Путешествие в сказочную Персию. Часть 3. Иран. Астара-Тегеран.

Часть 1 здесь.
Часть 2 здесь.

Итак, мы приехали на границу с Ираном.
Хочу сразу предупредить, что маршрут нашего путешествия по Ирану частично перекликается с маршрутом Александра (puzzle) с его женой и дочкой в 2010 году, мы — не «первопроходцы», но мне было тем интереснее снова просмотреть отчет Александра. Мне кажется, что за эти 7 лет Иран стал более цивилизованной страной и при этом не менее радушной. По крайней мере мы ехали в «сказочную Персию», а Александр в 2010 — в «обитель зла».
Продолжу. Итак, мы приехали на границу с Ираном, нет, сперва, конечно, на азербайджанскую границу, которую мы прошли за полтора часа (вывозили рации, я переодевалась в специальной кабинке), к 17.00 приехали к иранской границе, там сразу подошел молодой человек — «помогайка», как их называют, оформил наши документы (мы с мужем даже из машины не выходили), и увел нас в отель в пограничном городе Астара. А машину мы оставили на границе, так как, чтобы ввезти машину в Иран, нужно было оформить ее ввоз через фирму, которая ручается за то, что мы ее не продадим и выедем из страны обратно на ней, а это можно было сделать только с утра до обеда. Общались мы с «помогайкой» через переводчика по телефону, тот разговаривал с нами по-русски. Молодому человеку мы заплатили 50 долларов и переводчику столько же.

Ворота в наш отель.

Здание отеля.

Номер в отеле. Стоил он 30 долларов, недорого, но бедновато, больше мы в таких не останавливались, здесь у нас просто не было выбора.

Вот такой санузел.

Помыться было где, спать тоже, чаю попить тоже, и даже все относительно чистое. Поэтому мы восприняли этот отель спокойно (по крайней мере, я).
Наш любимый азербайджанский компот, на границе в Иране его еще можно было купить.

Устроившись в отеле, пошли в город покушать, русскоговорящий иранец (как оказалось, из Азербайджана) немного объяснил нам про иранские деньги (мы поменяли их немного у переводчика), посадил нас в такси, объяснил таксисту, куда нас отвезти, и тот отвез нас на рынок, где мы и нашли ресторанчик. Все-таки объясняться было непросто, особенно первое время, многие иранцы достаточно хорошо говорят по-английски, мы — похуже, впоследствии все же освоились получше, получше вспомнили английский. Почти все время пребывания в Иране мы ели рис, Паша — с мясом, жареным на шампуре, а я — с овощами и жареными на том же шампуре помидорами. Здесь еще был компот азербайджанский, а дальше — Кола, Фанта, безалкогольное пиво и вода.

Иранские деньги. Сперва немного путались в них, на купюрах — тысячи, миллионы, пишут на ценниках на один ноль меньше, говорят, вообще, цифры без нолей. Первое время мы могли просто открыть кошелек — «выбирайте», ни разу нас не обманули.

А вечером в Астаре мы отправились прогуляться вдоль моря, в городе смотреть нечего, а море и набережная рядом с отелем. Купаются только мужчины и мальчишки.

Вечером все иранцы (или почти все) по всему Ирану выходят на улицу в места отдыха с ковриками, палатками (где разрешено), термосами, кастрюлями, посудой и устраивают «посиделки-покушалки-отдыхалки». Когда мы проходили мимо, нас могли пригласить присоединиться, мы, правда, ни разу не решились, я вежливо говорила «thank you» и улыбалась.

Ну а мы попили чайку в уличном кафе. Когда мы уедем с севера Ирана, уже будет нелегко попить чаю в кафе, в основном везде будут холодные напитки в кафе, ресторанах, на улице — свежевыжатые соки, разведенные из порошков соки, холодные, чай — только в пластиковых стаканчиках — на ходу. Позже мы нашли, где подают чай и кофе, всякий, вкусный — в «кофе-шопах», но и там не было сладостей к чаю. Нет в Иране чайных церемоний.
12 дней я проживу «закутанная».

