Кулинарно-исторический полёт над Северным Кавказом.

• SuperMax
•  в рубрике Отчёты об автопутешествиях  
• | 10 марта 2017, 19:03
•  | Просмотров топика: 6843

Во время подготовки августовского вояжа в Грузию Грозный и Дербент я включал в резервный маршрут. Дело в том, что в последнее время, во всяком случае последние два года подряд, единственную артерию, связывающую Россию и Грузию по суше, Военно-Грузинскую дорогу в Дарьяльском ущелье разрушает сель. Другим законным вариантом заехать в Грузию или выбраться из неё на автомобиле можно через Азербайджан и Дагестан. Нет, ещё конечно можно через Турцию или Иран, но для жителей юга России, немного далековато. Однако нам повезло, в Грузию съездили, а «злобный» сель не случился. Но и Грозный с Дербентом семейству показать не удалось. Поэтому было решено, не откладывать в «долгий ящик» и на новогодние каникулы восполнить пробел.


Этот регион очень интересен, богат природными и историческими достопримечательностями, но, поскольку в распоряжении у меня всего пять дней, план прост и лаконичен: основная цель Дербент, Грозный проездом и в Нальчике встреча со старым другом. Если учесть, что от Ростова до Дербента более тысячи километров, совсем не автомагистрали, с довольно плотным трафиком, световой день очень короткий, то получался этакий автоперегон, я бы даже сказал автоперелёт: Ростов – Нальчик – Грозный – Махачкала – Дербент – Ростов.

В этот раз наступил себе на горло и не стал заранее бронировать места ночёвок, о чём в Махачкале пожалел. Вот не люблю я после утомительной дороги метаться по незнакомому месту в поисках ночлега. После длительного изучения гостиничного фонда в местах, где предполагалось сделать привал (Нальчик, Махачкала, Дербент), прочтения скудных, зачастую не очень лестных отзывов, были отобраны по две-три гостиницы в каждом городе, выписаны адреса, телефоны, пароли, нанесены на карты пути подхода и отступления. Одним словом: «Заправлены в планшеты космические карты…».

Шестьсот километров от Ростова-на-Дону до Нальчика преодолели за семь часов, с небольшой остановкой на обед в знаменитом в наших широтах кафе «Вираж», что на подступах к городу, носящему имя князя Петра Алексеевича Кропоткина. Это ж надо было так его угораздить — князь, учёный-естествоиспытатель, а всё туда же в анархо-коммунизм.
От Ростова-на-Дону до Пятигорска широкая, в основном четырёхполосная трасса, за исключением стокилометрового участка в две полосы от съезда с М4 возле станицы Павловская до въезда в Кропоткин, в котором ожидаемо попадаете в перманентную пробку. От объездной Пятигорска до объездной Нальчика двухполосная дорога с плотным трафиком.
Первой в нальчикском списке стояла гостиница на улице Тарчокова, 2 с помпезным названием «Отель Гранд Кавказ», зная местный менталитет это немного настораживало, но руки (на руле) и ноги (на педалях) таки привели туда. Сразу скажу, ни разу мы не пожалели. Всё очень достойно и хорошо.
Гостиница



находится в санаторной, предгорной части города.



По туевой аллее



попадаем в небольшую сосновую рощу, где и находится гостиница/



Здесь есть парковка с навесом.



При желании, машину можно оставить возле входа в корпус.

Красиво оформленные холлы и коридоры, с выставкой картин местных художников.







Двухместный номер





с балконом



и завтраком стоил 3420 рублей. Если бронировать через «букинг», то 3800.

