Россия-Турция-Сирия-Иордания- и Обратно

Маршрут: Россия — Турция — Сирия — Иордан — Сирия — Турция — Россия
Протяженность — более 8500 километров
Время — 21 день

Сам маршрут поездки разрабатывался совершенно спонтанно, была мечта посетить Египет на кемпере. Для этого даже был получен специальный таможенный документ Корнет де Пассаж который необходимо предъявлять на таможне Египта при въезде, в виде гарантии вывоза Вашего транспортного средства из Египта. Как это выглядит на данный момент (2010 год) не могу утверждать точно, потому как в интернете неоднократно проходила информация что Корнет покупали при въезде в Египет, на границе. Но если Вы задумали путешествие в Египет убедительна просьба – не полагаться на «АВОСЬ», а выяснить всю информацию перед выездом. Получение Корнета в России сопряжено всего лишь с одной трудностью – денежным залогом, я оформлял Корнет де Пассаж в фирме «Энжой Мото» срок исполнения два дня. Уже имея на руках Корнет, решил так – программа минимум – Иордания, а если все пойдет гладко там и Египет недалеко.
Выезд. Ставлю спидометр на «0» и выезжаю со стоянки возле моего дома. Когда отпускаю сцепление появляется скрежет или свист не совсем понятно. Странно, этого не было, по признакам похоже на «выжимной». Решил — поеду накроется подшипник так накроется, судьба значит у него такая…Самара проводила меня пробками и за пределы города я выбрался только ближе к обеду. Так как по сухопутному пути из России в Турцию попасть было на тот момент нельзя, я направился в город – курорт Сочи из которого ходит паром Сочи-Трабзон. Вот и Саратовская область – место где самые худшие дороги в галактике. Причем дорога из «сносной» превращается в «отвратительную» четко после указателя «Добро пожаловать в Саратовскую область». Останавливаюсь на заправке, заливаю солярку и заправляю бак с водой. Бак с водой заправляю «пистолетиком» которым стекла моют, струйка тоооненькая но машин желающих помыть стекла нет и я под пристальным взором заправщицы заливаюсь водой, сколько ненависти в ее глазах – не передать… В итоге она меня выгоняет мотивируя это тем что пистолет может сломаться (!?). Но бак я наполнить успел – 80 литров за 8 минут. По пути мне встречаются горы чего то похожего на соль – дааа, человеческая порода «хищник».
Темнеет, несколько раз попадаю в громадные ямы в асфальте кемпер от этих ударов скрипит так что становиться страшно – не развалиться бы… После Саратова останавливаюсь возле кафе, ехать в темноте по такой дороге – убивать машину. Быстро пью чай и укладываюсь спать, мимо проносятся фуры, иногда так близко что кемпер начинает качаться. Ни в коем случаи не останавливайтесь на ночлег на обочине, даже на широкой (!!!) – это смертельно опасно, двадцатитонная фура на скорости 80 километров в час может превратить Вашу машину в «лепешку». Выбирайте место для ночлега заранее, возле постов ГИБДД или стоянок кафе.
Просыпаюсь утром от холода, несмотря на то что август, по утру прохладно. Снова в путь – дорога от Саратова до Волгограда это набор ям самых различных диаметров и глубин. В качестве десертов попадаются «асфальтовые волны» мастерски установленные дорожниками. После прыжка на одной из волн в течении 10 минут лазаю под машиной проверяя крепления кузова и рамы уж очень тряхнуло сильно. Проклятия посланные мной в адрес людей имеющих отношения к этим дорогам присоединились где то в астральном мире к другим, сказанным до меня другими «прыгунами» на этой волне. Дорога начинает исправляться только на подъезде к Волгограду, встречаются развальные рынки на обочине, воспользовавшись удобным случаем, закупаюсь яблоками и арбузами цена – копейки, а хватило на долго.

Начиная от Волгограда дорога становиться хорошей и я даже начинаю получать удовольствие от поездки. Незаметно проезжаю Волгоградскую, Ростовскую области – ночь застает меня на подъезде к Ростову на Дону.

По наблюдениям по российским дорогам кемпер проходит в день 800 километров. Это если ехать так сказать без «фанатизма», с остановками на обед и ужин. Это расстояние позволяет водителю вечером не чувствовать себя «уставшим до нельзя» потому как вечером часто находятся какие то мелкие дела – типа приготовить ужин или помыть кемпер. Кстати, пыль – вот основная проблема наших дорог. Конечно новые кемперы герметичны, и слой пыли на мебели и полу каждый вечер не так досаждает, но мой увы не новый.

Снова сон, завтрак и в путь. Проезжаю без осложнений пост «Цукерова Балка», кто не знает о чем я, объясню. Если Вы молоды веселы и едите на Черное море отдыхать – значит у Вас есть немного лишних денег — так полагают работники поста ГАИ «Цукерова Балка», Вас обязательно остановят и начнут проверять на предмет наличия всяческих незаконных вещей. При этом сотрудник сострадательно вздыхает и говорит что наверное дальше Вы никуда не поедите пока не приедет начальник смены который сейчас на задании в районе, а нужен он для того чтобы санкционировать снятие дверных панелей для более тщательного досмотра. Но не отчаивайся путник все эти разговоры лишь для того чтобы срубить с тебя немного денег, а твое испорченное настроение сотрудника не волнует он должен зарабатывать. Самый на мой взгляд оптимальный тип поведения в данной ситуации незаметно включить диктофон который есть практически в каждом мобильном телефоне и всем своим видом показывать что ты никуда не торопишься и готов несколько дней с большим удовольствием провести в разговорах о праве с этим приятным человеком в форме сотрудника ГАИ.

Ну вот наконец то и МОРЕ. Инфраструктура черноморского побережья рассчитана на путешественников богатых, но не привередливых.
Пыльная стоянка на побережье вот что в первую очередь предлагается автопутешественнику как единственное и чудесное место для отдыха. На вопрос «А может дальше есть что то более комфортабельное?», смотритель пыльной стоянки встретит неминуемым смехом и рассказом о том что дальше люди вообще не могут припарковаться потому как сезон и огромные толпы народа. И что народу дальше столько что ночуют они на крышах своих машин, потому как места более нет. Верить ему или не верить, право Ваше – лично я никогда не верю потому как на машине на море ездил достаточно часто и каждый раз слышал одни и те же разговоры.

