Путешествие по Малой Азии на автомобиле 2015г (19) / Отчёты об автопутешествиях / Автотуристу.РУ - автопутешествия и автотуризм: отчёты, трассы и дороги, в Европу на машине, прокладка маршрута! 

Авторизация

Зарегистрироваться

Войти или Зарегистрироваться        Мобильная версия

Путешествие по Малой Азии на автомобиле 2015г (19)

Начало


День 22
Урфа-Харран-Мардин


Сегодня мы по полной программе примерим на себя роль туриста-простачка. Знание теории, это прекрасно, главное обрести практические навыки в применении полученных знаний. То, что утром, при расчете за комнату Азиз «забудет» цену бронирования, и накинет немного сверху, я читала в рассказе у Дэвида.

Наверное, наша семья ему понравилась, он накинул только 10 лир (вместо 30 отдал сдачу 20 со 100). Даже как-то умилило… Значит все по-настоящему :).Но стоило только немного настоять на ранее оговоренной цене, он не стал сильно сопротивляться, и отдал нам еще 5 лир. Мы в свою очередь не стали крохоборничать. На вид Азизу не менее 75 лет, и опыт сведения сальдо торговых операций в свою пользу у него колоссальный. Если сейчас пойти на принцип, будут учтены и 3 стакана чая выпитых нами при знакомстве, и холодная дынька, и еще что-нибудь. В итоге мы еще должны можем остаться :). Да и зачем портить впечатление! Атмосфера дома потрясающая, 100 руб. не деньги.

Как только фаза оплаты была пройдена мы с Азизом опять стали лучшими друзьями, а с Фаридой нам вообще было нечего делить. Выйдя за ворота Азиз несколько раз объяснил, как нам надо поворачивать, чтобы на машине добраться до «большой дороги», потом, видимо не поверив в нашу сообразительность все же пошел пешком и проверил, чтобы мы не заблудились.
Так мило… Просто хотелось помахать ему платочком :).

P\S Не знаю, почему но, сейчас (август 2015г.) выйти на Lizbon Guest House в системах бронирования не возможно, сайт гест-хауса тоже не работает, единственная связь осталась на заброшенной в 2013 г. странице в
Facebook. То ли Азиз разочаровался в современных методах привлечения гостей, то ли действительно прибаливает. Возраст однако… Хотя живые глаза и острый ум дают ему не более 50.

Одного дня, чтобы вписаться в чужеродную для меня культурную среду было мало. Впервые в жизни для меня стал вопрос, с кем я. С Востоком, или с Западом? Если бы этот вопрос одолел меня прошлым летом в Норвегии или Швеции, немного подумав, я сказала бы, что… ну, какой из меня европеец, как ни крути моя Родина Азиопа :). В Урфе, у меня не было никаких сомнений. Мои культура и менталитет однозначно западные. Восток для меня поле для исследования собственных возможностей к адаптации к жизни в непривычных условиях.

Поэтому все дальнейшие мои измышления и выводы нельзя голословно принимать на веру, а следует проверять самолично. Внутри машины я вновь обрела покой и уверенность в себе. Разглядывать дедушек в арабских белых одеждах было очень интересно, особенно удивляли их способы ношения головного платка. Арафатка сложенная вчетверо могла просто покоится на голове хозяина, а могла быть заковыристо обернута несколькими жгутами.

Привычное сочетание стекла и бетона в новых постройках современной части Урфы радовали глаз. Вот ведь как странно человек устроен. В поездке планировалось восхищаться каменными узкими улочками, а не стандартными блестящими коробками из стекла и бетона :).

Должна признаться, что это только я с первого раза не смогла принять Восток, он со своей стороны никаких комплексов не испытывал и был готов вобрать в себе не только меня, но и любого, кто этого захочет.
По прямой от Урфы до границы с Сирией было 55 км. Учитывая реалии жизни в Akçakale смотреть на границу не поехали, а вот Харран выбросить из маршрута не могли. Бибилейские места все же.

« Как там?» — очень взволнованно спрашивали родители,- «Не стреляют?». В июне 2015 не стреляли. К тому же, глядя из Волгограда, кажется, что 55 км до границы проблемного государства это очень близко, а в абсолютом выражении и привязке к местности 55 км, это очень даже далеко.

