть Имама, 1611-1641 года постройки.

В Иране повсюду стоят емкости, фонтанчики с питьевой водой, холодной, пить ее можно, не боясь. Вода в металлических емкостях постоянно охлаждается с помощью какой-то электрической системы охлаждения. Рядом могли быть подставки с пластиковыми стаканчиками. То есть проблемы с холодной питьевой водой никогда не было.
Это я правда просто охлаждалась руками у кранов у фонтана, такая стояла жара.

Вид на дворец Али-Капу, 17 век.

Вечером на площади Имама, как всегда в Иране, много людей на газонах, на скамеечках, у фонтанов — везде.

21.08.2017 года. Утром отправились гулять по Исфахану без машины, машину мы оставили на парковке отеля, по городу перемещались пешком, на такси и автобусе. Дело в том, что в Исфахане опять же очень плотное движение, но и еще проблема с парковками, а у отеля была хорошая парковка, да и дали возможность себе размяться, а машине — отдохнуть. Все-таки испытание для двигателя было не из легких, температура за 40 днем, часто ехали через горы, конечно, с включенным кондиционером, двигатель от нагрузки начинал перегреваться, приходилось периодически включать «печку» и открывать окна для охлаждения двигателя.
Базар в Исфахане.


Некоторые изделия изготавливаются тут же, на базаре. Мы привезли себе такую медную кружечку.

Исторический музей.

Мы пришли ко дворцу «Чехель-сотун» («Дворец сорока колонн»).

Пруд перед дворцом был слит, ремонтировалась чаша.

Сам дворец тоже частично на ремонте. Дворец был построен персидским шахом Аббасом II в 1647 году в качестве места для отдыха.

Внутри дворца. Как я поняла, в Персии, Иране очень любили украшать любые сооружения зеркальной мозаикой, смотрится очень эффектно и дорого!

Для просмотра был открыт только один зал.
Фрески.

Фреска «Битва при Карнале».

Деревянные резные оконные и дверные решетки.

Колонн — всего 20, по замыслу архитекторов, когда эти 20 колонн отражаются в пруду, их становится 40, отсюда поэтическое название дворца.

Пруд позади дворца.

В Иране мы часто видели в прудах, фонтанах рыбок.

Вид на дворец с обратной стороны.

Исфахан. Музей Корана и современного искусства.

Музей декоративного искусства.

Гуляем пешком. Аллея.

Современный Исфахан.

Забор какого-то охраняемого объекта.


Мы гуляли пешком, подустали, сели на автобус и доехали до моста «Хаджу». Мост «Поле-Хаджу» — арочный каменный пешеходный мост через реку «Зайенде-Руд», правда реки не было, может пересохла, может вода отведена была, так как мост имеет систему каналов и шлюзов. Построен на фундаменте старого моста по приказу шаха Аббаса II в 1650 году. Мост выполняет три функции — средство перехода через реку, плотины и место отдыха. Мост состоит из двух ярусов, в центре есть павильон «для отдыха правителя». Мост «Поле-Хаджу» имеет 24 арки, и его длина составляет 133 метра, в ширину 12 метров.

Мы прошли на другой берег внизу через арки, можно было пройти и по второму ярусу.

В одном из павильонов моста находилась мастерская, где иранские мастерицы плели ковер.

Немного еще проехали на автобусе и приехали к другому старому мосту — «Си-о-се-поль». Мост Ал­лах­вер­ди-ха­на или «Си-о-се-поль» был построен в 1602 году и связал город Исфахан с армянским районом «Нор-Джуга». Длина моста — 290 метров, а ширина 13,5 метров, мост состоит из 33 пролётов, в честь чего он и получил своё название — «Мост тридцати трех арок». С обеих сторон проезжей части моста выстроены аркады.

Рядом с мостом находился парк, в нем установлена скульптура «The Piper Shepherd». Скульптура изображает пастуха с волынкой, она была установлена в феврале 2003 года.

Памятник архиепископу Хачатуру Кесараци — основателю первой типографии в «Новой Джульфе» (армянский квартал) в 1638 году в церкви Святого Спасителя. Хачатур Кесараци и несколько монахов сконструировали ее собственными силами, без помощи европейских специалистов. За четыре года — с 1638 по 1642 – здесь были напечатаны четыре книги: «Псалтырь», «Житие отцов», «Хордатетр» («Армянский миссал») и «Жамагирк» («Часослов»). Хачатур Кесараци называл книгу духовной территорией Армении. Типография Хачатура Кесараци была первой не только на территории Ирана, но и всего Среднего Востока. Первая книга на персидском языке была напечатана в Иране в 1830 году, то есть спустя 192 года. Памятник находится перед Ванкским собором.

Вход на территорию Ванкского собора.

Собор Святого Христа Всеспасителя также известный как Ванкский собор — главный храм армянской церкви в Иране. Собор был построен между 1606 и 1655 годами по указу урегулирования армянского вопроса шаха Аббаса I, после очередной из его войн с Османской империей. Большая автономная колокольня возвышается над могилами христиан — православных и протестантов.

Внутренний двор.