Поэтому сразу отправляюсь в Сочи, от Джугбы кажется километров 150, все расстояние это горные серпантины со «слепыми» поворотами под прямым углом. Тут впервые начинают в полной мере проявляться достоинства установленной пневмоподвески. Машина не крениться и управляется прекрасно – по серпантину иду на уровне с легковыми автомобилями вызывая у водителей этих авто немое удивление когда мой кемпер обходит их на крутом повороте. Конечно при этом я учитываю правила безопасности и почтенный возраст моей «яхты» — веду максимально аккуратно. Дизель ташит мой кемпер в гору без затруднений, температура воздуха около 30 градусов, но еще не разу не включался вентилятор принудительного охлаждения – это тоже радует, значит не греется. Время от времени при переключении передач взвывает подшипник возвращая меня в действительность, но визг этот как появляется, так и пропадает и я снова рулю думая о чем то своем. Начинает темнеть, а до Сочи еще километров сорок, усталость тоже дает о себе знать. Как назло припарковаться негде. С трассы съезжать не хочется, в многочисленных городках вдоль трассы можно найти стоянку, но для этого нужно плутать по закоулкам неизвестно сколько, хороших информативных указателей типа «Автостоянка» не видел. На самой трассе встречаются лишь «карманы» для временной стоянки, но некоторые отчаянные туристы останавливаются и спят там. Про опасности ночевки на обочине я уже упоминал. Вижу вывеску санаторий «такой то» и парковку у въезда. Остановился вскипятил чайник – сижу ужинаю. Неожиданно резкий и настойчивый стук в окно, пьяная «вдрызг» пара начинает требовать у меня телефон для того чтобы позвонить своим друзьям, как я понял без них им скучно. Послал по известному российскому адресу… После ухода любителей позвонить начал замечать что место которое я выбрал для ночлега – чрезвычайно оживленное и все почему то пьяные. «Ой Вася гляди а че это за автобус такой!? А, знаю это дом на колесах, давай мужика внутри попросим пусть покажет…», проводить экскурсии по кемперу ночью не было никакого желания, равно как и посылать всех подряд. Собрал пожитки тронулся дальше. Отъехал буквально километр, вижу небольшой отворот с дороги в кусты, сворачиваю и о чудо! Маленькая площадка совершенно незаметная с дороги – внизу море, сверху звезды что больше нужно?

Выспался прекрасно, принял душ и встал в пробке в очередь в Сочи… Каких то 25 километров ехал полдня, уже когда въехал в сам город понял причину пробок. Весь город перекрыт сотрудниками МВД, ФСБ, ОМОН и еще бог знает кем в форме, встречают к сожалению не меня, а президента. Расписания парома «Сочи – Трабзон» я не знал точно и поэтому пока ехал предполагал что даже если до парома будет несколько дней я отдохну и покупаюсь во всероссийской здравнице, пока придет паром. Потолкавшись в пробках пробрался к Морвокзалу, стоянка морвокзала перекрыта. Со слезами и причитаниями на тяжелую жизнь автопутешественника прошу пропустить гаишника меня на стоянку. Пускают после десяти минут уговоров – верх человеколюбия. Иду пробивать насчет парома, про себя очень надеясь что он уйдет прямо сегодня – так как город Сочи начал меня уже напрягать. В кассе мне говорят что паром уходит сегодня вечером или следующий через 3-8 дней, я говорю конечно сегодня – мне отвечают что тогда билет будет немного дороже, мол лишние хлопоты с подборкой места. А сейчас мне нужно срочно заплатить и бегом на погрузку на такой — то причал. Бегу в банкомат, снимаю деньги возвращаюсь, а меня не пускают – гарант конституции посещает порт. До кассы 10 метров я как дурак размахиваю перед ФСБшником оцепления загранпаспортом, деньгами, документами на машину и объясняю что паром сейчас уйдет – ноль эмоций, сфинкс… Понимая что уговоры бесполезны просто обхожу его по эстакаде и захожу в кассу. Билет куплен, и я как мне и было сказано на всей скорости понесся к причалу. На въезде на причал меня встретил заспанный охранник, который сказал что никакой паром сегодня не уходит и не факт что уйдет завтра, а с билетом меня просто развели – Сочи, одним словом… Завтра говорит приезжай. Поехал к парку «Ривьера» отвязал велосипед и поехал кататься. Парк «Ривьера» наверное одно из немногих мест в Сочи где остался еще налет социалистического прошлого ну еще может дендрариум. Хотя, пройдет немного времени и последние остатки памяти сотрутся…

С утра снова подъезжаю к причалу, паром только начинают грузить, в первую очередь фуры, поэтому целый день провожу у таможенного терминала вместе с ребятами с Украины которые едут в Грузию на своем «митцубиси ланцер». День проходит незаметно, под рассказы украинцев о том как их обували гаишники на каждом посту ГАИ пока они ехали до Сочи, смеемся вместе. Вот и моя очередь проходить таможню, таможенник, сделав вид что осмотрел мой кемпер спрашивает «Куда?» — «В Египет!» — «Удачи» и отдает документы. Трогаюсь и с визгом который было наверное слышно за километр начинаю забираться на палубу парома. Турки-матросы в течении нескольких минут крепят мой кемпер к палубе и вот прощальный гудок – тронулись…

Если вы решите плыть на пароме путешествуя на кемпере, выясните будут ли ставить машины на палубе, если да то не берите билет в каюту сэкономите лишние 2-3 тысячи. Это по видимому, не относится к прицепам-дачам, потому как крутизна подъема на палубу такая что даже кемпер немного бампером чиркнул при спуске. Хотя паромы тоже бывают разные. Сами каюты не могут похвастаться восточной роскошью — теснее чем купе поезда. На палубе вы отлично переночуете в машине, под гул парохода и шум волн спится исключительно. Только имейте ввиду, что если вас загонят в трюм спать там не возможно, обычно там дышать нечем от запаха гари.

Машин на пароме было много, кто то, как украинцы ехал в Грузию, кто то в Грецию, кто то в Турцию к родственникам. Воспользовавшись столь удобным случаем, я провел несколько экскурсий по своему автодрому, расписал прелести путешествия на колесах, заманивая в наши стройные ряды новых членов. В результате все поставили в кружок пластиковые стулья на палубе и проговорили до ночи. Скучно не было. Кстати — ВАЖНО! Все те у кого есть печать Адлерской таможни в паспорте не в коем случаи не ездите в Грузию! Там Абхазия считается спорной территорией и можно получить огромную кучу проблем — так как считается что это незаконный переход границы Адлер-Абхазия. Политика блин… все плывущие на пароме говорили — Как было бы хорошо, если до Турции можно было бы проехать сухопутным путем через Абхазию и Грузию, ведь паром стоит огромных денег. А сухопутно максимум день ходу. Закат на море зрелище незабываемое…
Турция.