Безопасность по нынешним временам понятие эфемерное. Я это поняла после взрыва нашего вокзала два года назад аккурат под Новый Год. Заодно с жертвами теракта на вокзале, и, самыми страшными, на следующий день в троллейбусе, вместе с ними, ни в чём не повинными людьми, взорвали и мою веру в собственную неприкосновенность. Мы живем в 50 м от вокзала и ходим около него по несколько раз в день, а получилось так, что погибли люди, которые к вокзалу может один раз в год издалека приезжали…

Я не призываю самостоятельно исследовать горячие точки, и лезть на рожон, но удаленно, располагая только информацией из СМИ, и даже воспоминаниями людей, посетивших эти места некоторое время назад, невозможно правдоподобно представить обстановку. К тому же курды страдают от боевиков так же, как и потенциальные туристы. Угрозы со стороны обычных жителей Курдистана я не вижу, они такие же люди, как и мы. Фанатики и террористы, как известно, национальности не имеют. Вопрос — сколько их, и кто в какой момент решит ими воспользоваться.

Вывод. Определиться ехать дальше, или нет, можно только на месте. Поняв, насколько комфортно или не комфортно вы себя ощущаете. Нельзя забывать еще о факторе времени. Мы же песчинки в пространственно-временном океане. Просчитать, что случиться с единственной крупинкой в определенный момент даже на небольшом пляже никто не возьмется.

Итак, еще одна моя мечта сделалась былью. Мы зацепились за северный уголочек плодородного полумесяца и едем по территории двуречья. Как она выглядит? Распахано. От дороги и до горизонта вся плоскость месопотамской тарелки расчерчена на прямоугольники и находится в разной фазе сельхоз работ. Желтые пшеничные поля, перемежаются зелеными огородами, часть пашни отдыхает, и придает желто-зеленому калейдоскопу коричневые нотки. Чего нет совсем, так это деревьев и открытых естественных водоемов. Хотя система ирригации наличествует и планомерно работает.

Плотность селений значительно понизилась, люди работают в полях не только при помощи сельхозтехники, но и часто задействуют проверенные веками мотыги и руки. Учитывая приверженность крестьян к традиционной одежде, можно с легкостью мысленно перенестись на 100 или даже 300 лет назад.

Остаться в современности помогает асфальт и встречные машины. Если между городами в Турции перемещаться легко, даже навигатор не нужен, а вот внутри любого города он просто необходим. Все точки для осмотра Харрана у нас выписаны и занесены в память «нашей курицы» (она пусть с пятого пинка, но работает). Все было замечательно. Первым пунктом значилась крепость Harran kale (36.859669, 39.035287). Мы уже договорились, что историческую подоплеку я не рассказываю, описываю только свои впечатления о событиях и местах, в которых мы побывали.

К этому времени мы уже привыкли, что уже своим существованием вызываем неподдельный интерес, и даже немного «зазвездились». Всем известно, огонь и вода по сравнению с медными трубами не самые сложные испытания. Выйдя за границы алчного побережья мы расслабились, и приняли на веру тот факт, что теперь мы находимся чуть ли не в стане бессеребрянников.

Урок, назовем его «всегда держать ухо востро» провел потомок выходцев из Ирана – Али. Он догнал нас на мопеде и вежливо поздоровался через открытое водительское окно, остановившись рядом с нами на красном сигнале светофора.
По Урфе мы уже привыкли на «hello» отвечать «hello», потом были стандартные вопросы, откуда мы и куда. За шумом двигателя выяснилось, что Али – гид, и он сейчас покажет нам путь к крепости. «Следуйте за мной!» — выкрикнул он, и с ревом рванул вперед на красном новеньком мопеде.

Деваться нам было не куда, ведь наши пути-дорожки совпадали. Мы даже порадовались, что он разогнал стайку назойливых мальчишек, которые действительно ошиваются на повороте к крепости в ожидании добычи в виде пеших туристов.

Чуть позже мы поняли, что это был жест тигра, недовольным взмахом хвоста отгоняющего прочь стайку голодных гиен. Беда в том, что и тигр и гиены в этот год редко когда могли наесться досыта. В Харране, в тот день и час мы опять были единственными туристами. Я не хочу сказать, что с начала месяца, или года никто не заглядывал к ним, может через 2 часа после нас автобус привезли, но в тот момент рядом с нами, и на обозримых просторах других туристов не было.

