13. На запад «дорогой Шамиля». Озеро Казеной-Ам.

Предыдущая часть — Достопримечательности дагестанских гор и равнин — II.

По пути хочу посмотреть город Грозный. От Махачкалы, если ехать по трассе «Кавказ», он находится в 160 километрах.

Но есть и другая дорога до Грозного — через горы Дагестана и Чечни.

Она в два раза длиннее традиционного маршрута между столицами этих северокавказских республик через Хасавюрт — Гудермес, зато, по моему разумению, должна быть гораздо интереснее. К тому же, по информации родственников, до БОтлиха – последнего районного центра Дагестана перед границей с Чечней — проложена асфальтированная дорога. Дальше никто из них не ездил. Но раз дорога в Чечню обозначена на карте, значит, она должна быть вполне проходима для «Нивы», в каком бы состоянии ни находилась.
Этот маршрут привлекает еще и тем, что дает возможность заехать и посмотреть на горное озеро Казеной-Ам, находящееся на границе Чечни и Дагестана, чуть в стороне (примерно, десяток километров) от трассы. Да и в историческом плане интересно повторить путь, которым в 1840 году мятежный имам Шамиль прошел из Дагестана в горную Чечню, чтобы поставить под свое зеленое знамя чеченских горцев, поднявших восстание против русских, которым они до того подчинялись. Поэтому, решено! Еду через горы!
На следующее утро по местной традиции получаю вслед ведро вылитой воды и покидаю Махачкалу.

Выездной пост Махачкалы

Сначала, вроде, все идет по плану. Быстро добираюсь до Буйнакска, откуда надо ехать в сторону поселка Шамилькала на северной оконечности Ирганайского водохранилища. Но недавно купленный и еще не обкатанный навигатор, почему-то направляет, как потом выясняю, через село Нижнее Казанище на юг этого водохранилища. Собственно, сначала этого и не замечаю, потому, что дорога, по которой еду, хоть и грунтовая, но вполне проезжая, даже для легковушек.

А открывающиеся виды заставляют забыть о таких понятиях как «оптимальный маршрут» и «минимальное время», которые обычно стоят на первом плане. Какое там минимальное время, если за каждой очередной горой, за каждым следующим поворотом приходится останавливаться и снимать «заставки на монитор» одна другой краше!




Вспоминаю о том, что все-таки еду в Ботлих, только тогда, когда через пару-тройку часов езды впереди появляется какое-то селение, живописно раскинувшееся на склоне горы.


Наконец-то, можно проверить навигатор и узнать, куда же он меня завел. За узким ущельем, через которое протискивается дорога,…


…она раздваивается. Одно ответвление поворачивает на мост и дальше идет вдоль речки. Второе ведет в село. Через пару километров въезжаю на его окраину,…


…где и беру «языка» — тетушку, стирающую белье у небольшого водопада, низвергающегося со скалы на околице села.

Плохо, но по-русски, она объясняет, что село называется Аракани, и через него дальше дороги нет. В сторону Ботлиха надо ехать по дороге на другой стороне реки, которую я проигнорировал. Ну, что же, благодарю за подсказку и возвращаюсь к мосту. Дальше, следуя руслу реки Аварское Койсу, постепенно спускаюсь в широкую межгорную долину…


…где, насладившись еще более шикарными видами, чем были до этого,…


…подъезжаю к селению Хунзах. И это просто удача, что навигатор сбил с первоначально запланированного маршрута и привел в это место! Ведь здесь на Хунзахском плато находится один из самых высоких (около 80 метров) и красивых водопадов Дагестана – водопад Тобот. Этот уникальный природный памятник расположен на одноименной реке, размеренно и спокойно текущей по плато. Недалеко от селения Арани равнина резко обрывается, и вода с грохотом падает с высоты на дно ущелья.

А рядом низвергается еще один, не такой мощный, но не менее красивый поток.


Видимо, в весеннее время русло реки не вмещает весь объем текущей воды, и часть ее устремляется к соседнему обрыву.
Со смотровой площадки, помимо водопадов, отлично видны остатки старинной крепости, которая была возведена русскими войсками для расквартирования военного гарнизона после победы над имамом Шамилем. Часть ее помещений и сейчас занимают российские пограничники.