Вот и началась самая легкая и приятная часть моего путешествия, но тогда я еще этого не знал опасаясь отвратительных дорог и корыстных полицейских в таких слаборазвитых странах как Турция, Сирия, Иордания. Разгрузка парома, проходила очень живо и уже через час после прибытия, я с машиной проходил таможню. Таможенник Вагиф (турок, раньше живший в России, и прекрасно говорящий на русском языке) быстро собрал у всех документы и оформил страховки, думаю свой процент он тоже внес в стоимость, но быстрота и доброжелательность с которой проходил весь процесс оформления окупает эти затраты. Машину не осматривали совсем, просто честно спросили: «Oружие наркотики есть?» — «Нет» — «Ну езжай» И вот я в Турции. Совет — По возможности оформляйте Гринкарту (страхование гражданской ответственности) на автомобиль в России выйдет значительно дешевле. Мультивизу Турции сроком на 3 месяца получил там же за 20 долларов. Выехал за пределы порта и сразу влился в поток автомобилей.

Город Трабзон — небольшой портовый город. Центр которого представляет собой огромный вещевой рынок — от изобилия глаза разбегаются. Первое, что приятно удивило — отличные дороги, везде разметка, очень культурные водители. Дизельное топливо — 55 рублей литр!!!, дороговато однако… На каждой заправке есть пистолет для мойки машины, можешь помыть сам или дать пару лир работнику, он помоет. Всплыл еще один недочет в подготовке к путешествию — отсутствие карт и GPS, точнее GPS был в коммуникаторе, но коммуникатор заглючил и пришлось ездить по городу в поисках карт. Карты я не нашел, как мне уже потом сказали что чаще всего они встречаются в продаже на почтовых пунктах (POST POINT). Пришлось пользоваться Гугл Мэп, которая подкачивает карты по GPRS. Очень дорогое и ненадежное как выяснилось в последствии средство. Совет – если направляетесь в путешествие за границу, обязательно возмите навигатор и бумажные карты или атлас. Навигатор штука удобная, атлас – надежная. Следующая цель — Сирия, визу планировал получить на границе. Направился к городу Эрзурум, оттуда к сирийской границе.

Дорога пошла в гору. Зря я плохо учил географию в школе, потому как основная часть моего маршрута пролегла по горной части Турции. Но сейчас я думал о том, что поднимусь в эту гору, спущусь с нее и помчусь по равнинам наслаждаясь пейзажами. Не тут то было, горы все не кончались и не кончались – четвертая передача, третья, вторая… процентов десять пути я проехал на второй и третьей передаче. Вновь похвалил качество сборки итальянского «ФИАТ» 1992 года постройки – не смотря на жару, я ни разу не «закипел», несколько раз приходилось включать печку для охлаждения двигателя, но это не в счет. Дороги просто чудо, конечно, встречаются ямы но их столь мало что в расчет принимать не стоит. Напряжение от вождения по горным дорогам компенсировалось красотой окружающей природы.
Турция вопреки мнению основной части обывателей страна очень развитая, любое горное селение, даже самое глухое ночью освещено как днем. Дороги прекрасные, а ЛЕПЕШКИ! Именно большими буквами ЛЕПЕШКИ — в каждом городке, практически на каждой улице есть небольшая пекарня где на твоих глазах пекут вкуснейший хлеб, и если Вы будите в Турции обязательной попробуйте этот хлеб, уверен не пожалеете. Также сложно было привыкнуть к доброжелательности людей — обгоняет машина, водитель сигналит, руками машет — останавливаюсь — велосипед привязан, колеса не спущены, ничего не отваливается, зачем сигналил? Просто так — человек увидел другого человека едущего из далека на странной машине с привязанным сзади велосипедом — помахал рукой, посигналил — просто поприветствовал… у нас этого не принято.

Временами в горах пропадает сигнал GPRS и я остаюсь без карт… в результате едва не уехал в Ирак в сторону Мосула. На дороге продают дыни, останавливаюсь, спрашиваю сколько стоит? Жестами продавец показывает — 2 лиры, даю деньги продавец, в течение 10 минут перебирает с другими торговцами весь свой прицеп с дынями выбирает самую большую и спелую отдает мне…
К вечеру выезжаю на равнину. За время всего движения по Турции полицейских встречал раза три — четыре, стояли с радарами на машинах. Стационарных постов не встречал нигде. В горах очень часто приходилось останавливаться потому как строится много дорог и дорожные рабочие отваливают каменные глыбы на проезжую часть, потом быстро грузят их на самосвалы и вывозят. Столкнувшись с этим в первый раз и увидев на дороге глыбу размером с мою машину я здорово расстроился, рассчитывая что проторчу здесь долго пока ее уберут. Нет, все процедура заняла минут пятнадцать и куда им там столько дорог, ума не приложу.
Ночь застает меня в районе города Дьяркбекира, на половине пути до Сирийской границы. Остановился на заправке, заправился, решил посмотреть что продается в магазинчике при заправке. Захожу, а там маленькое кафе. Все чай пьют, разговаривают. Ищу глазами бармена, что бы тоже купить чаю, подходит турок-водитель, берет с улыбкой меня под руку подводит к бойлеру с горячей водой и жестами показывает — что платить не надо, наливаешь кипяток — здесь, берешь чай здесь, сахар — здесь. Пей сколько хочешь… Пока пил чай подходили дважды, спросили откуда – Россия — идем с нами кушать… ощущение того что я один нахожусь в чужой стране постепенно проходило, встречаешься взглядом с человеком, а он тебе улыбается, улыбаюсь в ответ, непривычно конечно после нашей так сказать российской действительности… Ночую там же на территории заправки. Ночью поднимается ветер такой сильный, что кемпер качается со скрипом в разные стороны, такого ветра я ни разу не встречал. Холодно, думаю включить газовый обогреватель, потом решаю не стоит – может пламя задуть, да еще и заправка все же. Кстати никто не подошел просить сто рублей за ночевку на территории заправки как это принято у нас в России.

