Балканский слалом с мечтами о «Задушено ягнешко». Часть 6.

Часть 5.

Черногорские дорожники – настоящие тимуровцы. Благайская текия — монастырь? Мост как градообразующее предприятие. В гражданской войне героев не бывает.

Всё мои вчерашние ночные переживания из-за снегопада были напрасны. Я не знаю когда чистили дорогу ночью или утром, но на момент нашего выезда из Жабляка, в полдень, дороги были идеально почищены. Похоже, у Аркадия Гайдара прототипом тимуровцев были черногорские дорожники.


Сначала едем по совершенно не загруженной ровной дороге



по плато Дурмитор.



Потом резкий спуск между красивейшими горными грядами.





И вот за пять минут из зимы



попадаем в весну.



Это городок Шавник. Вода в реке Буковица чистая как слеза, наверное из неё можно пить. На дне видно каждый камешек.



От Шавника километров пять подъёма по очень крутому серпантину, потом двухполосная не очень загруженная горная дорога.

В Никшиче свернул на М6, направляясь на Требине, но на заправке заправщик мне сказал, что в Мостар лучше ехать не через Требине, а свернуть направо в деревне Вилуси и объехать озеро Билечко с востока. Сказал, что так будет ближе и погранпереход не загружен. Честно сказать, без убедительного напутствия местного жителя, я бы по этой дороге не поехал. Такое было ощущение, что это просёлок между животноводческими фермами. Двум легковым автомобилям там разъехаться будет сложно, а если фура? На границе мы были одни и прошли границу за 10 минут.

Билечко озеро, второе название — водохранилище Гранчево.



Дальше дорога бежит по горам,



спускается в долины,



и, наконец, мы выезжаем в широкую долину реки Неретва,



где с 15 века охраняет старый мост город Мостар. Но, прежде чем посетить столицу Герцеговины, нужно заехать в очень интересное местечко – Благай.

Благай это небольшой городок в 15 километрах от Мостра, раскинувшийся по берегам речушки Буна. Благай городок древний, поселение на этом месте существовало ещё во времена византийского императора Юстиниана, и до османского завоевания был резиденцией боснийских правителей. Но меня интересовало не это, а текия,



построенная османами в начале 16 века у истока реки Буна.


Текия это, если можно так выразиться, мусульманский монастырь. Хотя у мусульман, в христианском понимании, монастырей нет. В этом месте собирались странствующие дервиши.
Место это для мусульман святое.



У туристов оно так же пользуется спросом. Вокруг много гостевых домов. Парковка платная – 2 боснийских марки (1 евро). От парковки до истока идти более полукилометра. Некоторые проезжают на машине мимо парковки и пытаются притулиться поближе, но там тоже ходят парковщики (сколько стоит парковка там, не знаю). На большой машине там будет проблематично и парковаться, и разворачиваться для выезда. Людей очень много, привозят на автобусах группы. Возле источника есть несколько ресторанов, но там тоже масса групповых туристов. Возможно, мы попали в аншлаг, потому, что было воскресенье.

В Мостаре были забронированы апартаменты в Pansion Villa Nur на улице Jusovina, 8b. У этого гостевого дома один недостаток: самостоятельно на машине к ним не подъехать, т.к. никогда не подумаешь, что нужно заезжать через тротуар и ехать по пешеходной зоне. Зато достоинств масса. Двухкомнатный номер.





Окнами, выходящий на место слияния рек Радоболья и Неретва и башни Старого Моста.



Бесплатная парковка в тихом дворике рядом с гостевым домом.



Есть общий кухонный уголок.



Две минуты ходьбы до главной достопримечательности города Старого Моста.



Сутки проживания 45 евро, без завтрака.

Главная достопримечательность Мостара это Старый Мост.





Путь к нему лежит по очень колоритной улице Onešćukova.





Здесь торгуют всякой всячиной, начиная от магнитов и весёлых футболок,



заканчивая ржавыми револьверами.



Переправа здесь была с давних времён. Во времена порабощения Боснии османами здесь был подвесной мост. Две полукруглые башни на разныз берегах Неретвы служили для охраны этого моста и, возможно, были элементами конструкции подвесного моста. Нужно же было ему на чём-то висеть. Туркам подвесной мост показался ненадёжный, поэтому в 1557 году было начато строительство каменного арочного моста, который строился почти десять лет. Отсюда следует, что башни старше моста.



На правом берегу башня называется Халебия (Halebija) или Человина (Ćelovina). В 18 веке она использовалась как тюрьма.



На левом берегу Тара (Tara). Во времена австрийского владычества она использовалась как пороховая башня.



Человека, собирающего плату за проезд через мост «мостарину», называли «мостарь». Вероятно отсюда и название города, который разросся из поселения охранников моста. Во время войны 92-95 годов мост был разрушен. В настоящее время он восстановлен, как говорят, из обломков, упавших в реку.
На левом берегу мусульманская часть города, а на правом христианская. Непоправимый урон городу принесла гражданская война 92-95 годов между боснийцами-мусульманами, хорватами-католиками и сербами-православными. Не будем вдаваться в подробности кто прав — кто виноват. Я повторял, и буду повторять, что в гражданской войне героев не бывает, а правда у каждого своя. Но, когда видишь посреди города страшные кладбища, где похоронены сотни молодых людей с почти одинаковой датой смерти





к горлу подкатывает комок. За что? Политики играются во власть, а народ становится пушечным мясом.

