Суета сует.

Муджа — Триест — Аквилея — Падуя — Венеция — Тренто — Больцано


Как то для себя уже давно подметил, что въезжать в Италию нельзя из Австрии. Нет оно то конечно никуда ты денешься, и половина дорог из Украины в Италию именно через Австрию то и заведут.
Но для душевного равновесия такая установка, вроде срабатывает как прививка. И ты уже подготовлено погружаешься в итальянскую манеру вождения. После повышено корректных австрийцев контраст сильный. Да и разница в стоимости бензина в пятьдесят евроцентов радовать не может, у итальянцев уже стабильно выше 1,85 за литр.
Но мы в этот раз заехали на Италию из Словении, так что адаптация прошла незаметно.

Первым городом, который мы выбрали к осмотру, да впрочем и для ночевки тоже, стала Муджа.


Это небольшой прибрежный поселок в 10 км, от Триеста и почти сразу на границе со Словенией.
После ( Словакии, Словении) мы сюда и перебрались.
Основной целью у нас конечно был Триест. Но маленькая Муджа ежегодно проводит международный джазовый фестиваль под открытым небом 6-8 сентября. По этому решили попытаться совместить красоты Триеста, концерт на халяву, и ещё урвать немного моря у уходящего лета.

Отель выбрали San Rocco. Он расположен как бы в коттеджном поселке в небольшом отдалении от городка. Отель не понравился, как то всё излишне заморочено и усложнено. Море рядом, но не скупнёшься, всё забито яхтами. В прочем, повышенная суета- это у итальянцев как стиль.

Из Муджа в Триест бегает рейсовый автобус №20, ходу полчаса, билет 1,25 Э. Автобус ходит по расписанию. Но здесь как в анекдоте про армянское радио
….- точное армянское время пол второго…а может и без двадцати…)))

Так и с расписанием в Италии — указанное время плюс несколько минут, пока он это расписание догонит и в указанное время попадет. Но это всё равно график и предсказуемость, так что удобно.
Триест для короткого пешего восприятия, город довольно тяжелый. Здесь пространства не жалели, перед городом то море. И море для города основная ценность, по этому город и выложил себя вдоль по побережью. Правда в центре словно желая что то подчеркнуть, море решили запустить в самое сердце города. И для этого перпендикулярно набережной вырыли Большой канал (Il Canal Grande ).


Возможно, сказалась близость Венеции и то, какой популярностью пользуются каналы там. Берега канала стали сразу самым престижным местом в городе, и все крутые и подкрученные бросились выкупать окрестности и строиться возле канала. Тут-то и сказался итальянский характер, старые лачуги и дома снесли, а мусор вывозить куда-то надо. И местные по ночам втихаря стали его ссыпать в канал. В итоге насыпали так много, что канал стал почти на двести метров короче и намного мельче. А небольшой миноносец, который стоял на приколе, не смог выплыть, сел на пузо и был порезан потом на металлолом.

На берегу канала стоит православный храм Св. Спиридона сербской церкви и многочисленные дворцы.

А во главе канала церковь Сан Антонио.


Канал, наверное, можно считать осью исторического центра города. Рядом есть и центральная площадь. Из всех площадей, что я видел, это единственная, которая не замкнута, а наоборот распахнута морю навстречу. То есть вся площадь обращена к морю.


Несмотря на огромную береговую линию, по-моему, мест для купания тут в принципе не предусмотрено нигде. В крайнем случае, мы прогуливаясь по набережной допоздна, ни разу не видели купающихся, или хотя бы место, где это в принципе возможно было бы сделать.

А вот яхт, лодок, катеров — море. Точнее, огромное количество))).


Понравилось, что в городе нарезано много пешеходных зон,

но вот их величина как бы перекрывает удовольствие от прогулки. Не люблю, когда пешие зоны, пустынны. Хотя, может, их попросту нарезали на вырост, и со временем они заполнятся кафе и магазинами.

В целом, Триест, конечно, выглядит аристократично. Но, оглядываясь по сторонам, ни разу не возникло ощущения Италии, вот её здесь как-то не чувствуется ни в чем. Идешь по улицам Триеста, но возникает ощущение, что идешь по Вене или Будапешту. Хотя, конечно, все это до момента, пока не выйдешь на какой-нибудь продуктовый развал, или торговые ряды.

Количество торгующих продуктами в Италии меня всегда удивляло, причем продукты отличного качества, разнообразные и интересные. Поражаюсь, когда итальянцы успевают всё это съедать, а тем более изготовить. Сама по себе (для меня) итальянская кухня — это обычный фаст фут. Примитивный и несложный, да попросту тяп-ляп. Но, блин, из таких продуктов поневоле получаются шедевры. Хотя, возможно, и наоборот, имея продукты такого высокого качества, особо и не стоит ломать голову над тем как их приготовить. )))

В целом, Триест я не понял, не могу сказать, что он мне понравился, но не могу его и ругать. Яркого и контрастного в нем нет, удивить меня город не удивил, а значит, особо он мне и не запомнится, очень скоро забудется и сниться не будет.)))