На следующий день ближе к вечеру, наконец пересекаю горы, до Сирийской границы недалеко. Город называется Al-Qamishli кажется, транскрипция Гугль Мэп, кстати не всегда совпадает с оригинальным названием. Тут небольшая заминка – турецкие пограничники не выпустили меня, по той причине что этот пункт на Сирийской стороне визы не дает и направили в город Kilis, в 100 с небольшим километрах к западу. Добираюсь по прекрасному автобану до Килиса часа за три, автобан оказывается платным 7 лир за весь путь. В Килис приехал уже в темноте, кстати за все время поездки по Турции проблемы указателей не было, указатели всегда на двух языках и весят в тех местах где это нужно. Пограничный КПП — Турция кончилась. Возле КПП произошел забавный случай — я остановился для того чтобы спросить у таможенников возможно ли пройти границу ночью или нужно ждать до утра. Таможенник ответил – «Проезжай», возвращаюсь к машине вдруг ко мне из кустов выбегает мужик похожий как две капли воды на араба-террориста, в смысле на разрекламированный образ, в красном платке на голове и белом длинном болохоне. Спрашивает «Siriya?»и машет рукой в сторону сирийской границы, отвечаю «Yes», он что-то радостно лопочет по-арабски и начинает залазить в мою машину, причем вперед меня… пришлось схватить его за одежду и вытащить наружу, он мне жестами начал объяснять что ему очень-очень нужно в Сирию именно на этой машине — но почему именно на моей машине? Естественно, опасаясь что у него под длинным болохоном может уместиться много всего такого за что дают сирийскую тюрьму, мужика я не взял. Снова таможня, турецкая сторона проходится быстро и вот я еду по нейтральной полосе по бокам дороги надписи «Осторожно мины!».
Сирия.
Сирийский КПП и просто ОГРОМНОЕ количество людей в форме, останавливаюсь перед шлагбаумом, к машине подходит офицер-сириец говорю ему «Ассалям Магалейкум» или «Мир дому твоему» общепринятое в арабском мире приветствие, он отвечает «Магалейкум ва Ассалям, кефар» что означает: «И твоему дому мир, неверный». Здесь хотелось бы немного отвлечься для одного важного на мой взгляд наблюдения. Путешествуя по арабским странам таким как Сирия, Иордания, Саудовская Аравия где основная религия ислам и традиции блюдут строго, любой человек европейского мира испытывает неминуемый стресс и страх от непонимания местных обычаев. Все арабы кажутся жутким террористами и крайне неприветливыми людьми. Но все кардинально меняется когда ты начинаешь принимать обычаи той страны в который ты находишься, ведь это ИХ СТРАНА, а обычаи хозяев гостям нужно уважать. Так вот, что касается приветствия «Ассалям магалейкум» или «Мир дому твоему», никакой религиозной подоплеки это приветствие как многие думают не несет (конечно, я не исследователь или профессиональный лингвист, говорю как понимаю сам — ИМХО так сказать), НО!, в КОРАНЕ — священной для всех мусульман книге сказано, не ручаюсь за дословность: «Если человек пришел к тебе с миром, будь то правоверный мусульманин или кефар (неверный), ты тоже должен отнестись к нему с миром». Так вот говоря «Ассалям Магалейкум» ты подчеркиваешь, что пришел с миром и тем самым обязываешь человека ответить тем же. Вопреки распространенному мнению, арабы очень добрый и гостеприимный народ, лично я так считаю. Всему виной наше непонимание культуры других народов (ИМХО). Конечно, это приветствие не спасет от отморозков которые решили сделать что то плохое, но вероятность нарваться на всяких уродов существует везде. Что же до слова «Кефар» — то есть «Неверный», так этим словом они называют всех представителей других религиозных концессий и ничего оскорбительного в этом, лично я не вижу. Я специально здоровался с людьми и «ЗДРАВСТВУЙТЕ» и «HELLO», и смотрел за эффектом, который они показывали, так вот обычно после фразы «Ассалом Магалейкум» люди становятся более открытыми и очень часто предлагают свою помощь. И еще — больше улыбайтесь. Все люди любят улыбку, а не гримасу раздражения. Улыбнитесь Вы и Вам наверняка улыбнутся в ответ.
Таможенник сириец в форме офицера задает обычный вопрос «Откуда?» — «Россия», пожимает мне руку и отправляет оформлять визы, на мой вопрос будет ли он осматривать кемпер говорит — досматривают на выезде. Тут еще одно наблюдение — Сирия — страна бюрократов и заполнить все бумаги правильно с первого раза достаточно сложно если например как я, плохо знаешь английский. Есть три варианта прохода таможни:
1. Если знаешь английский — быстро все заполняешь что не понятно переспрашиваешь у таможенника.

2. Если знаешь английский плохо — долго паришься с карманным переводчиком и переспрашиваешь сто раз у таможенника.

3. Если плохо знаешь английский да еще и зверски устал — «включаешь дурака», стоишь разводишь руками возле стойки с бумагами в руках и глупо улыбаешься. В результате ты начинаешь привлекать всеобщее внимание таможенников, тебя берут за руку и начинают водить от окошка к окошку, тыкая пальцем в место где нужно расписаться. Заполняют все сами. По пути угощают фруктами и вражеской для сирийцев «Колой». Главное условие прохождения по такому сценарию не большое количество народу, например ночью и глупая улыбка на лице.

Я проходил пункт по третьему варианту — прохождение заняло примерно час. Получил недельную визу без вопросов. Офицер который мне все это время помогал, по окончании всей процедуры застенчиво опустил глаза и попросил бакшиш за помощь — 200 сирийских паундов, на наши меньше 200 рублей. Дал без сожаления, он их реально заработал, мы с ним столько бумаг заполнили, нашли и разбудили целую кучу людей для всякого рода штампиков, не смог отказать, на прощание он сказал что если на выезде с КПП я дам немножко денег меня обыскивать не будут, а также если я направляюсь в Египет, то там самая плохая таможня во всем арабском мире. После получения визы я стал значительно лучше понимать по английски и по совету моего друга офицера сирийской таможни с которым мы очень тепло попрощались, на шлагбауме сказал «Бакшиш?» мне ответили «Кем работаешь?» говорю «Инженер» — «20 долларов». Далее следовал процесс торга, целое театральное действо в арабских странах, цена упала до 5 единиц вражеской валюты, думаю обошелся бы и тремя но глаза уже начали слипаться — отдал пять. Вот и Сирия…