16.08.2017 года. Утром в 10.00 нам уже был готов документ, разрешающий ввезти наш автомобиль в Иран на две недели, стоило это разрешение 500 долларов. Впоследствии, когда сотрудники иранской полиции нас останавливали, это было раза три, мы предъявляли этот документ. В 10.30 мы уже выехали из Астары в сторону следующего иранского города Энзели. Энзели — город-порт.
На фото — старая часовая башня, минарет и маяк одновременно, построено это сооружение в 1815 году, высота башни 28 метров.

После Энзели мы приехали в город Решт, который находится в 39 км.
Здание муниципалитета города.

Памятник Мирзе Кучек-хану на центральной площади города Решт. Мирза Кучек-хан — персидский военный деятель, один из первых революционеров в истории Ирана, основатель и лидер движения «дженгелийцев», руководитель крупного восстания против центральных персидских властей на рубеже 1910-х и 1920-х годов. Краткая биография его жизни была написана по-английски на табличке на памятнике.

Пешеходная улочка в центре с интересными скульптурами.

Я люблю тыквы. Мне кажется я даже похожа на эту женщину, продающую тыквы.

На фото — я прикрываю сумкой голые ноги. Дело в том, что на азербайджанской границе я переоделась в платье длиной «ниже колен» с длинными рукавами, думала, что этого будет достаточно, конечно, сразу в Иране обратила внимание, что все девушки, женщины ходят с закрытыми ногами, и, именно в Реште, чуть позже, в кафе, ко мне подошла девушка-иранка и на английском предупредила меня, что у меня могут быть проблемы с полицией, если я не закрою ноги. Не знаю, были бы у меня эти проблемы или нет, испытывать не стала, естественно, чуть позже я оделась по полному иранскому «дресс-коду».
В кафе, на севере Ирана еще можно было зайти в кафе и попить чаю с «вкусняшками». На палочках — медовый сахар, размешиваешь палочкой в чае до тех пор пока сахар не растает.

Павильон «Биглер-Бейги», построен во время династии Каджаров, династия Каджаров правила Ираном с 1795 по 1925 год, в какое точно время было построено это строение, этой информации не нашла.

После Решта приехали в следующий город — Ленгеруд. Усадьба семьи Монаджем-Бази, построена во время правления династии Каджаров, в то время городом Ленгеруд управляла эта семья. С трудом отыскали усадьбу, общаясь с иранцами по-английски, как могли. В «конце концов» к усадьбе нас привез иранец на своей машине, денег не взял, иранцы часто нам помогали без денег. Усадьба находилась за забором, мы не поняли, что сейчас в ней находится, у нас создалось впечатление, что это — просто жилой дом, в проеме калитки стояла иранка, она молча впустила нас за забор, ничему не удивляясь.

А это уже город Рамсар, куда мы приехали уже к вечеру, остановились в отеле на ночлег, поужинали в ресторане отеля и еще пошли прогуляться, гулять по вечерам в Иране было хорошо, жара спадала.
Это торговый центр напротив отеля.

Музыканты у Каспийского моря.

17.08.2017 года. Рамсар. Эта «деревня» находилась рядом с отелем, вечером мы по ней прогулялись, внутри находятся различные мастерские, лавочки, где продаются изделия ручного труда. Мы зашли в мастерскую к ювелиру, работающему с камнями и металлом, наверное, это было серебро, или другой белый металл. Вещи продавались, красивые, но я не «фанатка» бижутерии. Здесь же на территории «деревни» вечером мы попили чаю со вкусностями.

С утра в Рамсаре поехали посмотреть местную достопримечательность — «Дворец Пехлеви», это не старый дворец, он был построен в 1937 году. Мохаммед Реза Пехлеви был 35 и последним шахом Ирана. Сейчас в этом дворце — музей. Билеты в музеи по всему Ирану стоили 150.000 — 200.000 реал на одного человека, на наши деньги, где-то 280-350 рублей.