Али победно ждал нас. Дело в том, что в шуме перекрестка прозвучала фраза, которой в тот момент я не придала значения. «Я буду вашим гидом» — выкрикнул Али, то ли в утвердительной, то ли в вопросительной форме. И я, и Олег промолчали, или промычали что-то вежливо-невнятное. То есть в нашем варианте, это было –«спасибо, не надо». Но вот она, разница между Востоком и Западом в ритуалах заключения сделок. Если с нашей стороны континента сделка возможна только при озвучивании слова «Да» обеими сторонами, или, ещё лучше, выдаче какой-нибудь учетной бумажки, то на Востоке, отсутствие слова «Нет» говорит, что всех все устраивает.

— Вы не сказали, да, милорд
-Вы не сказали, нет.

Мы отмолчались на фразу «я буду вашим гидом», следовательно «нет» не прозвучало, гримасы и пожимание плеч не считаются. Всё, мы заключили контракт на индивидуальное экскурсионное обслуживание. Нас никто не гипнотизировал, и не обманывал, просто издержки моего воспитания не позволяют в резкой форме отказать человеку, показав, что он нам «нафиг не нужен».

Подрулив по пыльной грунтовой дороге к домам-ульям я поняла, что смотреть мне там нечего, и из машины выходить не хочется.

Крепость прекрасно видно и через лобовое стекло, к тому же мы находились под защитой машинки, и местные мальчишки не могли виснуть на нас и клянчить денег.



Руины крепостей не наша тема, к тому же пройти за колючую проволоку ближе к камням все равно не возможно, а пчелиные домики в реальности убоги, да и всё вокруг находится в очень депрессивном состоянии.



В принципе, надо было развернуться и уехать. Но, мы же воспитанные люди, вон нас уже встречают… Ну, подумаешь, заплатим немножко гиду, поддержим его материально, времена то для экскурсоводов тяжелые, подумали мы.



Выйдя из машины, мы поняли, что сегодня побудем в шкуре традиционного «пакетного» туриста. Али привел нас к «дому-музею» (36.86041, 39.033245) где простодушные «смотрители» встретили нас не скрываемыми радостными возгласами, изголодавшихся по легким деньгам людей. «Поймал, пригнал», гордился Али, это было видно даже по его осанке.



Экскурсия началась с рассказа о своей семье. Али сразу заявил, что он араб, и что его мама из Сирии. Нас это не шокировало. Я так вообще к сирийцам отношусь очень тепло, потому что в институте училась с ребятами из Сирии, Иордана, Ливана и Марокко. На девичьем химическом факультете они выгодно отличались он наших парней галантностью, хорошими манерами и умением свободного говорить на французском языке :)

Сначала мы заглянули в покинутый уже хозяевами нежилой улей. Потом перешли к продажно-туристической его модификации. Если я правильно поняла, то отец-основатель этой забавы, достопочтимый Али (другой естественно) недавно почил, и его дело перешло в руки наследников.


Сделал в свое время тот Али не мало. Человек, видимо был талантливый и харизматичный. Собрал у соседей остатки домашней утвари, натащил черепков с соседней крепости, развесил по стенам поделки, стал продавать побрякушки и поить туристов чаем.

Ничего уникального для себя я там не обнаружила. Стандартный набор сувенирной лавки. Сам дом изнутри тоже меня не порадовал. Принцип постройки саманных домов освоен многими народами. Люди всегда строят дома из того материала, который наиболее доступен для них. Понятное дело, что в изжаренной равнине, нет более доступного материала, чем глина, солома и навоз. А вот теперь сравним, какой результат можно получить, используя один и тот же набор предметов.

В Средней Азии получаются сакли, в Белоруссии и Украине очаровательные белёные хатки. Видимо в Харране было настолько все плохо, что жители даже не могли позволить себе купить балки для перекрытия и обрешётки. В итоге приходилось складывать навозные кирпичики в кучку для образования конуса.



Диаметр конуса определят форму и размер жилого помещения. В нем даже нет окон, только дырка в потолке для вентиляции и освещения. Вы можете указать мне, что юрты ставятся по аналогичному принципу. Но юрта — это жилище кочевника, а дом, хоть и саманный – признак оседлого землепашца.

Олег. Вообще то я читал, что конусность подобных домов даёт некоторую прохладу, в отличии, от прямоугольных. Это мы заметили, ещё посещая юрты в Сарай-Бату в Астраханской области. Но на стопроцентно, я не уверен в этом, не специалист.