При гостинице есть неплохой ресторан. Когда, в ожидании друзей я делал заказ, официант рекомендовала попробовать блюдо местной кухни «Ля-Гур». Я удивился: «Где Кабарда, а где Франция»? Оказалось, хоть название блюда и звучит на французский манер, это так сказать, «коронное» блюдо черкесской кухни. По сути, это вяленая баранина или говядина, которую во время приготовления сначала распарили, а потом обжарили на сильном огне. Нам подавали ля-гур из баранины и из говядины (говядина была ещё и подкопчённая) с пастой. Паста это крутая каша из кукурузы или пшеницы, прямая родственница абхазской мамалыги. Какой-то взрыв мозга, ля-гур – что-то французское, паста – итальянское. Однако всё просто, черкесы мясо называют лы, а кашу — пиастЭ. Отсюда и получилась ля-гур и паста.

Цены в этом ресторане очень демократичные, самое дорогое основное блюдо «ля-гур» – 450 рублей, основные блюда, в среднем, 300 – 350 рублей, закуски/салаты — 150/250. Спиртное, как везде на Северное Кавказе (кроме Чечни), очень недорого, например: бутылка «Столичной» — 600 рублей.
На следующий день нам предстоит проехать до Махачкалы всего 370 километров, это с заездом в Грозный. Я заложил на дорогу 4-4,5 часа, как потом выяснилось, я сильно ошибся, т.к. не учёл массу местных факторов, например: блок-посты, очень сильную загрузку дороги и т.д.

Утром, после размеренного плотного завтрака, небольшой прогулки вокруг гостиницы



наконец выехали в сторону Грозного. Казалось бы, Нальчик небольшой город (уж по сравнению с Ростовым точно), но выезжали мы из него около часа. Навигатор не знал, что на многих улицах поменяли направление движения, поэтому пришлось покрутиться.
Начиная с поста ДПС на выезде из Кабардино-Балкарии, останавливали практически на всех постах. В общей сложности, до Махачкалы, больше 10 раз. В принципе, всё корректно и быстро: осмотр багажника и проверка документов на машину, водительское удостоверение смотрели редко. Только на легендарном Черменском посту, на выезде из Осетии в Ингушетию, проверяли все документы, багажник, заглядывали в машину, спрашивали куда мы и зачем. Но, когда я там был в 2002 году, этот пост вообще был крепостью.

Долго ли – коротко ли, но во второй половине дня мы таки добрались до Грозного.



Здесь цель простая, посмотреть на восстановленный город и пообедать. Хороший вариант парковки в центре Грозного – большая бесплатная парковка через дорогу от мечети «Сердце Чечни». На следующей фотографии видно большую площадь за мечетью.



Мечеть «Сердце Чечни» очень напоминает стамбульские мечети.









Позже прочитал, что её строили турки, возможно этим можно объяснить сходство.

Мост через Сунжу



охраняют макеты сторожевых родовых башен, являющихся символом Чечни.



Грозный-Сити.





Здесь пятизвёздочный отель, офисные здания и несколько жилых домов. Въезд на территорию через КПП, полагаю, что по пропускам. На крыше одной из высоток организована смотровая площадка. Подъём на лифте на 29 этаж стоит 100 рублей. На площадке объявление, что направлять объектив фотоаппарата в сторону резиденции главы республики запрещено. Но её, собственно говоря, за домами и не видно. Здесь слева видны парадные ворота резиденции.



Центр города активно застраивается многоэтажными домами, на окраинах преобладает частный сектор.



Вдалеке, в конце проспекта видно группу высотных зданий. Недалеко от них была печально известная площадь Минутка.



На территории будущего парка кипит – бурлит новогодний базар.



На крыше отеля Грозный Сити, а точнее на 38 этаже под куполом есть ресторан.



Ресторан в двух уровнях. Внизу интерьеры выдержаны в восточном стиле с местным акцентом,





а на верху, смешение стилей.





Вот смотровая площадка, откуда мы десять минут назад любовались городом.



Как мне сказал знакомый, много лет проживающий в Грозном, это единственный ресторан в городе где подают спиртные напитки.