Усталость валит с ног, время 3 часа ночи. Останавливаюсь прямо за КПП, быстро пью чай, раздеваюсь и ложусь спать. Шумят цикады, вдали ярко светятся огни какого то городка, огромные звезды на черном причерном небе — настоящая арабская ночь, на ум приходит «Тысяча и одна ночь» которую читал в детстве… Стук в окно, выглядываю, стоит сириец- «Aleppo?» (сирийский город в 100 километрах от границы) начинаю психовать — «No», кричу и захлопываю дверь. Засыпаю еще до того как закрыл глаза и снится мне что я покрываюсь чешуей и этот процесс вызывает страшный зуд в моем теле, хочется проснуться но не могу, спать хочется невозможно. Делаю усилие для того чтобы проснуться и начинаю в панике соображать какая чешуя? Чем я мог заболеть? Сознание проясняется, понимаю что чешуи нет это всего лишь сон, а вот чешусь то я весь реально… Включаю светильник, весь потолок черный от комаров, причем настолько мелких что они пролезают в щели приоткрытого окна. Пока я стоял на таможне окна машины были открыты и туда набились, именно не налетели, а набились комары. Теперь мне понятно что испытывают несчастные животные когда на них нападает гнус. Они несутся не разбирая дороги. Также понеся и я в трусах и тапочках, открыл все окна и люки настеж, завел машину и поехал не замечая куда еду, в салоне повалилась не убранная посуда но мне было плевать. Состояние аффекта, ехал час или около того пока голодающих сирийских комаров не выветрило. Увидел заправку, остановился, комары почти все улетели — теперь спать. Совет — берите с собой в путешествие эмульгатор, проблемы с комарами очень реальные.

Утро меня встретило ЖАРОЙ! Я впервые начал осознавать что в августе здесь жарковато, а что будет дальше? Вышел из машины что бы осмотреться. Даааааа… сирийская реальность навалилась на меня сразу всем весом. Заправка в стиле «плевать на экологию», единственная торчащая бензоколонка древнейшей конструкции, даже удивительно что электрическая, везде черные пятна от разлитого топлива, вдали на пластиковом стуле сидит араб — заправщик с настолько зловещим видом что мне становится не по себе… А не «Калашников» ли у него стоит возле ноги!? Нет, просто железка какая то, фу, пронесло. Надо отсюда сваливать. Примерно такие мысли роились у меня в голове. А что я еще мог думать!? По сравнению с Турцией, Сирия просто нищая страна, по крайней мере окраины. Узкие улочки, везде мусор, женщины в черных не смотря на адскую жару чадрах. А какие там машины! Мерседесы 70-х годов, машины военного времени, стойкое ощущение что попал в игру « Call of Durty 4». Включаю коммуникатор и пытаюсь по GPRS закачать карту Google Map, что бы поскорее уехать из этой страшной страны.

Осознание того что GPRS-интернета в Сирии НЕТ в голове с первого раза укладываться не хочет. Я не знаю где я нахожусь и карт никаких. Вокруг меня какие то строения — маленький городок, все прохожие смотрят на меня очень пристально и как мне кажется не очень доброжелательно, куда ехать я не знаю. Сам себе говорю «Не паникуй», поеду наугад, дорога выведет… Завожу машину и начинаю трогаться. Свист из под капота про который я уже начал забывать, как оказалось накапливал силы. Трогаюсь, а скрежет такой что в ушах режет, все думаю приплыли… Еду, матерюсь сквозь зубы, проклиная все на свете. Ну как я им буду объяснять что у меня сломалось? Судя по лицам прохожих по английски здесь говорить то опасно! Отвезут в гарем и сделают евнухом. Вдруг раз! Свист пропал! Кажется пронесло. Останавливаюсь, пытаюсь снова законектится и о чудо! Ловлю турецкого оператора связи, не далеко я значит отъехал от границы, тут же качаю карту Сирии и переписываю маршрут. Только переписал, связь отрубилась, но и на том огромное спасибо. Спрашиваю у проходящего араба, «Алеппо, Алеппо?» и делаю вопросительное выражение лица. Думаю что в процессе утренних переживаний, я сам в этот момент превратился в вопросительный знак. Араб машет рукой в неопределенном направлении, а потом начинает лезть ко мне в машину… Да когда же это кончится! За последние сутки это уже третий сириец, который пытается залезть ко мне в машину. Выхожу, готовлюсь драться до последнего плевать что убьют, но у нас европейцев тоже есть гордость! Это моя машина и только мне решать кто в нее залезет. И только тут, я наконец то понимаю, что этот человек просто хочет мне показать дорогу за небольшое вознаграждение… араб видит что я не совсем нормальный и скорее всего опасный человек, уходит опасливо оглядываясь, а мне становиться стыдно… И как с души камень падает, я начинаю понимать что заправщик, который мне показался страшным может быть даже главным террористом этих мест просто редко видит кемперы с привязанными сзади велосипедами да и есть возможность срубить с иностранца немного денег когда он будет заправляться. Я не говорю что в Сирии относятся к путешественникам также доброжелательно как в Турции или в последствии в Иордании, но все это только от НИЩЕТЫ которая царит в этой стране. Трогаюсь, свиста нет, карта пусть на бумаге и нарисованная от руки, но все же карта пока ничего страшного не случилось. Плутаю по улочкам этого городка опасаясь зацепить свисающие провода, правил дорожного движения нет вообще, все пользуются только сигналами. Если надо свернуть налево через поток встречных машин останавливаешься, высовываешь руку в окно и начинаешь ей махать, поток останавливается и ты проезжаешь, вообщем не очень сложно. Нахожу указатель «Дамаск» и выезжаю на широкую и относительно хорошую дорогу.
От КПП Сирийско-Турецкой границы идет хорошая двухполосная дорога на Дамаск, но ночью гонимый голодными сирийскими комарами я с нее съехал и из за этого столько переживаний. Трасса Алеппо-Дамаск хорошая дорога с качественным покрытием, нельзя назвать его отличным, но и жаловаться особо не на что, если только на продавцов всякой мелочевки типа фисташек и горячего чая на обочине, которые завидев иностранца взвинчивают цены в 5-10 раз.