Отказывать было неудобно, согласились испить чайку. Беседа с Али-гидом велась на светские темы, но как-то натужно. Чайку попили, лучше не стало. В домике жарко, душно, пованивает, и это при том, что в доме давно не держат скотину и птицу, да и сами в «выставочных» комнатах уже не живут. Варин бунт по поводу непривычных запахов и грязи был подавлен мною с натянутой улыбкой, благо хозяева по-русски ничего не понимали.

В процессе беседы выяснилось, что наш Али работал два года в Кемере, и он то, конечно, знает, что нам, русским туристам, надо. Сразу вспомнился дедушка с коврового рынка Кайсери (он тоже знал, что русским надо, потому что работал в Анталии).
Два подобных события – путь к системе знаний. Мой вывод, если Вам встретиться в турбизнесе Турции человек, гордящийся своей причастностью к работе в Кемере, Анталии или Алании, лучше не пользуйтесь его услугами. Результат может отличаться от намеченных целей.

Бусики «сделанные мамой», мне не понравились (мне такие уже неоднократно встречались на других лотках), поэтому 10 лир на благотворительность мне было жалко. Хотя бы не врали, что ручная работа…



За чай пришлось отдать 5 лир, но это нормальная цена для 4 стаканчиков. Для расчета за угощение из недр улья выполз очень ленивый и даже туповатый на вид «товарисч», взял деньги и уполз обратно на коврики в тень.
Какие-то они там все замороженные. Может жара так действует, может курят чего? Делать то нечего, желания работать тоже нет…

Для меня весь ужас был в том, что в Харране до сих пор в подобных домах живут люди. Не ради удовольствия, а по необходимости. Ничего прикольного в таком житье нет. Бедность и прозябание.



Олег. Нищета и грязь Харрана угнетающе подействовали и на меня. Честно говоря, я не ожидал такого эффекта. Даже если не было дальнейших событий, я бы сожалел о поездке сюда – не увидели ничего интересного (нам), потеряли время, деньги и, самое главное, настроение с утра!
Хотя, может быть, мы не настоящие туристы, я читала восторженные отзывы как там все весело и «аутентично».
Поняв, что больше ничего нам продать здесь не удастся, Али повел нас обратно к крепости. Семь минут беглого перечисления основных фактов и событий, сильно приправленных набором трудноразличимых на слух числительных в виде дат, вернули меня к пониманию, почему в школе меня одолевала тоска смертная при попытке прочитать абзац из учебника истории. Общеизвестные факты касательно этой крепости мне и так были доступны.
Затем мы переехали к остаткам обсерватории, и храма Луны (36.862323, 39.030335). Там тоже нас ждало сухое изложение фактов, занявшее не более 5 мин.



Да, мой, так сказать, английский даёт не очень большое пространство для маневра в проявлении красноречия, но в пещерных Мазах мы с Олегом понимали Ису без проблем, и нам было очень интересно его слушать. А в быстрых трелях Али я с трудом улавливала смысл, хотя и вещал он хорошо поставленным голосом из третьей балетной позиции.

К сожалению, подойти поближе к древним камням невозможно. Сейчас, даже в такую жару идут раскопки. Территория огорожена колючей проволокой. Этот факт очень снижает уровень впечатлений от увиденного. Хорошо, что хоть Али отошел поговорить со своим другом, приехавшим на мотоцикле, на совершенно пустую смотровую площадку.

Хоть минуточку можно было побыть наедине с остатками построек из лучших дней Харрана. Ведь не всегда он был так жалок и ничтожен. Торговые пути давали богатство, развивалась наука, бибилейские персонажи, в конце концов, ходили где-то в этих местах. Но, увы… Время стерло следы их величия, более сильные конкуренты переключили на себя денежные потоки, а без них, как известно взлететь заново невозможно.



Ехать осматривать караван-сарай по соседству мы не возжелали, поэтому Али произнес вторую сакраментальную фразу: «Благодарю за внимание, на этом ваш тур окончен». Многозначительная пауза подразумевала момент оплаты услуг.
Рассказывая про Каппадокию и пещерный город в Мазах, я уже говорила, что нанимая частного гида довольно сложно обговорить цену заранее, они виртуозно уходят от озвучивания конкретных цифр (с Исой можно работать, он отрабатывает свой хлеб честно). Так и здесь из уст Али прозвучала формула «сколько Вам не жалко». Нам было не жалко 40 лир. Положа руку на сердце, и этого было многовато, учитывая продолжительность «Нашего тура» в 40 мин. и то ничтожное количество информации, которым мы пополнили свои знания.