Здесь мы хотели отведать национальное вайнахское блюдо «жижих-галнаш». Это незатейливое, как впрочем и вся северокавказская кухня, блюдо. Попросту говоря, варённое мясо (жижих) подаётся с кусочками варённого теста, что-то типа клёцок-галушек (галнаш) и всё это запивается крепким бульоном. Аналог этого блюда в Дагестане называется хинкал. Когда-то мне доводилось его пробовать, и я знал, что, как правило, порции очень большие. Во время заказа переспросил у официантки, она сказала, что порция небольшая, на одного человека. Ну, думаю, заведение ориентировано на туристов, поэтому помимо жижих-галнаш заказал ещё первое и салат. Сначала всё шло хорошо. Принесли суп и салат. Очень вкусный грибной крем-суп. А тёплый салат «Лезгинка» (всегда стараюсь заказывать местные блюда) — это жареная баранина под свежими овощами и зеленью и всё это такой хорошей горкой на большой тарелке. По сути это было полноценное основное блюдо приличных размеров. Ну нет в северокавказской кухне такого института как салаты. Здесь пища простая и питательная, а вкусовые тонкости уже вторичны. Мясо, хлеб, молочная продукция. Суровая природа гор не предлагает разносолов. Легко объяснимо, почему люди приезжающие из других регионов говорят, что здесь не умеют делать шашлык. А всё потому, что его делают в основном из баранины, из которой больших кусков не нарежешь, весь маринад заключается в посолить-поперчить. В этом шашлыке самое главное — качество мяса (желательно, что бы баран ещё минут двадцать назад травку щипал, и такое мясо кощунственно вымачивать во всяких кефирах-кетчупах и прочих отбивателях вкуса). Для себя и друзей это сделать не проблема, но в масштабах общепита — увы. Что-то меня занесло, вернёмся к нашему обеду.

После того как мы на двоих съели тарелку супа и так называемый салат можно было заканчивать обед. Наелись. Из-за этого с некоторым унынием ждем изюминку нашего обеда жижих-галнаш, надеясь на порцию дюймовочки. Уныние сменилось отчаянием, когда официант водрузила на стол эту изюминку (к сожалению, не сообразил сфотографировать). Здоровенное блюдо с полукилограммовым куском варёной говядины, столько же, если не больше, галушек, большая кружка крутого, как на хаш, говяжьего бульона и мисочка с толчёным чесноком. Этого двум голодным людям наесться хватит, а попробовать трём-четырём. Но мы, народ закалённый, поэтому не без усилий, как-то справились с этой проблемой.

По кавказским меркам этот ресторан дорогой. За три вышеперечисленных блюда, два кофе и минералку 2000 рублей (жижих-галнаш 750, салат 490, суп 300). Спиртное у них очень дорого, но, к счастью, мы были проездом и оно не понадобилось.

Около трёх часов дня не торопясь выкатились из ресторана. А чего спешить, до Махачкалы всего 170 километров, по моей манере езды это полтора часа ходу. Может быть ещё по светлому доберёмся! Как же ж я был наивен! С моим-то опытом! Видать от обжорства мозги неважно работать стали.

К машине пошли по другой улице, а тут такое чудо-юдо.



Что это такое стало понятно когда подошли ближе. Через стёкла стало видно столики и снующих официантов. Это ресторан «Глобус». С другого ракурса здание действительно очень похоже на глобус.



Никогда бы не догадался, что это здание театра.



Пока не приблизился к нему.



Перед театром медведица медвежат выгуливает.



Чечню проскочили засветло. Дороги хорошие, местами многополосные с разделительным забором. На удивление, на блок-посту на выезде из республики нас не остановили.
Опять благие мысли посетили, что оставшиеся 100 километров пролетим быстро, «без шуму и пыли». Но на подъезде к Хасавюрту начинается рынок и заканчивается он уже за пределами города. Вот там мы как встряли в еле двигающуюся пробку, так и ехали 10 километров больше часа. Не знаю, можно ли этот рынок объехать через город, но очень желательно.

В общей сложности 170 километров от Грозного до Махачкалы я ехал четыре часа. Подъезжаю к первой махачкалинской гостинице из списка домашней заготовки, а в ответ: «К сожалению, свободных мест нет». Подъезжаю ко второй – то же самое. Хоть я и не бывший министр, владелец заводов, газет, пароходов, но почувствовал себя на его месте.