Вдоль дорог портреты сирийских лидеров на баннерах, и огромное количество военных. Останавливаюсь на заправке и спрашиваю карту — в ответ полное непонимание, видимо в этой стране карты выдают только военные и только под роспись… Страна бедная по уровню развития похожа на Россию. Заметил еще одну закономерность — в Турции и Иордании, в автосалонах торгующих китайскими машинами вдоль дорог стоят совершенно другие модели, более так сказать современные, нежели чем у нас и в Сирии. Продукты и дизтопливо в Сирии очень дешево — солярка дешевле чем у нас. Проезжаю поворот на Бейрут, Ливан, всего ничего километров сорок, думаю может для галочки в Ливан заехать посмотреть? Решаю в другой раз. По пути увидел странную картину — на захламленной автозаправке стоит детская площадка покрытая пылью и заваленная мусором. Потом еще одну, потом еще… Площадки натыканы совершенно так сказать «от балды», и для игры детишек явно не приспособлены. Скорее всего было указание сверху — поставить площадки и их поставили особо не задумываясь нужно ли это. Что то это мне напоминает…

Но далее следовал верх маразма — это ж надо так своих детей не любить… Присмотритесь на фото где город, где колесо обозрения и какой вид с него открывается, плюс там жуткая пыль, а прямо над ними плотина (серая стена вдали).

Далее следует памятник на это у них денег не жалко.
Дорога идет по пустыне — жара за 40 градусов, останавливаюсь и через минуту машина превращается в духовку, пока едешь ветер немного обдувает.

Дорога до столицы Сирии-Дамаска, почти не затрагивает населенные пункты и я уже расслабился, резво сигналю каждый раз когда совершаю какой либо маневр, пытаясь подражать сирийским водителям для которых продолжительность звукового сигнала и их комбинации несут гораздо больше информации чем указатели поворотов и стоп сигналы …
Вот и древний Дамаск… Правил ПДД в этом городе просто нет!!! Проскакиваю поворот на иорданский город Dara и въезжаю в Дамаск. Из за свиста в под капотом я решил осмотреть Дамаск на обратном пути, а сначала добраться до Иордании. Ведь если машина сломается — неизвестно сколько проторчу на месте поломки. Движение в Дамаске — что то невообразимое, узкие забитые до отказа дороги все сигналят, суета, пешеходы кидаются под колеса… Трижды останавливался чтобы покурить, прийти в себя. Нервоза добавляют снующие туда-сюда пикапы с прикрученными громкоговорителями из которых кто-то очень страшно кричит по арабски… Были даже мысли не война ли началась, а я не в курсе. После двухчасового плутания в поисках выезда на Иорданскую границу, понимаю что нужно спрашивать дорогу, сам не найду.

Останавливаюсь и начинаю спрашивать. Спрашивал по английски, один человек выслушал меня с внимательным лицом а потом махнул рукой как мне показалось- мол, туда езжай. Поехал – там тупик, остановился спросил у другого, он махнул в другую сторону — поехал, опять тупик. Понял – они ни слова не понимают по английски. Вообще английский язык в Сирии вызывает если не раздражение, то недоумение уж точно. Двигаться по такому движению наугад приведет к аварии рано или поздно, решаю ждать ночи пока движение не успокоится и потом уже начинать искать. Но предварительно пробую сменить тактику — говорю «Руссо», «Раша», «Россия»… И тут происходит что то невообразимое, вокруг меня образовывается кучка людей все улыбаются, оживленно переговариваются между собой, приводят человека который немного говорит по английски, он пытается объяснить мне как выехать, потом говорит — «Подожди я через полчаса-час освобожусь подъеду на своей машине и выведу тебя на дорогу к Иорданской границе». При этом, все улыбаются и говорят – «Россия — хорошо, Мы помним русских, Русские хорошо — Американцы плохо…». Рядом останавливается солидный сириец на дорогом «Шевроле», рядом с ним сидит молодая красивая девушка по видимому дочь… Она немного говорит по английски и сириец на своем «Шевроле» провожает меня до выезда из города, возле указателя на котором написано «DARA 104 km» останавливается. Прощаемся, он жмет мне руку и говорит – «Мы помним и уважаем русских…». Еду дальше, на глаза наворачиваются слезы — какую страну проебали (извините, но другого слова нет)…
Все формальности на сирийской границе закончены остается только проехать с территории Сирии на иорданскую сторону. Ездил я во время мусульманского поста, когда мусульманам запрещается кушать и пить в течении всего светового дня. Подъезжаю к шлагбауму в сумерках, ни души…

В приоткрытую дверь здания КПП вижу — накрытый стол и таможенников которые приступают к трапезе…Блин, думаю теперь нужно ждать пока они поедят, ко мне неторопливо подходит один из офицеров, разводит руками и говорит «Все, не работаем, перерыв. Идем с нами покушай, потом выпустим»…
Иордания.

Сразу бросается в глаза контраст сирийского КПП (запушенного и грязного) и Иорданского — везде чистота, несколько кафе, дютифри, гостиница — все очень добротные и красивые здания. Сначала проверка автомобиля — в машину заходит пожилой иорданец в военной форме, спрашивает — «From?» — «Russia!», отвечаю с улыбкой, иорданец поднимает удивленно брови и смотрит на российский флаг прикрепленный у меня на окне, потом улыбается жмет руку, продолжение нашей беседы меня несколько смутило — «Наркотики? Кока? Гашиш?» — «Нету», говорю. «Как нету? У меня купи» — немая сцена, переспрашиваю «What?» — «У меня купи, у меня есть хороший гашиш» смеется, думаю толи шутит толи подстава, но скорее всего шутил. Отказываюсь, смеемся хлопаем по плечу друг друга. Дальше паспортный контроль — тут тоже некоторая путаница вышла — меня отправляют на дипломатическое окно, я не сопротивляюсь там очереди нет. Быстро получаю визу и уже после получения спрашиваю «А почему дипломатическое окно?» — удивленный взгляд таможенника «Потому что у тебя КРАСНЫЙ дипломатический паспорт», обычный думаю, российский, да мне без разницы по большому счету, главное быстро. Кстати на обратном пути я все таможни прошел через «Для дипломатов», удобно очереди никакой, все очень вежливые. Проход иорданской таможни занимает 20 минут с получением визы. Пришлось купить снова страховку потому как турецкая оказалась в Иордании не действительная. Заглянул в дютифри, шикарно, сразу видно страна не бедная. На выезде с КПП, останавливаюсь собрать в кучу документы, осмотреть машину, масло проверить. Подходят несколько молодых парней в арабских национальных одеждах, пожимают руку, спрашивают «Откуда?»- «Россия», удивляются смотрят на мой старый автодом, качают головами. «Вэлкам ин Джордан» и желают счастливого пути. Кстати я уже начинаю привыкать и не нервничаю когда ночью подходят посторонние люди и что то спрашивают. Впоследствии я понял что нервничать путешественнику в Иордании, занятие бессмысленное — с тобой везде будут обращаться как с дорогим гостем.
Тронулся чтобы доехать до города который виднелся в дали и уже там заночевать, еду свет фар из темноты выхватывает указатели — «Мертвое море», «Красное море» и расстояния смешные такие — 100, 200, 300 километров. Рукой подать. Город в который я въехал оказывается небольшой, вижу стоянку большегрузных машин там и останавливаюсь. В темноте не заметив что перекрываю выезд со стоянки. Арабы очень интересно ставят машины — не как у нас, когда каждый может выехать в любое время, а впритык, то есть для выезда необходимы все водители… Засыпаю с чувством гордости — доехал до выполнения программы минимум — Иордания.