Торговаться на Востоке умеют, поэтому презрительный взгляд и молчание Али однозначно указывали на то, что с оценкой своей работы он не согласен. 50, 60 лир, семьдес-я-т :0! В ответ только холодное молчание.

Решив нам помочь Али снизошел до нас, и вымолвил, что обычно такой Тур у него стоит 200 лир (4000 руб.), но только для нас, и только сегодня он делает скидку в два раза, и ждет от нас каких-то 100 лир.

Какие 100 лир! 100 лир еще заработать надо, да и мы не намерены разбрасываться направо и налево деньгами. За 100 лир (2 000 руб.) можно отлично переночевать в хорошем отеле, да и за 40-минутный урок разговорного английского, как нам кажется дороговато.

75 лир, делаем ответный выпад. По лицу Али было видно, что он готов стоять здесь до последнего и 100 лир вырвать из нашего кошелька хоть зубами :). К тому же у него была поддержка, не знаю может быть и не только моральная, в виде друга на мотоцикле, на нашей стороне в тот момент не играл никто.

Конечно, мы отдали 100 лир. Денег было жалко, но не настолько, как изгаженного впечатления о Харране и Курдистане. В момент передачи денег я поняла, что мы здесь совершенно одни, и находимся где-то бесконечно далеко от дома, и как бы не были благодушно настроены к нам встреченные ранее люди, расслабляться нельзя (это не норвежская, а турецкая деревня).
Только мы сами отвечаем за свою безопасность и любые действия в путешествии, на то мы и самостоятельные туристы.

Настроение сдулось. Романтическая завеса Востока упала, действительность проступила наружу, как язвы на теле больного. Нас окружала бедность на грани с нищетой и хаос от следов хозяйственной деятельности местного населения.

Али я не виню. В сложившейся ситуации он повел себя как настоящий мужчина, поймал мамонта и принес домой кусок мяса. Я всегда хорошо училась, поэтому с первого раза усвоила, что если человек не внушает доверия, на предложение «я буду вашим гидом» надо четко и громко отвечать «нет». Ну, а если личность не вызвала моментального отторжения, то можно и рискнуть :). Политесы здесь не нужны. Как известно, это бизнес, и ничего личного.

Причем бизнес очень жестокий. Зачастую мы, туристы, единственный источник дохода, в настоящее время очень ненадежный, поэтому не удивительно, что борьба идет за каждую лиру из нашего кошелька.

Наш опыт ни в коем случае не должен отвернуть вас от мысли посетить Харран. Ведь это только наша история, у Вас все будет по-другому :).

От Харрана до Мардина 230км. Есть время осмотреться и сделать первые выводы об увиденном. Не могу сказать, что потеря 100 лир, в отличие от утраты фотоаппарата, долго меня давила. Проехали, как говориться.

Морально давить стали совсем другие вещи. Оказывается, я совершенно не готова к восприятию бедности и нищеты. Ехать по месопотамской равнине, и смотреть на нее с высокой горки из хорошего отеля совершенно разные вещи.

Снизу, из окна машины на трассе, видны только пожухшая степь, поля, поля, и места свалок мусора около жилья. Турция, страна многонациональная. Я не могу определить народность, к которой относятся местные жители, но по внешнему виду и костюмам они отличаются от жителей Урфы.

Все познается в сравнении. Урфа для меня теперь, очаг цивилизации и культуры. Может в других странах различие между городом и деревней уже поистёрлось, но на перегоне Урфа-Мардин видна пропасть между этими двумя социальными образованиями.

По всему видно, что крестьяне «университетов не кончали», и в своей жизни кроме работы на полях мало что видели. Деревни стали точь-в-точь, как из новостей про события в Сирии.

Ждать зеленого сигнала на светофорах стало очень тяжело, потому, что если проезжаешь, не деревню, а хоть маленький городок, обязательно к окну подойдут или дети, или женщины с детьми за милостыней. То есть в отличие от туристических мест начинает работать обратное правило — 50 км до границы с государством, где идет война – это мало. Беженцы, и нелегалы любыми способами просачиваются на территорию сопредельного государства, хотя граница Турции с Сирией закрыта.