«…Ветер им треплет вуали.
Солнце заходит, и близится ночь.
Дамы ужасно устали.
Улица Гоголя,
Третий подъезд.
— Нет, — отвечают, —
В гостинице мест.
Улица Пестеля,
Первый подъезд.
— Нет, — отвечают, —
В гостинице мест.
Площадь Восстания,
Пятый подъезд.
— Нет, — отвечают, —
В гостинице мест…».

Наконец, на проспекте Петра Первого, 38 «а» мы нашли приют. У гостиницы красивое имя. И главное редкое! Особенно для этих мест — «Кавказ».

Здесь в старом корпусе ресторан и номера.



Здесь тоже номера.



Потому, что не было мест в новом корпусе, нам достался номера в старом. В принципе просторный двухкомнатный номер за 2000 рублей.







Немного потёртая мебель не напрягала, а вот прокуренность — да. Но, в восемь часов вечера искать что-либо другое не было ни сил, ни желания. Были здесь и свои плюсы. Это парковка во дворе за 100 рублей, и автомойка. У меня от самого Нальчика мечта помыть машину, т.к. здесь в большинстве своём автомобили сияют как у кота дембеля сапоги, а у моей машины трудно определить цвет. Решил быстренько помыть машину и на такси съездить в центр Махачкалы прогуляться. Но, опять сегодня планам реализоваться было не суждено. Если бы я отдал машину в мойку, съездил в центр, погулял, то не факт, что по возвращении мойка была бы завершена. Через полчаса после начала мойки я начал просить мойщика завершить всё как есть, мне и так нравится. Но он говорил: «Сейчас, сейчас. Ещё пять минут» и продолжал яростно надраивать машину. Бедная моя «Мазда» с роду такого не видела. Да, собственно говоря, я тоже не наблюдал такого скрупулёзного подхода к автомойке. И всё это, насколько я помню, стоило 250 рублей.

Когда через час с небольшим, сияющая и улыбающаяся «Мазда» выезжала из мойки, о поездке в центр и прогулке по городу разговор уже не шёл. Мы сильно не расстраивались из-за этого, т.к. в Махачкале уже бывали. Оставалось поужинать в ресторане при гостинице и лечь спать. Лишь только в начале десятого мы спустились в ресторан. Как оказалось, сверхплотный обед в Грозном был весьма кстати.

Нужно отметить, что ресторан вполне приличный. Готовят хорошо. Что меня радует, в этих местах всегда большой выбор блюд из баранины. Цены не высокие: основные блюда 400-600 рублей, закуски 150-200, спиртное не дорого (бутылка водки около 600 рублей). Здесь мы попробовали «чуду». Это пожаренные на сухой сковороде очень тонкие лепёшки из пресного теста с различной начинкой: зелень, сыр, картошка, тыква, мясо и т.д. В общем, то что хозяйке под руку попадётся. Есть разновидность этого блюда — «даргинский чуду». У него более толстые лепёшки и жарят их на масле. В Дагестане чуду считают местным специалитетом. Но я думаю, что на Кавказе всё так перемешалось, что довольно трудно найти радикальные отличия в одежде, нравах, кухне. Например, чуду мне очень напоминает азербайджанские кутабы, а даргинский чуду – осетинские пироги, у вайнахского жижих-галнаш есть дагестанский собрат хинкал и т.д.

Ужин получился поздний, вкусный, обильный и очень калорийный (пара вариаций жареной баранины, чуду, легкие овощные закуски не в счёт). Прямо чувствую, как у сторонников ЗОЖ сейчас «кипит разум возмущённый и в смертный бой вести готов». Но мы, по другую сторону баррикад, несмотря на то, что жена врач.