Проснулся рано, часов в семь утра от шума работающих двигателей и какого то ощутимого внутреннего напряжения, беру сигарету, выхожу. В метрах 50 от меня стоит группа иорданских водителей и о чем то очень оживленно беседуют будто ругаются периодически указывая на мой кемпер — только тут я понимаю что они из за меня выехать не могут… Заметив меня от группы отделяются три человека и очень решительно двигаются в мою сторону — мгновенно проворачиваю в мозгу варианты развития событий, вспоминаю где бейсбольная бита… Подходят, здороваются, спрашивают откуда, отвечаю — говорят «Ты нам выезд перекрыл, убери машину пожалуйста», начинаю суетится, говоря «сейчас, сейчас». Водители замечая мою суету говорят — «Не спеши, мы давно уже ждем когда ты проснешься, подождем» все с улыбками…

Утренний чай с лепешкой и в путь. Следующий пункт назначения — портовый город Акаба, к нему ведут две дороги — «Королевский хайвэй» и «Пустынный хайвэй», выбираю «Королевский». Размеренное и очень спокойное движение, водители очень воспитаны, говорят в Иордании права купить просто невозможно а пересдавать правила нужно каждые 10 лет. Ужасные легенды о строгих нравах оказываются больше выдумкой — проезжая по столице Иордании Амману, несколько раз встречаю красивых девушек на кабриолетах без паранджи и прочей атрибутики, все как в обычной цивилизованной стране. Дороги просто ОТЛИЧНЫЕ!!! Плюс к этому жара немного размягчает шины и я не еду, а плыву в дымке. Дорожных затруднений никаких, полиция видя иностранные номера просто машет палкой типа: «Проезжай», своих они останавливают часто. Вижу на обочине дороги большие емкости с водой, спрашиваю «Пить можно?» — «Нет» говорят не нужно, только умываться. Спрашиваю сколько будет стоить заправить мой бак водой, заправляют бесплатно и выносят еще две литровых бутылки питьевой воды, со словами «Вот эту воду пей, ту не надо, живот болеть будет». В придорожных кафе можно объясняться на английском многие понимают в отличии от Сирии, где говорящих по английски найти сложно.

Вот и пустыня, время к обеду ЖАРА… я не думал что в пустыне действительно так жарко… Жара… Над дорогой марево… В голову приходят образы Лоуренса Аравийского. Бензовозы таскают Иракскую и Кувейтскую нефть. Маленький вентилятор на приборной панели от прикуривателя дует горячим воздухом.


Въезжаю в Акабу – небольшой портовый город. Поиск кемпинга в самой Акабе не увенчался успехом, в городе встать с удобствами негде. Поговорил с таксистом, он посоветовал ехать в Королевский Дайвинг Цент – 12 километров от Акабы.

С левой стороны после дайвинг центра в сторону границы с Саудовской Аравией вижу вывеску “Camping”, там и швартуюсь. В кемпинге есть небольшой отель, который является перевалочной базой для таких же, как я странных людей. Они его используют как отправную точку для Африки – на стоянке стоят несколько экспедиционных “MAN” с английскими номерами и старенький кемпер «Ситроен».

Увидев «Ситроен» понимаю, что встретил людей, сайт которых читал еще когда у меня не было кемпера… Можно сказать моих вдохновителей… Муж и жена французы профессиональные путешественники только из Африки. Кидаюсь к ним с возгласом «I’m now is You!!”, они сначала шарахаются от меня, но после моего сбивчивого объяснения на малознакомом мне английском языке почему я так бурно отреагировал, долго смеемся.

В течении 3х дней купаюсь, отдыхаю от дальней дороги, но если быть точным — медленно запекаюсь в собственном соку.Приходила даже паническая мысль не поселиться ли в гостиницу с кондиционером, но я отбросил эти мысли как чуждые нашему мышлению. Жара такая что даже ночью дует исключительно горячий ветер. С противоположного берега манит огнями Израиль, но я понимаю что если у меня появится печать израильской таможни в паспорте, неизвестно как на нее отреагируют сирийские таможенники когда я буду возвращаться обратно. По вечерам любуюсь закатами…
Город Акаба — небольшой город выглядит точно так же как и любой курортный египетский город. Только люди отличаются, как мне показалось в лучшую сторону. Король Иордана объявил каждого туриста своим личным гостем и отношение к туристам исключительное. Пробиваю насчет парома в Египет. Ходит ежедневно.
Вечером начинаю чувствовать себя не очень хорошо, если быть точным — очень плохо, замеряю температуру — 38.3, сил никаких нет даже двигаться, задыхаюсь, целый день лежу в машине несмотря на жару. Понимаю, заболел. Может пройдет а может и усилится… А время поджимает, нужно решить двигаться дальше в Египет или … Становится не очень приятно от мысли что у меня например — воспаление легких… Страховки здоровья то у меня нет, а консульству я не нужен. Плюс визг под капотом, очень возможно что машина встанет там, в Египте… Решаю положиться на случай — завожу машину и трогаюсь если не завизжит еду в Египет, если завизжит — переименовываю свою экскурсию из «Самара-Гора Моисея» в «Самара — Петра» и принимаю Акабу за конечную точку моего маршрута. Отпускаю сцепление — визжит. Выдыхаю и с чувством внутреннего облегчения выключаю «зажигание».