На улицах я видела только женщин и детей, бежавших от войны. Это очень скорбное зрелище, но они безопасны, давят только на жалость, и пытаются что-нибудь выклянчить, а не отобрать. У меня нет привычки давать подаяние, впрочем, как и отгонять назойливых попрошаек. Когда грязная, лохматая мордашка появляется на уровне твоего лица, несколько раз в час, это начинает доставать. У меня происходил конфликт сострадания с прагматичностью, ну не могу я деньги раздавать направо и налево. Мы, вон, как далеко забрались, нам домой еще через «полмира на своих двоих» возвращаться.

Но хочу, подчеркнуть, что какой-то реальной угрозы что, со стороны курдов, что со стороны сирийцев мы не испытывали. Удрученное моральное состояние я списываю на рефлексию собственной сентиментальности.

Единственное, бардак и мусор уже стали просто доставать. Как можно так загадить все вокруг себя!? Вы скажите, что и у нас на примыкающую дорогу не свернуть, в леске всегда будет свалка. Соглашусь однозначно, но поверьте, по сравнению с постоянными буераками и холмами строительного мусора наши ветрозащитные полосы смотрятся весьма цивильно.

Олег. Мне не показалось всё уж настолько страшным ту, но, справедливости ради, наши трассы выглядят гораздо более аккуратными в сравнении с трассой Харран-Мардин. Не постоянные горы мусора, конечно, но встречаются они частенько, вдоль дорог нередко тянется колючая проволока, развалины и мусор не прячутся от дороги, как у нас, а никому, собственно, нет дела до того, видит его кто-нибудь, или нет. И в целом его больше. Дороги хорошие, но свернуть с них «на минуточку» редко где можно, очень редко.

Оставшаяся в живых Сонька снимать на ходу из машины не умеет, поэтому документальных фактов в виде фотографий представить не могу. Получаются только голословные измышления, единственный способ опровергнуть которые, будет личное знакомство с отрезком трассы Харран-Мардин.

Пика мое раздражение несовершенством мира достигла ни в чем не повинном городе Kızıltepe (Кызылтепе) в 30 км от Мардина. Хоть и широкие, но пыльные улицы, неухоженные, вроде бы и новые дома стоят вперемежку с заброшенными или недостроенными, люди переходят дорогу хаотично, вокруг шум и хаос.

Кстати недалеко от Кызилтепе находится аэропорт. Так что при перелете из Стамбула надо быть готовым к тому, что первоначальная окружающая обстановка никак не будет напоминать ближневосточный сказочный город Мардин.

Олег. Аэропорт очень отличается от той части города, которую видно с трассы. Он новый, чистый. При этом, хочу заметить, города строятся. Причём, что интересно, строятся прям районами – в Курдистане нередко мы видели целые микрорайоны, которые находятся в стадии строительства. С магазинами, больницами итд.

До самого подступа к Мардину мне не верилось, что я увижу виды, совпадающие с рекламными снимками на туристических сайтах, хотя бы потому, что в течение последних 2,5 часов ни единой, даже маленькой горки на горизонте не было видно.
Турция воистину страна чудес. Ни с того, ни с сего дорога начала петлять, земля вспучиваться, и отрадой для глаз и восприятия мира на самой окраине Мардина возник, даже скорее воспарил Hilton Garden Inn Mardin.

Т-а-а-к, жизнь налаживается, отлегло у меня от сердца, Хилтон абы где строится не будет, значит за поворотом все в порядке.
Ну, не сразу за первым поворотом, потому что как всегда старый город уже оброс современными кварталами, но чуть позже я увидела свою вторую мечту путешествия, с мелкими отклонениями совпадающую с тем, как ее рисовало мое воображение.
Если, Вы, спросите:
-Как, она?
-На тЬвердую четверку,- соглашусь я, с уважаемой Совуньей из Смешариков.

«Почему не на пятерку?» –забеспокоитесь вы?
Потому, что опыт- враг впечатлений. Если бы на ковре-самолете можно было бы перелететь из Волгограда сразу в Мардин, тогда да, Пять с плюсом однозначно, а если мотаться четвертую неделю на машине по Турции, то вступает в силу способностью к анализу и сравнению.

При построении своего маршрута мы в первую очередь отбираем места по принципу «я НЕ могу себе это представить». Дело в том, что после Гёреме, Учхисара, Газиантепа, Урфы, я могла себе представить Мардин.