Однако в ресторане «Кавказ» всё-таки нашлась пара ложек дёгтя. Орала музыка и можно курить в зале. Но если ты поехал на Кавказ, с этим нужно смириться как с плохой погодой.
Счёт со спиртным вышел на 2700 рублей. При этом в счёт было включено 17%!!! чаевых и …. по сто рублей с человека за музыку. Чаевые ладно, я их и так оставляю всегда и везде, только около 10%, но вот платить за музыку от которой я не знал куда деваться??? 200 рублей не жалко, я бы добавил ещё 500 только бы они заткнулись. Когда поднимались в номер, от администратора узнал, что ужин можно было заказать в номер. Какая досада, что я этого не знал до ужина.

Утро 5 января выдалось тёплым и солнечным. Для автопутешественника, стремящегося в Дербент, гостиница «Кавказ» расположена очень удачно, на дороге связывающей Махачкалу с Каспийском. До конечной цели нам ехать всего 130 километров. Но когда я после Каспийска выехал на трассу Е119, радужная утренняя эйфория немного приземлилась. На всём протяжении двухполосная дорога с посредственным асфальтовым покрытием и плотным трафиком. Нет, точнее можно описать так: едешь в потоке, а на встречной полосе такой же сплошной поток машин. От Махачкалы до Дербента ехали около трёх часов.

Здесь остановились в центре города в гостинице «Европа» на улице 3-го интернационала, 23 «а». В этой поездке это было лучшее место размещения. Новая очень чистая гостиница. Уборщицы бесконечно что-то чистили, подметали, мыли.





Уютный номер со светлым ковровым покрытием





и сверкающей сантехникой.



Единственный недостаток – у них нет свой парковки. Машина остаётся на улице перед входом под камерами видеонаблюдения.



Наконец-то мы достигли основной цели путешествия, прибыли в самый древний город Российской Федерации – Дербент. Правда сейчас Керчь- Пантикопей пытается оспорить это звание.

Сердцем Дербента является цитадель Нарын-кала, куда мы сразу после заселения поехали на такси. Цена вопрос – 50 рублей.

Перед взятием крепости нужно основательно подкрепиться. Для этого очень хорошо подходит кафе «Крепость», которое располагается под стенами Нарын-кала.





Есть открытые террасы с видами на город,


в тёплое время здесь очень хорошо, лет пятнадцать назад лично испытано. Мы расположились в кабинете, тоже с видом на город и море.



В этом кафе произошёл курьёзный случай. Когда я был здесь в первый раз, в числе прочих блюд подавали жаренные на мангале бараньи семенники. Как это называется в меню, я не знал, т.к. тогда меня угощали друзья, и я меню не видел. Сейчас я хотел заказать это блюдо, но не мог определить какому названию оно соответствует (некоторые блюда в меню с собственными именами). У юноши-официантав, я начал выпытывать что прячется под этими собственными именами. Когда дошёл до названия «Деликатес» (вот так просто «Деликатес») он смутился и начал бубнить, бросая испуганный взгляд на жену, про какое-то «белое мясо». Я спрашиваю: «Курятина что ли»? Он: «Нет. Баранина». И опять испуганные косяки на жену. Тогда я догадался и решил его выручить: «Бараньи яйца»? Он, бедненький залился краской, потупил взор и закивал головой.

Не смотря на туристической место, цены в кафе очень демократичные, но порции небольшие. Люля-кебаб из баранины 260 рублей, деликатес – 280, кутабы по 80, водка 50 гр. – 80 рублей. Счёт со спиртым полторы тысячи рублей, в счёт включены 8% за обслуживание. Но за то, что невольно засмущал парня оставил ему немного чаевых.

Вот они злополучные, но очень вкусные «деликатесы», а рядом кутабы, азербайджанские родственники дагестанского чуду.



Дербент – город-граница между кочевниками бескрайних степей и народами Ближнего Востока и Центральной Азии, город-ворота на Великом Шёлковом пути соединяющим Европу с Азией, город-крепость защищающий эти ворота. Здесь очень много раз менялись хозяева, т.к. каждый сильный правитель хотел контролировать эти самый ворота. Собственно и название города – Дербент производное от персидского слова «дарбант», т.е. ворота. Достаточно посмотреть на город с высоты Дербентского холма, что бы понять геополитическую вкусность этого места.