Библиотека храма содержит более 700 рукописных книг и немало бесценных и уникальных средневековых ресурсов на армянском и европейских языках.

Музей. В музее представлены многочисленные экспонаты из истории собора и армянской общины в Исфахане. Здесь же хранится тот самый станок, на котором Кесараци печатал первые книги, а также некоторые из этих книг.

Галерея собора.

Внутри.

Интерьер храма, стены украшены фресками.

Центральный купол расписан золотом и синей краской, на нём изображен библейский сюжет о Сотворении мира и изгнании человека из Рая.

Фрески, на которых изображены события из жизни Иисуса.

В одной части двора находится вот такой памятник 1915 года, посвящённый геноциду армян в Турции.

Мы приехали на такси к «Манар джонбан» — старинный мавзолей, построенный на могиле Аму Абдуллаха, знаменитого персидского мистика. «Манар джонбан» в переводе с персидского означает «раскачивающиеся минареты». Сам мавзолей был построен в 1316 году, но знаменитые минареты были добавлены немного позже. Здание венчают два пятиметровых минарета. И если забраться в одну из башен и начать её раскачивать, то вторая также начнёт качаться в такт первой. При этом амплитуда колебаний каждого из минаретов составляет до тридцати сантиметров. С недавних пор посетителей в башни не пускают, опасаясь за сохранность этого удивительного памятника, однако несколько раз в день минареты специально раскачивают смотрители мавзолея для демонстрации их уникальных свойств. Мы правда этого интересного мероприятия не застали.


Мы вышли за ограду мавзолея, сели в такси и попросили таксиста отвезти нас в отель, а он предложил прокатить нас к крепости Марбин. Я, конечно, согласилась, а муж сперва не понял, куда мы поехали, а потом просто уже сопротивляться не было смысла, хотя уже устал и хотел скорее в отель. Таксист привез нас к крепости, за ограду мы не пошли, подниматься сил все равно не было, но таксист нас любезно провез вокруг и дал возможность пофотографировать. Зороастрийское святилище Аташгах и крепость Марбин находятся на западе города в 9 км западнее центра Исфахана, на скалистом холме высотой 210 м, на высоте 1680 метров над уровнем моря.

На вершине холма расположены руины нескольких зданий и оплывшая от времени глиняная башня с большими проемами. Храм был намеренно разрушен в XVII веке во время начала гонений на зороастрийцев. Впервые научно исследовавший эти руины в 1937 году археолог Андре Годар предположил, что это было не оборонительное сооружение, а часть общего комплекса зороастрийского храма, что в последствии подтвердили исследования 1960-1970-х годов. В настоящее время храм не действует и в 1952 году он был превращен в музей.

После крепости Марбин таксист отвез нас все же в отель.
Отдохнув в отеле, выбрались снова на улицу: пошли за подарками и найти, где попить чаю со вкусностями. Гуляя по лавочкам, я услышала русскую речь, остановилась, подошла к людям, оказалось, что это были тоже русские путешественники из Красноярска. Они нам так обрадовались! Пообщались немного, их трое, они в России купили тур, прилетели в Тегеран, там им дали русскоговорящего гида-водителя и он возил их по Ирану на автомобиле с экскурсиями. Тоже, конечно, интересно.
Фотография на память. Привет красноярцам!

Мы купили вкусные пончики с шоколадом на улице, зашли в кафе «Grandvien».

Интерьер кафе.


Наше сладкое наслаждение! Очень вкусный цветочный чай!

Официанты в кафе с удовольствием с нами общались, играли нам на гитаре русские мотивы, поведали нам, что хотели бы побывать в России и хотят выучить русский язык.

Интересный момент вспомнился. Когда мы говорили по-английски иранцам, что мы с севера, они не могли понять, где это, из крупных городов они знали, конечно, Москву и Санкт-Петербург, Архангельск — не слышали, тогда мы стали произносить слово «Арктика», они понимали, говорили: «Это там, где холодно?»
Вечером решили еще раз полюбоваться площадью Имама «в вечерних огнях». Красиво!


На следующий день мы уехали из Исфахана.
(Продолжение следует).

Комментарии (2)

RSS свернуть / развернуть
+
0
+ -
avatar

bulava61

  • 23 декабря 2017, 21:56
Мария, после фотографии, где Вы общаетесь с фонтанчиком воды, следующая фотка с девочкой с непокрытой головой. Отсюда вопрос (знатокам): когда девочки переходят в разряд покрытых платками и кто это решает?
+
2
+ -
avatar

МарияПавел

  • 24 декабря 2017, 20:00
Что-то знатоки Вам не отвечают, отвечу Вам я: девочки в Иране обязаны покрывать голову с 9 лет, до этого возраста — по желанию, в школах, а они в Иране раздельные, можно ходить с непокрытой головой, дома, при близких родственниках, женщины тоже могут головы не покрывать.

Внимание!

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии непосредственно на сайте. Советуем Вам зарегистрироваться (это займёт 1 минуту) и получить тем самым множество привилегий на сайте!

Можно также оставить комментарий через форму "ВКонтакте" ниже, но при этом автор публикации не получит уведомление о новом комментарии.