Интерьер дворца.

Потолок.

Ванная комната.

Во дворце (и рядом стояло здание, в нем тоже) находился музей антропологии северного Ирана в Рамсаре.

Экспозиция музея.

Люлька для младенца.

Я всегда думала, что самовар — это чисто русское, в Иране самовары были «на каждом шагу», и в музее — тоже.

Да и пилы почти как у нас (или у нас, как у них).

Зернохранилище.

Сундук.

Лампы керосиновые — тоже почти наши, только основание стеклянное «покраше» будет.

А вот этот предмет остался для меня загадкой, думала, что комод, но зачем внизу уголь? Пояснения на английском не было.

В музее была экспозиция изделий из кости мастеров со всего мира:…

… из России, между прочим, только автор неизвестен,…

… из Японии, Китая,…

… Индии,…

… Африки.

После Рамсара мы съехали к морю искупаться, потому что дальше мы уезжали от моря.
До этого в городе я купила купальник, в котором, как сказала женщина-продавец, можно купаться в Иране. На радостях, что не надо купаться в ночной сорочке (я совершенно серьезно брала ее с собой для купания), размер купальника не посмотрела, уже наряжаясь, обнаружила, что размер 52, завязала узлом на спине, чтобы не свалился, очень хотелось купаться.

Нигде в Иране не видела женщин, купающихся в купальниках, я позволила себе это удовольствие только два раза в Иране.
После купания двинулись в город Чалус и дальше по горной дороге Чалус — Карадж. Эта дорога занимает 4-е место в мире по своей живописности.

Но что интересно, в Иране в горах много дорог четырехполосных, по две полосы в обе стороны, да еще и с разделителем. Здесь тоже была и широкая дорога, но был и «серпантин». Качество покрытия дорог очень даже хорошее. Но грязь вдоль дорог, конечно, была, даже на самой живописной дороге, это же Азия.



На севере в горах была растительность, будем ехать на юг — вид гор будет меняться.


Иранский флаг в горах.

Местные уже расположились на горной реке отдохнуть, южнее и речек горных не будет.


Вот куда нас «Петенька» опять завез.

Вот такие апельсины продавались вдоль горной дороги Чалус -Карадж, очень сочные и вкусные!

Вечером мы приехали в Карадж и остановились в отеле. Карадж находится в 42 км от Тегерана, по сути является пригородом столицы Ирана. Утром 18 августа мы отправились в Тегеран без машины. Население Тегерана — почти 9 млн. человек, стоять по жаре в пробках, участвовать в азиатском движении огромного города не хотелось. Движение в Иране по трассам достаточно нормальное, максимальное ограничение — 130 км/час, местные его превышают частенько, очень много полиции мы не наблюдали, но иногда полицейские с камерами встречались, пару раз тормозили нас за превышение, но ни разу не оштрафовали, только показывали мне рукой вниз и говорили «down, down». Когда ехали поздно мне нравилось «садиться кому-нибудь быстро едущему на хвост», бывало еще и не успевала, гоняют иранцы даже в горах. Ну а в городах движение «как в Азии», тесно, «поворотников» не показывают, из левого ряда поворачивают направо «подрезая», на кругу нет, вообще, никакой главной дороги, кто успел заскочить на круг, тот и прав, велосипедисты, мопеды могут ехать по встречной полосе, а то и машины. Но надо отдать должное иранцам-водителям, они очень внимательные, ездят без правил, но в городах не быстро и все время следят, что бы никого не задеть, и их чтобы никто не задел. По крайне мере за 12 дней пребывания в Иране мы не видели ни одной аварии, только у нас уже в последний день было небольшое ДТП, но об этом позже. И еще особенность отношения к нам на дороге: нас обгоняли, чтобы посмотреть на нас и пообщаться. Классно это выглядело в городах, еду, смотрю, чтобы никого не задеть, и тебя не задели, а тебя обгоняют, равняются с тобой, и начинают махать рукой и кричать в открытое окно: «Hello!? How are you?» «Руссиан?» «Welcome to Iran!» Приходилось общаться также «на ходу». Итак, мы приехали в Тегеран на такси.
Монумент «Азади» («Свободы»), построен в 1971 году из мрамора, высота его 45 м.