Тут Кавказский хребет не дотянул трёх километров до берега Каспийского моря, таким образом, оставив единственный удобный проход между Чёрным и Каспийским морями. Естественно напрашивается желание перегородить стеной и контролировать его.



Здесь отчётливо видно южную стену.

Макет современного Дербента.



Слева, плохо сохранившаяся южная стена, справа – северная, которая несла основную фортификационную нагрузку. В древности стены уходили далеко в море, предотвращая обход по воде и создавая искусственную бухту.

Северная стена сохранилась почти полностью. Обращенная в сторону областей, населенных многочисленными воинственными племенами степняков, она принимала на себя основную тяжесть удара мощной конницы неприятеля. Поэтому имеет большее количество башен — 46, расположенных примерно на расстоянии 70 м друг от друга, и меньше ворот. Стена возведена при максимальном использовании рельефа местности. От цитадели она спускается по крутому склону холма и затем следует по гребню крутого берега оврага (русло ныне высохшей горной реки), следуя его изгибам.

Южная городская стена, в отличие от северной стены, на всем своем протяжении от цитадели до моря, построена по прямой линии. Она не играла такой большой роли в защите Дербентского прохода, как северная, поэтому имела значительно меньше башен. Большая часть стены была снесена во второй половине XIX века при расширении городской застройки на юг. Сохранились лишь два участка стены: примыкающий к цитадели — около 800 м и восточная оконечность — около 400 м. Поэтому башни южной стены не возможно точно определить. Однако авторы конца XVII — начала XVIII веков сообщают, что южная стена имела всего 15 башен.

По данным полученным в ходе археологических раскопок под руководством профессора А. А. Кудрявцева, было установлено, что на этом холме первые поселения появились на рубеже 4 и 3 тысячелетий до н.э. В 8-7 веке до н.э. здесь уже было укреплённое поселение.
В своей книге «Мусульманский город Дагестана» Александр Абакарович Кудрявцев пишет: «Территория дербентского холма продолжала обживаться в конце II — начале I тыс. до н. э. В первой четверти I тыс. до н. э. на базе древних поселений, существовавших на Дербентском холме, возникло первое укрепление, древнейшая крепость-убежище, являвшаяся, по сути дела, самым ранним «узлом», «замком» знаменитых «Ворот», т.е. «Дербентом», получившим впоследствии столь широкую известность.
Исследования древнейших оборонительных сооружений Дербента доказали, что эти укрепления, лежащие в основном под стенами раннесредневековой цитадели города, именуемой сейчас Нарын-Калой, представляли собой мощную крепость, почти полностью аналогичную по планировке цитадели города феодальной поры».

Здесь, нужно полагать, под древнейшими оборонительными сооружениями Дербента Кудрявцев подразумевает крепость времён Кавказской Албании. Когда она являлась северным форпостом этого государства, надёжно защищавшем его от разорительных набегов гуннов.

В пятом веке нашей эры персы на месте старых укреплений строят новую крепость и стены. Потом город покоряли арабы, хазары, монголы, сельджуки, но остатки цитадели, которые мы можем сегодня видеть в основе своей персидские.

Мощные стены, глубокое ущелье с крутыми склонами, опоясывающее цитадель с трех сторон, наличие системы хранилищ для больших запасов воды делают цитадель Нарын-кала почти неприступной.



В цитадель мы попадаем через ворота Кала-капы.



Они были построены в 16-18 веках. Вероятно во время турецкого правления. На это косвенно указывает бастион справа от ворот со скругленным выступом, в котором размещался караул.

За воротами Кала-капы смотровая площадка с которой через главные ворота цитадели — Нарын-кала-капы можно войти собственно в крепость.