Упав с обрыва, река Тобот преодолевает многочисленные пороги и по величественному каньону несет свои воды дальше до впадения в Аварское Койсу.


Лепота! В общем, на мой взгляд, эта достопримечательность Дагестана не менее красива, чем другие известные водопады мира, которые удалось видеть, и вполне стоит того, чтобы специально сюда приехать. Однако в течение почти часового пребывания возле водопада рядом со мной не было ни-ко-го! Ни туристов, ни местных жителей! Воистину, не умеем мы ценить то, что имеем! Ну, что же, в моей-то копилке виденных природных красот водопад Тобот займет достойное место. Однако, пора ехать дальше.
А дальше дорога идет по долине реки Андийское Койсу, постепенно поднимаясь вверх…


…к Андийскому хребту, который является естественной пограничной преградой между Дагестаном и Чечней.
Отворота дороги, ведущей в Чечню, из-за частых остановок на съемку достигаю уже в наступающих сумерках. В Ботлих, виднеющийся в нескольких километрах впереди, не заезжаю, потому, что никаких значимых достопримечательностей в нем нет, кроме развалин Преображенской крепости, построенной генералом Барятинским в 1860 году. Начинается подъем на перевал.


Ботлих остается внизу.


Дорога на перевал

Асфальт, по которому ехал до этого, сменяется убитой грунтовкой,…


…но и по ней местные умудряются пробираться на своих «девятинах» и «шохах». И даже парочка груженых «Камазов» на дагестанских номерах попадается навстречу. Значит, все нормально, дорога проезжая. И действительно, через полчаса взбираюсь на перевал, откуда отлично видно вольготно раскинувшееся на склоне горного хребта селение Анди, давшее ему название.

Перед границей с Чечней на дагестанской стороне на посту непонятного назначения – толи военном, толи «гаишном» — тормозят вооруженные люди в камуфляже. С удивлением взирают на пермские номера. Узнав, что приехал сюда с Урала, спрашивают, не боюсь ли путешествовать по Дагестану в одиночку, а тем более, ехать в Чечню? Отшучиваюсь, что, дескать, «пускай боятся наши враги, а в своей стране у меня везде друзья». Такой ответ парням нравится. Заносят мои данные в толстую амбарную книгу и желают счастливого пути. Еду дальше. Еще какое-то время в наступающей темноте лезу вверх, в облака,…


… а потом начинается спуск. Да, такой гладкий, что, сначала, сгоряча поддав газу, чуть не улетаю в скальную стенку. Никаких транспарантов, обозначающих условную границу с Чечней, не встречаю, но о том, что нахожусь уже на территории соседней республики, лучше всяких знаков свидетельствует великолепный асфальт, начавшийся резко, уступом поперек дороги.

Получив своего рода «предупреждение» свыше о том, что в горах не стоит расслабляться, уже аккуратно «пролетаю» десяток километров, и только тогда вспоминаю о повороте на озеро. На мое счастье возле оборудованного источника, текущего из горы, встречаю машину с чеченскими номерами. Двое парней, ковыряющиеся под капотом, подсказывают, что отворот на озеро я проскочил уже пяток километров назад. Благодарю ребят и возвращаюсь. Действительно, вскоре вижу, что под острым углом к трассе подходит тоже асфальтированная дорога, и стоит указатель: влево — на Ботлих, прямо — на озеро Казеной-Ам.

Сразу от перекрестка серпантином начинается спуск к озеру. И хоть дорога представляет собой отличное асфальтированное шоссе, она требует к себе повышенного внимания и контроля скорости. Длинные уклоны сменяются коварными крутыми поворотами на девяносто, а то и на сто восемьдесят градусов, на которых, из-за осыпей мелких камней, колеса проскальзывают, и машина по инерции норовит уехать прямо, в пропасть. Понимая, чем может кончиться небрежность в управлении, спускаюсь аккуратно, на поворотах не выше, чем на второй передаче. От такого вождения в крови бурлит адреналин, накопившаяся за день усталость уходит куда-то в глубины организма. Да и неизвестность в дальнейшем развитии событий добавляет возбуждения. Давненько такого не испытывал!
Пока еду вниз, туман рассеивается. Впереди, наконец, появляется темная громада озера, чуть подсвеченная огнями туристического комплекса.