От монумента «Азади», куда нас привезло такси, мы дальше перемещались по Тегерану на метро и на автобусе, схема метро несложная, мы как-то быстро в ней разобрались, в автобусе тоже получалось объясниться, навигатор, конечно, тоже всегда был с нами.

Поезд метро в Иране имеет первые 2-3 вагона, на которых по-английски написано «Только для женщин», остальные — общие.

Конечно, мы везде привлекали к себе внимание, к нам подходили, с нами завязывали разговор по-английски, нам уступали места в метро, нам помогали, с нами фотографировались. Все это было очень доброжелательно! Мы, как могли, пытались тоже общаться, в фотографировании не отказывали.
На станциях метро.



Стена бывшего посольства США, вдоль улицы Талегани.


Христианский Свято-Никольский собор, был сооружен в 1945 году, к моему сожалению, был закрыт. А табличка на воротах содержала текст с названием храма на русском языке.

Здание станции метро, снаружи торговые точки.

Тегеранский базар.

Мы прогуливались по историческому центру Тегерана, который сформировался в 1553-1722 годах, затем менялся в 1905-1911 годы, в 1925 году.
Мечеть 8-го имама Али.

Исторический центр Тегерана включает в себя и старые улочки, и базар, и мечеть имама Хомейни (была закрыта), и комплекс «Голестан».
Старый красивый дом.

Мы пришли в комплекс «Голестан» («Дворец роз»), строился дворец в 16 веке, в 18-19 веках перестраивался, сейчас — это музей. Дворец-музей «Голестан» условно разделен на 7 частей, в которые входят около 20 зданий: Антропологический музей, Бриллиантовый зал, «Акс-хане» (музей фотографии), «Хоуз-хане» (портретная галерея), «Негар-хане» (картинная галерея), павильон «Шамс-ул-Эманех» и Мраморный тронный зал.

В экспозиции музея представлены керамика различных эпох, работы по камню и металлу, ткани и гобелены, музыкальные инструменты, бытовая и праздничная одежда, обувь, оружие и всяческие принадлежности. Кроме того, здесь расположена крупная библиотека.

Внутри очень красиво, но фотографировать было нельзя. Это правило мы встретили только в «Голестане».

Снаружи, конечно, тоже красиво.


Павильон «Шамс-ул-Эманех» (переводится как «дом солнца»), представляет собой павильон с двумя ярко раскрашенными башнями, а также бассейн перед ним. Павильон был построен к 1867 году.

Внутренний дворик.



Мне очень нравится это фото, рисунок ткани моей рубашки как будто срисован с росписи этой стены.

После замечания в Реште я, конечно, оделась «с ног до головы». Признаю, что не очень правильно подготовила себе одежду, все — синтетика (одна блузка была только из натурального шелка), поэтому, конечно, было жарко, комбинировала наряды, как могла, стирала в отелях, сушила под кондиционерами.
Приехали в музей стекла и керамики. Здание было построено в эпоху правления Каджаров, в каком году точно, сведений не нашла, с 1920 по 1950 годы был домом и местом работы Ахмада Кавам ас-Салтане (иранский политический и государственный деятель), затем в нем располагались посольство Египта, затем — Афганистана. Музей был открыт в 1980 году.

Сад во дворе музея.

Интерьеры здания тоже представляют интерес.

Экспозиция музея. Изделия из стекла и керамики — очень красивые!







Керамическая столешница.

К вечеру приехали к мавзолею имама Хомейни. Это большой комплекс из бетона и мрамора, его площадь составляет более 150 тысяч квадратных метров и включает в себя жилой, культурный и туристический центр, рестораны, больницу, библиотеку, музей революции, архив фильмов, университеты для изучения ислама, семинарии, торговый центр, а также помещения для администрации и служб безопасности.