Это ничуть не умаляет его очарования, но сбивает градус новизны. У меня до сих пор самое яркое впечатление осталось от нашего первого городка в Турции где-то в районе Эрзурума. Я закрываю глаза и вижу все до мелочей, вспоминаю запахи и шум, хотя мы проехали его не более чем за 5 мин, и я даже не знаю его имени.

Мардин – удивительный город, хотя бы потому, что живет совершенно в другом финансово-временном измерении, чем соседний Кызылтепе, не говоря уже о Харране и других населенных пунктах, встреченных нами по дороге.

В старом центре Мардина всё хорошо. Там нет бедности, нет беженцев (профессиональные нищие не в счет), нет стаек чумазых надоедливых детей, там дамы ходят в европейской одежде с непокрытой головой, а мужчины в белых рубашках, можно с легкостью найти место, где покушать недорого и в соответствии с нормами санэпидназдора, на центральных улицах чистота и порядок, приятно здороваться на улице с людьми.



И это – прекрасно! Я почувствовала, что я в раю – туристическом, безопасном раю, и, в отличие от всех осмотренных нами ранее регионов, возвращаться обратно к народу я не хочу.

Лично мои выводы, не обязательно правильные:
1. Если есть мечта посетить Мардин – ехать обязательно. «Пусть лучше будет хуже, чем не будет совсем» — пел один талантливый человек.

2. Выбрать для себя приоритет, что важнее, и соответственно, что смотреть первым — Гёреме, или Мардин. Структура и архитектура этих городов сопоставима. Больше всего внешне Мардин мне напомнил Гёреме, а по духу Газиантеп. Единственное неоспоримое преимущество Мардина – это вид на равнину.



3. Если хотите остаться в неведении о реалиях жизни за чертой Мардина, добирайтесь до него самолетом (в Кызылтепе ничего страшного, на самом деле, нет, просто к нему мы уже сильно устали), или заезжайте в Мардин из центра страны (Диярбакыр мы пропустили, а Батман мне даже очень приглянулся – современный, динамичный город).

4. Если же наоборот, в своей жизни Вас что-то сильно не устраивает, кажется что все вокруг не так, и судьба обделила вас лучшей долей, прокатитесь по трассе рядом с границей Сирии, и вы сразу поймете, что главный ангел лично поцеловал вас в лоб при рождении.

В Мардине нет фанатичной упёртости Урфы, нет прозябания Харрана, нет неустроенности Кизилтепе. В нем вообще мало общих черт с перечисленными городами, да и с тем, что мы видели в Курдистане. Общей чертой могут служить только группки лениво лежащих мужчин в тени деревьев, нехотя перебирающих четки. Все же идет месяц Рамазан. Городской парк находится за чертой квартала каменных туристических улиц, поэтому при желании и этого можно не увидеть.

Я бы сказала, что Мардин – это город с восточным колоритом на экспорт. Например, как наш Суздаль. Иностранцы умиляются резным наличникам и церквям, но в том же Суздале за границей исторического района жизнь не настолько патриархальная, как продается в варианте le Russ.

Чтобы не вызывать разнотолков, заявляют прямо – мне Мардин понравился. Мне не понравилось, что молодая пара, из отчета которых я больше всего узнала о Мардине, договаривала не все. Может быть, не хотела омрачать свои романтические воспоминания о поездке прозой жизни и поэтому не акцентировала внимание на недостатки? К счастью, к этому времени я уже стойко научилась не обращать внимания на мелочи, такие как мусор и клубки проводов, перечеркивающие потрясающие виды на Месопотамскую равнину.

Как и в Гёреме в Мардине есть одна основная улица в туристическом квартале. Принципиально отличие этих городов в том, что Гёреме живет в долине, зажатый холмиками, а Мардин залез на гору, и с нее гордо вглядывается в просторы равнины. Архитектура отелей тоже во многом похожа. Основная масса небольших бутик-отелей за высокими каменными заборами. Крупных построек единицы, и они расположены на главной прямой улице Cumhuriyet Cd. Если в звездности они могут выигрывать у всех остальных, то в видах на равнину вряд ли. Потому что они располагаются на одном уровне, хоть и на противоположных сторонах улицы, в итоге они часто смотрят в окна друг друга.