Мостар очень пострадал во время той войны и до сих пор на его теле остались не зарубцевавшиеся раны.







А жизнь, всё равно, сильнее.





Вернёмся к достопримечательностям Мостара. Больше их сохранилось в мусульманской части города.



От одной достопримечательности (Старый мост) до другой достопримечательности (мечеть Коски Мехмед-паши) идём по третьей достопримечательности (Старый базар).
Старый базар с 16 века находится на улице Куюнджилук (Kujundžiluk) и прилегающих переулках.





В двух сотнях метров от Старого Моста в 1617 году по заказу Мехмед-паши начали строить мечеть. Она в центре фотографии. Близко её сфотографировать очень трудно, она застроена со всех сторон.



В настоящее время мечеть Коски Мехмед-паши не действующая. Работает как музей. Вход в мечеть с подъёмом на минарет стоит 12 марок.

Мечеть много раз разрушалась и восстанавливалась, но, считается, что до настоящего времени сохранена цветовая гамма первоначальной отделки.

Интерьеры мечети очень красочные, я бы сказал, праздничные.







Но самое главное, это виды с минарета.





Прилепившийся к горе старый мусульманский район.



Современная застройка мусульманского района.



Хорватская часть города под сенью огромного креста на горе. Мы такие видели в Македонии.



Самое высокое здание в городе – колокольня францисканской церкви Святых Петра и Павла.



Проходим ещё триста метров по улице Braće Fejića и перед нами самая большая мечеть Герцеговины. Караджогбегова мечеть (Karađoz-begova džamija).



Это действующая мечеть, но вход туда платный. За всё время своих путешествий первый раз столкнулся с платным посещением действующей мечети. Входной билет стоит 5 марок. Но зато смотритель-контролёр провёл небольшую экскурсию и подарил чётки.

Мечеть построена в середине 16 века знаменитым османским архитектором Синаном.





Виды с минареты здесь намного скромнее, чем в мечети Коски Мехмед-паши.





Во дворе мечети действующее медресе.



Ещё на мусульманской стороне есть два интересных места. Это дом Бишкевича и дом Кайтаза. Это дома османской эпохи с сохранёнными интерьерами. Я планировал посетить дом Кайтаза, поэтому мельком заглянули во двор дома Бишкевича и пошли искать дом Кайтаза. Но, к сожалению, сразу его не нашли, а на тщательные поиски времени уже не было.

В трёх шагах от наших апартаментов переправой через живописную речку Радоболья служит Кривой мост (Kriva Cuprija). Этот небольшой каменный арочный мост настолько стар, что не сохранилось никаких письменных источников, которые могли бы пролить свет на дату его строительства и имя автора проекта, хотя определенное сходство архитектурных форм Старого и Кривого мостов бросается в глаза.





Радоболья в жару превращается в ручей, а во время дождей и таяния снега нрав у неё довольно таки буйный.





Хорватская часть города сильно отличается от боснийской.







Площадь Испании – центральная площадь города.



Во время войны 92-95 годов здесь проходила линия разграничения между боснийцами и хорватами. Где-то прочитал, что здание гимназии на этой площади



было одним из самых красивых зданий в Австро-Венгерской империи. Не знаю с чего это. Ну, красивой здание, но уж не самое-самое во всей империи.

С мостарским общепитом столкнулись один раз. Вечером ходили ужинать в ресторан «Hindin Han». Пошли туда потому, что он возле нашего гостевого дома.



Кухня особых восторгов не вызвала, готовят средненько, но и цены средние. Основные блюда у нас были от 14 до 18 марок. Пробовали там местное мостарское пиво. Оно было только бутылочное. Бутылка 3 марки. На аперитив травница. Это ракия, настоянная на травах, по местному рецепту. Телячий шашлык, фирменный шницель «Хан», «мешано месо», салат, аперитив и по паре пива вытянули на 69 марок. Для ужина не дорого, но второй раз я туда бы не пошёл. Может мы не те блюда выбрали?

На выезде из Мостара меня первый и последний раз за балканское путешествие остановила дорожная полиция. Я перед очередным перекрёстком не успел перестроиться. Из правого ряда можно было только на право, а мне нужно было прямо. И, как назло, за перекрёстком стояла патрульная машина. Передав документы полицейскому, я включил «дурака», забыл все английские слова и стал на русском сильно извиняться и очень эмоционально каяться за допущенное нарушение. Он минут пять смотрел на меня, потом отдал документы и махнул рукой – газуй отсюда.

Мостар интересный город с трагической судьбой. Для знакомства с его достопримечательностями достаточно одного полного дня.

А нас ждёт встреча со столицей Боснии Сараево.