Время постройки этих ворот примерно 6 век, т.е. они ровесники крепости. Позднее, в 17 веке над воротами была построена ханская канцелярия. Вход в цитадель сделан в подпорной стене, так как перепад уровня земли внутри и снаружи восточной стены цитадели достигает 5м. За воротами в толще земли устроен наклонный проход шириной более трёх метров, ограниченный по бокам подпорными стенами.



В арке билетная касса. Здесь же можно познакомиться с планом крепости



и заказать услуги гида.

Цитадель Нарын-кала — это город в городе, со своей собственной системой жизнеобеспечения (водохранилищами, складами, дворцами, мечетью, баней, тюрьмой и т.д.). Располагаясь на господствующей над городом высоте и имея мощные стены, она была отгорожена от города еще поперечной стеной, проходившей по подошве холма, что делало её практически недосягаемой не только для врага, но и горожан, на случай их бунта. Кроме того, господствующее положение владетеля цитадели обеспечивали находящиеся на территории цитадели основные хранилища воды для города.

Из-за довольно крутого склона, на котором построена цитадель, все четыре двора внутри её расположены на разных уровнях в виде искусственных террас с системой подпорных стен.



В конце 18 века сильнейшим феодальным владетелем Восточного Кавказа был Фатали-хан. Наибольшего могущества он достиг в 1770 — 1780 годах, при нём вся цитадель превратилась в ханскую резиденцию. Все жители из крепости были выселены. В 1768 году был построен ханский дворец. Сейчас от него почти ничего не осталось. По большому счёту только внешние стены.



На переднем плане стены дворца, дальше канцелярия.



Через эти окна хан наблюдал за своей вотчиной.



На склоне холма видим самый старый район города. Здесь нет никакой планировки улиц, восточный хаос.



С 1820 года началась активная застройка нижней приморской части города, где по приказу генерала Ермолова снесли часть южной стены. Верхняя часть, где проживало 11-12 тысяч жителей, в основном осталась без изменений, а нижняя приобрела европейскую планировку прямыми широкими улицами, правильной квартальной застройкой.

Нужно отметить, что на территории крепости мало что сохранилось.





Руины дворца, ханская канцелярия, водохранилище ханского семейства,



каменный «мешок» — зиндан.

Ханские бани, построенные в VII веке.





Предание гласит, что в ханской бане в четверг купался сам хан, в пятницу сорок его жен, а в остальные дни — слуги и стражники. Вокруг бани стояли вооруженные всадники. Существует легенда о том, что, если в бане купались женщины и мужчина посмел взглянуть в сторону бани, то ему выкалывали один глаз. Если здесь купались мужчины и сюда смотрела женщина — ей выкалывали оба глаза.

С исторической точки зрения интересно крестово-купольное сооружение, построенное в IV веке. По всем признакам это была церковь албанского периода, которую впоследствии переделали в водохранилище. То есть, с большой долей уверенности можно полагать, что это один из самых древних в России христианских храмов.



После присоединения Дербента к России в начале ХIХ века в крепости Нарын-кала до 1867 года размещался русский гарнизон, для нужд которого в цитадели было построено несколько помещений (лазарет, гауптвахта, склады и т. д.). Возведенная в 1828 г. на искусственно выровненной площадке, гауптвахта представляет собой прямоугольное в плане здание с арочной галереей со стороны главного фасада, обращенного в сторону моря. Сейчас внутри небольшой музей.



В 60-е годы прошлого века здесь начались реставрационные работы, и стены крепости хорошо восстановили.







По ним можно погулять.



И понаблюдать окрестности.



В VI веке вдоль этого ущелья



была построена Великая Кавказская стена «Даг Бары». Она тянулась от моря в горы почти на 40 километров. Но в IX-X веках роль этой длинной стены начинает утрачиваться, в связи с тем, что Хазарский каганат, защитой от нападений которого она являлась, теряет свою мощь и былую силу, а Дербент становится самостоятельным феодальным образованием — Дербентский эмират. Даг-бары, поражавшая ранее взоры, оказывается ненужной и постепенно разваливается, а основными среди фортификационных строений становятся цитадель с городскими стенами. Сейчас от стены осталось несколько фрагментов, но что бы их посмотреть нужно ехать в горы. Я видел в гостинице объявление о такой экскурсии.