Хотя улыбнули памятники поэтам и писателям, которые родились и жили когда-то в Триесте. Они не возвышаются на постаментах, не застыли в бюстах. Они по‑прежнему как бы жители города, и днем в суматошной толпе не сразу понимаешь, что Умберто Саба или Итало Звево идут на этом месте уже не первый год. Они в бронзе полностью повторяют себя в жизни. Интересное решение.

Так же в бронзе, с газеткой и ножницами сидят на парапете две бронзовые старушки, не заметив, что внуки давно убежали, выросли и, возможно, уже нарабатывают себе право на собственную бронзу ))).

В Муджу мы вернулись уже затемно, но ещё на подъезде к городку ощутили тугие музыкальные ритмы. Небольшой старинный городок аж трещал по швам от переполнявшей его музыки.

Куда деваются местные жители во время осенних джазовых фестивалей, я не знаю. Или все они здесь от музыки фанатеют, или попросту съезжают на эти дни из города. Концерт длился почти до полуночи, концерт понравился, но одного раза хватило за глаза.

А на утро мы гуляли по притихшей Мудже с намного большим удовольствием, чем вечером по поющей.

От Муджи сегодня едем к Падуе, на этом коротком промежутке пара дюжин замков пустили корни в разные времена. И многие до сих пор уверенно возвышаются среди скал и виноградников, да и исторических катаклизмов здесь на полсотни романов. Кстати, один из замков — Дуино и был описан в романе «Жан Сбогар». Роман когда-то был жутко популярный и в принципе, наверное, породивший целую серию всяких сказаний о невероятно честных и порядочных разбойниках. Ведущих в обществе двойную жизнь, ну типа «Зорро».

Дуино — это как бы два замка. Один старый, от него осталась небольшая кучка развалин,

но зато из них прекрасный вид на Новый замок.


Когда мы с Натальей поднялись по петляющей тропинке к старому замку, там была целая группа немецких бабушек. Они что-то помечали у себя в больших блокнотах и непрерывно фотали. Наталья говорит: «Бабушки, наверное, ищут место, где стоял гроб сестры и где жил Жан Сбогар» (по роману это было логово разбойников). «Да не, — говорю,— Немцам не до романтики, это они карты зарисовывают, наверное, опять вторжение готовят. ))) А под видом бабушек картографов подослали».

Новый замок — это частная собственность. Семья владельцев, пуская сюда туристов, как бы хвастается, как здорово они в жизни устроились. Время от времени владельцы запрещают сюда визиты без всяких пояснений, потом опять разрешают. В общем, могут себе позволить покапризничать.


Экспозиция интерьера перенасыщена музыкальными успехами семьи Турн-и-Таксис, здесь есть портреты и фотографии, наверное, всех представителей этой династии, кто хоть иногда брал в руки скрипку или садился за рояль. Также очень много самих скрипок, виолончелей и прочего.


Хотя Турн-и-Таксисы сделали себе имя и состояние как служба доставки, то есть почти экспресс-почта. Сейчас много компаний, которые организуют доставку небольших грузов во все концы страны, типа курьерской почты. А пять веков назад по Европе мотались Турн-и-Таксисы, доставляя почту и мелкие посылки. Некоторые даже утверждают что понятие «такси» и произошло от их фамилии Таксис. Ведь Таксис были первыми, кто додумался организовать международную службу доставки и перевозки. Но вот об этом в замке ни слова, хотя мне кажется тоже интересный музей можно было бы запустить на этой теме.


Под замком вырыт бункер, не совсем понятного назначения. Он, начинаясь рядом с замком, уходит в глубь скалы, и выходит к свету почти под замком, но метров на тридцать ниже. До воды ещё очень далеко, а больше и некуда. По форме он как подземный ход, правда, ход в никуда и ни откуда.


От замков Дуино всего 20 км до древней Аквилеи. Хотя древностей в ней особо-то и не осталось. Город невероятно круто стоял пару тысячелетий назад. Аквилея ни много, ни мало, а является мамой и папой знаменитой Венеции. Впрочем, наверное, папой можно считать свирепого Аттилу.

Он как-то захотел поделиться с жителями этого города их золотом. А золота по слухам здесь было немерено и частенько поговаривали, что его здесь намного больше чем в Риме, да и город до этого всегда отбивал неприятелей. То есть у Аттилы был шанс первым взъерошить закрома самого богатого города Италии.

К штурму Аквилеи он стал готовился загодя и очень основательно. Объявил набор инженеров и конструкторов метательных и стенобитных машин по всей Италии. Услышав об этом, часть жителей Аквилеи ждать визита не стала, а собрав манатки сбежала из города. Бежали дружно, организованно, колонной по двое прямиком в болота. Ведь Аттила был страшен своей латной конницей. А закованным в броню всадникам по болотам шляться опасно.

Спрятались в ожидании нашествия, позже как-то прижились, обустроились и стали называть свой город на болотах Венецией. Так благодаря Аттиле, жители Аквилеи и создали главную туристическую достопримечательность Италии.

Ну, а туристы сейчас Венецию штурмуют масштабнее, чем Аттила.