Это — памятник-усыпальница, посвященная лидеру исламской революции и первому руководителю Ирана аятолле Рухолле Мусави Хомейни. Кроме самого Хомейни, в мавзолее захоронены его жена Хадижа и их сын Ахмад, а также соратник Али Акбар Хашеми Рафсанджани.

Центром храмового комплекса является позолоченный купол на высоком барабане, окруженном четырьмя отдельно стоящими минаретами, высотой по 91 метр каждый — годы жизни Хомейни по лунному календарю. Строительство комплекса началось с 1989 года и идет по настоящее время, о чем говорит наличие строительного крана на фото.

Весь комплекс имеет пять куполов в честь пяти мусульманских святых: пророка Мухаммеда, имама Али, Фатимы Захры, имама Хасана и имама Хусейна. Внутрь мы не заходили, я даже не знаю, было ли открыто.

19.08.2017 года. 18-го вечером мы нагулялись по Тегерану допоздна, но еще не все, что запланировали, посмотрели, поэтому утром снова собрались в Тегеран, но в этот раз мы из отеля в Карадже уже уехали на машине. Проехались немного по Караджу, но посмотреть ничего не смогли, так как что-то не нашли, а что-то было закрыто. Из Караджа приехали по окружной на юг Тегерана, так как дальше наш путь лежал на юг, оставили машину просто на небольшой улочке рядом со станцией метро и на метро же и уехали на север Тегерана, а дальше на такси в гору — в дворцовый комплекс «Саадабад». Этот комплекс был построен при последних Каджарах в начале 20 века. В 1920-е здесь жил шах Реза Пехлеви. В 1970-е в «Саадабад» переехал его сын, Мохаммед Реза-шах. Сейчас большую часть дворцов занимают музеи.

MirEmad Museum. Когда-то в этом дворце жили дети шаха Пехлеви. Сейчас здесь музей каллиграфии, в нем выставлены работы знаменитых художников — каллиграфов Иранского исламского периода, с 4 по 14 век н.э. MirEmad тоже был каллиграфом, его работы здесь также представлены.

Во всех музеях Ирана выдавались проспекты с информацией на английском языке, так что смотрели и гуляли не бездумно.
Behzad Museum. Это здание было первой резиденцией молодого Резы-шаха, затем его летней резиденцией, поэтому его еще называют «Дворец принца». Сейчас в этом павильоне находится музей Хусейна Бехзада — иранского художника XX века, который считается сильнейшим миниатюристом современного иранского искусства.

На территории комплекса есть также военный музей. Весь дворцовый комплекс окружен парком, расположен на горе, нужно было подниматься. Погуляв по половине парка, а парк на самом деле очень большой, весь комплекс расположен на 110 га, Пашенька сдался, остался сидеть на скамеечке. А я пошла гулять дальше одна, с картой комплекса. Возвращаюсь, Пашенька «подсёк».

Я поднялась к Omidvar Brothers Museum. Братья Омидвар — это два предприимчивых иранских брата, которые путешествовали по всему миру 70 лет назад. За стеклом видимо транспорт братьев («видимо», потому что не захотела прочесть весь поясняющий плакат).

Когда-то это здание использовалось для инструкторов по вождению, а в 2003 году в нем открыли музей братьев Омидвар.

Shahvand Palace (Green Palace) — также один из дворцов, занимаемых когда-то шахами Пехлеви, в нем сейчас представлены интерьеры того времени, в том числе и Зеркальный зал, но он был закрыт на ремонт и перекрыт был даже подход к зданию.

В этом павильоне находится музей воды. В этот раз мы по музеям не ходили, гуляли по парку, смотрели архитектуру.

Из «Саадабада» мы вернулись к машине, и часов в восемь вечера выехали из Тегерана.
(Продолжение следует).