Спустившись почти к самой воде и обогнув озеро по берегу, дорога приводит к посту с вооруженной охраной. На транспаранте надпись, что въезд на территорию туристического комплекса платный и стоит 150 рублей. Ну, что же, не бог весть, какая сумма. К этому моменту уже окончательно принял решение переночевать на озере, утром поснимать и ехать дальше. Готовлю деньги и направляюсь к воротам. Но охранник, узнав, откуда машина, машет рукой и пропускает без всякой оплаты. Через полкилометра оказываюсь на парковке перед гостиницей.

Гостиница «Казеной». Снимок сделан утром

Здесь полно машин и народа, в основном молодых парней. Судя по одежде и мускулистым фигурам, это спортсмены. Слышится гортанная чеченская речь, смех, какие-то крики. Все тусуются группами и до меня никому нет дела. На всякий случай меняю шорты на джинсы и прямым ходом ломлюсь на рецепшн. Увы, облом! Парень за стойкой делает виноватое лицо, когда сообщает, что мест нет, и даже, для достоверности, распахивает дверцы шкафчика, где хранятся ключи от номеров. Действительно, все крючки пустые.
Ну, что же, ночевать в машине не впервой, надо только найти более спокойное местечко. Пешком обследую территорию и нахожу отличную площадку с разметкой для стоянки машин. На фото она в центре сразу после лестницы.

Прибрежная застройка туристического комплекса. Снимок сделан утром.

Пристраиваюсь к двум машинам, уже стоящим на площадке. Готовлю на газовой горелке ужин, немного кино из ноутбука и спать. Как показалось, только «отрубившись», просыпаюсь от шума на улице: громкая речь, звуки машин, музыка. Выглядываю в окно — мать честная! Почти все стояночные места заняты автомобилями. Из двух, только подъехавших, народ вереницей с пожитками тянется к домикам, что на берегу. Ситуация сначала немного напрягает, но убедившись, что на мою машину никто не обращает внимания, снова засыпаю, теперь уже до утра. А когда с рассветом выхожу наружу, площадка снова пуста, и моя «Нива» стоит на ней в гордом одиночестве. Видимо, ночные посетители приезжали сюда на природу, пожарить шашлыки и развлечься. Оказывается строения, которые я принял за домики, это декоративные навесы от дождя над мангалами, где под каждым сделаны стол и скамейки для целой компании. Вот народ ночью и использовал их по назначению.
На улице окончательно рассветает, самое время заняться съемкой озера и окрестностей. Результат — на фото. Тут комментарии, как говорится, излишни. Озеро, наполненное прозрачной бирюзовой водой, прекрасно.




К изображениям стоит добавить лишь парочку фактов из Википедии. Озеро находится на высоте около 1900 метров. Площадь водной поверхности два с половиной квадратных километра, максимальная протяженность 2,7 километра, ширина около 800 метров, максимальная глубина порядка 70 метров. Восточный крутой берег находится на территории Дагестана и не благоустроен.
Закончив съемку, еду опять вдоль озера к КПП. Внимание привлекают три человека, стоящие на берегу с удочками. Проехать мимо и не поинтересоваться, что ловят, не могу. Спускаюсь к первому парню. Сначала вопросы о рыбалке. Оказывается, пытаются поймать окуней. В озере водятся приличные экземпляры, но сегодня никому еще не повезло.