Возвращаться в город решил через старые кварталы пешком. По ходу посмотреть на ещё одни крепостные ворота.



Западные ворота — горные ворота цитадели Нарын-кала, расположенные с западной стороны, служили для въезда вьючного транспорта на территорию цитадели и для внешних связей правителей города. Через горные ворота в крепость под прикрытием горной стены «Даг-бары» могла прийти помощь осаждённым защитникам. Поэтому эти ворота имели ещё одно название — Тайные ворота. В народе эти ворота называли ещё «Воротами Позора», так как правители города в минуту опасности для себя уходили через эти ворота, оставляя защитников одних против врага.

Недалеко от крепостных стен обнаружили невзрачное здание мечети.



Оказалось что это Минарет-мечеть. Сейчас в городе сохранилась лишь одна мечеть с минаретом, которая так и называется — Минарет мечеть. Она считается одной из самых древних в городе. Древней частью является минарет VIII века, так как сама мечеть основательно перестроена в XIX веке.

По кривым узким улочкам старого города





дошли до главной мечети Дербента – Джума-мечети тоже построенной в VIII веке.



Но нас даже со двора прогнали, т.к. жена была в брюках и без платка.

Через самые древние (VI века) ворота Орта-капы



выходим из старого города. Орта-капы были главными парадными воротами в южной стене города.

В гостиницу шли мимо рынка. Любопытства ради, зашли в вино-водочный магазин. Я вообще с недоверием отношусь к алкогольной продукции из республик Северного Кавказа. Когда-то мне нравились дербентский и кизлярские коньяки, причём предпочтение я отдавал кизлярским. Потом, когда доля подделок превысила долю оригинала я от них отказался. А вино, как я считал, здесь делать совсем не умеют, не их традиция. До этого я не знал, что на дербентском заводе игристых вин выпускают тихие вина. На пробу купил бутылку красного сухого вина «Кара-Койсу» за 170 рублей бутылка. В гостинице, понимая, что за такие деньги велика опасность отравиться, с осторожностью попробовал это вино. Удивлению не было предела, вино оказалось очень достойным. В этот день я для себя открыл дербентское вино, но, к сожалению, в Ростове найти его не могу.

Ужинать пошли в ресторан «Шахристан» на улице Советская, 15 «е». Ресторан в восточном стиле. Общего зала нет. В большой двор выходят двери отдельных кабинетов. Кабинеты приличные.



Готовят очень хорошо, обслуживание хорошее. Цены пугающе низкие. Основные блюда у нас были по 260 рублей, закуски 180-200, чуду – 140, бутылка сухого вина с дербентского завода игристых вин – 250 рублей. Здесь пробовали хинкал по-аварски из баранины. Это блюдо очень напоминает вайнахский жижих-галнаш, только к нему не подают бульон и галушки свёрнуты по особому – улиткой. Ещё было открытием чуду с тыквой. Я тыкву не люблю, но это чуду было чудным. Прямо каламбур получился. За два основных блюда, пару закусок, чуду, вино заплатил меньше полутора тысяч, 10 % включены в счёт. Одним словом, рекомендую это заведение. Вкусно и недорого.

Утром немного прогулялись и закупили домой дербентского вина и коньяка. Пара фото на прощание.
Под зеленой крышей слева гостиница «Евпропа».



Красавица Нари-кала.



Журавли Расула Гамзатова.



До свиданья Дербент!



И вот мы летим вдоль Кавказского хребта домой.



Из солнечного Дагестана в Чечне попали в сильнейший туман, а Ставропольский край встретил настоящей зимней погодой.



Рождество, однако!

• Нальчик,
• Грозный,
• Махачкала,
• Дербент

• +
• —