Аттила после долгой осады всё-таки взял Аквилею. Взял, обшарил всё — но золота не нашел.

Он офигел, рассвирепел и постановил засыпать город солью. Типа, так не достанься ты никому ( раз золото спрятали). Раньше посыпать солью было стопудовой гарантией, что городу каюк, и он уже никогда не возродится. Римляне посыпали солью земли Карфагена, и всё, капец. Карфаген накрылся навсегда.

Это, кстати, ещё одна причина, почему после ухода гуннов, бывшие жители не вернулись в свои дома, а так и остались на болотах.

Но и этого Аттиле показалось мало, в окрестностях вырубили все деревья проложили улицы, обложили дома и подожгли. Аттила посчитал, что раз золото ему не досталось, то пусть от страшного жара оно расплавится и утечет в недра земли, и опять же …— так не достанься ты никому.


Обиженный Аттила отошел подольше от костра и разбил свой лагерь в одном переходе от Аквилеи. Там он и наблюдал пару недель за дымом устроенного им пожарища. По легенде, чтобы было лучше видно, приказал своим воинам насыпать себе холм повыше.

Естественно, отдыхая на этом холме со своим войском он наладил небольшую инфраструктуру. Банька, общепит, девочки. Толпа-то тыщ сто была. Потом Аттила двинулся дальше, а остатки его лагеря стали селом, а потом и городом. Так возник итальянский город Удине. Выходит Аквилеи стали мамой не только Венеции, но и Удине.

Кстати, на золото Аквилеи был и ещё один охотник. Правда, не столь удачливый, но тоже легендарный. Это знаменитый Максимин, первый солдат, ставший императором Рима, первый эмигрант сделавший такую карьеру в истории, да и вообще, что-то невероятное по всем понятиям.

Максимин пришел пацаном и нанялся на службу в римское войско сам. Причем пришел откуда-то из-за Карпат, то есть, примерно, из степей Украины. Не взять такого на службу было нельзя, роста-то у него было 2 м 60 см. Здоровья, похоже, было тоже немерено. Слухи о его силе дошли до императора Септимия Севера. Тот решил проверить слухи, да и посмотреть на чудо-парня. Он выставил против Максимина на поединок сразу пять своих телохранителей.

Максимин их всех замочил. Септимий выставил тогда десять — итог тот же.

«Здоровый кабан...», — подумал тогда император, и решил слегка уравнять шансы своих бойцов, то есть вымотать физически Максимина перед следующим поединком. «Давай, — говорит, — паренек, слегка побегаем вокруг Рима».

Причем сам сел на коня, а Максимин бежал рядом. Полдня они наматывали круги вокруг Рима, летописцы утверждают, что конь бегать задолбался, а Максимину вроде и ничего, он даже не отставал. В общем, Максимин тоже был конь порядочный.

Прибежали они к месту старта, и Септимий выставил на поединок ещё семь телохранителей, и после этого у него телохранители закончились. Император остался доволен, у него выдался интересный денек. Правда, личной гвардии не осталось, но было весело.

После всех этих забегов и поединков Септимий зауважал Максимина и стал его потихоньку раскручивать. Раскрутил так, что тот со временем взял всю власть в Риме в свои руки и стал первым за всю историю Рима императором-варваром, или, как его чаще называют, солдатским цезарем.

Потом Максимин правил долго, жестко, но для себя, наверное, счастливо. Пока не пришло ему в голову бомбануть Аквилею. К тому времени о богатстве города не говорил только ленивый. А зачем им столько золота? Риму-то понятно, а Аквилее?! И решил Максимин по известной традиции сходить в гости и восстановить справедливость. Ну, или построить демократию, как сейчас любят америкосы делать.

С первого штурма Аквилея устояла.

Рассвирепев, Максимин казнил всех своих генералов, которые не смогли штурмом взять город и лично повел солдат на приступ. Тут его и грохнули.

У историков есть стыдливые намеки, что копье, на которое был нанизан император, прилетело не со стен Аквилеи, а ему в спину.

Достал он, наверное, к тому времени всех. Да и у генералов, которых он перебил днем раньше, были дети и племянники. Кстати, копье прилетело в спину в тот день не только ему, но и его сыну, которого тоже звали Максимином.

Так вся династия Максиминов пресеклась в один день под стенами Аквилеи, ну а войско после этого дружно разбежалось грабить окрестности.

После этого в Аквилее построили единственный храм в своём роде, храм Лысой Венеры. Перед штурмом города войсками Максимина все женщины Аквилеи обрились наголо, а из волос сплели канаты для катапульт. Вот в память о такой самоотдаче и был возведён храм Лысой Венеры. В Древнем Риме и Греции не было понятия богохульства, богов можно было изображать, как угодно и с кем угодно. Считалось, что могущество богов безгранично и, если им что-то не понравится, они сами с этим разберутся. Уничтожат, сотрут, переделают.

Лично меня в истории Аквилеи всегда удивлял один странный факт, это число жителей.

В продолжении Вы узнаете число жителей в Аквилеи.....- avtoturistu.ru/blog/otchety/6796.html