Абсолютно правильная русская речь, славянское обличье и полувоенная форма моего собеседника заставляют задать вопрос о цели его нахождения здесь и откуда родом. Оказывается, он и его товарищи — ОМОНовцы, а находятся здесь в командировке, с целью охраны «хороших», отдыхающих в туристическом комплексе чеченцев, от «плохих», которые могут этот отдых испортить. А сам он из…Перми! Услышав это, про себя думаю: «Вот же, черт, жизнь, порой, преподносит такие сюрпризы!». Ну, а вслух говорю: «Дружище, я, вообще-то, с Мотовилихинского района Перми, а ты, с какого?». Теперь уже он, приходит в секундное замешательство и выражает удивление на лице. Немного обмениваемся информацией о себе и пермскими телефонами. Фото на память.


Еду дальше. Последний взгляд на озеро с точки, откуда снимал его вчера ночью, …


…и начинаю подъем. Теперь в свете утра серпантины дороги предстают во всей красе.



Да, и окружающие пейзажи радуют глаз причудливыми силуэтами гор покрытых зеленью лесов.


Глядя на эту красоту совсем не хочется думать о том, что, еще совсем недавно, эти горы и «зеленка» представляли для проезжающих здесь солдат смертельную опасность. Но мысли, тем не менее, невольно возвращают к той войне. Особенно, когда начинаются населенные пункты, названия которых в те годы были у всех на слуху. Сначала село Ведено. Здесь на околице встречает старинная сторожевая башня,…


…а на въезде полицейский блок — пост. Служивые на мое появление реагируют почти так же, как на посту в Дагестане, только, помимо пожелания «счастливого пути», советуют быть внимательнее на выезде из села, чтобы попасть на объездную дорогу. Кусок основной трассы, оказывается, разрушен оползнем. И все же немного блужу в поисках нужной дороги. Хорошо, местный мужичок подсказывает, где нужно свернуть.

Дальше селения нанизаны на дорогу, как бусины на нитку – Ца-Ведено, Беной, Сержень-Юрт. В общем-то, тоже знакомые названия… по сводкам военных новостей. Однако, в самих селах уже не видно никаких следов прошедших событий. На улицах чисто. Дома в основном, новые, но нельзя сказать, что шикарные, какие часто встречаются в дагестанских селах. Обычные, по большей части, одноэтажные дома, построенные из современных материалов. Единственная особенность, которую подмечаю в строениях, это фундаментальные заборы и помпезные ворота. В остальном, все, как и в большинстве сел на Кавказе. Центральная площадь с магазинами, рыночком и кучкой аксакалов. Такси, ожидающие своих клиентов, и молодежь на неизменных «Приорах», отдраенных до блеска. Проезжающие по трассе машины никого не интересуют, потому, что, как и везде сейчас, номерные знаки, даже на местных авто – со всех регионов России.

Наконец, добираюсь до села Шали.


Отсюда до Грозного всего — ничего – менее трех десятков километров. Но на пути еще город Аргун. Первый шок. По сути дела в большом селе (35000 жителей) проезжающих встречают высотки, каковых и во многих крупных городах остальной России нет.


Это «Аргун-сити», строительство которого закончено в 2014 году. Тогда же была открыта и футуристическая мечеть имени Аймани Кадыровой – жены первого президента Чечни Ахмата Кадырова.

В глубину Аргуна не заезжаю. До Грозного остается всего пятнадцать километров, поэтому спешу к главной цели. Вот и она.

Продолжение здесь

Оглавление.

1. Причины выбора маршрута.
2. Подготовка.
3. Дорога до р. Волга.
4. У однокашника в Саратове.
5. Камышин — городок. Региональный природный парк «Щербаковская балка». Рыбалка.
6. Ахтубинск.
7. Экскурсия на озеро Баскунчак и в Богдинско-Баскунчакский заповедник.
8. Астрахань. Знакомство с центром города и Кремлем.
9. Калмыцкими степями в республику Дагестан.
10. Экскурсия по г. Махачкала и окрестностям.
11. Достопримечательности дагестанских гор и равнин — I.
12 Достопримечательности дагестанских гор и равнин — II.
13. На запад «дорогой Шамиля». Озеро Казеной-Ам в Чечне.
14. Знакомство с г. Грозный.
15. Домой через Воронеж и Пензу. Музей-заповедник «Тарханы».
16. Последний рывок.
17. Итоги.