Весь центр, это сплошные отели и рестораны. Проблема с дистанционным выбором та же, что и в Гёреме. Невозможно просчитать, что у тебя будет маячить перед носом, потому как все отельеры уверяют, что лучшие пейзажи открываются только с террас их отелей.

Приведу пример. Захлебнувшись от восторга и зависти после прочтения отчета о Мардине, я захотела попасть в тот же самый отель Dara Konagi, потому что автор уверил меня, что провел незабываемые минуты в созерцании Месопотамской равнины. И для подтверждения своих слов выложил примерно такую картинку



N/B Кстати, пусть это не самый качественный снимок, но честный. Горизонт всегда размыт, и краски в жизни неяркие, скорее смазанные.

Хорошо, что к приезду в Мардин я научилась отбрасывать все лишнее, и вбирать только нужное мне. На самом деле, чтобы увидеть то же, что и на снимке, мне просто нужно было смотреть в дырочку между проводами. (следующий кадр снят с той же точки)



Почему никого из туристов, написавших свои отзывы на booking, это тоже не задело? Что, мне одной шикарный вид перекрывал сарай-нахлобучка построенный нижними соседями для расширения жизненного пространства с пакетом мусора, который не знаю, с какого времени там валялся?



Хорошо, хорошо. Перестаю кипятиться, успокаиваюсь. Но, давайте будет ответственны друг перед другом, ведь зачастую мы делаем выбор отеля на основании отзывов людей побывавших в нем, поэтому не надо стесняться обидеть хозяев. Мне кажется, важнее поддерживать корпоративную солидарность самостоятельных путешественников, делясь правдивой информацией.
По правде говоря, к Dara Konagi у меня претензий нет. Это был самый милый и забавный в своих нелепостях отельчик. На его особенностях я остановлюсь позже, а пока прогуляемся по городу.

Мардин – это хождение не вдоль улицы, а поперек. Надо быть готовым к постоянным подъемам и спусками при прогулках. Зато можно позавидовать спортивной форме и здоровью местных жителей. Посмотрите, какие чудесные тетеньки, одетые по местной моде



А теперь посмотрите, сколько ступенек им приходится преодолевать, чтобы выйти на центральную улицу, например в магазин, или на почту.



Конечно, если отели и рестораны с террасами выше всех конкурентов, и с них ничего не мешает наслаждаться природой.



Хотя в их поиске придется походить по таким улочками


или таким.



Путь вас не смущает неказистый вид облупившейся штукатурки, это скорее всего стены частного дома. Отели следят за своим внешним видом, а в качестве бонуса, обычно за глухими стенами прячут прелестные зеленые внутренние дворики.

При подготовке у меня сложилось ложное впечатление, что чуть ли не все дома в Мардине покрыты тонким кружевом каменной резьбы. В отличие от буклетов турфирм мне продавать турпродукт не надо, поэтому заверяю ответственно, кружевная резьба есть, но далеко не на каждом доме. Все они собраны на главной улице, и являются или государственными учреждениями, или крупными отелями.



Самый красивый дом, это археологический музей Mardin Museum (37.313538, 40.734776). К сожалению для нас он был закрыт до 1 августа. Жалко… у меня на него были планы.





Наш отельчик тоже был ничего себе, старался украсить себя по мере возможности даже в мелочах.



С одной стороны, старый Мардин, очень туристическое место, но совершенно не затоптанное европейцами и азиатами. За два дня мы встретили только 3 пары иностранцев-европейцев. Но с другой стороны, Мардин очень популярен среди самих турков, поэтому, когда идёшь по улице, кажется, что приезжих мало.

В нашем отеле мы ночевали никак не в одиночестве. Публика была. Цены, кстати, в преддверии сложного сезона не снижали только отели Гёреме и Мардина. Значит, они могут заполнить номерной фонд и без скидок на русскоязычных версиях сайтах бронирования.

Мы провели в отеле Dara Konagi два дня оседлой, размеренной жизни, поэтому у меня есть, что еще рассказать про город на горе с видом на Месопотамскую равнину.

Продолжение
Начало

Комментарии (0)

RSS свернуть / развернуть

Внимание!

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии непосредственно на сайте. Советуем Вам зарегистрироваться (это займёт 1 минуту) и получить тем самым множество привилегий на сайте!

Можно также оставить комментарий через форму "ВКонтакте" ниже, но при этом автор публикации не получит уведомление о новом комментарии.