Начинаю ловить себя на том, что временами от жары «залипаю», то есть сажусь например в кресло и смотрю в одну точку минут десять… жарко…ЖАРКО…

И снова в путь! Теперь уже окончательно решаю ехать смотреть Мертвое море и Петру и возвращаться. Для возвращения выбираю «
, пустыня поражает воображение

«Пустынный хайвэй» проходит по демаркационной линии между Израилем и Иорданией, всюду чувствуется атмосфера войны, надо мной пролетают «Блэк Хоуки» патрулирующие территорию. Много блок постов, остановили только однажды, посмотрели документы, сфотографировались и пожелали удачи. Самая частая фраза которую я слышал от всех иорданцев начиная от торговцев и заканчивая полицейским «Вэлкам Иордан». Обзавелся дурной привычкой — не запираю машину когда ухожу, окна тоже не закрываю. Случаи воровства из машин говорят единичны.

И вот вдали показалось Мертвое море… мысли о том чтобы искупаться и вымазаться лечебной грязью — отбрасываю как сумасшедшие… Жара стоит такая что трудно дышать. Первый раз в голову приходит мысль, я сейчас потеряю сознание… Не знаю почему, но состояние у меня было крайне подавленное думаю виной тому жара и излучение которое отражается от воды. А может еще что то, уж очень сильная энергетика у этого места…

С правой стороны вижу остановку и плакат указывающий на достопримечательность, пытаюсь прочитать что написано на плакате, но буквы «плывут». Останавливаюсь, беру фотоаппарат и иду, а точнее сказать бреду выяснять. Из ущелья течет поток холодной, искрящейся, пресной воды. И из солнечного пекла попадаю в прохладное и тенистое ущелье — капельки брызг играют на Солнце радужными цветами — наверное так выглядит рай. Обязательно посетите это место – это по настоящему красиво…
Заряд положительных эмоций который я получаю приводит меня в чувство, становиться полегче – выясняю что посещение этого места платное, иорданец стоящий на кассе без проблем пропускает бесплатно с условием, что я пойду в ущелье не далеко, потому как там нужно ходить с сопровождением.

Проезжаю Мертвое море экспрессом, почти без остановок, так как одна мысль о том что бы приблизится к этому пеклу вызывает ужас. Пискнул телефон, на экране появилась надпись «Вас приветствует мобильная сеть Палестины», Палестина на другой стороне Мертвого моря, с телефона сразу же срубили сто баксов. Останавливаюсь в кафе чтобы покушать – кафе без кондиционера. Прохожу, сажусь официант сидит недалеко и держит в руках меню, не подходит. Но я не нервничаю, знаю сейчас он отдохнет и подойдет потому что очень жарко. Начинаю проверять с телефона почту, официант подходит и ждет когда я закончу – он не нервничает знает, сейчас я проверю почту и закажу еду, одновременно это делать невозможно – очень жарко…

Снова въезжаю в столицу Иордании — Аман и по «Королевскому хайвэю» еду в сторону Петры. Начинает темнеть… до Петры еще больше 100 километров. Сворачиваю с хайвэя по направлению к Петре в полной темноте – дорога пустая. Начинаются спуски и подъемы, спуски и подъемы теряю чувство времени – просто еду… Нажимаю на «газ» машина ускоряется, отпускаю замедляется это от чего то меня забавляет. На небе огромные звезды, в голове нет ни одной мысли и нет никакого желания думать…Мне просто хорошо я чувствую себя гармоничной частичкой Вселенной…
Вот и Петра – больше всего похожая на горное селение забитое до отказа туристами. Останавливаюсь и спрашиваю дорогу к кемпингу — все местные жители с удовольствием начинают мне объяснять но английский настолько плох и у меня и у них что результата нет и я мотаюсь из одного конца города в другой уже в который раз. Снова останавливаюсь и спрашиваю у двух парней в военной форме с автоматами. Парни молодые лет по 20, и мы снова друг друга не понимаем и поэтому начинаем смеяться один из них жестами спрашивает разрешения посмотреть мой автодом внутри, я смеясь киваю головой и показываю пальцем на автомат «мол, дай посмотрю», опять смех ребята переглядываются и он передает мне автомат и лезет в кемпер. Второй предусмотрительно становиться чуть сбоку от меня. Я не знаю что мне рассматривать в автомате – я не люблю оружие просто стою и держу его в руках. Солдат выходит из машины я возвращаю ему оружие мы жмем на прощание друг другу руки. Мы не враги, мы братья – все, все люди. На суету как принято в восточных странах подходит владелец лавки расположенной неподалеку, он говорит по английски. Выяснив в чем дело сразу приглашает меня к себе в гости, но у меня принцип — я всю дорогу хочу провести в машине. Лавочник объясняет как добраться на басстейшн, где оставляют автобусы, это возле входа в комплекс. Нахожу быстро, ложусь спать.
На осмотр Петры — день. Что можно сказать о Петре, это чудо света, сколько не говори ничего не скажещь это нужно видеть…



Жарко. Тоскливо. Пневмоподвеску в режим «спорт»)) и ДОМОЙ. На обратную дорогу ушло семь дней…

На обратной дороге при пересечении Иордано-Сирийской границы встретил паломников из России, они направлялись в Мекку ( Саудовская Аравия)… ПЕШКОМ… Автомобиль позади вез одежду и воду. У них не хватало денег, не было карт местности, среди них были пожилые люди… Мое путешествие по сравнению с их – ничто…

В Турции решив срезать немного дорогу, я уехал в район Тюнжели, который в Турции считается террористическим. Ничего, проехал причем умудрился заблудится в горах, свернув в какое то горное селение, никогда не забуду как неожиданно в свете фар появился расстрелянный и давно заброшенный блок-пост. Когда разворачивался – поняв что я сейчас в каком то горном ауле, ночью, едва не свалился в пропасть, ладно что на обочине стоял знак в который я уперся… Но у страха глаза велики, все обошлось. Тем не менее если Вас вдруг остановит армейский патруль и очень настойчиво будет предлагать объехать этот район несмотря на крюк в 200 километров, лучше объезжайте. Меня тоже остановили, офицер очень долго меня убеждал в чем то на английском, но я не очень хорошо понял и делать крюк мне было лень… Это уже потом, когда ночью все дороги опустели, а редкие грузовики проносились по серпантину за сотню, я понял что он мне объяснял – «Ночью здесь ездить опасно иногда по машинам стреляют», поняв это я поежился от мысли что в темноте мой кемпер немного смахивает на военный бронетранспортер…

Опять паром, таможня в Сочи на которую угрохал целый день, опять постоянные проверки документов и плохие дороги… В общем самый сложный отрезок поездки Самара-Сочи-Самара. А остальное весело и приятно – РЕКОМЕНДУЮ!!!